Работа с вытачками при пошиве одежды

Те, кто создаёт одежду своими руками знают, сколько в этом процессе нюансов и особенностей. Для того чтобы изделие в результате выглядело красиво и качественно необходимо правильно выполнять каждую операцию. Работа с вытачками при пошиве одежды играет немаловажную роль, так как большинство вытачек находится на видимых местах и от их выполнения зависит внешний вид изделия.

Вытачки могут располагаться на самых разных изделиях: юбках, платье, брюках, шортах, пальто, куртках, жакетах, пиджаках… В самых разных местах: талии, груди, плечах, локтях, коленях… В каждом случае с вытачкой работают по – разному. Большое значение имеет и качество материала, из которого создаётся изделие.

Как правило, вытачка представляет собой участок на ткани, который отделяется от основной детали строчкой для того, чтобы изменить конфигурацию изделия. В большинстве случаев вытачки находятся внутри, за исключением декоративных, которые специально делают на внешней стороне изделия. Рассмотрим основные виды вытачек, которые встречаются при пошиве одежды.

Одними из самых распространённых являются вытачки, имеющие расширение с одной стороны и сужающиеся с другой стороны. Зачастую с широкой стороны вытачки мы имеем открытый срез ткани. Это часто встречается на юбках, брюках, платьях и т.д. Такая вытачка имеет середину (ребро) и косые боковые линии, которые образуют глубину вытачки.

При работе с разными материалами с этим видом вытачек есть некоторые нюансы. Начнём с обычной костюмной ткани средней плотности. На первом этапе необходимо сложить вытачку по центральной линии, сколоть иголочками или заметать.

Выполнить машинную строчку по косой линии вытачки, в начале которой сделать закрепку вперёд – назад, а в конце (к уголку) просто оставить концы нитей свободными. Хвостики можно завязать несколько раз на узелки и обрезать, либо при помощи обычной иголки спрятать их в ткань и так же обрезать лишнее.

После этого необходимо отутюжить вытачку. В сложенном положении первым делом надо проутюжить ребро, не опускаясь ниже угла вытачки.

Затем отвернуть вытачку в какую — либо из сторон (по ситуации) и приутюжить её по ребру, не затрагивая её целиком, во избежание пропечатывания на лицевой стороне ткани.

Теперь рассмотрим, как выполнить ту же вытачку на тонких тканях, таких, как, например, шифон. В этом случае вытачку лучше не сколоть, а прометать по ребру, так как лёгкие ткани не стабильны и одна половина может съезжать относительно другой. Если глубина вытачки большая, то необходимо прометать и по косой линии.

Затем надо проложить машинную строчку по всей длине вытачки (придерживая ткань рукой), не делая при этом никаких закрепок, во избежание стягивания материала. Свободные хвостики завязать на узелки и лишнее обрезать. ВТО вытачки на тонких материалах я делаю так же, как и на тканях средней плотности, как было показано выше.

Теперь ту же самую вытачку рассмотрим при использовании плотных материалов, которые применяют для пошива верхней одежды. Её можно выполнить двумя способами.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Скалываем вытачку по ребру и заранее заготавливаем небольшой прямоугольный отрезок ткани, центральную линию которого совмещаем с боковой линией вытачки.

Выполняем машинную строчку вдоль всей вытачки, вверху делая закрепку а внизу просто дострачивая до конца отрезка дополнительной ткани.

Складываем полоску ткани пополам и утюжим вытачку по ребру.

Затем вытачку и полоску ткани необходимо развернуть в разные стороны и разутюжить. Это способ часто применяется на верхней одежде, для того чтобы вытачка из плотной ткани лежала лучше. При необходимости отрезок дополнительной ткани можно ровно подрезать и край обработать оверлоком.

ВТОРОЙ СПОСОБ

Он используется в том случае, когда глубина вытачки достаточно велика. По всей длине вытачки выполняют машинную строчку, делая закрепки вверху и внизу, а затем разрезают вытачку по ребру, не доходя до угла около 2 см.

Обе стороны вытачки разутюживают в разные стороны при помощи пара, прижимая подушечкой ткань, пока она не остыла.

Для того, чтобы на лицевой стороне изделия не пропечатались обе отлетные стороны вытачки можно выполнить ВТО непосредственно под ними с обеих сторон. При необходимости излишнюю ткань на отлётах можно срезать. Так как верхняя одежда выполняется на подкладе, то разрезной вытачки совершенно не будет видно.

Теперь рассмотрим ещё одну распространённую вытачку, которая является вертикальной, хотя на фото она изображена в горизонтальном положении. Она используется на плечевых изделиях и находится в районе талии, создавая красивые контуры на фигуре. Подобные вытачки на платье с приталенным силуэтом просто необходимы.

У неё также есть центральная линия, но, по краям она имеет два острых угла. Вытачка складывается вдоль пополам и стачивается машинной строчкой от одного угла к другому. Если ткань средней плотности или плотная, то по краям можно поставить закрепки. Если же ткань тонкая, то лучше хвостики завязать на узелки и обрезать лишнюю длину.

Затем необходимо выполнить ВТО. Для этого каждую сторону вытачки утюжат на подушке отдельно, распрямляя ткань с обеих сторон от вытачки. Сначала надо проутюжить одну сторону, потом другую.

После этого развернуть всю вытачку только на одну сторону и постараться оттянуть ткань по ребру вытачки, для того чтобы с лицевой стороны всё было ровно. Если ткань слишком прочная и не оттягивается или глубина вытачки слишком большая, то вытачку придётся надрезать в нескольких местах. Но, это возможно только в тех случаях, когда изделие выполняется на подкладе, чтобы этих разрезов не было видно. Если же изделие выполняется без подклада, а вышеперечисленные моменты присутствуют, то вместо вытачки лучше сделать рельефы.

Вот так происходит работа с основными вытачками при пошиве одежды.

В КАКУЮ СТОРОНУ ЗАУТЮЖИВАТЬ ВЫТАЧКИ?

Также, для хорошего внешнего вида необходимо знать в какую сторону лучше заутюживать вытачки. Поделюсь теми вариантами, которыми пользуюсь я. Талевые вытачки на юбках и на брюках я заутюживаю к центру изделия. Талевые, плечевые вытачки на платье и жакетах я также заутюживаю к центру. Нагрудные вытачки, которые выходят из боковых швов я заутюживаю вниз. Локтевую вытачку на рукаве тоже надо направить вниз.

Так я поступаю с основными видами вытачек. Надеюсь, что эта информация была Вам полезна и Вы используете её при пошиве новой одежды для себя и своих близких.

Если Вас интересует работа с другими вытачками, спрашивайте в комментариях и я постараюсь Вам помочь.

Делитесь мастер – классом с другими любителями шитья и подписывайтесь на новости сайта, чтобы узнавать ещё больше о пошиве одежды!

С уважением, Арина Широкова.

4.5
4
голосов

Оценить запись

Куда заутюживать вытачки на платье и юбке

Прямые швы изделия можно гладить с помощью валика

Прямолинейные швы можно гладить (разутюживать) с помощью шовного валика, таким как на этом фото. Изделия кладут на шовный валик изнаночной стороной вверх так, чтобы валик находился точно под швом. Шов разутюживается кончиком утюга, движущегося вдоль линии шва. Срезы припусков шва не приутюживаются, и поэтому от них не остается отпечатков на лицевой стороне изделия.
Такое приспособление очень удобно использовать, когда вы будет гладить швы изделия из мягких шерстяных или драповых тканей.
Шовный валик можно сделать следующим образом: свернуть в трубочку журнал и обернуть его сукном или полотенцем.

Виды вытачек

На данный момент сегодня известно 8 типов вытачек, которые не нужно специально заутюживать сзади и спереди. Верхние или плечевые создаются благодаря соединению излишка или избытка в шов плеча. Размер ее будет зависеть от того, на какую глубину будет создаваться шов. Подобные изюминки делают мастера, как с передней, так и задней части. Благодаря этому можно разнообразить вещь и сконструировать более четкую посадку.

Верхние

Боковые или нагрудные создаются благодаря образованию излишка в строчке сбоку. Подобная форма дает завершить шов на самой груди. Это классический вариант платьев с рубашками, который подчеркивает грудной изгиб.

Нагрудные

Французские — стандартные боковые вытачки с образованием шва на переди лифа. Особенность этого вида в расположении шва на модели под определенным углом. Это позволяет сделать идеальное облегание по фигуре.

Французские

Треугольные — модели, располагающиеся перпендикулярным образом талии и имеющие вертикальное расположение. Располагаются на силуэте парно для визуального сужения талии. Как правило, подобный метод применяется, чтобы создать легкую складку или драпировку на платье.

Вам это будет интересно Построение выкроек и пошив шляпы с полями собственноручно

Треугольные

Кокетная вытачка — та, что идет на груди и приближается к бедрам. Имеет параллельное расположение линии, где находится талия. Сшивание происходит горизонтальным образом по всей окружности вещи. Верхнюю вытачку часто делают благодаря нижнему краю проймы рукава и выпуклой линии ног.

Обратите внимание! Благодаря такому приему получается баланс фигуры и придание ей женственности. Создается эффект песочных часов

Кокетная или горизонтальная

Кокетная или горизонтальная

Вертикальные — сплошные линии строки, делящие модель вещи на части. Благодаря такому рельефному шву соединяется плечевая и вертикальная вытачка от талии.

Вертикальные

Стоит также указать, что существуют вытачки с двумя вершинами. Также они бывают сложными по фигуре. Увидеть, как они выглядят, можно ниже.

С двумя вершинами

Сложные по форме

Обработка нестандартных вытачек

В зависимости от модели вытачки могут быть настрочены с лицевой стороны.

Настрачивание выполняют подходящими нитками на расстоянии предусмотренном моделью. Верхнюю нитку в этом случае выводит наизнанку и завязывают узелком.

Вытачки переходящие в мягкие складки, размечают изнанки также тремя или четырьмя линиями.

В индивидуальном пошиве их сначала сметывают по намеченным линиям, а затем стачивают, начиная строчить поперёк припуска складки, затем повернув деталь, стачивают вытачку по намеченной боковой линии.

Вытачки, запроектированные по фигурным линиям, перед стачиванием обязательно смётывают. Длина смёточного стежка, в этом случае, 1,5 см.

Нитки смётывания после стачивания удаляют, вытачки заутюживают на одну из сторон в зависимости от модели.

Все подробности обработки и утюжки вытачек смотрите в видео:

Подведём итог

Очень часто пошив изделия начинается с обработки вытачек. Эти маленькие помощники формируют объём, помогают создать нужную форму изделия.

Важно изучить основы шитья и проводить обработку вытачек ответственно. Тогда, сшитые изделия будут радовать вас качеством и красотой

Желаю вам красивых швейных проектов, Елена Красовская

Способы переноса нагрудной вытачки в горловину

Вытачку по линии груди можно перенести в горловину различными способами, каждый раз получая новый фасон. Но в принципе, все методы переноса сводятся к трём основным: преобразование в складки, сборки или вытачки, которые начинаются от горловины.

Потребуется выкройка основы лифа с комфортными для вас прибавками на СО (свободное облегание), по которой вы уже шили и получили хороший результат. Моделирование делаем на одной половинке переда, вторая половинка идентична. Все цифры на чертежах ниже привязаны к конкретной фигуре и даны для ориентировки, в вашем случае они могут несколько отличаться.

Простой перенос нагрудной вытачки в горловину

Наносим модельную линию на выкройку – это отрезок, соединяющий горловину и ВТГ. По этой линии будет располагаться новая нагрудная вытачка. Разрезаем выкройку по модельной линии и одной стороне нагрудной вытачки. Закрываем раствор вытачки и скрепляем её стороны скотчем. В горловине откроется новый раствор нагрудной вытачки, которую можно зашить или заложить в складку.

Равномерная сборка по горловине

Чтобы перевести нагрудную вытачку в равномерную сборку по горловине, чертим вспомогательную дугу (красным цветом на чертеже). Наносим на чертёж модельные линии: горловину делим на несколько равных отрезков и из каждой точки деления опускаем отрезок до пересечения со вспомогательной линией. Соединяем концы отрезков с ВТГ. Разрезаем выкройку по модельным линиям, закрываем нагрудную вытачку, открывая несколько небольших равных между собой растворов в горловине, скрепляя разрезанные части скотчем.

Профи советуют На практике довольно часто для красивой пышной сборки или глубоких складок не хватает раствора лишь одной нагрудной вытачки. В этом случае профессионалы советуют включать в моделирование и вытачку по линии талии

На чертеже видно, что закрыв её, мы получим 6см увеличения раствора без увеличения обхвата груди, что очень важно, если не хотим получить излишка ткани по бюсту. Это моделирование возможно лишь с отрезной линией талии

Складки из горловины

Как правило на горловине переда хорошо смотрится от 2-х до 4-х складок. Большее количество будет похоже на сборку — складки не получатся ярко-выраженными. На выкройку наносим модельные линии, как показано на чертеже ниже. Разрезаем по ним выкройку, закрываем нагрудную вытачку, открывая три одинаковых раствора в горловине.

Профи советуют При переносе вытачки в горловину суммарный раствор складок может оказаться недостаточным. Как быть, если в модели не предусмотрена отрезная талия? Наносим на чертёж модельные линии (синим цветом на чертеже) и разрезаем по ним выкройку. Закрываем талиевую вытачку, как показано на чертеже. Выравниваем боковой срез плавной дугой. После раскроя боковой срез в районе линии талии оттягиваем, а по линии бёдер сутюживаем с помощью ВТО

Важно! При таком переносе талиевой вытачки в горловину ткань должна хорошо поддаваться ВТО (влажно тепловой обработке)

Оформляем складки и сборки по линии горловины

По линии горловины оформляем складки как на чертеже. Для равномерной сборки линию горловины просто скругляем. Не забываем выровнять плавной дугой линию бокового среза.

Максимальное увеличение раствора вытачки по линии горловины

Если хотите убедиться, что перенесённого раствора вытачки в горловину достаточно, сделайте пробник из бязи для одной половинки переда. Но, если хочется ещё увеличить растворы складок или пышность сборки по горловине, профи советуют задействовать пройму. Это моделирование можно провести и со складками, и со сборками.

На выкройку основы наносим модельные линии, часть из которых заканчивается в пройме. Закрываем талиевую и нагрудную вытачки. Дополнительный раствор увеличится на 15 см. Затем равномерно распределяем растворы.

Сравним ранее сделанное моделирование с тем, что получилось при дополнительном моделировании за счёт проймы

Важно! Максимально возможное увеличение раствора можно получить лишь при отрезной линии талии

Если модель не отрезная по линии талии, моделирование будет похожим, но талиевая вытачка в нём не участвует. В этом случае прирост раствора будет не так значителен, но вдруг именно его как раз не хватало для гармоничного распределения сборки или складок.

Важно! Если в вашей модели запланирована кокетка или увеличение линии декольте, они наносятся на выкройку основы до начала моделирования!

Статья подготовлена специально для сайта Сезон.

Утюжка изделий

Вытачки заутюживаю в сторону боковых швов.

А у меня в голове вертится откуда-то информация, что вытачки заглаживаются к центру. А вытачка на груди- вниз? А на плечах?

Пыля Рег. 03.02.2005 Сообщ. 299
Нас тоже на уроках труда учили что вытачки заутюживаются к центру.

Nfnmzyf Рег. 09.03.2005 Сообщ. 49
Я тоже где то читала и портниха знакомая говорила, что выточки только к центру, а на плечах в разные стороны, а на трикотаже или шифоне в одну, на спину.

Женщина Надя Рег. 14.10.2003 Сообщ. 4218

Награды: 5

club.osinka.ru

Определение ширины выкройки по линии бёдер

К половине обхвата необходимо добавить 2 сантиметра, это нужно для свободного прилегания, затем отнять от получившегося ширину платья. Результат мерки делится надвое, одна часть для передней половины, вторая относится к спинке.

От одной точки вправо и влево нужно отмерять полученную длину и наметить мылом. Длинные линии среза всегда отмечаются пунктиром, чтобы максимально облегчить процесс и не запутаться в измерениях.

Познакомившись со всеми тонкими подробностями, манипуляции с вещами, можно произвести самостоятельно, для этого не потребуется много времени и сил, а любимая одежда будет спасена от утилизации.

Заутюживание плотной ткани

С небольшими элементами, выполненными из плотных материалов, можно работать двумя способами. Первый чаще используют с платьями из наиболее теплой ткани и с верхней одеждой. Понадобится отдельный прямоугольник ткани, который по центральной линии совмещается с боком вытачки.

Ход работы

1. Деталь скалывают по линии ребра, строчат на машинке, делают закрепку сверху и доводят строчку до окончания части из дополнительной материи.
2. Полосу ткани складывают вдвое и проходят утюгом по ребру.
3. Разворачивают вытачку и дополнительную ткань по сторонам.
4. Разутюживают элемент.
5. Ровно подрезают дополнительный отрезок и при необходимости «оверлочат» его края.

wildberries.by

Второй способ используют для вытачек со значительной глубиной — на груди или талии. Фрагмент строчится на машине на всю длину, делаются нижние и верхние закрепки. Потом разрезают по линии ребра, оставляя целыми около 2 сантиметров на углах. Стороны проглаживают утюгом с паром в разных направлениях, прижимая ткань до полного остывания. Чтобы отлетные части не проступали на лицевой поверхности, влажностно-тепловую обработку выполняют под ними, срезая излишки материи при необходимости. Если вы шьете платье с подкладкой, разрезная деталь будет незаметна.

Виды вытачек

На данный момент сегодня известно 8 типов вытачек, которые не нужно специально заутюживать сзади и спереди. Верхние или плечевые создаются благодаря соединению излишка или избытка в шов плеча. Размер ее будет зависеть от того, на какую глубину будет создаваться шов. Подобные изюминки делают мастера, как с передней, так и задней части. Благодаря этому можно разнообразить вещь и сконструировать более четкую посадку.

Верхние

Боковые или нагрудные создаются благодаря образованию излишка в строчке сбоку. Подобная форма дает завершить шов на самой груди. Это классический вариант платьев с рубашками, который подчеркивает грудной изгиб.

Нагрудные

Французские — стандартные боковые вытачки с образованием шва на переди лифа. Особенность этого вида в расположении шва на модели под определенным углом. Это позволяет сделать идеальное облегание по фигуре.

Французские

Треугольные — модели, располагающиеся перпендикулярным образом талии и имеющие вертикальное расположение. Располагаются на силуэте парно для визуального сужения талии. Как правило, подобный метод применяется, чтобы создать легкую складку или драпировку на платье.

Вам это будет интересно Интересные выкройки женских и детских кюлот на резинках

Треугольные

Кокетная вытачка — та, что идет на груди и приближается к бедрам. Имеет параллельное расположение линии, где находится талия. Сшивание происходит горизонтальным образом по всей окружности вещи. Верхнюю вытачку часто делают благодаря нижнему краю проймы рукава и выпуклой линии ног.

Обратите внимание! Благодаря такому приему получается баланс фигуры и придание ей женственности. Создается эффект песочных часов. Кокетная или горизонтальная

Кокетная или горизонтальная

Вертикальные — сплошные линии строки, делящие модель вещи на части. Благодаря такому рельефному шву соединяется плечевая и вертикальная вытачка от талии.

Вертикальные

Стоит также указать, что существуют вытачки с двумя вершинами. Также они бывают сложными по фигуре. Увидеть, как они выглядят, можно ниже.

С двумя вершинами

Сложные по форме

Перевод вытачек лифа

В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.

Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Переводим вытачки и рельеф в горловину

В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.

Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.

По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.

Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей — центральной (= 1) и боковой (=2).

Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.

Переводим вытачку в складки горловины

Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.

Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.

Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.

Переводим вытачку в сборку горловины

На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат — см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.

Переводим вытачку в пройму

Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.

Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.

Переводим рельеф в пройму

Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо.  Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.

Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.

Получилось две новые части лифа.

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований — вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.

Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.

Переводим вытачку в кокетку

Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины — на чертеже это расстояние «bc».

Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.

Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.

Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.

Секреты мастерства — учимся утюжить швы и вытачки

Чтобы готовое изделие имело идеальный вид, в процессе пошива необходимо производить влажно-тепловую обработку (вто) каждого участка. Это следует делают последовательно, а швейная машина и утюг должны идти друг за другом в процессе работы. Кстати, если мастером допущена ошибка, при помощи утюга и пара можно многое исправить. Недаром у портных есть такая поговорка: «портной гадит, утюг — правит». В этом уроке мы расскажем вам как правильно утюжить припуски швов и формовать вытачки.

Совет! Чтобы припуски швов не отпечатывались на лицевой стороне изделия, подкладывайте под припуск полоску плотной бумаги, утюжьте выпуклые участки швов на портновской болванке, а прямые — на шовном валике.

Боковые и плечевые швы

Часто припуски боковых и плечевых швов в изделии обметывают и разутюживают, шов с лицевой стороны в этом случае выглядит плоским.

Рис. 1. Обработка припусков «в разутюжку»

В случаях, когда припуски в изделии обметаны вместе, их заутюживают на перед по боковым и плечевым швам. Припуски на одежде из трикотажного полотна обметывают, взятые вместе и также заутюживают на перед.

Рис. 2. Обработка припусков «в заутюжку»

Рельефные швы изделия

В платьях и блузах рельефные швы, такие как принцесс (от линии проймы), вертикальные рельефы (от плечевого шва) и т. п. заутюживают на полочке к линии середины переда, на спинке — к центральному шву спинки. Почему именно так? Когда вы надеваете изделие на фигуру, свет падает таким образом, что при такой утюжке шов выглядит более аккуратным и плоским (рис. 3). Скругленную часть бокового рельефа на уровне груди слегка припосаживают, излишек ткани, который образуется на припусках необходимо высечь на уголок.

Рис. 3. Вертикальные рельефы на лифе платья — припуски заложены к центру (корректно)

Припуски, заутюженные к боковым швам, подчеркивают толщину шва и выглядят грубо (рис. 4).

Рис. 4. Вертикальные рельефы на лифе платья — припуски заложены к бокам (некорректно)

На изделиях из плотных пальтовых тканей допускается разутюжка рельефных швов. Для придания швам плоской формы, проутюжьте небольшой участок шва утюгом с паром с лицевой стороны, можно использовать проутюжильник (кусок хлопчатобумажной материи).

Рис. 5. Утюжка шва с применением парогенератора

Затем сразу наложите на обработанный участок трамбовку и прижмите на 6-8 секунд, трамбовка впитает излишек влаги, ткань вдоль шва примет плоскую форму. Таким методом обработайте все швы (рис. 5, 6).

Рис. 6. Утюжка шва с применением трамбовки

Горизонтальные вытачки на лифе

Глубину нагрудной горизонтальной вытачки заутюживают вверх. Почему именно таким образом? Образуется перекат шва, который наименее заметен, поскольку свет падает сверху, шов выглядит аккуратным и более тонким, на пестрых тканях практически незаметен. Талевый шов платья заутюживайте вниз.

Рис. 7. Горизонтальная вытачка на лифе заложена вверх (корректно)

Припуски, заутюженные вниз, подчеркивают толщину шва и выглядят грубо (рис. 8).

Рис. 8. Горизонтальная вытачка на лифе заложена вниз (некорректно)

ВТО талевых вытачек

Запомните простое правило: глубину передних и задних талевых вытачек на изделии закладывают к центру переда или спинки. Почему? Все по той же причине, о которой было сказано выше — вытачка в таком положении выглядит более плоской, визуально менее заметна.

Обработка вытачек на талии и юбке

Вертикальные вытачки, которые используют для формирования рельефа в области талии, обрабатывают по-другому. У элементов по краям находятся острые углы — машинная строчка прокладывается от одного из них к другому.

1. Деталь складывают вдоль центральной линии и отпаривают.
2. Утюжат каждую из сторон по очереди, расправляя материю.
3. Разворачивают деталь к одной стороне.
4. Оттягивают ткань по ребру, чтобы на лицевой поверхности была ровная линия.

При работе с вещами из плотных материалов на подкладке нужно надрезать элемент в нескольких участках. Если же ткань тонкая, лучше не делать вытачку, а проработать рельеф. В противном случае она будет выглядеть грубо.

youtube.com

Детали юбок заглаживают к середине, чтобы получилось подобие клина-треугольника. Его окончание сводят на нет, а строчку прокладывают от уровня талии к низу, на всю длину. Оставшиеся нити можно перетянуть на изнаночную сторону при помощи иглы для вязальной машины. Для проглаживания желательно воспользоваться специальной подушкой, на которую платье кладут лицом вниз. Чтобы влажно-тепловая обработка была сделана правильно, проутюжильник пропитывают водой, хорошо отжимают (для надежности пропаривают) и кладут на изнаночную поверхность платья.

Перенос нагрудной вытачки

В том случае, если есть готовая выкройка, в которую включены вытачки для подчеркивания линии груди, но они не подходят по размеру или посадке груди, то их можно перенести. Перевод можно осуществить в разных направлениях: в линию проймы, в линию бокового шва, в том числе на уровне линии талии, к середине переда, к линии горловины.

Важно! Непременное условие – шов должен стремиться к центру груди (ЦГ). Первый этап при переносе – подготовить копию выкройки нужной детали на кальке

Перевод нагрудной вытачки в линию проймы

Чтобы перевести в линию проймы, достаточно отметить точку ЦГ и от нее провести прямую до линии проймы. После этого разрезать по полученной линии (не дорезая 2-3 мм) и закрыть раствор из плечевого шва.

Перевод нагрудной вытачки к линии бокового шва

Самый популярный и простой метод перенести шов грудной – это перевести его в линию бокового шва.

Перенос в линию бокового шва

При этом новая линия может быть горизонтальной либо слегка опущенной. Выбрав нужную точку на пройме, необходимо от низа проймы отложить 4–5 см и соединить с точкой ЦГ, сделать разрез по полученной полосе и закрыть верхнюю вытачку.

Перевод вытачки в боковой шов на уровне линии талии

До того, как перенести вытачку на полочке на линию талии, нужно определить ей новое расположение, разрезать изображение по нарисованной линии, закрыть основную выточку и раскрыть новую.

Важно! Для придания плавности изделию, используя перенос вытачек на лифе, рекомендуется не доходить 1–2 см до точки центра груди при создании выкройки. Зашивать можно частично и полностью, в зависимости от ткани, определяя мягкость под грудью. Чтобы скрасить полученное наслоение ткани на линии талии, можно сделать складку

При этом для образования напуска нужно  удлинить лиф на 3–5 см. Если раствор очень широкий, то можно смоделировать несколько складок или мелких защипов драпировки на юбке

Чтобы скрасить полученное наслоение ткани на линии талии, можно сделать складку. При этом для образования напуска нужно  удлинить лиф на 3–5 см. Если раствор очень широкий, то можно смоделировать несколько складок или мелких защипов драпировки на юбке

Зашивать можно частично и полностью, в зависимости от ткани, определяя мягкость под грудью. Чтобы скрасить полученное наслоение ткани на линии талии, можно сделать складку. При этом для образования напуска нужно  удлинить лиф на 3–5 см. Если раствор очень широкий, то можно смоделировать несколько складок или мелких защипов драпировки на юбке.

Перенос плечевой вытачки к середине переда

Для перевода к середине переда находят точку на 2 см ниже линии груди и точку середины переда, после чего соединяют эти две точки. Полученная линия будет показывать направление шва. Затем соединяют центр на груди и центр на талии. По полученным линиям делаются разрезы, и основа совмещается. Раствор, который был получен, закладывается в направлении пояса, после чего линия середины переда выравнивается. Угол уклона шва зависит от величины груди и размеров талии, и для точности может быть намечен на фигуре.

Перенос к середине переда

Перенос плечевой вытачки к линии горловины

Чтобы перенести плечевую вытачку к линии горловины, определяют направление шва и делают новый надрез, при этом закрывая старый на плечевом направлении.

Внимание! Вытачки на ткани можно стачать с изнанки и прострочить по лицевой стороне изделия, оставляя мягкий объем над линией груди. Также оформить горловину можно, используя сборки. Также оформить горловину можно, используя сборки

Также оформить горловину можно, используя сборки.

Как пришить вытачку за 4 простых шага

Как пришить вытачку за 4 простых шага – katrinakaycreations. com

Этот пост является третьей частью моей серии о создании юбки с воланами. Если вы хотите прочитать предыдущие посты этой серии, перейдите к Как сделать выкройку оборки за 4 простых шага и Как сшить юбку из муслина: пошаговое руководство .

Что такое дартс?

Вытачки – это складки, вшитые в ткань, чтобы придать изделию форму для более плотного прилегания к контурам тела.

Есть только один правильный способ пришить дротик?

Абсолютно нет.

Подходит для большинства методов шитья.

Но этому методу я научился много лет назад.

Работает.

Вот почему я продолжаю им пользоваться.

И я хочу поделиться этим с вами.

В видео ниже я покажу вам, как сделать вытачку за 4 простых шага.

Итак, приступим.

Шаг 1. Отметьте свою цель – то, что вы должны отметить, что большинство компаний, занимающихся шаблонами, никогда не включают

Одна вещь, которая очень помогает мне в процессе закалки дротика, которую я редко вижу в коммерческих шаблонах, это центральная линия внутри дротика.

Но, к счастью, добавить центральную линию к дротику очень просто.

Вы можете провести линию от приподнятой или вогнутой точки в центре верхней части дротика до конца дротика. Или вы можете сложить вытачку пополам и проследить складку.

При маркировке дротика мне нравится использовать старую добрую кальку и кальку.

Но не используйте меловую кальку. Это слишком грязно.

В видео выше я покажу вам, как я маркирую свои дротики.

Что отметить?

• Обе ножки дротика
• Центральная линия дротика. Вы увидите, как я это использую, на шаге 2.

Шаг 2: приколите дротик – как приколоть дротик для почти идеального результата

Хорошо, здесь я могу потерять много людей, потому что я переборщить с прикалыванием моих дротиков.

Я делаю это, потому что мне нравится результат, который я получаю.

Когда я пришиваю вытачку, я хочу, чтобы строчка была на моей отмеченной линии с верхней стороны (которую я могу видеть во время шитья) и с нижней стороны (которую я не вижу во время шитья).

Лучший из известных мне способов сделать это — приколоть дротик в нужном месте.

Чтобы увидеть, как я это делаю, посмотрите видео выше.

Итак, первое, что я делаю, это прикалываю ножку вытачки, чтобы увидеть, совпадает ли она с нижней стороной.

Где проходит центральная линия?

Центральная линия показывает мне, где нужно согнуть вытачку от вершины вытачки до конца вытачки.

Если я помещаю булавку на ножку дротика с верхней стороны, а булавка выходит за линию с нижней стороны, центральная линия служит ориентиром при регулировке.

Вытачка сложена по центральной линии и закреплена булавками непосредственно на отмеченной ножке вытачки на верхней стороне, но немного отходит от ножки вытачки на нижней стороне. Если бы я шила в этом положении, моя строчка также была бы немного смещена. Я буду использовать центральную линию, чтобы немного согнуть его и проверить еще раз. После небольшой регулировки дротика штифт почти прямо на ножке дротика с нижней стороны, что лучше, чем было.

Зачем мне все это?

Длинный ответ: потому что я пришила вытачки, а строчка была далеко не на изнанке. Это может повлиять на положение моего дротика. Я определенно не хочу делать ненужную переделку, потому что мое шитье не работает.

Краткий ответ: потому что я перфекционист и мне нужна помощь. Вы все молитесь за меня.

Как только булавки находятся на отмеченных линиях как на верхней, так и на нижней стороне, я прикалываю булавками по отмеченным линиям, потому что предыдущие булавки не могут войти в мою швейную машину таким образом.

И да, я могу поставить булавки в другую сторону, чтобы вытащить их во время шитья, но для меня как для левши это неудобно . Это действительно заняло бы у меня больше времени, поэтому я делаю этот дополнительный шаг. Но вы, конечно, не обязаны.

После того, как поперечные штифты вставлены, я удаляю остальные.

Я делаю этот процесс закрепления для каждого дротика.

Это занимает некоторое время, но поскольку мне так нравится результат, я все равно это делаю.

Это отличное занятие во время просмотра телевизора, особенно если я не собираюсь их шить до следующего дня.

Тогда я готова шить.

Я перфекционист, и мне нужна помощь. Вы все молитесь за меня».

katrinakaycreations.com

Шаг 3. Пришейте вытачку – что делать в конце вытачки вместо сшивания

Процесс пришивания булавками упрощает пришивание вытачки.

Я вынимаю булавки во время шитья, удерживая все на месте пальцем, чтобы ничего не двигалось после того, как я вынимаю булавки.

Конечно, когда вы начинаете шить, вы должны сделать обратный стежок, чтобы зафиксировать стежок.

Но когда вы дойдете до конца вытачки, вы НЕ будете делать обратный стежок.

Вместо этого, прямо перед тем, как вы дойдете до конца вытачки (около 1/4 дюйма), прекратите шить. Это не обязательно должно быть точно 1/4 дюйма, просто где-то около того.

Затем установите длину стежка на самую низкую длину стежка на вашей машине. Для меня это 1.0.

Затем продолжайте шить до конца вытачки и края вытачки. Это то, что мы собираемся сделать вместо обратного сшивания.

Но мы еще не закончили.

Продолжайте шить, пока у вас не получится цепочка из ниток длиной примерно от 1/5 до 1,5 дюймов. Это не должно быть длиннее, чем это.

Посмотрите на мой палец рядом с прижимной лапкой, и вы увидите цепочку из ниток длиной примерно 3/4″. Чтобы увидеть, как я дошиваю вытачку, смотрите видео.

Чтобы увидеть это в действии, посмотрите видео выше.

Затем поднимите прижимную лапку и осторожно потяните вытачку вперед. Убедитесь, что цепочка ниток не слишком натянута. Должна быть небольшая подача, чтобы она не тянула ваш дротик.

Верните на машине обычную длину стежка. Для меня этот параметр равен 2,5.

Теперь прошейте внутреннюю часть вытачки (часть, которая не будет видна справа) пару стежков и закрепите, как обычно.

Зачем пришивать вытачку именно так?

Он предотвратит образование складок на конце дротика и будет красиво лежать на теле.

Лично я считаю, что лучшие дротики — это те, о которых вы даже не подозреваете.

Шаг 4. Нажмите на дротик — лучший инструмент для прессования дротиков

Лучшим инструментом для прессинга дротиков является молоток для пресса .

Поскольку вытачки придают форму ткани вокруг извилистых участков тела, они прижимаются к прессу (который действует как изогнутая форма), а не к гладильной доске.

Я обычно прижимаю внутреннюю складку вытачек к центру передней или задней части. Это личный выбор, не высеченный на камне.

Дротик напрессован на ветчину. Внутренняя часть вытачки на спине юбки прижата к центру спины. Результат: Машинная строчка по верхней стороне вытачки. Результат: Машинная строчка на нижней стороне вытачки.

Дайте возможность сшить дротики A Попробуйте

Вы когда-нибудь были недовольны тем, как получаются дротики?

Прелесть шитья в том, что чем больше мы шьем, тем лучше у нас получается.

Изучение новых техник — это способ усовершенствовать свои навыки шитья.

Итак, я надеюсь, что вы попробуете сшить свои вытачки таким образом, если вы еще этого не сделали, и посмотрите, понравится ли вам результат.

И используйте приведенное выше видео для шитья. Вот для чего это нужно.

Что лучше всего описывает ваше отношение к шитью вытачек?

Дайте мне знать в комментариях, если вы:

1. «Я могу вышивать дротики во сне» тип канализации?
2. «Я избегаю их, насколько это возможно» тип канализации?
3. «Да неважно, я шью все, что требует стиль» типа канализации?

Тилли и пуговицы: #SewingFrancoise: Пришейте вытачки

Сшить платье Франсуазы? Сегодня мы будем шить вытачки.

Вытачки — это складки ткани (часто треугольной или ромбовидной формы или их разновидности), сшитые для придания изделию формы, соответствующей вашим изгибам. Платье «Франсуаза» отлично подходит для занятий вытачками, так как в нем есть не менее трех разных типов – классические нагрудные вытачки треугольной формы; длинные диагональные французские вытачки на талии с загнутым концом; и двусторонние задние дротики.

Вытачки должны быть отмечены на изнаночной стороне ткани, когда вы будете раскраивать ткань. Мне также нравится отмечать центральную линию каждой вытачки, так мне легче увидеть, где именно складывать ткань.

Начнем с вытачек на переднем платье. Вы можете делать каждую пару дротиков одновременно. Сложите ткань лицевыми сторонами вместе, расположив линии вытачек (называемые штанинами) прямо друг над другом. Сколите их вместе по линиям так, чтобы кончики булавок были направлены к краю ткани. Убедитесь, что булавки выровнены с обеими ножками вытачки по обеим сторонам ткани — если это не так, попробуйте сложить вытачку заново. После того, как линии выровнены и хорошо закреплены, прогладьте сгиб утюгом.

Сшейте линии каждой вытачки вместе – начните с края ткани, сделайте закрепку (обратный шов пару стежков) рядом с краем и пришейте к кончику вытачки, удаляя каждую булавку непосредственно перед тем, как игла до нее доберется. Не закрепляйте кончик, иначе может образоваться неприглядная шишка! Оставьте пару дюймов нити и завяжите ее тугим двойным узлом вручную. В качестве альтернативы, вы можете сшить последние несколько стежков с длиной стежка 1 мм — теория состоит в том, что более плотный стежок с меньшей вероятностью распустится, поэтому вам не нужно будет завязывать нити.

Теперь можно прижать вытачки вниз, как на изнаночной, так и на лицевой стороне ткани. Поместите портновскую ветчину или свернутое полотенце под вытачку, нажимая и используя большое количество пара (если ваша ткань выдерживает это), это поможет вам придать ей красивую изогнутую форму.

Хорошо, давайте теперь сделаем вытачки на талии — длинные диагональные французские вытачки на переднем платье. Сложите, приколите и приутюжьте вытачки на талии так же, как вы делали вытачки на груди. Внизу будет странный липкий кусочек, как на этой фотографии (вверху) — да, он должен выглядеть так! 😉 Начните шить от верхней точки (обратите внимание, что верхняя часть слегка изогнута, а не прямая) к низу, связывая нити на каждом конце вручную, а не закрепкой (или сшивая каждый конец с длиной стежка 1 мм). Если ваша ткань довольно объемная, вы можете немного обрезать припуски на швы вытачки — в противном случае вам может показаться более аккуратным оставить сгиб нетронутым.

Прижмите вытачки к центру. Липучка забавной формы должна аккуратно совпадать с боковым швом. Оставайтесь стежками в нижней части поясной вытачки, прострочив несколько стежков по нижнему клапану на расстоянии 10 мм (3/8 дюйма) от необработанного края.