Вспушка деталей верхней одежды. Вспушной стежок как делать
Клуб любителей шитья Сезон - сайт, где Вы можете узнать все о шитье
Как правило, любители шитья теряются, когда слышат термин «вспушка». А ведь по сути, это довольно простая и привычная для портного швейная операция, которая необходима почти всегда при изготовлении верхней одежды.
Так что же такое вспушка? Это соединение деталей между собой ручным способом с изнаночной стороны изделия. Может располагаться как по всей площади соединяемых деталей, так и частично или вдоль шва. Для чего? Чтобы при эксплуатации одна деталь или её часть не отделялась от другой и не портила внешний вид изделия с лицевой стороны. То есть - для красоты конечного внешнего вида одежды.
Вспушной шов
|
Стежки шва не должны быть видны с лицевой стороны изделия. Поэтому, захватываем иглой лишь самую малость нитей детали. В толстых тканях нить вообще может проходить в середине самой ткани. Нить подбираем тонкую, точно в цвет изделия. Чем деликатнее ткань, тем деликатнее нить, которой делаем вспушку.Стежки шва не должны располагаться слишком часто, интервал между проколами иглы 1-3 см. Длина стежка зависит от вида ткани и площади вспушки. Чем больше площадь, тем интервалы между стежками могут быть больше. Ни в коем случае не затягиваем вспушной шов. Стежки должны располагаться свободно, без видимого натяжения нити. Это даёт шву необходимую пластичность. |
Вспушка припуска шва
В пружинящих тканях, как бы мы не старались отпарить шов, он всё равно в процессе эксплуатации изделия не будет лежать плоско, а займёт какое-то промежуточное состояние между горизонталью и вертикалью.
|
|
И вот тогда, на помощь приходит вспушка. А ещё существуют ткани, которые вообще нельзя утюжить, или они плохо переносят пар, в этом случае вспушка остаётся единственным возможным методом.|
|
Припуски шва детали подрезаем ножницами зигзаг. Верхний припуск должен быть шире, чем нижний. Можно подрезать обычным способом, не используя ножницы зигзаг, но именно эта подрезка значительно уменьшает толщину пакета тканей.Затем, перекрывая меньший припуск большим, вспушным швом пришиваем больший припуск к детали. Меньший остаётся запечатанным внутри.
|
Точно так же можно сделать вспушку припусков шва вразутюжку - отдельно каждый припуск. И, если все припуски нет надобности прикреплять к детали изделия, то на кармане, выполненном в шве, вспушка припусков необходима. Иначе в процессе эксплуатации неприкреплённые припуски кармана будут тянуть за собой весь боковой шов изделия и на лицевой стороне изделия со временем появятся некрасивые заломы ткани. |
Вспушка подгибки низа изделия
Когда выполняем подгибку рукава или низа изделия, на месте перегиба тоже делаем вспушку. Она выполняется как можно ближе к перегибу ткани.
Дублируем подгибку, заходя за место будущего перегиба на 1-1.5 см. Заутюживаем подгиб, прокладываем наметочную строчку на 0.7 см от края, выворачиваем наизнанку и прикрепляем вспушным швом подгибку к рукаву.
 |
 |
Удаляем, наметочную строчку и отпариваем низ детали. Благодаря вспушке низ изделия, как долго бы вы не носили его, всегда останется чётким на месте перегиба.
Вспушка борта изделия
Подборт - деталь по площади довольно большая. Если её не прикрепить к борту изделия, она будет зависать и тянуть борт. Вспушка борта изделия производится в два этапа.
Первый этап. Сшиваем борт с подбортом, подрезаем припуски на одинаковую величину. Отпариваем край борта и смётываем слои ткани насквозь, близко к краю, не прихватывая припуски намёткой. Они остаются между краем борта и намёточной строчкой. Выворачиваем изделие наизнанку и прикрепляем вспушным стежком борт к подборту. Все припуски остаются внутри, между краем борта и вспушным швом.
 |
 |
|
МК для статьи подготовила Кусака Мадагаскарская в процессе работы над пальто по мотивам Neiman Marcus. Благодарим автора проекта за фотоматериалы и помощь в подготовке статьи. |
Второй этап. Вспушным швом прикрепляем край подборта, к которому уже пришита подкладка, к борту изделия.
Ткань и подкладку на пальто вы можете заказать в интернет-магазине Сезон. Цены приятно удивят - они ниже, чем в реальном магазине. Кликнув на превью с образцом, вы попадёте в нужный раздел.
 |
 |
www.season.ru
Акцент на вспушную строчку | Indposhiv Blog
Вспушная строчка или вспушка – словно завершающий аккорд в симфонии, с которой можно сравнить костюм. Этот элемент, как часто случается в портняжном деле, изначально имел функциональное назначение, но сегодня в первую очередь отвечает за эстетику изделия.
Вспушка – это расположенные относительно равномерно мелкие стежки прямого шва. Визуально они напоминают точки и идут по краям лацканов, воротника и/или клапанам карманов. В отдельных моделях пиджаков вспушка может быть также выполнена на рукаве, по краю борта или на спинке. Традиционно вспушка располагается близко к краю детали – в 2-4 миллиметрах от него, расстояние между «точками» — 5-7 мм.
Вспушная строчка выполняется контрастной или выбранной на тон темнее ткани нитью, толстой или тонкой по предпочтению заказчика. Также можно выполнить вспушку тонкой нитью, которая точно соответствует цвету ткани – это будет менее щеголевато, но всё равно придаст деталям фактурности и «объёмности».
С одной стороны, вспушку можно считать признаком качественного пиджака, а с другой — это простой способ ввести потребителя в заблуждение, которым пользуются производители недорогих костюмов. Не так много вспушки действительно делается вручную. Большинство исполнено специальным машинным стежком, который, впрочем, легко узнаётся, если посмотреть на лацкан с изнанки (строчка будет идеально равномерной). Но, как мы уже писали, ручная и машинная работы в данном случае выполняют в основном декоративную функцию. А вот ручную вспушку, даже аккуратно исполненную, можно узнать по некоторой неравномерности. Она-то и придаёт шарм изделию ручной работы.
Важно понимать, что если вы приобретаете магазинный клеевой костюм, то вспушка в нём – чисто декоративный элемент. Но если на вас вещь с полной бортовкой, то у вспушной строчки есть и утилитарное применение. Благодаря этой строчке бортовка дополнительно фиксируется к полочке пиджака и гарантированно остаётся на месте в течение всего срока его службы.
Метки:
вспушка · костюмТемы записи:
Анатомия классики · Жизнь в стиле bespokeПонравилось:
0Основные ручные операции при ремонте и перелицовке одежды
Ручные пошивочные операции при ремонте и перелицовке одежды занимают много времени, кроме того, они по своему назначению, виду и содержанию чрезвычайно разнообразны. Поэтому рабочее место для них должно быть оборудовано так, чтобы оно было пригодно для выполнения различных ручных работ, а также утюжки (рис. 1).
Рис. 1. Стол для выполнения ручных работ.
Рис. 2. Стол для утюжки.
На рабочем месте должен быть полный, набор инструментов, приспособлений, фурнитуры и других подсобных материалов.
Для ручного шитья необходимы: наперсток и ручные иглы разной длины и толщины от первого до девятого номера, ножницы № 3 и 7, линейки длиной 40—60 см, мел в плитках, сантиметровая лента для измерения деталей, нож для распарывания швов и зачистки мела, просечка для прорубки в ткани отверстий, колышек для вытаскивания сметочных ниток, выправка углов в деталях и для выравнивания отверстий в петлях.
На рабочем месте должна быть следующая фурнитура: швейные нитки различного цвета и разных номеров — от 10 до 60, швейный шелк различного цвета и номеров, гарус (петельный шелк) для обметки петель и поставки закрепок различного цвета и толщины, а также вспомогательные материалы — лоскут шерстяной, хлопчатобумажный, льняной, шелковый различных цветов и артикулов для починки изделий и вставки заплат.
Наличие на рабочем месте указанных выше инструментов, приспособлений, фурнитуры и вспомогательных материалов будет способствовать быстрому и высококачественному ремонту различных изделий.
При ремонте встречаются самые разнообразные ручные операции, начиная с простых, как например, сметывание краев деталей или приметывание заплат к деталям, и заканчивая довольно сложными операциями, какими являются распошивка шва, штукование заплат и художественная штопка поврежденных участков одежды.
В зависимости от вида ремонта изделия применяют различные ручные стежки. Ниже приведено описание основных ручных стежков.
Сметочные ручные стежки (рис. 3) являются наиболее простыми. Их широко применяют для временного соединения обрабатываемых деталей, для образования сборок и посадки одной из соединяемых тканей.
Рис. 3. Сметочные ручные стежки: а, б — соединяемые ткани; в — стежки; г — швейная нитка; д — игла.
Размеры стежков различны. Типовые размеры стежков при починке одежды следующие: 1) при сметывании тканей с посадкой длина стежков —0,5—1,5 см; 2) при сметывании тканей без посадки —1—2,5 см; 3) при наметывании с посадкой — 0,5—2 см; 4) при наметывании без посадки — 2—5 см; 5) при заметывании краев —1—3 см; 6) при выматывании обтачных краев — 0,5—1см.
Обметочные ручные стежки (рис. 4) широко применяют для предохранения края ткани от высыпания нитей при починке разрушенных участков в деталях изделия. Типовые размеры стежков — 0,3—1 см; их устанавливают в зависимости от толщины ткани и ее осыпаемости.
Рис. 4. Обметочные ручные стежки: а — ткань; б — стежки; в — швейная нитка.
Стачные ручные стежки (рис. 5) применяются при починке разрушенного шва или при вставке небольших заплат, когда невозможна машинная строчка или нужно получить шов повышенной растяжимости, например, при ремонте шва сиденья брюк, локтевого шва рукавов и т. д. Длина стежков — 3,0—4,0 в 1 см строчки.
Рис. 5. Строчные ручные стежки: а, б — соединяемые ткани; в — стежки с лицевой стороны ткани; г — стежки с изнанки; д —швейная нитка; е — игла; ж — стежки в разрезе.
Стегальные ручные стежки (рис. 6) применяются для пришивки различных заплат к сильно изношенным участкам деталей, не имеющим еще открытых дыр, а также к участкам деталей, которые быстро изнашиваются.
Рис. 6. Стегальные ручные стежки: а - ткань заплаты; б - основная ткань; в - стежки; г - швейная нитка; д — игла.
Заплаты — отрезки ткани а — пришивают к деталям б накладным швом, как показано на рис. 6.
Стегальные стежки применяют для уплотнения тканей на лацканах, подворотниках пальто и костюмов.
При обработке заплат стежки располагают отдельными рядами под углом к краям и плотно укладывают их, но так, чтобы они не стягивали ткани. Стежки, по возможности, не должны быть видны с лицевой стороны, они могут захватывать только часть толщины ткани. Размеры стегальных стежков — от 0,5 до 0,7 см.
Расстояние между рядами строчек зависит от толщины ткани, к которой пришивают заплату: для тонкой ткани — от 3 до 7 мм; для драпа — от 7 до 20 мм.
Подшивочные ручные стежки (рис. 7). При ремонте одежды применяют различные виды подшивочных стежков: потайные (рис. 7,1), открытые (рис. 7,11), крестообразные — фигурные (рис. 7,111).
Ручные потайные стежки используют для прикрепления подкладки к основным деталям изделия; открытые — для прикрепления подогнутых срезов у деталей; крестообразные — для прикрепления (подогнутых срезов у деталей, если ткани имеют повышенную осыпаемость или нужен эластичный шов.
Длина подшивочных стежков: потайных — 0,3—0,5, открытых — 1—1,5, крестообразных — от 0,5 до 1,0 на 1 см строчки.
Рис. 7. Подшивочные ручные стежки:I — потайные стежки: II — подшивочные открытые стежки; III — подшивочные фигурные стежки; а — подкладка; 6 — основная деталь.
Стежки-силки (рис. 8) применяют для копировки линий и контрольных знаков на одинаковые детали изделия при перелицовке и в некоторых случаях при ремонте одежды. Например, для копировки линии длины и ширины рукава с правого рукава на левый рукав и т. д.
Силки выполняют следующим образом: по линии, намеченной на ткани мелом, прокладывают сметочные стежки, не затягивая их, вследствие чего они образуют на поверхности ткани петельки величиной от 2 до 7 мм (рис. 8).
После этого ткани разъединяют и разрезают нитки между ними, концы отрезков ниток, выходящие из тканей, определяют направление намеченной линии или контрольного знака. Частота силков — 4—5 на 5 см строчки.
Силки могут быть проложены и на силковой машине, что, естественно, повышает производительность труда.
Рис. 8. Стежки-силки: а, б — ткань; в — простые силки; г — концы силков: д — сложные силки.
Вспушенные ручные стежки (рис. 9) широко применяют для отделки, скрепления и уплотнения краев деталей одежды: края воротника, низа, бортов, лацканов, клапанов и т. д.
Вспушные стежки, выполняемые короткими и тонкими иглами № 3 и 4, должны быть с лицевой стороны деталей малозаметными. Длина стежков — 0,3—0,4 на 1 см строчки.
Рис. 9. Вспушные ручные стежки:а — стежки сверху; б — стежки снизу; г — вид в разрезе.
Штуковочные стежки (рис. 10) применяют при ремонте разорванных мест в изделиях из суконных и драповых, хорошо увалянных тканей, а также и в тех случаях, когда шов нужно сделать малозаметным, например, пришивка приставок к подбортам, подворотнику и т. д.
Рис. 10. Штуковочные стежки:а. б — сшиваемые ткани; в — вид сшитых тканей с лицевой стороны; г — швейная нитка; д — игла.
При выполнении штуковочных стежков ткани в наклонном положении складывают лицевыми сторонами вниз и ребрами встык.
Для получения стежка иглу с ниткой проводят через всю толщину сшиваемых тканей, но так, чтобы она не выходила на лицевую сторону.
Для более прочного скрепления края тканей сшивают двумя строчками. Стежки выполняют тонкими иглами № 1 или 2 и тонкими шелковыми нитками, сходными по цвету с основной тканью.
Длина стежков: для первой строчки — 0,2—0,25 см, для второй — 0,25—0,3 см на 1 см.
Распошивочные ручные стежки (рис. 11) применяются при ремонте одежды, изготовленной из камвольной и других легко осыпающихся тканей, когда соединительный шов нужно сделать незаметным.
Рис. 11. Распошивочные ручные стежки:а. б — ткани, соединенные стачным швом; в — распошивочные стежки; г — швейная нитка; д — положение иглы при образовании распошивочного стежка; е — линия шва.
Для распошивки стачанные ткани выгибают точно по линии шва изнаночными сторонами внутрь (рис. 11) и сшивают их частыми стежками, применяя для этого тонкую иглу № 1 и тонкие шелковые нитки, подобранные в цвет сшиваемым тканям. При стягивании тканей частыми стежками наружная линия стачного шва становится незаметной.
После наложения распошивочных стежков стачной шов хорошо разутюживают.
Петельные стежки, петли и закрепки (рис. 12) широко применяются для обметки отверстий новых и изношенных петель. Эти стежки по своему строению и по приемам выполнения очень сложны. Схема образования и строения петельных стежков показана на рис. 12, IV. Отверстие петли может быть прямым — щелевидным и с отверстием в одном конце, «глазком».
Рис. 12. Петельные стежки и петли:I — с «глазком»; II — прямая; III — прямая широкая; IV схема петельных стежков; V — схема простой закрепки; VI — готовая закрепка; а — стежки; б — прокладочная нитка петли; в - закрепки.
Широкие петли прямой формы используют для отделки (петли на лацканах), а петли с глазком — для застежки. Поэтому петли с глазком должны быть достаточно прочными.
Для придания петле необходимой прочности по ее краю прокладывают прочную хлопчатобумажную нитку б (рис. 12,IV) № 10 или № 1. Если петля предназначена для отделки, то вместо простой нитки прокладывают шелковую, называемую каркасом.
Петельные стежки выполняют кручеными нитками натурального шелка (гарусом) или хлопчатобумажными указанных выше номеров.
После обшивки на одном конце петли ставят закрепку длиной 3—4 мм, которой плотно стягивают обе стороны ее разреза.
Такие же закрепки ставят на концах отверстия для входа в карман. Закрепки больших размеров (от 5 до 15 мм) применяют для скрепления встречных складок.
Схема образования закрепки показана на рис. 12, V и VI. При ремонте петли ее края сначала тщательно очищают от старых и поврежденных стежков, а затем производят обметку края простыми обметочными стежками, таким же образом подготовляют края петли для наложения петельных стежков.
Готовую петлю сметывают с изнанки сметочными стежками; затем узоры и глазок тщательно расправляют с помощью колышка.
Частота петельных стежков зависит от вида ткани, толщины применяемых ниток, назначения петли и колеблется: для петли с глазком в пределах от 6 до 10 стежков на 1 см, а для петли на каркасе, предназначенной для отделки лацканов, — от 12 до 15 стежков (нитки тонкие шелковые).
www.otkani.ru
