Как сделать своими руками заклепки: как сделать их по чертежам из алюминиевой и медной проволоки? Приспособления для изготовления заклепок

Самоделка для установки резьбовых заклепок

Резьбовая заклепка устанавливается в предварительно рассверленное отверстие по принципу обычных вытяжных заклепок. Нетрудно догадаться, что в резьбовых заклепках присутствует

Опубликовано:

Резьбовая заклепка устанавливается в предварительно рассверленное отверстие по принципу обычных вытяжных заклепок. Нетрудно догадаться, что в резьбовых заклепках присутствует

внутренняя резьба, соответственно в неё можно закрутить болт или винт. Короче говоря, такие заклепки очень нужны.

Для установки резьбовых заклепок существует специальный инструмент. Но для разовой установки покупать спецзаклепочник не стоит, поскольку можно сделать самому.

Я попробовал несколько вариантов для заклепок М6, расскажу о них. Начну с конца.

Итак, нужно купить (найти):
— Подшипник упорный (маркируется 8100), его параметры: D=24, d=10, h=9
— Болт М6х40 (минимум М6х35) с внутренним шестигранником. Желательно повышенной прочности!
— Шайба М6 увеличенная * 2 шт
— Втулка в подшипник (самодельная)
— гайка с прессшайбой М8
— наждачная бумага

набор деталей для заклепочника

втулку сделал из кубика лего (просверлив его сверлом на 6

Гайку нужно немного шлифануть до плоского состояния
На одну из шайб нужно наклеить наждачную бумагу (с двух сторон)

собираем приспособу

накручиваем заклепку

рожковым ключом держим гайку, и закручиваем болт

заклепка начинает деформироваться

почти готово

готово, заклепка полностью вытянулась

выкручиваем болт, снимаем заклепку
далее ряд фоток, сравнение до и после:

На этих фотографиях хорошо видно, что шляпка заклепки становится немного матовой. Это происходит из-за наждачной бумаги. Без нее устройство не работает, поскольку заклепка начинает прокручиваться вместе с болтом. Я наклеивал ЕМНИП 120 шероховатости.

Если у вас нет желания заморачиваться со шлифованием гайки и наклеиванием наждачки, то есть вариант с использованием просто одной гайки М10. Выглядит это так:

Альтернативный вариант заклепочника с использованием гайки с прессшайбой М10
Несмотря на относительно большую гайку, она не болтается, поскольку в нее четко помещается заклепка, попадая в ложбинку. Шляпка заклепки надежно фиксируется в этой гайке, но при этом деформируется, фото для сравнения:

первый вариант (с гайкой М8) и альтернативный (с гайкой М10)

в принципе оба варианта вполне годные
Ну и еще покажу третий вариант, который я попробовал:

Болт М6, пара шайб, подшипник со втулкой и гайка (я пробовал увеличенную)

В данном исполнении нужно наоборот держать болт, а крутить уже гайку

Шляпка заклепки, в отличии от предыдущих вариантов, не страдает совсем.
В данном варианте тяжело приходится болту. Желательно иметь болт высокой прочности и резьбы должно быть минимум 50 мм. В моем случае болт сломался на третьей заклепке:

Если вы сможете найти качественный болт, то третий вариант, с эстетической точки зрения, будет лучшим. Зато по удобству монтажа 1 или 2 вариант приспособы, гораздо предпочтительнее, поскольку можно использовать шуруповерт.

Надеюсь запись оказалась полезной!

Автор; Дима Гумель  г.Барнаул

Как вам статья?

Заклепочник для резьбовых заклепок своими руками

Содержание

  • Виды заклепок
  • Резьбовой заклепочник
    • Виды
    • Способ использования
    • Самостоятельная сборка инструмента
  • Резюме

Существует большое количество различных способов соединить две металлические заготовки между собой. Часто применяются сварные швы. Они довольно надежны, но приводят к некоторой деформации материала от нагрева, что является недопустимым в некоторых случаях. Именно поэтому требуются заклепки. Корпуса самолетов и других транспортных средств полностью собраны с использованием заклепок. Кроме обычных разжимных, есть и заклепки резьбовые стальные. Они также имеют широкое применение. О видах такого расходного материала и заклепочнике для него пойдет речь в этой статье.

Виды заклепок

Соединение, которое получено с использованием заклепок является неразъемным. Внешний вид такого рода сочленений может отличаться. Это зависит от того, какие заклепки использовались в процессе. Внешний вид определяется условиями, в которых будет эксплуатироваться конкретное соединение. Чаще всего от соединения с заклепками требуется герметичность, чтобы вода или холодный воздух не попадал внутрь предмета или помещения. Чтобы добиться такого результата, заклепки часто располагают в несколько рядов. Их монтаж производится с использованием ручных или электрических инструментов. Ручные заклепочники дают возможность выполнить ограниченный объем работы в определенные сроки. С электроинструментом, объемы и качество возрастает.

Обратите внимание! В продаже доступны различные насадки для дрелей и шуруповертов, которые позволяют быстро смонтировать заклепку.

Алгоритм создания сочленения с заклепками сводится к выбору места для крепежа, сверлению отверстия и фиксации оснастки. С использованием такого крепежного материала практически нет ограничения в том, какие элементы можно фиксировать между собой. При этом структура компонентов остается без повреждения. Недостатком для многих является трудоемкость процесса, которая включает в себя использование различных инструментов. В некоторых случаях требуется дополнительная герметизация швов. По времени он занимает больший промежуток времени, чем сварка или использование саморезов.

Заклепки различаются по способу фиксации и инструмента, который для этого понадобится. Изначально крепежный материал представлял собой небольшой цилиндр из металла. Чтобы зафиксировать детали с его помощью, необходимо было получить доступ к двум сторонам детали. Основным инструментом служил молоток, которым производилось расклепывание. Самым распространенным вариантом на данный момент является использование трубчатого крепежа или вытяжных заклепок. Фиксация с их помощью производится ручным или автоматическим заклепочником, который вытягивает шток с утолщенным наконечником. Последний и развальцовывает одну из частей. При этом не требуется доступ со второй стороны.

Другим вариантом, который сегодня широко применяется в производстве, являются винтовые или резьбовые крепежи. По внешнему виду фиксаторы напоминают полую трубку, в которой есть резьба. Для ее обработки понадобится особый заклепочник. В него монтируется стержень, а сам он помещается внутрь заклепки. После сдавливания рукоятки внешняя часть заклепочника удерживает фиксатор внутри, не давая ему сместиться. При этом происходит вытягивание стержня, который сжимает заклепку, увеличивая ее диаметр и плотно стопоря в отверстии. Такой способ монтажа можно без особых сложностей разделить на двух рабочих. Один из них сверлит отверстия и вставляет клепки, а второй обжимает их инструментом.

Резьбовой заклепочник

Во время деформации фиксатора задачей заклепочника является сохранение внутренней резьбы. Если этого не сделать, тогда инструмент невозможно будет извлечь обратно. Резьбовой заклепочник можно использовать не только для металлических, но и для пластиковых заготовок. Это связано с минимальной нагрузкой, которую оказывает фиксатор после деформации на материал. В современной практике применяются ручные и пневматические заклепочники.

Виды

Резьбовые фиксаторы можно найти в ассортименте многих производителей инструмента. Чаще всего встречаются заклепочники с ручным механизмом фиксации. Это связано с их относительной дешевизной. Усилие им прикладывается по принципу рычага. Благодаря удлиненным рукояткам и механизму усилие от мышц пользователя передается на крепежный элемент. При желании заклепочник для резьбовых заклепок можно собрать самостоятельно, т. к. его механизм не слишком сложный. Среди ручных экземпляров выделяют:

  • одноручные;
  • двуручные.

Первый подходит для заклепок, диаметр которых не превышает 5 мм, а второй для заклепок в 6,4 мм. Это связано максимальным усилием, которое можно приложить к конкретному инструменту. Пневматические заклепочники часто используются на производствах. Они дают возможность в несколько раз увеличить скорость обработки деталей. Но такой прибор требует дополнительные модули для нормального функционирования. Основным является компрессор для нагнетания сжатого воздуха.

Способ использования

Работа с таким заклепочником не требует особых навыков и умений, важно просто понимать принцип. Первым этапом идет подготовительный. Его задачей является приведение поверхности деталей в требуемое состояние. Чтобы фиксация была надежной, поверхности должны быть ровными и прилегать друг к другу без щелей. В некоторых случаях понадобится использование шлифовальной машины или напильника, чтобы убрать остатки краски или заусенцы. Следующим шагом делается отметка в месте, где будет располагаться отверстие. Для этого можно использовать чертилку и кернер, который создаст небольшое углубление для сверла, чтобы оно не соскакивало со своего места.

Далее сверлится отверстие. Это ответственный этап, т. к. оно должно быть строго перпендикулярным без перекосов. Если не соблюсти этого требования, тогда будет сложно вставить заклепку. Важно правильно подобрать сверло. Его диаметр должен быть несколько больше диаметра заклепки. Если есть необходимость в установке заклепки с диаметром в 6,4 мм, тогда сверло должно быть 6,2 мм. Длина заклепки должна быть на несколько миллиметров больше ширины деталей, которые будут фиксироваться. Головка заклепочника помещается внутрь и производится сжатие крепежа. Усилие должно быть максимальным, чтобы фиксация была надежной. Обзор такого инструмента можно посмотреть ниже.

Самостоятельная сборка инструмента

Нет особых сложностей в сборке резьбового заклепочника своими руками. Для этого понадобится болт и гайка. Резьба болта должна иметь такой шаг и диаметр, чтобы свободно заходить в заклепку. Гайка фиксируется на болт, чтобы ее не заклинило во время работы, можно использовать небольшой подшипник, который также надевается на болт. Суть использования сводится к тому, что болт помещается внутрь заклепки. Гайка откручивается до тех пор, пока не зафиксирует головку заклепки, после этого необходимо начинать вращение болта. По мере его прохождения заклепка будет сжиматься и фиксировать детали. Чтобы было проще пользоваться инструментом, можно взять болт с внутренней шестигранной головкой, в которую можно вставить рычаг.

Недостатком такого прибора является сложность его использования. В некоторых случаях болт может заклинить в крепеже и его сложно будет выкрутить. Такой эффект появляется в тех случаях, когда болт изготовлен из мягкого материала. Самодельный резьбовой заклепочник отлично подойдет для одноразового применения. Если есть потребность постоянной работы с резьбовыми заклепками, тогда лучше обзавестись заводским инструментом. Видео о самодельном заклепочнике есть ниже.

Резюме

Резьбовой заклепочник, безусловно, является нужным инструментом, если есть потребность постоянной работы с заготовками, которые должны быть соединены без использования сварочного аппарата. При необходимости одноразовой работы не стоит тратить средства на покупку заводского инструмента, его легко соорудить из подручных материалов.

  • Как правильно выбрать дрель для дома

  • Как выбрать электролобзик

  • Какой перфоратор выбрать для дома

  • Выбираем электрические ножницы правильно

Инструмент для изготовления заклепок — Etsy Турция

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(
1000+ релевантных результатов,

с рекламой

Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше.

)

  • DIY Медные клепаные переходные отверстия | PaulWanamaker.

    wordpress.com

    Самодельные переходные отверстия с медными заклепками

    Я придумал этот метод, когда мне нужно было сделать теплопроводящие переходные отверстия для контроллера шагового двигателя с термопрокладкой под чипом. Эти клепаные переходные отверстия, вероятно, несут в 4 раза больше тепла, чем коммерческие переходные отверстия. Обычные переходные отверстия на коммерческих платах не будут хорошо работать с микросхемой шагового двигателя такого типа, потому что припой просачивается через сквозное отверстие, и они не проводят много тепла.

    Для изготовления медных заклепок мне понадобился кусачок, который точно обрезал бы оголенный провод по длине, с прямыми концами. Мне также нужен был метод их клепки. Следующий метод прост и недорог. Поскольку это так удобно, я использую этот метод для всех переходных отверстий.

    Этот метод можно использовать для:

    • переходных отверстий, которые находятся под микросхемами или другими компонентами
    • Забитые переходные отверстия в контактных площадках.
    • Переходные отверстия для деталей со сквозными отверстиями — просто используйте проволочную заклепку большего диаметра и просверлите в ней отверстие после клепки. Я не пробовал это, но это должно сработать.

    ОБНОВЛЕНИЕ:

    Мне сообщил читатель Л. Л. Фадд (комментарий ниже), который раньше работал с материнскими платами телевизоров с заклепками, что «тепло и возраст вызвали расширение / сжатие, чтобы сломать соединение». Я согласен, что это потенциально может быть проблемой, поэтому я разместил это на видном месте. Спасибо L L.

    Я провел много исследований, и на самом деле не так много информации по этой проблеме, за исключением проблем с током при производстве переходных отверстий: печатная плата и переходное отверстие могут расширяться с разной скоростью при оплавлении, вызывая через растяжение и растрескивание в центре, и чем больше циклов, тем хуже интенсивность отказов.

    Тем не менее, методы и материалы, использовавшиеся давным-давно, во многом отличались друг от друга, и я считаю, что показанный здесь метод подходит для тепловых переходных отверстий, и я буду продолжать использовать его с другими переходными отверстиями для своих собственных плат, с припоем. – Я думаю, что это решит эту потенциальную проблему, и проблемы может не быть, если плата не подвергается термическому циклу.

    Можно создать тестовую плату, скажем, с сотней последовательно соединенных переходных отверстий, и подвергнуть ее термическому циклу. Это интересный вопрос, над которым я буду думать. Нагревателем может управлять Arduino с твердотельным реле, датчиком температуры и вентилятором для охлаждения платы между циклами.

    Обновление 2:

    Я строю испытательную установку для термоциклирования и испытательную плату со 100 заклепками. Там есть некоторая информация о том, с чем я столкнулся при изготовлении тестовой платы из 100 заклепок.

    Изготовление меди с помощью заклепок

    Необходимые инструменты и материалы:

    Сверлильный станок со стальным столом или металлической пластиной для наковальни.

    Немного хорошего Пинцет

    Xuron 2193F . 060″ Ножницы для музыкальных струн  Эти ножницы идеально подходят для этого, потому что они отрезают медную проволоку под прямым углом, не раздавливая ее. У него есть несколько пружинных металлических зажимов в верхней части, которые удерживают проволоку прямо для хорошего прямоугольного разреза. Внутрь одного из этих металлических зажимов можно удобно поместить сделанную своими руками деревянную прокладку, позволяющую установить длину заклепки — что-то вроде стопорного блока.

    Штангенциркули для измерения заклепок.

    Провод шины из луженой меди 20AWG (0,032″) Провод 20AWG немного больше, чем требуется большинству переходных отверстий — мне нужна теплоемкость и лучшие электрические характеристики. Вы также можете использовать проволоку меньшего размера, например, 22 или 24 калибра, и отверстия меньшего размера.

    Твердосплавное сверло для переходных отверстий. Я использовал сверло № 63 (0,0370″). Зазор 0,005″ в порядке. Я использую переточенные твердосплавные сверла — качество очень хорошее, и они очень острые. Просто убедитесь, что вы используете сверлильный станок и надежно держите заготовку, иначе вы сломаете их.

    A Конический стальной стержень (см. ниже). Я сделал это из куска круглого стального стержня от старого принтера, который я сужал примерно до 3/16 или 1/8 дюйма на одном конце. Убедитесь, что конец гладкий.

    Распорка из твердой древесины (тополь) . Он входит в верхнюю часть резака Zuron внутри одного из пружинных металлических зажимов и позволяет нарезать заклепки одинакового размера. Я использовал настольную шлифовальную машину, чтобы придать форму и отрегулировать прокладку до нужного размера — она должна плотно прилегать. Вы также можете использовать файл .

    Перед изготовлением прокладки вам необходимо определить целевую длину заклепки:

    • Просверлите несколько отверстий в куске печатной платы того же типа, который вы будете использовать.
    • Измерьте толщину печатной платы штангенциркулем и добавьте примерно 0,045 дюйма или более.
    • Отрежьте несколько заклепок приблизительного размера, ориентируясь по ходу дела. Вам понадобятся некоторые поменьше, некоторые такого же размера, некоторые побольше (с интервалом в 5 тысячных).
    • Испытайте заклепку каждого размера и определите оптимальный размер. Метод клепки см. ниже. Из этого вы определите допустимый допуск. Обновление: Заклепка немного большего размера — это то, что вам нужно, если ваш Vias не будет под чипом. Если ваше отверстие не идеально, вам понадобится дополнительная компенсация, чтобы у вас не было полей и плохого электрического соединения.

    После определения нужной длины заклепки: поместите частично готовую прокладку в резак и попробуйте отрезать заклепку по длине – проволока проходит через резак, когда он частично закрыт, и упирается в прокладку, как стопорный блок. Если заклепка слишком короткая, удалите прокладку и либо напильником, либо тщательно отшлифуйте «лицо стопорного блока», снова вставьте и попробуйте вырезать другую заклепку, измерьте… пока они не станут нужной длины. Если вы каждый раз вставляете проволоку прямо, вы сможете разрезать заклепки с точностью до нескольких тысячных дюйма от вашего целевого размера.

    Я рекомендую снять стопорный блок и добавить несколько капель суперклея на поверхность, где будет соприкасаться проволока, чтобы повысить прочность древесины.

    Резка заклепок из медной проволоки

    Проталкивайте проволоку до тех пор, пока она не упрется в распорку, когда резак слегка закрыт, а затем закончите резку. Используйте пинцет для извлечения заклепки, если она застряла между губками и прокладкой после разреза. Если срезанная заклепка будет легче выпадать, не прижимайте проволоку сильно к прокладке.

    • Когда я нарезаю кучу заклепок, я измеряю их цифровым штангенциркулем, сортируя их на три группы: слишком большие, идеальные, немного маленькие (в диапазоне 5 мил). Если ваша прокладка подходящего размера, то большинство из них будут идеальными. Немного большие заклепки не проблема, если вы не размещаете их под чипом.

    Установка медных заклепок

    Установка медных заклепок

    • Надежно закрепите конический стальной стержень в сверлильном станке. Убедитесь, что у вас есть ровное место на металлическом столе сверлильного станка, к которому можно приклепывать, или используйте кусок плоского металла в качестве наковальни.
    • Вставьте заклепку в сквозное отверстие на печатной плате с помощью пинцета. Поместите несколько, если они близко друг к другу.
    • Слегка приподнимите печатную плату так, чтобы заклепка находилась примерно по центру – это очень важно – вы хотите, чтобы заклепка равномерно заполнила отверстие и вдавилась заподлицо с обеих сторон. Если просто бросить заклепку в отверстие и размять — то нижняя сторона будет не так сильно разминаться и не будет такого хорошего соединения, а сверху будет слишком много заклепки — она не будет заподлицо. Я сделал это в центре доски выше, прежде чем вспомнил…
      • Обновление: Основываясь на моей тестовой доске из 100 заклепок, я оцениваю, какой может быть улучшенный метод установки заклепок, чтобы исключить догадки по их центрированию. Скоро выложу обновление.
    • Потяните за рукоятку сверлильного станка, чтобы прочно вдавить заклепку заподлицо. Это не требует большого давления. Если заклепка правильной длины, она заполнит отверстие и будет почти (или даже идеально) заподлицо с обеих сторон без полей. Проверьте это с помощью ювелирной петли. Если вы видите какие-либо поля, сделайте заклепки длиннее.
    • При заклепке нескольких переходных отверстий близко друг к другу (например, под микросхемой с тепловым соединением) перед заклепкой необходимо вставить все близлежащие заклепки в отверстия. Допуски жесткие, и небольшая деформация из-за соседнего отверстия затруднит установку следующей заклепки. Не забывайте слегка приподнимать доску при заклепке и всегда заклепывайте каждую по отдельности — металлический стержень должен иметь конический конец, чтобы вы могли заклепывать по одному.
    • При раскладке переходных отверстий в Eagle я делаю контактные площадки большего размера (скажем, 0,065), но с гораздо меньшим отверстием, чем обычно. Затем, когда я сверлю и заклепываю, у меня нет зазоров и хорошие соединения, даже если мое выравнивание не идеально. Конечно, я мог бы сделать все меньше, если бы использовал меньшую проволоку для заклепок.
    • Теперь самое время покрыть плату оловом (для защиты от коррозии и облегчения пайки) с помощью Liquid Tin, если вы собираетесь это делать — предварительно заклепав все переходные отверстия. Сначала очень тщательно очистите плату (возможно, спиртом и зеленой губкой). Он должен быть блестящим, без отпечатков пальцев или окисления. Затем просто поместите плату в неглубокую пластиковую кастрюлю, налейте Liquid Tin и просто подождите несколько минут. Снимите и промойте. Не используйте эту сковороду ни для чего другого. Вам понадобится воронка, чтобы вернуть жидкое олово в бутылку.
    • В большинстве случаев у вас будет хорошее электрическое соединение без пайки, однако в целях безопасности (см. обновление выше) вы должны нанести небольшую каплю свинцовой паяльной пасты Kester EP256 на каждое отверстие перед оплавлением или просто использовать паяльник, чтобы нанести немного припой.