Застежки для детской одежки. Виды застежек на одежде
Поговорим о застежках
Застежки на одежде — мелкая, незаметная деталь, уходящая своей историей в глубину тысячелетий. Первыми представителями этого славного семейства были завязки, булавки и крючки. Позже, примерно пять тысяч лет назад появилась костяная пуговица. Пуговицы долгое время были роскошью, передаваемой по наследству, повседневным атрибутом они стали только в начале 18 века.
Средние века ознаменовались расцветом шнуровок - с их помощью можно было максимально подогнать одежду по фигуре. Недостатком шнуровки была сложность и длительность процесса, впрочем этот недостаток успешно решался дамами с помощью служанок и горничных.
Кстати, именно манера одеваться с помощью прислуги стала причиной разделения на "мужскую" и "женскую" сторону застежки. Располагать застежки удобнее слева направо, потому что у большинства людей приоритетной является правая рука и застегивать одежду им сподручнее слева направо. Именно такое направление имеют застежки на мужской одежде. На женской одежде застежки располагались правильно по отношению к тому, кто их застегивал, то есть по отношению к служанкам. Для самих обладательниц нарядов застежка располагалась наоборот, справа налево. Времена прошли, традиции одеваться с помощью прислуги исчезли, однако привычка шить женскую одежду, застегивающуюся справа налево, осталась.
Первую в мире застежку-молнию изобрел и запатентовал Уитком Джадсон еще во второй половине 19 века. Он сделал это для больного друга, тяжело переносящего постоянное шнурование ботинок. С молнией на ботинке можно было справиться одной рукой, хотя застежка была негнущейся и не очень удобной. Усовершенствование сделал инженер Гидеон Зундбек через 20 лет и придал тот вид, который она имеет сейчас.
Победоносное шествие застежки-молнии началось в первой половине прошлого века. В 1937 модельер Жан Клод впервые вшил молнию на ширинку мужских брюк в качестве эксперимента, но публика пришла в такой экстаз, что новинка моментально пошла на производство. После этого застежка неизбежно попала в женскую моду. Молнии начинают использовать не только по прямому назначению, но и как украшение.
Застежка-молния настолько популярна, что часто используется в декоре, причем не всегда это декор одежды. Например, в Тайбее на Тайване существует пруд с лотосами в виде застежки-молнии. Подробнее прочитать о нем вы можете в статье Пруд на застежке
Застёжки-кнопки тоже появились в начале прошлого столетия и уверенно обосновались в нашем гардеробе, завоевав признание практичностью и удобством. Современная усовершенствованная разновидность кнопки – магнитная кнопка, часто используется при пошиве изделий из кожи и кожзаменителей.
Любимая всеми застёжка-липучка Велкро была запатентована во второй половине прошлого века и внесена в список самых нужных изобретений человечества. Швейцарский инженер Джордж де Местраль объединил возможности современных технологий и природный принцип распространения семян репейника. Липучка появилась сначала на обуви, а затем на одежде в восьмидесятых годах и сразу приобрела массовую популярность из-за удобства использования, простоты и неприхотливости.
Новый век - новые застежки. Дизайнер Mikhail Stawsky посчитал, что способен придумать такой способ застежки одежды, который будет и принципиально новым, и легким, и всем понравится. Эти застежки называются ButtonFly и чем-то напоминают молнию, хотя принцип все же разнится. Подробнее можно посмотреть в статье Новая одежка, новая застежка
В нынешней одежде мы можем наблюдать все многообразие застежек, многие из которых играют декоративную роль. И каждый элемент отсылает нас в определенную историческую эпоху и напоминает о традициях.
По материалам статей:
Из истории одежды. Застежки
От костяной пуговицы до "липучки"
Самая первая в мире застежка "молния"
Обсуждение статьи
Вы можете оценить статью, поделиться своим мнением, а также подписаться на комментарии к статье.
Что еще почитать по данной теме на "Рукодельном Рунете":
www.darievna.ru
Обработка застежки - Раскрой и пошив плечевого изделия - Работа с тканью (VIII класс)
В легкой одежде застежки можно обрабатывать разными способами: обтачкой, в рамку, втачными планками, застежкой-молнией и др.
Легкая одежда с различными видами застежек
а — обтачкой, б — в рамку, в — втачными планками, г — молнией.
Технология обработки застежки приведена в таблице.
Смотрите таблицу — Виды обработки застежки
Практическая работа
Инструкционная карта
Обработка застежкиИнструменты и принадлежности: рабочая коробка, изделие, утюг.
Последовательность выполнения работы
Обработка застежки обтачкой
1. Перегнуть внутренние срезы обтачки в сторону изнанки на 0,5 — 0,7 см и застрочить на расстоянии 0,1 — 0,2 см от края.
2. Наложить обтачку на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз, приметать и притачать. Притачивать со стороны изнанки основной детали, сводя строчку на нет или делая закругление в конце разреза на величину 1 — 2 стежков. Разрезать застежку по середине, не доходя до строчки на 0,1 см.
3. Обтачку вывернуть на изнаночную сторону, шов выправить, располагая его на сгибе, застежку выметать и приутюжить.
4. Внутренний срез обтачки прикрепить к основной детали в нескольких местах потайными стежками. Удалить нитки выметывания.
Обработка застежки втачными планками
Обработка планки
1. Планки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уровнять срезы и обтачать верхние концы в зависимости от модели: а — полностью, б — до надсечки, определяющей середину. Ткань в уголках срезать, сделать надрез шва, не доходя до строчки на 0,1 см.
2. Планки вывернуть на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить и наметить линии, определяющие ширину планки в готовом виде.
Обработка застежки
3. Планки поочередно наложить на лицевую сторону основной детали, приметать и притачать. Проверить правильность притачивания планок с изнаночной стороны — линии притачивания должны быть ровными и параллельными, расстояние между линиями равно ширине планки в готовом виде.
4. Разрезать застежку с изнаночной стороны, вначале посередине, не доходя до конца на 1,5 — 2,0 см, а затем наклонно по направлению к концам строчек, не доходя до них на 0,1 — 0,2 см.
5. Вывернуть планки на изнаночную сторону, выправить их, наложить друг на друга, расправить уголок, приметать и притачать двойной строчкой. Обметать швы притачивания планок и нижние концы. Провести влажнотепловую обработку застежки с обеих сторон.
Самоконтроль
Проверьте:
- ширину планки по всей длине застежки;
- обработку уголков планки;
- хорошо ли обметаны швы притачивания планки;
- как проведена влажнотепловая обработка.
Вопросы и задание
- Какие вы знаете виды обработки застежки?
- Какие операции включает в себя подготовка планки к обработке?
- Расскажите о последовательности обработки застежки-молнии.
- Как обработать застежку притачными планками?
«Обслуживающий труд», С.И.Столярова, Л.В.Домненкова
Обработка изделия Практические работы Выполнение второй примерки Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, изделие.Ход работы Надеть изделие. Сколоть булавками по линии застежки, совмещая центральные линии на обеих половинках. Заколоть булавками манжету (для изделий с длинным рукавом, который заканчивается манжетой, застегивающейся на пуговицу). Проверить посадку воротника. Проверить посадку рукава. Уточнить длину изделия. Наметить места пришива пуговиц для…
Рукав — деталь одежды, которая характеризуется многообразием видов и способов обработки, особенно это касается обработки нижнего среза рукава. По способу оформления низ рукава может быть: гладким — с обтачкой, окантовкой, обработанным швом вподгибку; с манжетами — притачными, навесными, с отворотами; с отделочными деталями — низ таких рукавов может быть обработан оборками, воланами, кружевом, шитьем, патами…
Воротники в легком платье и блузках могут быть цельными, т. е. выкроенными вместе с нижним воротником, состоять из двух частей и одинарными. Края воротников могут быть обработаны обтачным швом, окантовочным, швом вподгибку или отделаны оборкой, кружевом, кантом. Обработка цельного воротника Воротник перегибают вдоль посередине (на рисунке положение — а), складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы,…
В IV — VII классах вы ознакомились с видами накладных карманов, их построением, способами обработки. В VIII классе мы продолжим знакомство с этим видом карманов, в частности рассмотрим обработку накладных карманов с клапаном и отворотом. Накладные карманы а — с клапаном, б — с отворотом. Выкройки деталей накладных карманов с клапаном (а) и отворотом (б)…
Последовательность обработки боковых и плечевых срезов приведена в инструкционной карте. Смотрите инструкционную карту — Обработка боковых и плечевых срезов Практическая работа Инструкционная карта Обработка рукава Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, изделие, утюг. Последовательность выполнения работы Стачать соединительный шов рукава. Разутюжить швы стачивания с изнаночной стороны. Обметать срезы рукавов на специальной машине или вручную. Примечание: Если…
www.ktovdome.ru
2.3.2. Оформление застежек
Застежка изделия является декоративным и в то же время функциональным элементом в распашной одежде (рис. 2.11).
Рис. 2.11. Варианты застежек
Она позволяет свободно надевать и снимать изделие, а также создавать определенную его композицию Застежка может проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. Большое разнообразие застежек достигается за счет варьирования их глубины, ширины, высоты и вида.
Различают застежки центральные и смещенные, «встык», на фасон, сквозные, навесные, потайные (супатные), на планке, закрытые и открытые до определенного уровня, с лацканом и без него. По применяемым материалам – на пуговицы, кнопки, крючки, завязки, на тесьму-молнию, «велкро», на магнитах, на шнуровке и т.д.
В зависимости от вида застежки проектируют различную ширину борта (величину полузаноса) Шб. Ее определяют расстоянием от середины переда (линии полузаноса) до края борта. Ширина борта Шб зависит от вида изделия, сезона, моды.
При застежке «встык» на закрытой тесьме-молнии край борта совпадает с линией полузаноса, на обработку борта дают припуск 1,0 - 2,0 см. Аналогично для навесных петель или при шнуровке учитывают только припуск на обработку 1,0 см или 0,7 см на обтачивание борта.
При открытой тесьме-молнии край борта смещают в сторону проймы на ширину открытого ее звена.
При проектировании центральной застежки (однобортной) учитывают перекрытие одного края борта другим (рис. 2.12). В общем случае ширину борта определяют как ¾ (0,75) диаметра пуговицы Дп и расстояние П между краем пуговицы и краем борта, т.е. Шб1=0,75Дп + П,
где П=0,5÷1,0 см. Если в изделии есть отделочная строчка по краю борта, учитывают и ее величину Шотд.
В общем случае Шб1 =0,5 Дп + П + Шотд,
Рис. 2.12. Проектирование центральной застежки.
Рекомендуются следующие ширины борта Шб (в см)
| Застежка Ассортимент | центральная Шб1 | смещенная Шб2 (max=Цг) |
| Пальто | 3,0 ÷5,5 (5,5 – в зимнем п-то) | 6,0 ÷10,0 |
| Пиджак, жакет | 2,0÷ 4,0 | 5,0 ÷8,0 |
| Платье, блузка, сорочка | 1,5 ÷ 2,5 | 4,0÷6,0 |
На рис. 2.13 представлена схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки (двубортной). Максимальная величина Шб2 не превышает мерки Цг.
В общем случае Шб2=0,5Р + 0,5Дп +П + Шотд.;
где Р – расстояние между пуговицами.
Для застежек на планку её ширину Шпл определяют как удвоенную Шб: Шпл = 2(0,5Дп + П + Шотд).
Петли на планке, как правило, вертикальные намечают вдоль нее так, чтобы верхний конец петли заходил вверх за середину пуговицы. Нижняя петлядолжна располагаться на расстоянии не менее расстояния между пуговицами от линии низа изделия(рис. 2.14).
Расположение петель рассматривают как по отношению к линии полузаноса, так и по отношению к верхнему и нижнему краям изделия. В изделиях с центральной застежкой (рис. 2.12) петля должна заходить за линию полузаноса на 0,3 - 0,5 см (в зависимости от толщины пуговицы) в сторону борта, чтобы «ножка» пришитой пуговицы в застегнутом изделии оказалась точно на линии полузаноса.
Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху располагают вниз от верхнего края борта на расстоянии 0,5Дп + П + Шотд (рис. 2.14). В платьях, блузках это составляет 1,5 ÷ 2,0 см, в пальто – 2,5 ÷ 3,5 см.
Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытянутой вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – устанавливается на уровне бокового кармана. В блузках – не менее расстояния между пуговицами.
Рис. 2.13. Схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки
Рис. 2.14. Проектирование застежки на планку
Длину петли определяют как диаметр пуговицы Дп + (0,2 ÷ 0,5) см, т.е. она должна быть больше пуговицы на 2÷5 мм в зависимости от ее толщины (рис. 2.12): Lп= Дп + (0,2 ÷ 0,5)см.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц должно соответствовать уровням выпуклых и вогнутых участков поверхности тела, т.е. уровням груди, талии и бедер для их фиксации.
В изделиях прямого и свободного силуэтов петли ориентируют по отношению к уровню бокового кармана (не ниже его нижнего края).
Расстояние между пуговицами в изделии обычно равномерное, но могут быть и неравномерные группировки петель и пуговиц по модели.
В женской одежде петли располагают на правой полочке, в мужской – на левой.
studfiles.net
Застежки для детской одежки — Женские разговоры
Здравствуйте, дорогие мамочки. Я решила создать отдельную статью по вшиванию застежек на кнопочках, пуговках и замках-молниях. Чтобы всякий раз при написании очередной инструкции по пошиву платьица или комбинезончика не объяснять все по новому, а просто ссылаться на одну из застежек в этой статье.
Здесь вы найдете любую застежку (из обнаруженных мной на детской одежке) – и подробную инструкцию, как ее сделать самим.
Постараюсь объяснить все максимально доступно и снабдить статью понятными и подробными пошаговыми картинками.
Я условно поделила застежки на 2 вида:
1. застежки в цельнокроеной детали. Это когда выкройка переда или спинки не содержит застежки. В таком случае на детали спинки или переда (уже на самой ткани) делается надрез и планка с пуговицами, кнопками или молнией вшивается в этот надрез.
Такие застежки являются спасением, когда вы уже сшили платье и вдруг :-) обнаружили, что голова ребенка в горловину то не пролазит. Увлеклись пошивом, забыли, бывает. Перешивать ничего не надо – мы сделаем аккуратный надрез и вставим в него застежку.
2. застежки, вписанные в выкройку. Это когда выкройка детали переда или спинки изначально содержит элемент застежки (планку на которой будут размещаться пуговицы или кнопки), т.е. застежка является частью выкройки.
Еще примечание — на детали застежки приходится постоянная нагрузка (при многократном застегивании и расстегивании), поэтому нитки надо выбирать качественные, лавсановые или армированные и швы можно дублировать (строчка поверх строчки.)
И когда вынимаете простроченное изделие из-под машинки, оставляйте длинные концы ниток (от шпульки и от иголки), — потом их нужно будет вставить в обычную иглу и вручную закрепить на изделии. Или иногда в труднодоступных местах, где машинка не доберется, нужно самим докончить строчку уже вручную.
Итак…
1. Застежка в цельнокроеной детали «пуговка и петелька»
Как видно из схемы представленной выше нужно просто посередине горловины сделать небольшой надрез ножницами (рис.1). Глубина надреза должна быть достаточной, чтобы голова ребенка свободно проходила в горловину. В данном случае мы придали нашему вырезу округлую каплевидную форму (рис.2), но это необязательно, можно просто оставить разрез прямым (как на 3-ей фотографии вверху).
Теперь к верхним уголкам надреза нужно пришить с одной стороны петельку из тесьмы, с другой – пуговку (рис.3). А после обработать края разреза и всей горловины этой же тесьмой или кантом (рис.4Ю 5). Как обрабатывать края среза кантом, подробно рассказано и нарисовано в статье «Бретельки для платьев и топов – делаем сами»
2. Застежка в цельнокроеной детали «планка с пуговками (или кнопками)»
В этой застежке, как и в предыдущей тоже делаем надрез, но не по центру горловины, а чуть левее или правее (рис 1, 2, 3). Можно прямо на ткани нарисовать контуры будущей планки (рис. 1), и надрез разместить у левого или правого края нарисованной планки (рис.2, 3).
Делаем планку для пуговиц.
Вырезаем прямоугольник для планки (рис 4).
Высота прямоугольника (будущей планки) должна быть равна длине надреза + сантиметр добавить на нижний край (рис. 4). Этот припуск нужен для того чтобы, потом в самом конце (когда застежка уже будет готова) этот нижний край планки пристрочить к платью.
Ширина прямоугольника должна быть достаточной, чтобы ее сложить пополам, в центре поместились выбранные нами пуговки, и боковые края планки можно было бы тоже загнуть внутрь и прострочить. То есть можно сразу обработать края прямоугольника (загнуть и прострочить) чтобы он был ровный, и получилась готовая для пришивания планка (рис. 4, 5, 6, 7, 8)
Например, на кофточке моей дочки (фото вверху) надрез 9 см.
Значит высота планки 10 см (1 см на то чтобы потом нижний край планки пристрочить к платью).
Ширина планки до сложения 8 см – загнули боковые края (по 1 см справа и слева) – ширина планки стала 6 см, теперь сложили планку пополам – готовая, сложенная вдвое планка в ширину имеет 3 см — (как раз мои пуговки поместятся).
(рис. 9) – пришиваем планку к левой части надреза – край надреза прячется между створками планки. Именно эта планка будет содержать пуговицы.
Первая планка пришита.
Вырезаем полоску для другой стороны надреза.
Для другой (правой) стороны разреза мы тоже вырежем планку, но другую. Это будет просто полоска ткани (рис.10). Ее длина такая же, как у планки, а ширина на 1 см больше чем ширина готовой сложенной пополам предыдущей планки – то есть в нашем случае размер полоски — 10 см в высоту и 4 см в ширину.
Прикладываем эту полоску лицевой поверхностью к лицевой стороне надреза и пристрачиваем по краю (рис. 11). Пристроченную полоску нужно теперь отогнуть на изнаночную сторону (рис. 12), чтобы планка спряталась за надрез.
Вторая планки пришита.
Последний фиксирующий шов.
Когда обе планки пришиты – нужно наложить вторую планку поверх первой и сделать нижнюю горизонтальную строчку (рис. 13 – показано стрелочкой)- насквозь через все слои наших планок и слой платья. Это будет фиксирующий шов, который пришьет внизу планки друг с другом и с тканью самого платья. (для этого мы и делали лишний сантиметр внизу у планок. Эта строчка скрепит нижние края обоих планок и ткань самого платье вместе (рис.13) – для крепости можно ее прострочить 2 раза.
Пришиваем пуговицы и делаем прорези (или вставляем кнопки).
И теперь осталось на первой (нижней) планке пришить пуговицы. А на второй (верхней) сделать прорези для пуговиц (аккуратно маникюрными ножницами или лезвием). Потом прорези надо обработать – можно швейными нитками, но быстрее и аккуратнее получается вышивальными нитками мулине. А лучше прорези обработать в ателье, у них там специальные машинки есть.
А чтобы не мучиться с прорезями, можно в мастерской вставить просто кнопочки.
3.Застежка в цельнокроеной детали «молния».
Честно говоря, такой вид застежки (имеется в виду молния, вставленная в разрез на цельнокроеной детали) встречается крайне редко, но я пару раз видела его на детских одежках, и поэтому привожу здесь. Обычно молнию вшивают в том случае, если деталь спинки или переда состоит из двух полочек (левой и правой половинок) – тогда молния вшивается между полочек, как раз по линии шва, который и соединяет эти полочки вместе (см. застежку №5 ниже)
А если молнию надо вшить посреди цельного куска спинки или переда, тогда и делай, как на схеме выше:
(рис. 1, 2) – делаем надрез по центру горловины.
(рис. 3,) – вырезаем из такой же ткани 2 неширокие полоски. Можно полоску и пошире, чтоб ее сложить вдоль пополам, как в предыдущей планке с пуговками, но это необязательно, разве только если вы шьете из тонкого ситца, а если ткань плотная — то не надо.
(рис. 5) –положить деталь платья с надрезом лицевой стороной вверх и приложить к надрезу планку (край к краю) лицевой стороной вниз. И прострочить у самого краешка. После чего края надреза и пристроченной планки надо обязательно обметать обметочным швом (вручную или на машинке). Это непременно нужно сделать, если ткань сыпется на срезе (исключение только для той ткани, которая на срезе не сыпется и не распускается – сейчас таких много в продаже). Точно также пришить планку и с другого края надреза.
Значит, пристрочили, обметали и теперь наши планки развернуть и загнуть за вырез, так чтобы планка почти вся спряталась за надрезом (рис.6).
И теперь к этим двум планкам пришиваем молнию, можно это сделать в ателье, можно самим, для этого смотри схему ниже:
Молнию надо пришить так, чтобы она в застегнутом положении была строго по центру. Я делаю так: застегнула молнию, положила ее на стол лицом вверх, поверх нее положила деталь платья с вшитыми планками, так чтобы верхний зубчатый конец молнии был вровень с краем горловины. Теперь каждую планку надо загнуть так, чтоб из-за ее загнутого края выглядывали только зубчики, а «собачка» могла свободно ходить туда-сюда, не цепляясь за планку (рис.1).
Закрепить найденный загиб булавками и пришить вручную (сметать грубыми стежками, вынимая по ходу булавки). То же самое с другой планкой. Вручную сметали и расстегнули, застегнули – проверили, как ходит «собачка». Если все хорошо и ровно, — пристрочить на машинке, а где машинка не доберется, самим вручную продолжить стежок.
Пришиваем фиксирующий квадратик.
После того, как молния пришита, можно для укрепления застежки на изнаночной стороне, поверх нижнего хвостика молнии приложить квадратик ткани и прострочить по периметру насквозь (рис.2, 3). Это закрепит основание нашей застежки на платье и защитит наш надрез (чтобы он дальше не рвался)
4. Застежка, вписанная в выкройку «короткая планка с пуговицами»
В этом случае та сторона платья (перед или спинка), которая будет содержать застежку, будет кроиться не из цельного куска, а из двух отдельно скроенных половинок (левой и правой).
Поэтому к выкройке каждой такой половинки нужно пририсовать отросток (который потом превратится в планку с пуговками или кнопками). А также не забыть оставить припуск на центральный шов (под планкой), который сшивает левую и правую половики нашего переда или спинки – (рис. 1, 2 фиолетовыми линиями нарисовано прибавленный припуск на центральный шов и на планку для пуговиц).
Обвести полученную деталь на ткани и вырезать. Отогнуть отросток планки к изнаночной стороне (рис. 3) и пристрочить его по контуру (рис. 3, 4).
То же самой сделать с правой половиной нашей спинки или переда – и после пришить к одной планке пуговицы в другой планке сделать прорези. (рис. 5, 6)
Застегнуть планку на пуговицы, и будет видно, на каком расстоянии от центрального края половинок делать центральный (соединяющий половинки) шов.
Или можно сделать ряд пуговиц вдоль всего края половинок как в следующей застежке – тогда не надо сшивать левую и правую половинки платья, они будут расстегиваться и пристегиваться друг к другу сверху донизу. Смотри рисунок-схему внизу:
5. Застежка, вписанная в выкройку длинная планка с пуговицами.
Изменяем выкройку для застежки.
У нас есть цельнокроеная выкройка платья (рис.1), наши пуговицы будут в центре платья (как раз вдоль центральной голубой пунктирной линии).
Разрезаем цельную выкройку пополам – получаем левую и правую полочку.
(рис. 3) — Теперь надо с боков каждой полочки добавить 1,5 см от центра до сгиба нашей планки (фиолетовый пунктир) и в 2 раза больше (то есть 3 см) еще – на ту часть, которая загнется за край полочки То есть нарастить сбоку от центральной линии по 4,5 см добавки на планку.
Если у вас крупные пуговицы будут, то можно больше добавить на планку – 2 см от центра до сгиба и соответственно 4 см на ту часть планки, которая загнется к изнанке, – итого получается 6 см.
Все выкройка готова. Нам достаточно выкройки одной полочки, так как другая полочка — это ее зеркальное отражение – то есть просто перевернули выкройку левой полочки и получили правую.
Переводим выкройку на ткань и формируем планки.
Теперь переводим выкройку на ткань и получаем две полочки левую и правую.
Теперь делаем планки — загнули положенные 3 или 4 см планки к изнанке (рис.3) — пристрочили этот загиб к платью (рис.5)
То же самое сделать со второй полочкой, и потом на одной стороне планки пришить пуговицы, на другой сделать прорези для них (рис. 5, 6)
Все застежка готова (рис. 7)
Примечание: если вы шьете из тонкой ткани, будет не лишним для плотности планки (еще до загиба) с изнаночной стороны проклеить флизелином. Это такой белый материальчик (в дырочку как марля) у него одна сторона клеевая. Вырезаем из него полоску по размеру планки, прикладываем ее клеевой поверхностью к изнаночной стороне нашей планки и заглаживаем утюгом. Флизелин под действием температуры приклеивается к ткани, и планка становится более жесткой, держит форму.
6.Застежка, вписанная в центральный шов «молния»
Здесь как в предыдущей застежке цельную выкройку разрезаешь на две половинки по центральной голубой пунктирной линии, добавляешь припуск на шов (фиолетовая линия) (рис. 1, 2)
После чего просто, сшиваем две полочки спинки вместе по центру до нужного уровня (до того места, откуда у нас начнется молния)- рис. 3.
Вверху у нас остается вырез, в который мы будем вшивать молнию. Можно это сделать в ателье или вшить молнию самим, как это описано выше (см. застежку №3)
7. Застежка, вписанная в выкройку «кнопочки/пуговки на плече»
Изменяем выкройку.
Сразу скажу, что такая застежка необязательно должна быть на обоих плечах, можно только на одном плече сделать, как во многих детских одежках. Как вам угодно.
Итак приступим… У готовой выкройки платья удлиняем лямки (или одну лямку) настолько, чтобы этого удлинения хватило на загиб, и чтобы там поместились кнопочки (3-4 см должно хватить). Все, выкройка готова (рис.1).
Переводим выкройку на ткань и формируем застежку.
Полученную выкройку спинки и переда переводим на ткань, сшиваем боковые швы.
Мы делали надбавку на каждую лямку плеча по 4 см. Значит половину этой величины (2 см) мы загибаем к изнанке (рис.2). Это нужно чтобы уплотнить край лямки, на котором будут размещены кнопочки.
Загнули и пристрочили этот загиб (рис.3). Теперь отправляйтесь в мастерскую или ателье, где вам вставят кнопочки – рис.4 (или можно на одну лямку пришить пуговку, а на другой сделать прорезь для нее).
Все сама застежка готова. Если к данному платью вы не планируете пришивать рукав, можно оставить так.
Но если у платья будет рукав, то поступаем как на рисунке 5.
В данном случае мы застегиваем на кнопочки лямку переда и спинки и по линии проймы прострачиваем застегнутые лямки вместе швом насквозь – с той целью, чтобы лямки не расстегивались полностью (т.е. не разъединялись), а расстегивался только край у горловины.
Таким образом, застежка даже в таком полупришитом виде выполняет свою функцию — горловина становится больше и голова ребенка пролазит в одежку. Пристроченные друг к другу по линии проймы, лямки позволят потом к этой пройме пришить рукав.
8. Застежка лямочки на пуговках.
Этот вид застежки подробно описан в статье «Детские платья – сшить самим быстро и просто. Часть 5.». Поэтому здесь приведу просто схемы, чтобы вы поняли, о какой застежке идет речь.
9. Застежка в отрезном платье – «смешанная».
Отрезное детское платье, как правило, представляет собой облегающий лиф, и пышный подол. И разрез застежки (пуговичной или кнопочной) проходит сверху вниз через весь лиф и продолжается на подоле, как видно на фотографии.
Поэтому спинка лифа (если застежка на спинке) всегда состоит из 2-ух полочек, а на юбке в центре делается надрез, в который либо вшивают планочки либо просто обрабатывают край тесьмой или кантом из этой же ткани.
Вот как это выглядит на схеме:
Изменяем выкройку.
Если спинка нашего лифа цельная, то ее надо разрезать пополам – получиться 2 полочки (левая и правая) – рис.2.
Теперь по линии среза к каждой полочки надо сделать надбавку для планки (рис.3) (на планках будут размещаться пуговицы и прорези для них, или кнопки)
Добавка на планку в детских платьях любого размера, как правило составляет 4,5 см (в некоторых платьях бывает и 6 см). Мы рассмотрим первый вариант.
Итак, сделали надбавку – все выкройка лифа готова.
Выкройка подола остается неизменной.
Переводим выкройку лифа на ткань, и формируем планки.
Положили выкройку полочки на ткань обвели и вырезали. Можно сразу пришить полочки спинки к переду платья боковыми и плечевыми швами, чтобы лиф был практически готов. Так будет удобнее потом пришивать подол.
Теперь загибаем планку – сгибаем в 3-ех см от края (если на планку мы добавляли не 4,5 см, 6 см то сгибаем планку в 4-ех см от края) (рис.3, 4).
Загнутую к изнанке планку пристрачиваем сверху вниз– но строчку ведем не до конца ! (рис.5 – шов показан салатовым пунктиром), так как к нижней части лифа нужно вначале пришить подол. А створка нашей планки лифа должна захватить разрез на подоле. Поэтому перейдем теперь к подолу сделаем на нем надрез и обработаем его.
Формируем и обрабатываем надрез на подоле.
Как сделать надрез на подоле платья и обработать его при помощи планок (рис.6) подробно рассказано выше – смотрите застежку № 2 (там точно такой же надрез мы делаем на горловине, его же можно сделать и на подоле юбки в отрезном платье).
Или если вшивать планку для вас покажется трудным, можно оформить этот надрез как в застежке №1 – т.е. просто надрезать, а края обработать тесьмой или кантом.
Соединяем подол и лиф платья в области застежки.
Вначале обработаем нижний край лифа, то есть подогнем краешек среза на 1-1,5 см к изнанке и пристрочим его.
Верхний край подола можно не обрабатывать, он спрячется под лифом.
Теперь состыковываем лиф и подол вместе в области застежки (рис.7, 8). Как вы помните, мы не пристрочили планки лифа до конца (рис.5). Благодаря этому мы между створок каждой планки лифа помещаем планки нашего подола и фиксируем вручную ниткой с иголкой грубыми стежками (рис. 7, 8). Прикрепили планки лифа к планкам подола и теперь можно пришить вручную грубыми стежками весь остальной подол к лифу. При этом необработанный верхний край подола прячется за обработанным краем лифа.
Пришили все вручную, примерили, — теперь кладем платье под машинку, и строчим все эти швы (те, которые пришивают подол к лифу, и те незаконченные строчки, которыми мы пристрачивали планки лифа, но не дострочили до конца)
Осталось пришить пуговицы на одну планку лифа, сделать прорези на другой планке, или в мастерской вставить кнопочки.
Ну, вот и все, теперь для вас не составит труда вшить в платье любую из вышеописанных застежек.Если у кого имеются вопросы или пожелания, то пишите в комментариях к статье, там же вы можете прикрепить фотографии ваших изделий.
Удачного вам пошива!
Ольга Клишевская специально для сайта Женские разговоры
Читайте также
womenstalk.ru
2.3. Обработка застежек
Застежка имеет функциональное назначение. Она позволяет свободно надевать и снимать одежду. Часто застежке придают вид отделочной детали.
Застегивание одежды выполняют с помощью завязок, пуговиц и петель, кнопок, крючков, карабинов; хлястиков и пряжек, рамок, колец; шнуровки, застежки-молнии, текстильной застежки велкро (липучка). Каждый из этих элементов по-своему закрепляется на основной детали. Элементы застежки прикрепляют не менее чем за два слоя материала.
Завязки, хлястики, застежку-молнию, а также держатели рамок, пряжек притачивают к основной детали или втачивают в шов обтачивания. Текстильную застежку велкро настрачивает. Пуговицы, кнопки, крючки пришивают вручную или на специальном оборудовании. Карабины, специальные пуговицы и кнопки, а также блочки и люверсы, оформляющие отверстия под шнуровку закрепляют на основных деталях заклепыванием. Отверстия под шнуровку, так же как прорезные петли, выметывают вручную или на специальном оборудовании. Прорезные петли могут обтачиваться одной или двумя обтачками. Навесные (воздушные) петли втачивают в швы при обработке срезов или при соединении деталей. Такие петли изготовляют из косой бейки или плетеного шнура.
Расположение застежки на одежде определяется моделью. Иногда в изделиях прилегающего силуэта выполняют две застежки. В зависимости от особенностей технологической обработки различают три вида застежек:
застежка в несквозном разрезе основной детали;
застежка в шве или рельефе;
застежка в сквозном разрезе основной детали.
2.3.1. Застежка в несквозном разрезе основной детали
Выполнение такой застежки сводится к обработке срезов несквозного разреза и изготовлению или закреплению элементов застегивания на основной детали. Срезы несквозного разреза застежки обрабатывают окантовочным или обтачным швом, а также притачными или на строчными планками различных конструкций.
Застежка в несквозном разрезе, обработанная окантовочным швом. В верхней части застежки моделью может быть предусмотрена навесная петля из шнура или косой бейки, которую перед обработкой срезов разреза приметывают или притачивают к основной Детали швом шириной 3...5 мм.
Для окантовывания разреза используют косую бейку, выкроенную под углом 45° к нитям основы. Ширина бейки 22...26 мм. Разрез раскладывают в одну прямую линию (рис. 2.16, а), бейку накладывают лицевой стороной вниз на лицевую сторону основной детали, совмещая срезы бейки и основной детали в концах Разреза. Бейку приметывают и притачивают, прокладывая строчку с Изнаночной стороны основной детали (строчка 1). Ширина шва 5 7 мм. При этом в середине строчки ширину шва уменьшают со стороны основной детали до 1 ...2 мм. Затем бейкой огибают припуски выполненного шва, свободный срез бейки подгибают внутрь на 5 мм и настрачивают с лицевой стороны основной детали так чтобы строчка настрачивания 2 (рис. 2.16, б) проходила как можно ближе к строчке притачивания бейки.
Основную деталь складывают лицом к лицу вдоль разреза. Внизу разреза на косой бейке ставят закрепку двумя-тремя машинными строчками (строчка 3) под углом к строчке настрачивания бейки. Эта закрепка служит для предохранения нижнего края застежки от разрушения во время эксплуатации изделия, а также для придания застежке окончательной формы.
Застежка в несквозном разрезе, обработанная обтачкой. Вместо косой бейки для обработки срезов разреза используют прямолинейную обтачку, выкроенную в направлении нитей основы (рис. 2.16, в). В этом случае обтачку притачивают к изнаночной стороне изделия (строчка 7), а затем, отвернув ее на лицевую сторону, настрачивают швом шириной 1 мм (строчка 2). Часть обтачки, образующую верхнюю сторону застежки, отгибают наизнанку и приутюживают, затем накладывают на нижнюю сторону застежки и еще раз приутюживают. После прокладывания закрепки по нижнему краю разреза с изнанки или с лицевой стороны (строчка 3) выметывают петли, прихватывая одновременно два слоя обтачки и основную деталь (строчка 4). На готовое отутюженное изделие пришивают пуговицы в соответствии с местом расположения петель.
Застежка в несквозном разрезе, обработанная подкройной обтачкой. Если несквозной разрез застежки имеет криволинейную или фигурную форму, целесообразно использовать под кройную обтачку. В таких случаях подкройной обтачкой одновременно обрабатывают срезы разреза и горловины. Поэтому внешний срез обтачки повторяет срезы горловины и плечевые срезы основной детали. Линию разреза намечают на деталях кроя, но не рассекают ее ни на основной детали, ни на обтачке.
Обтачку предварительно дублируют. Внутренний срез обтачки обметывают (рис. 2.16, г, строчка 1) или застрачивают швом в подгибку с открытым срезом швом шириной 1 1,5 мм. Навесную петлю приметывают или притачивают по разметке.
Обтачку накладывают на основную деталь лицом к лицу, уравнивают срезы и прокладывают строчку по линии обтачивания (строчка 2). Разрезают основную деталь вместе с обтачкой по линии разреза. Обтачку отгибают на изнанку детали, шов выправляют. Припуски шва обтачивания настрачивают на обтачку швом шириной 1 ...2 мм (строчка 3). Внутренние края обтачки закрепляют на основной детали с использованием специальной машины для подшивочных работ или в нескольких местах ручными потайными стежками.
Если по модели вдоль края застежки предусмотрена отделочная строчка, то ее прокладывают с лицевой стороны основной детали (рис. 2.16, д, строчка 4). В этом случае настрачивание припусков шва обтачивания на обтачку не выполняют
Застежка-молния в разрезе, обработанном обтачкой. Ее выполняют следующим образом. Разрез обрабатывают обтачкой так же, как в предыдущем случае. Строчку обтачивания прокладывают, не прерывая, с трех сторон намеченной линии разреза (рис. 2.16, е, строчка 2). Расстояние от продольных линий до разреза не менее 5...7 мм. Рассекают разрез, разрезая одновременно основную деталь и обтачку посередине между строчками. В конце разреза выполняют косые надрезы к углам строчки обтачивания. Обтачку отворачивают на изнаночную сторону основной детали, шов выправляют и приутюживают. С изнанки основной детали под обработанный разрез подкладывают застежку-молнию и настрачивают ее на машине со специальной лапкой (строчка 3). При индивидуальном пошиве перед притачиванием застежку-молнию приметывают. Нижнюю поперечную часть строчки 3 прокладывают как можно ближе к обработанному краю разреза. Ширину шва настрачивания устанавливают по модели. Свободные края застежки-молнии на изнаночной стороне детали настрачивают на обтачку швом шириной 1...2 мм (строчки 4, 5).
Застежка в разрезе с втачными планками. Ее обрабатывают, используя две одинаковые планки, цельно кроенные с подкладками планок. Перед притачиванием каждую планку складывают в долевом направлении пополам изнанкой внутрь и обтачивают цельнокроеной подкладкой верхний край или уступ планок в зависимости от модели (рис. 2.16, ж, строчка 7). Ширина шва обтачивания 5...7 мм. Планки вывертывают на лицевую сторону, выправляют и приутюживают. На верхней планке выметывают петли, если это предусмотрено моделью.
На лицевой стороне детали намечают две вертикальные линии притачивания планок, расстояние между которыми равно ширине планки в готовом виде. Намечают горизонтальную линию, определяющую конец застежки. С изнаночной стороны основной детали для упрочнения конца застежки можно поставить клеевой или не клеевой усилитель. На подкладке планок намечают линии притачивания. Расстояние между намеченной линией и краем планки равно ширине планки в готовом виде. Планки укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне, совмещает линии разметки, и притачивают по намеченным линиям (строчки 2, 3).
Проверяют правильность выполненных строчек с изнанки основной детали. Строчки должны быть вертикальными, прямыми, Параллельными и заканчиваться точно на горизонтальной линии разметки.
Деталь разрезают между строчками притачивания планок, внизу по направлению к концам строчек делают наклонные надрезы, не доходя до строчек 0,5... 1 мм. Излишки ткани вырезают, оставляя припуски к швам притачивания планок 10 мм. Швы притачивания планок и уголок основной детали внизу застежки отгибают на изнаночную сторону основной детали, планки накладывают одна на другую и сметывают. Основную деталь внизу застежки отгибают на лицевую сторону, надсеченный уголок основной детали и нижние концы планок стачивают, прокладывая строчку строго горизонтально через концы вертикальных строчек (строчка 4). Срезы швов притачивания планок обметывают одной П-образной строчкой 5. К нижней планке готового изделия пришивают пуговицы. Если моделью предусмотрена застежка на кнопки, то их ставят на планки в конце обработки.
Подобная застежка может быть использована в изделиях с отворотами. В этом случае используют планки, цельно кроенные с подбортами (рис. 2.16, з). Подборта таких планок могут быть предварительно продублированы.
Застежка в разрезе с настрочными планками. Для выполнения застежки этого типа используют две планки, цельно кроенные с подкладкой (рис. 2.16, и). Обтачивают уступы верхней и нижней планок (строчка 7), а также нижний конец верхней планки (строчка 2). Планки вывертывают на лицевую сторону, выправляют швы обтачивания, уравнивают продольные срезы планки и подкладки планки и приутюживают.
Рис. 2.16. Обработка застежки в несквозном разрезе основной детали
На планках намечают линии притачивания к основной детали. Расстояние от заутюженного сгиба планок до линии притачивания должно равняться ширине планки в готовом виде. При необходимости на верхней планке выметывают петли.
На изнаночной стороне основной детали намечают продольные линии притачивания планок и нижнюю поперечную линию, ограничивающую длину застежки. Подкладки планок лицевой стороной накладывают на изнаночную сторону основной детали и Притачивают (строчки 3, 4). Концы строчек закрепляют. Полочку между строчками притачивания подкладок планок разрезают посредине между строчками, не доходя до поперечной линии разметки 20 мм. В конце разреза выполняют надсечки к концам строчек. Затем срезают излишки припусков швов притачивания подкладок планок, оставляя 5... 10 мм.
Продольный срез каждой из планок подгибают внутрь, перекрывая шов притачивания подкладки планки, и настрачивают швом шириной 1... 1,5 мм (строчки 5, 6). Строчки заканчивают на уровне поперечной линии разметки и закрепляют. Затем прокладывают отделочные строчки 7, 8 вдоль краев планок. Расстояние от сгибов до строчек 1... 1,5 мм.
Нижний конец нижней планки выправляют на лицевую сторону основной детали и стачивают вместе с надсеченным уголком основной детали внизу застежки. Строчку прокладывают по поперечной линии разметки (строчка 9). Нижний конец верхней планки накладывают на нижний конец нижней планки и настрачивают на основную деталь фигурной строчкой 10, закрывая шов стачивания нижней планки и уголка разреза основной детали. На нижнюю планку пришивают пуговицы или ставят кнопки на обе планки.
Застежка-молния в разрезе с двумя обтачками. При обработке такой застежки используют две обтачки, которые складывают пополам в продольном направлении изнаночной стороной внутрь и приутюживают (рис. 2.16, к). Выполняют разметку на лицевой стороне основной детали и на обтачках. Намечают линию разреза и по обе стороны от нее проводят две параллельные линии притачивания обтачек. Четвертая линия (поперечная) отмечает положение нижнего конца застежки. На обтачках намечают линию притачивания. Расстояние от сгиба обтачки до намеченной линии притачивания равно ширине обтачки в готовом виде. Под нижний конец застежки с изнанки основной детали может быть поставлен клеевой или не клеевой усилитель.
Обтачки укладывают на лицевую сторону основной детали срезами навстречу друг другу, совмещают намеченные на них линии с соответствующими линиями на основной детали и притачивают (строчки 1,2). Разрезают основную деталь посередине между обтачками с рассечением уголка внизу разреза. Обтачки и уголок внизу разреза основной детали отворачивают на изнаночную сторону и приутюживают.
Под обработанные обтачками срезы разреза подкладывают застежку-молнию и притачивают ее П-образной строчкой 3. Расстояние от продольных строчек настрачивания до сгибов основной детали определяется моделью. Поперечную строчку настрачивания прокладывают на расстоянии 1 мм от сгиба основной детали. Свободные концы тесьмы застежки-молнии настрачивают на припуски швов притачивания обтачек (строчки 4, 5). Если припуски швов притачивания обтачек шире тесьмы застежки-молнии, то они должны быть обметаны до настрачивания застежки-молнии.
studfiles.net
2.3.2. Застежки в швах или рельефах основных деталей
Такие застежки изготовляют после соединения основных деталей или частей этих деталей либо одновременно с соединением. Чаше всего застежки этого вида встречаются в боковых или средних швах юбок, брюк, полукомбинезонов. Застегивающими элементами являются застежка-молния, пуговицы с прорезными петлями, текстильная застежка велкро, крючки и др. (в зависимости от модельных особенностей изделия).
На обработку застежек, расположенных в швах, дают припуски, ширина которых зависит от конструкции застежки и свойств материала. Припуск под застежку не должен быть меньше припуска шва стачивания основных деталей.
Застежка в шве на застежку-молнию. При изготовлении такой застежки обметанные (строчки 1, 1а, рис. 2.17, а) или обработанные другим способом срезы основных деталей стачивают (строчка 2) до отметки, определяющей конец застежки. Припуски шва стачивания и припуски под застежку разутюживают.
Под заутюженные края застежки с изнанки основной детали подкладывают застежку-молнию так, чтобы заутюженные сгибы основной детали не расходились, верхние края тесьмы застежки-молнии совмещались с верхним срезом основной детали, а расстояние между верхним срезом и замком застежки-молнии составляло не менее 10 мм. При индивидуальном пошиве застежку-молнию наметывают и настрачивают (строчка 3). При промышленном производстве настрачивание проводят без предварительного наметывания. Ширина шва настрачивания 3,5... 7 мм. Строчка должна размещаться симметрично относительно разреза, а поперечный участок строчки должен быть перпендикулярен разрезу. Свободные края тесьмы застежки-молнии могут быть настрочены на припуски под застежку (строчки 4, 4а).
В плотно прилегающих изделиях во избежание попадания белья под звенья застежки-молнии с изнаночной стороны притачивают планку из основного материала. Планку, цельно кроенную с подкладкой, шириной 70... 80 мм и длиной, равной длине застежки плюс 25...30 мм, перегибают вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Срезы планки обметывают и приутюживают. Обработанную планку притачивают с изнанки застежки к припуску шва настрачивания тесьмы застежки-молнии как можно ближе к строчке настрачивания одной или двумя строчками.
Застежка в шве на застежку-молнию со смещенной линией настрачивания. Такую застежку чаще всего используют в среднем шве юбок и брюк (рис. 2.17, б). При ее изготовлении обметывают срезы основных деталей (строчки 1, 1а). Стачивают детали по средней линии до контрольного знака, ограничивающего длину застежки (строчка 2). Припуски шва стачивания разутюживают. Припуск под застежку левой детали заутюживают по средней линии. Припуск под застежку правой детали заутюживают по прямой, параллельной средней линии, на расстоянии 5...7 мм от нее в сторону припуска под застежку. Таким образом, после заутюживания припусков под застежку левая деталь перекрывает правую на 5...7 мм.
Под заутюженный припуск правой детали подкладывают застежку-молнию с изнаночной стороны изделия так, чтобы зубчики застежки-молнии упирались в сгиб заутюженного припуска, а верхний край тесьмы застежки-молнии совмещался с верхним срезом правой детали. Застежку-молнию настрачивают на правую деталь, прокладывая строчку как можно ближе к сгибу детали (строчка 3).
Верхнюю часть правой детали с притачанной застежкой-молнией перекрывают левой деталью так, чтобы сгиб левой детали совместился со средней линией правой детали. Наметывают застежку-молнию на левую деталь и настрачивают ее с лицевой стороны, прокладывая строчку параллельно сгибу левой детали (строчка 4). Ширину шва настрачивания выбирают по модели. Для детских и женских изделий она не должна превышать 15 мм. В конце строчки настрачивания, не прерывая ее, выполняют закрепку по направлению к шву стачивания основных деталей (строчка 4а). Закрепка в зависимости от модели может иметь разную форму.
Застежка в шве на потайную застежку-молнию. Потайная застежка-молния широко используется при изготовлении изделий из тонких материалов (рис. 2.17, в).
Внешний вид такой застежки характеризуется тем, что на лицевой стороне деталей отсутствуют строчки ее настрачивания, зубчики застежки-молнии не видны, заутюженные края застежки располагаются встык.
Рис. 2.17. Обработка застежки в швах или рельефах основных деталей
Длина тесьмы застежки-молнии должна быть на 25... 35 мм длиннее разреза застежки, а изнанка основных деталей на участке настрачивания молнии укреплена полоской клеевого прокладочного материала шириной 15...20 мм.
На лицевой стороне основных деталей с обметанными срезами (строчки 1,1а) намечают линии притачивания застежки-молнии, каждая из которых совпадает с линией стачивания деталей и линией перегиба цельнокроеного припуска под застежку. Параллельно линии притачивания на каждом из припусков под застежку проводят по второй линии на расстоянии, равном ширине тесьмы раскрытой застежки-молнии. Длину застежки ограничивают поперечным контрольным знаком.
Если длина застежки превышает 200 мм, целесообразно поставить поперечные контрольные знаки на двух сторонах припуска под застежку и на двух сторонах застежки-молнии. При стачивании контрольные знаки совмещают. Расстояние между ними должно быть 100... 150 мм.
Застежку-молнию раскрывают, каждую из ее сторон укладывают лицевой стороной к лицевой стороне основной детали так, чтобы зубчики лежали на линии притачивания, а тесьма застежки-молнии — на припуске под застежку. Зубчики отгибают, застежку-молнию настрачивают по намеченной линии (строчки 2, 2а). При индивидуальном пошиве ее предварительно наметывают.
Застежку-молнию закрывают, основные детали стачивают от контрольного знака (строчка 3), припуски шва стачивания разутюживают. Свободные края тесьмы застежки-молнии настрачивают на припуски под застежку (строчки 4, 4а). Застежку приутюживают с изнанки детали.
В промышленном производстве каждую из сторон застежки-молнии притачивают из рулона на машине со спецприспособлением. Застежку-молнию обрезают, концы ее заправляют в замок, закрепляют ограничители, застежку-молнию закрывают, затем стачивают основные детали.
Застежку на потайную застежку-молнию, расположенную в середине шва, обрабатывают аналогично. После притачивания застежки-молнии стачивают обметанные края основных деталей по обе стороны от концов застежки. Швы разутюживают, застежку приутюживают.
studfiles.net
Когда появились застежки? | СЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ
Когда появились застежки? Наверняка, это произошло практически одновременно с появлением одежды. Конечно, поначалу они носили сугубо практический характер. Но, так как люди наделены чувством прекрасного, со временем застежки превратились еще и в замечательные украшения. Первобытный человек использовал в виде застежек палочки, кусочки рыбьих костей или костей животных — ими он протыкал шкуры, соединяя их в нужных местах. В Афинском акрополе сохранились копии статуй на которых видны «предшественники» пуговиц — просверленные камушки или кусочки дерева, застегивающиеся на петли.
Грекам и римлянам больше по душе пришлись фибулы — металлические пряжки — застежки. Они имели разнообразные формы и использовались с бронзового века до раннего Средневековья. Самая простая фибула — это наша хорошая знакомая: обыкновенная английская булавка. Но изобрели ее, оказывается, вовсе не англичане, а римляне. Такая булавка, сделанная из бронзы, была найдена во время раскопок фундамента одной виллы, построенной в 1 — ом веке до нашей эры. И в течении последних 2000 лет ее «конструкция» не претерпела значительных изменений.
Древним римлянам и грекам фибулы служили украшением одежды, говорили о знатности и богатстве владельца. Их усыпали драгоценными камнями, делали из чистого золота, а иногда на них чеканили целые сцены. В «Одиссее» бессмертного Гомера есть описание одной из таких застежек, перед красотой которой не устоял великий автор. На ней изображен свирепый пес, в лапах которого трепещет лань. С помощью фибул скалывались края женских туник таким образом, что образовывались как бы рукава, одновременно получались красиво спадающие складки. Мужчины, как правило, скалывали хитон на правом плече, а женщины — на обоих.
Со средних веков начинается победное шествие пуговиц. Они появляются в 12 веке — металлические, кожаные, костяные, поначалу служившие отличительным знаком костюма знати. Простые люди довольствовались завязками, застежками и вошедшей позднее в моду шнуровкой. Пуговицы имели различные функции: утилитарную, декоративную, магическую, информативную. Мы всегда отличим красивую пуговицу от «обыкновенной» по цвету, по декору, по сложности изготовления.
В мужской одежде декоративную функцию пуговицы выполняет запонка, их еще называли «манжетной кнопкой». Их инкрустировали, покрывали эмалью и украшали камнями.
В былые времена пуговица служила даже магической вещью, в виде амулета и оберега. Их пришивали к одежде без петли и не пристегивали. Согласно словарю Даля, пуговица происходит от слова «пугалка», так как она должна была отпугивать враждебные силы. Информативная функция пуговиц появилась позднее, как знак принадлежности к определенному ряду войск, группе или профессии.
Знаменитый мушкетерский плащ, например, с помощью «всего лишь» 150 пуговиц и петель (!), расположенным по боковым швам и швам рукавов, мог становиться одеянием с длинными и широкими рукавами, либо с короткой пелериной. Художники часто превращали пуговицы в подлинные шедевры миниатюры. На них рисовали портреты красавиц, букеты цветов и памятники архитектуры.
Пуговиц на костюмах становилось все больше и больше, при этом они быстро уменьшались в размерах, и к 20 -м годам XVIII столетия можно было «застегнуться только под микроскопом». Это не мешало осыпать пуговицы бисером, покрывать эмалью, украшать чеканкой. На пуговицах гравировали буквы, из которых состояло имя владельца столь изысканного наряда; под стеклянную крышечку помещали засушенных насекомых, рисунки пером и акварелью, портреты и карикатуры.
Пуговицы могли стоить очень дорого и приравнивались к стоимости приличного дома. Их ценность порой была намного выше цены одежды, на которую они пришиты, поэтому пуговицы иногда перешивали с одного предмета гардероба на другой, в целях экономии.
Постепенно пуговицы перестают быть дорогостоящим украшением. Это произошло благодаря изготовлению дешевых стеклянных имитаций драгоценных камней сначала в Венеции, а затем и в других городах. Так, только в одном 1828 году из чешского городка Яблонца, знаменитого своей стеклянной бижутерией, было вывезено 2 миллиарда четыреста миллионов (!) шлифованных пуговиц.
Их начинают выпускать повсеместно и в большом количестве. Изготавливают из всевозможных «подручных материалов»: фруктовых косточек, тесьмы, галуна, ткани, олова, железа, меди. После того как во второй половине 19 века был изобретен пластик, появились и пластиковые пуговицы, так нам привычные. Сейчас мы имеем возможность пользоваться различными моделями пуговиц: с дырочками, на ножке, на полуножке, бусины в виде пуговиц со сквозными дырками, для каждой одежды можно подобрать подходящие.
Прошлый век был ознаменован появлением на свет серьезного конкурента пуговицы — «молнии». В 20 — е годы прошлого века она завоевала широкую популярность, и сейчас мы уже вряд ли можем представить свою одежду без этой удобной застежки. А все началось в конце 19 века, когда была запатентована идея этой застежки-молнии. Процесс создания молнии был связан как с попыткой воплотить в жизнь новаторские идеи, так и огромными поражениями. Первые молнии были настолько сложны в использовании, что к ним прилагалась огромная инструкция.
Стоили они очень дорого, были сложны в изготовлении, поэтому первые производители молний в конце практически были разорены. Но к счастью американский инженер шведского происхождения, Гидеон Сундбэк, вдохнул в нее новую жизнь. Он догадался, что застежка должна быть гибкой, а для этого сцепляющие элементы возможно меньшими. Усовершенствованная Сундбэком молния выглядела более изящной и не ломалась после нескольких циклов использования.
Патент на современный вариант «молнии» был выдан в марте 1917 года. Молнии играют как функциональную так и декоративную роль. Они выпускаются различных цветов , с различной конфигурацией зубцов, от мелких, как в потайной молнии, до «трактора», с крупными звеньями. Они служат нам везде, с их помощью застегивается не только одежда, но и сумки, кошельки, чемоданы, палатки, чехлы на мебель и многое другое.
Еще один вид застежки — это кнопка, состоящая из двух металлических частей, входящих одна в другую. Первый патент на кнопку был выдан в 1885 году, но та стандартная застежка, которую знаем мы сейчас вошла в производство в 1903 году. Применение кнопок дало возможность несколько автоматизировать процесс нанесения их на одежду. Кнопки сейчас так же играют декоративную роль, могут быть разных размеров и выглядеть очень презентабельно. Наряду с внешними кнопками есть еще и внутренние, которые используют в супатных застежках.
Несправедливо было бы не вспомнить о крючках. Я в своей практике использую их крайне редко, но иногда без них просто не обойтись. Кстати в качестве декоративной застежки лента из крючков может использоваться при пошиве корсетов. Самые разнообразные застёжки присутствуют на ремнях и поясах. Красивая пряжка это половина успеха самого пояса.
У нас сейчас огромный выбор разнообразных застёжек. В зависимости от назначения мы выбираем то, что нам надо. Во внешнем виде костюма, в его функциональности они имеют большое значение. Если молния работает, если кнопки плотно застегиваются, значит мы спокойны и все в порядке.
Совершенству нет предела и возможно в будущем нас ждут новые изобретения ).
Если Вам понравилась история возникновения застежек, поделитесь ею с друзьями!
Подписывайтесь на новости и узнаете еще больше интересного!
С уважением, Ирина Широкова.
fusion-of-styles.ru
