Ассиметричный топ — сшить самим быстро и просто. Часть 2. Женские разговоры шитье
Шьем детям — быстро и просто. Часть 1. Детские нарядные трусики.
И снова здравствуйте, дорогие мамочки – и снова мы шьем детям. Сами, своими руками, одежку для наших любимых малышей.
Я начинаю новый цикл статей «Шьем детям» — для начинающих, с подробными объясниниями, с пошаговыми картинками, а главное написанные простым языком без заумных портновских терминов и с самыми-самыми упрощенными выкройками.
У нас уже есть подобный цикл статей «Детские платья – сшить самим быстро и просто», в котором представлены понятные описания пошива самых разнообразных и очаровательных платьев для девочек.
Новый цикл статей «Шьем детям» – будет посвящен созданию штанишек, маечек, комбинезонов, панамок и прочее, прочее, там видно будет.
Итак, шьем детям…
Сегодня мы будем шить нарядные трусики под детское платьице.
Такие трусики часто продаются в комплекте с платьями и выполнены из той же ткани, что и само детское платье.
Одеваются они прямо на подгузник, и девочка в таких трусиках, трогательно выглядывающих из под платьица, выглядит эдакой нарядной куколкой. А если еще панамку сшить из из такой же ткани… но о панамках – в другой статье пойдет речь.
Как обычно, постараюсь объяснить все простыми словами и пошагово изображу в картинках весь процесс создания детских трусиков от начала и до конца.
Какую выбрать ткань для трусиков – любая приятная на ощупь и для тела ткань подойдет. На моей дочке трусики из той же ткани что и платье – сатин, если не ошибаюсь
Итак, приступим…
Шаг 1. Снимаем мерки.
Это просто. Нужны 2 мерки (см. схему ниже). Так как мы шьем трусики на подгузник то и мерки будем снимать с ребеночка одетого в этот самый подгузник.
Мерка А – обхват пузика (того места, где будет проходить резинка (кулиска) наших трусиков. Мерка А нужна для того, чтобы вычислить ширину трусиков.
Мерка Б – это мерка длины спереди назад (то есть сантиметр будет проходить от пупка через промежность и на спинку, там где резинка от трусиков будет). Мерка Б нужна чтобы высчитать высоту трусиков.
Шаг 2. Высчитываем высоту и ширину детских трусиков.
Ширина трусиков (одинаковая у переда и спинки) – равна Величину А поделить на 2 и прибавить 10 см (для свободного облегания и на вырост) То есть формула А : 2 + 10 см = ширина трусиков.
Высота трусиков (одинакова я у переда и спинки) – равна Величину Б поделить на 2 и прибавить 3 см (для кулиски, в которую будет втягиваться резинка) и еще прибавить 2-3 см (на свободное облегание и на вырост).
Шаг 3. Рисуем выкройку детских трусиков.
Теперь рисуем прямоугольник заданной ширины и высоты (рис.2). В этом прямоугольники и будем рисовать будущие детские трусики.
Первое – сразу же в верхней части отступив 3 см, проводим черту (рис.1 — розовый пунктир). Это для кулиски, в которую будем втягивать резину.
Второе – от линии пунктира вниз отмеряем 9 см слева и справа(это будет боковая линия трусиков). 9 см вполне достаточно на возраст 1-2 года – как раз тот возраст, когда и носят подгузник, для которого мы и шьем эти трусики. Отмерили и поставили красные точечки на сторонах (рис.2).
Третье – находим точки для промежности. Ширина промежности в трусиках детей этого возраста 8-10 см (на ваш выбор). На наших трусиках 9 см.
Чтобы нарисовать промежность ровно посередине прямоугольника нужно от его ширины отнять эти 9 см и остаток разделить на 2. То есть = (35-9) : 2 =13 см.
Значит, на нижней линии с двух сторон отмеряем по 13 см и поставили точки, оставшееся между ними, пространство и будет нашей промежностью шириной в 9 см (рис.2)
Все, соединяем точки и получаем выкройку (рис.3).
Теперь припуски на швы – отступили на 1-1,5 см от нарисованного и обрисовали еще раз выкройку (рис.4).
Шаг 4. Шьем детские трусики.
Полученную выкройку вырезаем, Обводим мелком на ткани 2 раза и получаем 2 детали.
Кладем их друг на дружку лицевой стороной внутрь и сшиваем боковые швы и шов промежности (рис.5,фиолетовый пунктир).
И сразу давайте обработаем края отверстий для ног – можно просо оверлочить, а можно загнуть и прострочить.
Делаем кулиску – по верхнему краю загибаем 2-3 см (смотря какой ширины у вас резинка). Загнули и пристрочили отойдя от края сгиба на расстояние, достаточное для того, чтобы в полученную кулиску поместиласть наша резинка (рис.6).
Строчку кулиски строчите не до конца – оставьте непростроченное место, через это отверстие потом будем при помощи булавки втягивать резинку. Но резинку в кулиску пока не втягиваем – сейчас мы будем пришивать боковые резиночки, благодаря которым трусики имеют рюшечки на бедрах.
Шаг 5. Пришиваем боковые резиночки (для рюшечек-крылышек на бедрах).
Резинку будем пришивать к трусикам внатяжку.
Как это сделать. На трусиках мелком рисуем линии, где будет пришиваться резинка (рис.7). Потом отрезаем нужный кусок резинки длиной меньше, чем нарисованная на трусиках линия пришива этой самой резинки. Насколько меньше решать вам. Резинку выберите мягкую не тугую, бельевую – сейчас продается много видов резинок всех цветов и с кружевным краем для нарядного женского белья.
Чтобы резинка пришилась равномерно (тогда и рюшечки будут равномерными), я делю ту линию, к которой буду пришивать резинку, на 4-5 равных отрезка и делаю штришки мелком. Потом отрезок резинки тоже делю на 4-5 равных отрезка – и ставлю отметки мелком или карандашом.
Теперь вручную пришиваю резинку в отмеченных местах к аналогичным отметкам на трусиках. И эту зафиксированную на трусиках резинку кладем под лапку машинки, натягиваем рукой и строчим (в этом случае лучше использовать, наверное, строчку зигзаг, но я строчу обычную, на моей довоенной машинке только такая строчка имеется). А вообще, лично мне, быстрее каждый отрезок между отметками пришить вручную – вот так я это делаю.
Натягиваю на коленке двумя пальцами (рис.А), и внатяжку пришиваю (рис.Б), на лицевой стороне шов выглядит не совсем аккуратно (рис.В), но когда резинку отпускаешь она стягивается и в складочках ничего не видно (рис.Г).
Когда наши боковые крылышки готовы можно, втягивать резинку в кулиску и все – готово (рис.8, вид с изнанки).
Но если вы хотите добавить рюшечки, как на фотографии в начале статьи, тогда читайте следующий пункт.
Шаг 6. Декорируем детские трусики нарядными рюшами.
На выкройке трусиков рисуем линию пришива будущих рюш (рис.10,зеленый пунктир). Замеряем длину нарисованной линии. И отрезаем полоску ткани нужной вам ширины (у меня 4 см), а длиной в 1,5-2 раза больше чем намеченная линия пришива (рис.12).
Теперь эту полоску присбориваем в центре (просто нанизываем на иголку с ниткой и стягиваем до тех пор, пока она не станет длины нарисованной на выкройке линии – рис.13). И эту сборку-гармошку пришиваем вручную к трусикам и после этого строчим на машинке (рис.14).
Точно такую же рюшу пришиваем и с другой стороны трусиков.
Вот теперь наши детские трусики своими руками – совсем нарядные (рис.15).
Теперь осталось лишь сшить платье для таких очаровательных трусиков. А это, поверьте, ничуть не сложнее, я бы сказала, даже проще.
Приглашаю вас в цикл статей «Детские платья – сшить самим быстро и просто».
Результаты вашего творчества буду очень рада увидеть в комментариях к статье. Там можно задавать вопросы (если что не понятно), а также вставить фотографии сшитого по статье платья.
Шить детям – большое мамино удовольствие.
Удачного вам пошива!
Ольга Клишевская, специально для сайта «Женские разговоры».
Читайте также
womenstalk.ru
Как сшить блузку — Женские разговоры
Всем привет, с вами Неля Мазгарова. В этом мастер-классе я научу вас шить базовую блузку, которая должна быть у каждой девушки.
Выкройка блузки
Как всегда мы начинаем с выкройки нашей блузки, первое, что мы сделаем — по-вертикали отложим 5 см вниз, это будет глубина горловины по спинке. От полученной точки откладываем 7 см, это глубина горловины передом. Ещё одна метка по-вертикали, нужно отложить 13 см вниз, это будет уровень проймы. Последняя метка по-вертикали — 34 сантиметра.
Теперь откладываем метку размером 12 см по-горизонтали для ширины горловины. Далее откладываем ещё 20 см влево, это будет длина плеча. От полученной точки откладываем 4 см, это будет спуск плеча.
От точки проймы откладываем метку влево, размер нужно посчитать по формуле (Объём груди/4)+5см, аналогично делаем с линии низа. Обводим полученные точки и у нас получится выкройка переда и спинки. Для такой блузки нам понадобится 60 см ткани.
Пошив блузки
После того, как мы перед и спинку, перейдём к пошиву. Начнём с ключевых швов. Сначала скалываем плечевые швы переда и спины. Стачиваем их, не забываем ставить закрепки в начале и в конце шва. Заутюживаем швы в сторону спинки.
Для того, чтобы обработать горловину, нам нужно по-косой раскроить полоску из этого-же материала. Полоска должна быть 3-5 см шириной. Эту полоску нужно будет заутюжить пополам. Прикалываем её к лицевой стороне, как показано на фото.
Притачиваем бейку к горловине, подрезаем припуск горловины на 3 мм. Далее отгибаем бейку на изнаночную сторону и настрачиваем по краю бейки уже с изнанки. Утюжим горловину и придаём ей товарный вид. Кройму мы будем обрабатывать московским швом, подгибаем на 3-5 мм припуск кроймы наизнанку и настрачиваем его на 1 мм от края сгиба.
Обрезаем припуск. Складываем перед и спинку во внутрь и скалываем боковые швы друг с другом. Стачиваем эти боковые швы. Обмётываем боковые срезы на зигзаге, после их необходимо закрепить в начале шва и заутюжить в сторону спинки. Низ тоже можно обработать московским швом. После всего этого всю блузку можно проутюжить.
Наша блузка готова! Это был мастер-класс по пошиву базовой блузки своими руками. Такую блузку можно сшить буквально за 2-3 часа. Она отлично будет сочетаться с любым элементом одежды. Это была Неля Мазгарова, до скорых встреч!
Читайте также
Сшить топы и майки — быстро и просто. Часть 5. — Женские разговоры
Добрый день, мы продолжаем шить своими руками топы – это уже пятая часть цикла «Сшить топы – быстро и просто». В каждой статье цикла мы рассматриваем пошив парочки топов, учимся сами их моделировать на основе базовой выкройки. Мы учимся моделировать одежду, учимся на топах (ведь на них не надо много ткани) и мы потихоньку движемся от самых простых и несложных для понимания моделей к более интересным и сложным по крою вещицам.
Итак, сегодня мы с вами сделаем два полуприлегающих топа со сборками на плечах. Они очень просто делаются, а смотрятся очень миленько. Вот такие топы:
Их можно сшить из однотонной ткани или из ткани с рисунком. На этих фото модели выполнены из несильно тянущейся плотноватой ткани-стрейч. Но эти же модели вы можете изготовить из любой другой ткани (даже нестрейчевой). Итак, начнем с голубого топа, у которого сборка выполнена на кулиске.
ГОЛУБОЙ ТОП СО СБОРКОЙ НА ПЛЕЧАХ
Выкройку топа мы будем делать на основе нашей базовой выкройки. Поэтому, что бы не портить нашу базовую выкройку, мы снимаем с нее копию и именно ее (копию) будем модифицировать, то есть изменять.
Давайте посмотрим на фотографию поближе. Какие мы видим линии пройм и горловины?
Мы видим, что вырез горловины имеет клинообразную (т.е. заостренную книзу) форму. И глубина декольте на 3-4 см не доходит до линии груди (той самой линии, по которой мы снимаем мерку обхвата груди, и которая нарисована и подписана как «линия груди» на нашей выкройке).
Мы видим, что проймы имеют классическую высоту (т.е. высота пройм совпадает с высотой пройм на выкройке). Это очень хорошо видно на фото — что пройма заканчивается на уровне линии груди — именно на уровне этой линии груди и заканчивается классическая пройма на выкройке-основе) – значит высоту проймы нам менять не надо. А вот ее конфигурацию мы немножко изменим… потому что нам надо поменять линию плеча…
Теперь посмотрим внимательно на плечо. Мы видим, что в собранном виде (т.е. в виде сборочек) ширина плеча на нашем изделии совпадает с меркой ширины плеча (той самой меркой, что меряется от основания шеи до плечевой косточки, т.е. той, которая и нарисована на нашей выкройке). Но это в присборенном виде. В расправленном виде ширина плеча на изделии явно должна быть больше – судя по густоте и глубине складочек, эта ширина больше в 1,5. Это значит что на выкройке мы должны нарисовать линию плеча на половину своей длины больше.
Так и поступаем – все свои наблюдения отражаем на выкройке-основе – чертим линию горловины клинообразной формы не доходя 3-4 см до линии груди. Высоту проймы не изменяем. А вот линию плеча удлинняем на половину.
Силуэт топика у нас полуприталенный с боков. Это значит, что изгиб боковых линий мы можем оставить таким как на выкройке-основе. А вот талиевые вытачки (те которые по центру идут) оставляем без внимания – они не будет закрываться как в строго-приталенном силуэта, а дадут дополнительные сантиметры для свободы облегания.
Выкройка спинки выглядит также как выкройка переда, с той лишь разницей, что горловина у нее не такая глубока.
ШЬЕМ ГОЛУБОЙ ТОПИК СО СБОРКОЙ НА ПЛЕЧАХ.
1.) Сшиваем деталь переда и деталь спинки вместе в плечевых швах, или сначала пришиваем кулиски (см п.2), а потом сшиваем плечевые швы — не важно, с чего начинать.
2.) И сразу делаем в плечах две кулиски. Для этого из оставшихся обрезков ткани вырезаем две полоски. Их длина должна быть на 2 см короче, чем длина линии плеча на нашем изделии. Их ширина должна быть достаточной для того, чтобы под них спряталась бечевка, которую мы будем протягивать в нашу кулису. Бечевку можно сделать из этих же обрезков ткани (как делать бечевчку, я уже рассказывала здесь). Вырезанные полосочки кулиски пришиваем с одной и с другой стороны от плечевого шва, пришиваем мы их по самому краешку полосок. Таким образом, под полосками по центру получился «тунельчик-коридорчик» — туда мы будем втягивать бечевку или ленточку.
3.) Теперь, когда кулиски пришиты. Можно аккуратно обработать края пройм. Подогнуть и прострочить краешек. Но подогнуть полсантиметра – чтобы не закрыть (!!!) входные отверстия наших кулисок. Точно также аккуратно обрабатываем косой бейкой горловину: строчим шов, и в районе плеч не закрываем швом входные отверстия наших кулисок. Косую бейку для обработки горловины вырезаем из этой же ткани.
4.) Теперь осталось соединить боковые швы, обработать низ изделия и в наши «коридочкики-кулиски» втянуть бечевочку таким образом, чтобы оба ее конца свисали с наружной стороны плеча – держим за эти хвостики и подтягиваем плечо, формируя сборку нужной нам длины – и завязываем хвостики бечевки, чтобы зафиксировать нашу сборку.
Вот и все, наш голубой топик со сборкой на плечах готов. Теперь приступим к пошиву лососевого топика со сборкой и декоративной нашивкой на плече.
ТОПИК СО СБОРКОЙ И НАШИВКОЙ НА ПЛЕЧЕ.
Выкройка этого топика делается – еде проще чем первого. Давайте на него поглядим
– смотрите, форма и размер горловины у него точно такие же как у предыдущего голубооко топа. Длина тоже. Ширина и степень облегания те же. Значит на выкройке мы рисуем точно такую же горловину и боковые изгибы и нижний край на том же уровне делаем. И все что нам надо это смоделировать плечи. Делается этот так: сначала рисуем просто силуэт плечевых лямок. Обычной ширины.
Потом определяем на каком уровне у нас будет идти эта самая линия защипов у шва. Судя по фотографии – эта линия начинается на 5-7 см ниже линии плеч.
Омеряем этот уровень на лямках нашей выкройки и разрезаем выкройку переда в этом месте. Верхную часть (отрезанную верхушку плечевой лямки) не изменяем. А вот нижнюю часть этой самой плечевой лямки расширяем сантиметров на 4-5.
Вот и все выкройка переда готова готова
Выкрока спинки имеет ту же ширину (не форму, а ширину) горловины и ту же длину плечевых швов.
Кроим детали на ткани. Верхушки плечека – левого и правого. Деталь переда с расширенными лямками. И деталь спинки (она у нас не изменилась никак),
А теперь шьем. Сперва берем деталь переда и прострачиваем крупными стежками (вручную или на машинке) верхние расширенные края лямок. Прострочили, и края нитки в строчке потянули – строчка сжалась и ткань собралась в сборку. Собираем сборку до тех пор. Пока она не станет той же длины что и верхушка плечика – края должны совпасть по длине при сшивании.
Теперь сшиваем верхушки плечиков с лямками переда – и у нас теперь уже в руках цельная сшитая деталь переда с защипами на плечах.
Все что осталось это соединить деталь переда и спинки вместе – в боковых и в плечевых швах – и обработать горловину и проймы косой бейкой.
Вот и все. В следующей статье мы рассмотрим пошив облегающих топов-стрейч.
Удачного вам пошива.
Ольга Клишевская, специально для сайта «Женские разговоры».
Читайте также
womenstalk.ru
Ассиметричный топ — сшить самим быстро и просто. Часть 6 — Женские разговоры
Добрый день – мы продолжаем шить ассиметричные топы и сегодня урок по шитью топа с созданием выкройки с нуля. То есть мой обещанный урок для тех – кто хочет сшить топ на одно плечо, но у кого нет выкройки-основы – и поэтому он не может его просто смоделировать, слегка видоизменив выкройку-основу –а значит нужно создать эту выкройку с нуля.
Каким образом мы будем это делать, я сейчас и расскажу.
Вот этот топик на фото ниже. Мы уже шили его в прошлом уроке с теми швеями, у которых есть выкройка основа. Теперь сошьем с теми, у кого ее нет.
Итак, поехали…
СПОСОБ ВТОРОЙ – делаем выкройку топа БЕЗ базовой выкройки (то есть с нуля).
Берем лист бумаги – я разворачиваю на полу рулончик, специально для этой цели купленных, дешевых обоев – раскладываем на ковре, прижимаем гантельками мужа или толстыми книжками, чтобы не она не егозила.
ШАГ ПЕРВЫЙ – узнаем высоту будущей выкройки.
Берем в руки сантиметр и подходим к зеркалу. Смотрим на свою лебединую шею и прикладываем металлический краешек сантиметра к боковой точке у основания шеи. Далее сантиметр спокойно свешиваем вниз до того уровня (по бедрам или на животике), где у мы планируем сделать нижнюю резинку топика. На уровне бедер или чуть выше, как вам больше нравится. Учитывая что топик у нижней резинки будет поддернут пышными складками – добавляем еще 2 см на эту пышность. И так как твнизу у топика будет резинка, вдетая в кулиску – то добавим еще и 4 см на кулиску (если будет много, лишнее всегда потом можно обрезать).
Полученная величина будет равна высоте будущей выкройке. На листе обоев отмеряем высоту. Ограничим эту высоту двумя горизонтальными линиями – сверху и снизу. Вот в этих рамках и будем рисовать выкройку. Отрезаем от нашего рулона обоев (или куска бумаги) кусок такой длины – в этом прямоугольнике мы и будем рисовать нашу выкройку.
ШАГ ВТОРОЙ – находим середину будущей выкройки.
Теперь эту прямоугольную зону (то есть наш лист) надо разделить вертикально пополам – то есть найти серединную линию выкройки. Нашли середину на верхней линии и середину на нижней – соедилинили эти середины вертикальной линией – и вот ось выкройки.
ШАГ ТРЕТИЙ – находим БОКОВОЙ КРАЙ ГОРЛОВИНЫ
(ту точку справа у основания шеи, где начинается наш вырез, плавно уходящий подмышку)
Теперь мы найдем на этом нехитром чертеже боковую точку у основания шеи. Ту самую, от которой и будем плясать.
Для этого снова берем сантиметр, подходим к зеркалу и снимаем мерку обхвата шеи – обхватываем шею сантиметром у ее основания (у меня получилось 40 см) – и делим этот обхват пополам, чтобы получить полуобхват шеи – (у меня это 40:2=20 см). Теперь мы легко найдет боковую точку основания шеи на нашей выкройке.
Просто, мы от центральной оси отмеряем влево по верхнему краю листа – половину полуобхвата ( в моем случае 20:2=10 см). Отмерили и поставили точку жирненькую.
ШАГ ЧЕТВЕРТНЫЙ — рисуем плечо (то самое которое удлиненное и лежит на правой руке)
Теперь влево от этой точки мы будем рисовать плечо. Какой длины сейчас узнаем. Берем сантиметр и меряем свое плечо – от основания шеи до середины плечевого сустава ( у меня 14 см длина плеча). Отмеряем это расстояние влево от нашей жирной точки. Поставили небольшую точечку. Но линия плеч должна быть косая – поэтому нам надо нарисоать линию с небольшим наколоном (наклоном для высоких плеч 1 см, для нормальных 2 см, для покатых 3 см).
Д Линия получилась чуть наклонная. Как нам и надо. А теперь так как линия плеча на топе в два раза длиннее – нам нужно продлить и нашу линию плеча на выкройке – еще на столько же сантиметров дальше (то есть в моем случае я продлеваю линию плеча еще 14 см) и поставить жирную точку. Все это левый край нашего топика.
ШАГ ПЯТЫЙ — рисуем правую боковую линию топика
И мы можем теперь от этой левой крайней точки провести боковую линию туники – то есть вертикальную линию вниз до нижнего края выкройки (то есть нашего листа).
ШАГ ШЕСТОЙ — отмеряем ширину топика.
И теперь мы знаем ширину всей выкройки топика (до этого мы знали только его высоту).
Полуширина туники – это расстояние от ее боковой правой стороны до центральной осевой линии. Прикладываем сантиметра к выкройки – от лини оси, до боковой линии (той, которую мы только что нарисовали).
И теперь такую же полуширину можно отмерить и в левую сторону от центральной осевой линии И теперь мы знаем границу левой боковой стороны нашего топика – можем наметить ее вертикальной линией.
ШАГ СЕДЬМОЙ — рисуем линию горловины (от правого плеча до левой подмышки)
Теперь осталось лишь нарисовать линию горловины, которая спускается от боковой точки шеи под мышку. Для этого на выкройке нужно найти эту самую точку подмышки (или нижнюю точку проймы). Она высчитвывается по формуле – полубохват груди поделить на 4 и прибавить 7 см.
Но мы еще прибавим дополнительный 2 см (мы ведь будем отмерать пройму не от скошенного плеча, а от угла прямоугольника.
Полученное расстояние отмеряем от верхнего правого угла прямоугольника, в котором мы рисуем выкройку. Отмерили и поставили точку.
И вот теперь мы сможем нарисовать нашу линию горловины. Она может быть прямой или слегка прогибаться вниз. Как вам угодно. Таким образом у нас получилась линия горловины и она же линия проймы для правой руки.
ШАГ ВОСЬМОЙ — рисуем правую пройму (отверстие для правой руки)
А теперь нам надо обозначить отрезок для проймы левой руки на боковой левой линии топика.
Если вы посмотрие на фото и картинку рядом – то заметите, что левая пройма имеет заниженный вырез. Он ниже на 7-8 см чем точка проймы справа.
Поэтому, мы просто отмеряем расстояние слева (от низа выкройки до левой подмышке) – полученый замер уменьшаем на 7-8 см – и получаем высоту правой боковой стороны нашего топика (той которая меньше). Омеряем это расстояние от низа изделия справа – и находим нижний край правой проймы.
ВСЕ ВЫКРОЙКА ГОТОВА – мы ее сделали сами – на чистом листе бумаги. Не имея никакой базовой выкройки. А только острый карандаш и заточенный ум, или заточенный карандаш и острый ум .
ВЫКРОЙКА СПИНКИ будет точно такой же как выкройка переда (только зеркально отраженная).
ШАГ ДЕВЯТЫЙ – кроим нужные детали.
Дальнейшая работа по пошиву этого топа — простая — выкраиваем все детали – перед, спинка и планка для проймы.
Планка представляет собой обычный длинный прямоугольник ткани.
Длина планки равна длине проймы, умноженной в 2 раза – потому что половина планки пойдет на пройму спинки, половина на пройму переда.
Ширина планки в готовом виде будет 4-6 см – но так как планка будет вдоль складываться пополам – то ширина прямоугольника будет равна соответственно 8-12 см.
Выкраиваем прямоугольник нужной нам длины и ширины – складываем его вдоль пополам и пришиваем к краю проймы.
Вся последовательность работ по пошиву топика изложена на рисунке ниже.
Как вшить в топик резинку под левой рукой в зоне подмышки – и как вшить резинку в кулиску по нижнему краю топика – вы поемете когда прочитаете мою статью-урок 4 способа вшить резинки в одежду.
Уданого вам пошива.
Ольга Клишевская, специально для сайта «Женские Разговоры»
Читайте также
womenstalk.ru
Как работать с шелком. Часть 2 — Женские разговоры
Добрый день, мои дорогие начинающие швеи. Сегодня я продолжу рассказ о том как работать с шелком . В первой части нашей стати я рассказала как подготовить ткань к раскрою, как правильно стирать и гладить шелк. А сегодня речь пойдет о том, что больше всего пугает в работе с шелком – раскрой. А также я расскажу какие нитки и иглы подойдут для шелка, какой строчкой лучше всего строчить шелк, как стачивать между собой детали из скользких шелковистых тканей.
Мы узнаем все-все о шелке, и потом я буду создавать мастер-классы различных шелковых топиков, туник и платьев – а вы уже будете знать все хитрости работы с шелком, и не бояться шить их этой дорогой и деликатной ткани.
Итак…
Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
Трудности раскроя шелковой ткани вызваны ее шелковистостью – то есть ткань может егозить, скользить по столу и поэтому криво перенесется выкройка, криво вырежется.
Но нам это не грозит. Потому что мы будем соблюдать следующие правила:
- Шелковую ткань для раскроя надо пожить не на голый гладкий стол, а застелить поверхность, например, шерстяным одеялом или другой шершавой ровной тканью (даже простынь подойдет, если она не из шелка). По шерсти шелк не будет скользить – к тому же он еще и приклеится к ней статическим электричеством. Расправьте шелк на этом одеяле – проверьте, чтобы он лежал равномерно – нигде не пузырился, не перекашивался.
- Выкройку для раскроя нужно сделать уже с припусками на швы. Почему? Потому что мы ее будем прикалывать к шелку булавками по краям – именно в зоне припусков. Только там можно приколоть – ибо на шелке остается след от проколов булавки.
- Или можно бумажную выкройку не прикалывать булавками, а приклеить малярным скотчем (это тот, которым окна оклеивают). Предварительно проверьте на краешке ткани, как ваш шелк реагирует на прикосновение малярной ленты. Это очень удобный способ — на обратную сторону выкройки прикрепляем местами эту малярную ленту (ее можно прикрепить к выкройке полосочками обычного канцелярского скотча). Кладем такую клейкую выкройку на шелк – и спокойно кроим – выкройка и с места не сдвинется.
- Есть еще одни вариант – перевести бумажную выкройку на хлопковую ткань. И уже вырезанную деталь из хлопка булавками посадить на шелковое полотно и кроить.
Если шелковую деталь планируется посадить на дублерин или флизелин (то есть проклеить) делать это надо до раскроя. То есть вырезать из дублерина нужную деталь. Положить ее на шелк, (там, где она должна лежать по раскрою) накрыть, чем положено, и прогладить-проклеить утюгом. И только после этого вырезать ножницами. Кстати, для шелковых тканей рекомендуется использовать тончайший прозрачный флизелин – он ни капельки не проступает на лицевой поверхности детали.
Для прозрачных тканей, клеевые прокладки лучше не использовать, они просвечивают через ткань, а клеевой состав может (о ужас) проступить на лицевую сторону нежного шелка. Поэтому для прозрачного шелка в качестве укрепляющей прокладки (если она нужна) используют органзу (ее выкраивают в том же наплавлении долевой, что и шелковую деталь)
Натуральный шелк сильно мохрится по срезам. Поэтому срезы лучше обработать сразу после кроя, любым способом попроще. Еще помогает от излишней сыпучести среза – кроить специальными ножницами с зигзагообразными лезвиями.
Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, наладка шва)
Выбор игл. Шелк очень травмируется иглой (остается след от прокола) поэтому для сметывания вручную надо взять бисерные иголки. У них крошечное ушко и сами они тонюсенькие – следы от такого сметочного шва не так будут видны.
И в машинку надо поставить иголки потоньше — № 60-70. И убедитесь, что иголка гладенькая, без шероховатостей – лучше купите новенькие.
Также старайтесь не переделывать швы при пошиве — потому что после распарывания шва, остается очень видимый след. Перед тем, как строчить, примерьте ваше будущее изделие и убедитесь, что оно скроено правильно и вам не придется потом переделывать швы.
Выбор ниток. Лучше всего – шелковые нити (№65). Но если не можете найти в тон, то подойдут хлопковые или льняные. Полиэстровые можно (если уж совсем ничего нет), но проверьте, как ложится строчка – бывает, что нить из полиэстра, когда выходит внатяжку из машинки растягивается, а потом на шве «расслабляется» сжимается обратно и стягивает шов.
И хлопковые нити еще хороши тем, что если ваше платье зацепится за что-либо, то скорее лопнет шов с хэбэшной ниткой, чем порвется дорогая шелковая ткань. А если будут швы из полиэстровых нитей – то сам шов выдержит, не лопнет, а вот шелковое полотно вдоль шва расползется. Уж лучше пусть нитки лопаются.
Подготовка швейной машинки.
Некоторые швеи при шитье шелка устанавливают специальную лапку с маленькой дырочкой. Или специальную игольную пластину с маленьким отверстием для иглы (кстати, можно и обычную пластину заклеить скотчем). Эти приспособления предотвращают возможность поддевания вверх нежного шелкового полотна – при движении иголкой вверх-вниз.
Но эти приспособления не обязательны. Не каждый шелк обладает такой вязкостью и легкостью, чтобы поддергиваться вверх за иголкой. Но ежели такое наблюдается – то достаточно положить между шелком и иглой полоску бумаги (калька, газета, туалетная бумага).
Еще травмировать нежный шелк может нижний транспортер (железный движок с зубчиками, который прокручивает ткань вперед). Если это происходит, проложите между транспортером и шелком лист кальки (туалетной бумаги, газеты).
Длину стежка установите на расстояние 1,5 – 2 мм. Это лучший шаг для шелковой ткани, чтобы шов имел меньше возможности расползтись. Поэкспериментируйте на обрезках шелковой ткани, чтобы отладить строчку.
Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки
Потренируйтесь стачивать детали:
Большинство швейных машин при стачивании двух деталей припосаживают нижнюю ткань. Чаще всего это происходит на скользких тканях. То есть нижний транспортир зубчиками толкает нижний слой ткани вперед, а верхний слой ткани чуть притормаживается (потому, что ткань скользкая, и сцепление между двумя слоями ткани слабое – вот нижняя ткань проезжает чуть быстрее, чем верхняя).
Проведите эксперимент на лоскутах. Стачайте 2 одинаковых по длине лоскутка. Если нижний лоскуток в районе шва укоротился, а на втором осталось лишнее – то значит эта ткань с этой машинкой дает припосадку. Но это совсем не страшно, как правило, припосадка совсем незначительная. И ее можно решить несколькими способами.
Способ первый. Самое простое и надежное – это еще до прострачивания на машинки двух деталей, их надо сначала вручную стачать вместе. Тогда оба слоя будут уже одним целым и проедут на транспортере одновременно.
Способ второй. Тоже очень надежный – будущие швы на деталях нужно проклеить узкими полосочками тончайшего клеевого флизелина. Причем полосочку флизелина наклеить таким образом чтобы она только на 2 мм выступала за намеченную линию шва — а большая ее часть лежала на припуке для шва. Это нужно чтобы она не выглядывала из шва потом
Способ третий. Установить на машинки верхний транспортир – он будет, параллельно с нижним транспортером, прокручивать верхний слой ткани. Верхний транспортер бывает либо встроенным в машинку, либо съемный, продается отдельно.
Способ четвертый. А пусть припосаживает – это не страшно – то есть вы хотите побыстрее, и вам не очень принципиальна эта припосадка нижнего слоя ткани. Тогда хотя бы соблюдайте такое правило:
- При стачивании парных деталей (полочка+спинка, задняя штанина+передняя) надо соблюдать симметрию припосадки.
Показываю на примере пришива 2-х полочек к спинке. Кладем полочку и спинку друг на друга лицевыми сторонами внутрь и укладываем под машинку так, чтобы полочка была сверху. То есть стачиваем (сшиваем) детали со стороны полочки , тогда припосадится (ужмется слегка) деталь спинки. И когда будем пришивать вторую полочку – тоже кладем под машинку две детали, чтобы верхняя из них была полочкой – тогда и с другой стороны припосадка произойдет тоже на спинке.
- И второй нюанс – это боковые швы (правый и левый) должны идти в одном направлении – от подмышки, к низу. Тогда внизу (в конце швов) на полочках останется лишний сантиметр края (потому что по линии спинки шов приросадился, укоротился, а у полочки остался как был). Этот лишний кусочек внизу на детали полочек можно будет просто обрезать.
- Соблюдая эти правила (для четвертого способа) мы получим качественное изделие, где утяжка будет симметрична с обеих сторон, и утяжка будет располагаться сзади (на спинке) – что соответствует технологии.
Ну вот – теперь вы уже знаете про работу с шелком столько же, сколько профессиональные портные.
Но и это еще не все. В третьей (последней) части статьи я расскажу, какие швы применяют при шитье из шелка. Какими швами обрабатывают сыпучие срезы (если нет оверлока).
А также как потом ухаживать за шелковой вещью и отстирывать пятна с этой деликатной ткани.
И вот после этого мы и начнем шить чудесные модельки платьев и туник и шелка (такие как на фото вверху).
Ольга Клишевская специально для сайта «Женские разговоры».
Читайте также
womenstalk.ru
Как работать с шелком. Часть 1 — Женские разговоры
Добрый день, дорогие мои девочки. Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста – очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими тканями требует знаний нюансво работы с шелком, шифоном, стрейчем, тонким трикотажем. Именно поэтому я и решила, вначале, написать 2 статьи-инструкции «Как работать с шелком», «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежки.
Сегодня речь пойдет о шелке. Как кроить, шить из шелка. Как его стирать, гладить. Как удалять пятна с этой деликатной ткани. Какие швы подойдут для той или иной модели, для прозрачного или непрозрачного шелка.
Также все советы данной статье применимы любым легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т.п.
В этой колонке я отразила последовательность пунктов этой статьи:
Работа с шелком. Часть 1.
- Задумка платья (нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать)
- Как подготовить шелк к раскрою (стирка, утюжка, усадка)
Работа с шелком. Часть 2
- Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
- Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, спец лапки, настройка строчки)
- Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки.
Работа с шелком. Часть 3
- Виды швов для шелка (в каком случае, какие лучше применить)
- Подгиб подола, обработка горловины и пройм.
- Как стирать шелк, выводить пятна, замаскировать потертость.
Итак, Первая часть статьи и первый пункт…
Нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать
Почему я начала с обсуждения подклада? Потому что начало идеи сшить шелковое платье зарождается в магазине тканей, когда вы видите, что там появился удивительно красивый шелк. Вы его покупаете под конктретное платье (то самое, фотографию которого уже давно носите в своей голове). И там же, не отходя от кассы, вы подумываете о подкладе…
Поэтому и мы поговорим о нем в самом начале.
Если вы шьете платье из непрозрачного шелка и свободного кроя – то подклад не нужен. Вообще.
как в платьях на фото ниже:
Вам нужен подклад – в случаях когда:
Либо Шелк, который вам понравился полупрозрачный
Либо Будущее платье, имеет прилегающий силуэт (как на фото ниже) и тогда под него нужен обязательный чехол-подклад. (да-да шелковое облегающее платье без чехла сидит не так, как надо).
Значит, вы сразу хотите купить подклад. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ИДТИ В ОТДЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОВ. Никогда-никогда не делайте для шелкового платья подклад из синтетики. С синтетическим подкладом, шелковое платье лишается всякого смысла – можете даже его не шить – сшейте сразу полиэстровое.
Ткань для подклада — ТОЛЬКО ШЕЛК – можно этот же, можно другой потоньше и подешевле (даже самый дешевенький шелк подойдет – шелковый шифон, шелковый атлас и др.). Только не ужасный полиэстр, я вас прошу – ибо не сможете познать блаженство пребывания в ласках шелкового платья. Шелк должен прикасаться к телу.
В крайнем случае, выберите подклад из дышашей натуральной ткани (даже ни из «семейства шелковых») – вискоза (легкий дышащий материал), легкий ацетат (материал из натурального сырья по ощущениям похож на шелк, не мнется, т.к. имеет крюченную нить).
Если платье будет с отрезным лифом и прилегающее – то для подклада очень хорошо батист — это полупрозрачная, тонкая льняная или хлопчатая ткань,
Ткань для подклада, перед раскроем, тоже надо декатировать (про это пойдет речь ниже ниже).
Цвет подклада: в тон основной ткани.
Если подклад нужен для прозрачного шелка, он может быть
либо в тон верхней ткани
либо другого цвета (и тогда это будет игра контрастов – например, нежно розовый прозрачный шелк на серебристо-сером подкладе)
либо телесного цвета (и тогда он сольется с вашей кожей, и будет казаться, что вы одеты в легкую паутинку).
Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.
Или можно сшитое прозрачное изделие носить поверх непрозрачного топика, — вот как на фото ниже:
Как подготовить шелк к раскрою и как кроить шелк.
Шелковая ткань имеет одну особенность – скорее всего она сядет после стирки (в 90% случаев). Поэтому перед раскроем, весь кусок ткани надо постирать и погладить – это называется декатировать ткань. От декатирования ткань усядется и можно спокойно кроить платье.
Внимание – стирать надо правильно:
- Вода чуть тепловатая, даже скорее прохладненькая (30-33 градуса).
- Моющее стредство – шампунь (никаких порошков). Есть специальные средства для стирки шелка – но народ по прежнему утверждает, что лучше шампуня ничего для шелка пока не придумали.
- Стирка вручную, не тереть ткань, а немного помять, не выкручивать, не отжимать
- Полоскать в воде с уксусом (для смягчения жесткости воды)
Короче уход как за волосами.
Сушить тоже как волосы
- Под лучами солнца нельзя
- Рядом с батареями отопления тоже не надо
- В тенистом и прохладном месте – самое то.
Правильно утюжить шелк – нюансы.
Гладить нужно, не дожидаясь полного высыхания шелка. Утюг ставим на «1» или отметку «Шелк». БЕЗ ПАРА !!! Можно гладить шелк, положив между утюгом и шелком влажный проутюжильник (это слой ткани шелковой, фланелевой, байковой, льняной). Проутюжельник не будет скользить по шелку, то есть утюг при скольжении на поверхности проутюжельника не будет растягивать шелк. Это особенно важно если в ваш шелк добавлена эластичная нить (то есть он слегка стрейч – бывают такие).
Иногда в процессе глажки вас могут испугать появившиеся на шелке волнистости (как пузыри на блинах). Причиной этого явления будет чувствительность данного вида шелка к круглым отверстиям на подошве вашего утюга. Это редко происходит. Потренируйтесь на отдельном участке ткани. Если есть такая тенденция, то прихватив с собой утюг, отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать для него специальную насадку для деликатных тканей. Это такая съемная подошва – да, она стоит денег, но и шелк – не дешевая ткань.
Если вы вдруг столкнулись с тем, что шелк после стирки не гладится на отметке «шелк», то причины и решения могут быть такие:
Причина: Вы постирали его в горячей воде – и шелк «сварился»
Решение – тут уже ничем не поможешь – махнем рукой, и пусть будет как «жатый шелк», это тоже модно.
Причина: Вы не добавили при полоскании в воду уксус – и кальций из жесткой воды
«зацементировал» морщинки на ткани.
Решение – надо заново прополоскать ткань в уксусной воде, подсушить и еще влажной погладить.
Причина: Вы просто пересушили ткань на веревке.
Решение 1. – попробуйте прополоскать шелк в воде с глицерином (1ст.л.на 1 л кипяченой воды,),заверните в мягкую х/б ткать,когда лишняя влага впитается,прогладьте утюгом без пара.
Решение 2. – заверните шелк во влажную простыню,положите в полиэтиленовый пакет и плотно закройте.Ткань равномерно увлажнится через несколько часов — тогда ее можно аккуратно прогладить.
Теперь перейдем в следующую часть статьи — чтобы узнать как правильно кроить этот скользкий и сыпущий материал.
Ольга Клишевская специально для сайта «Женские разговоры».
Читайте также
womenstalk.ru
Ассиметричный топ — сшить самим быстро и просто. Часть 2. — Женские разговоры
Добрый день, начинаем наш первый урок по пошиву ассиметричного топа на одно плечо. Для первого мастер-класса я выбрала трендовый топик с ажурными вставочками. Будем нести красоту и нежность в этот мир.
Для кого этот урок? Он подойдет для любой начинающей швеи.
То есть если вы никогда ничего не шили – и жутко этого боитесь. То мои уроки как раз – для вас.
Потому что я тоже, как и вы до сих пор боюсь швейной машинки, и частенько плачу от ужаса, когда в ней путается нитка. Но уж раз даже такая трусиха как я – пишет все эти статьи… То и вы просто обязаны по ним шить красивые вещи.
Но есть одно условие – если вы хотите по этой статье сшить мой топ – вам нужна ВАША ВЫКРОЙКА-ОСНОВА. Если вы пройдете вот сюда – то увидите прекрасную статью-урок по созданию этой самой выкройки – она написана для самых маленьких, даже ребенок научившись читать сделает по ней выкройку основу.
Ну ладно… это было предисловие… Теперь давайте за дело.
ШАГ ПЕРВЫЙ. Поглядим на наш топик и сравним его линии с ВЫКРОЙКОЙ-ОСНОВОЙ.
Это сравнение линий топа и линий выкройки основы даст нам понимание того, как именно создать из БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ выкройку нашего ассиметричного топа.
Как мы видем – наша выкройка будет состоять из двух основных половинок. Это будет нижняя часть, верхняя граница которой проходит выше линии груди. И верхняя часть – кокетка – которая будет состоять из лоскутов-вставок кружевной и основной ткани.
Теперь давайте создадим саму выкроку. Создвать будет выкройку топа – путем переделывания базовой выкройки-основы.
Берем выкройку-основу и делаем с нее копию на новом листе бумаги (чтобы не портить и не резать саму выкройку). На этой обведенной копии мы отмечаем те же линии – груди, талии и бедер.
ШАГ ВТОРОЙ – рисуем границу кокетки топа.
Теперь нам надо поделить эту выкройку на две части – верхняя зона кокетки топа и нижняя зона топика. Линия, разделяющая выкройку топа на верхнуюю и нижнюю част – не ровная. Эта линия слегка ломаная – она выгибается вверх на уровне двух грудей.
Поэтому чтобы ее нарисовать, нам нужно – отмерить сантиметром эти приподнятые места. Отмерять мы будем по линиям грудных вытачек – и на одной вытачке и на другой отмерили вверх по 3-4 см и поставили точки (см на картинке желтые точки). И вот к этим точкам нам нужно прогнуть линию груди вверх – справа и слева. Должно получиться как у меня на картинке.
ШАГ ТРЕТИЙ – рисуем очертания верхней кокетки.
Линия горловины (которая идет от правого плеча до левой подмышки) должна проходить на 5-6 см ниже чем нижний край горловины на нашей ВЫКРОЙКЕ-ОСНОВЕ.
Для этого на базовой выкрйоке отмеряем вниз от горлА 5-6 см и ставим точку (на рисунке у меня она оранжевая). И вот через эту точку и проводим произвольно от руки нашу косую линию – рисуем верхний край топика – от плеча, через точку и до подмышки.
Как нарисовали, так и пусть будет – в любом случае получится красиво.
Далее нам надо нарисовать линию плеча – она у нас должна получится такой как если бы мы закрыли грудную вытачк (ту самую, которая у нас плечо разрезает). Мы шьем из стрейча, нам вытачки не нужны.
ШАГ ЧЕТВЕРТНЫЙ – разделяем кокетку на лоскутные участки.
Это процесс тоже простой – я его подробно изобразили на картинке ниже. Вы можете сделать лоскутки не обязательно той же формы и размера что на фотографии – а придумать свои очертания.
ШАГ ПЯТЫЙ – создаем выкройку спинки и выкройку рукава
Выкройка спинки имеет те же очертания что и аыкройка переда – только ее не надо делить на кокетку и лоскутки. Она кроится одним куском из обычной ткани.
Рукав у этого топика простой классический – как создать его выкройку я пошагова описала в специальной статье.
ВОТ И ВСЕ – выкройку мы создали. Осталось вырезать все детали на ткани и соединить их вместе. Как работать с нежной трикотажной тканью или тканью стрейч, я подробно рассазала в специальном цикле из трех статей – «Шьем из трикотажа».
В следующей статье — мы будем шить ассиметричный топ с рюшей.
Удачного вам пошива.
Ольга Клишевская, специально для сайта «Женские разговоры»
Читайте также
womenstalk.ru
