Выкройка женского пиджака. Сшить пиджак
Построение выкройки женского пиджака | FashionElement.ru
Пиджак — один из базовых предметов женского гардероба, который в последнее время чрезвычайно актуален. Он уже не воспринимается как исключительно формальная вещь — современные тенденции позволяют сочетать жакет с деловой и более комфортной одеждой. Конструирование выкройки и пошив пиджака своими силами оказывается не настолько сложной и трудоемкой задачей, как представляется на первый взгляд.
womanadvice.ru
Существует множество типовых базовых схем, на основе которых можно смоделировать индивидуальное изделие. Оно будет красиво сидеть по фигуре и отражать вкус владельца. Изготовив жакет самостоятельно, вы сможете носить его с офисными юбками и сорочками, богемной черной водолазкой и джинсами, трикотажным или хлопковым платьем. Пиджаки из эффектных тканей, с атласными вставками в паре со строгими брюками могут с легкостью заменить традиционный вечерний наряд.
Главное при создании пиджака — точно, последовательно и правильно выполнить все этапы построения чертежа и последующего пошива. Если вы не уверены в своих умениях, попробуйте для начала смастерить простую модель (например, с воротником типа «шалька») или потренироваться на недорогой ткани. Освоив основные принципы, вам удастся с легкостью создавать разные пиджаки, ориентируясь на фасоны, которые вам нравятся и идут.
Выбор фасона и формы изделия
Классическая выкройка женского пиджака основывается на модели, повторяющей изгибы грудной клетки, с отложным воротом и лацканами, шлицами на рукавах. При ее создании чаще всего выполняют и подклад, выкраивая его отдельно. Базовый силуэт, взятый за основу, нужно корректировать в зависимости от линий и рельефа. Крой может быть различным — прилегающим, полуприлегающим, свободным. Он определяет величину прибавки на свободное облегание — от 3 до 7-10 см. Стандартные значения для груди составляют до 6 см, талии — до 5-7 см, бедер — до 4 см.
rukadelkino.ru
Также индивидуально подбирается и нужная длина с учетом подкладки и подплечников (на них нужно добавить около сантиметра). Выкройка-основа корректируется по линии низа и боковых швов.
Выбирать величины горизонтали и вертикали, а также форму рукавов и ворота нужно, ориентируясь на особенности телосложения.
- Удлиненные прямые силуэты хорошо «скрадывают» высокую талию (в особенности с короткой юбкой), но при маленьком росте их следует носить с осторожностью, чтобы фигура не выглядела диспропорционально.
- Модели до середины бедра в сочетании с прямой или зауженной юбкой, строгими брюками зрительно вытягивают силуэт.
- Прибавить объем в области груди помогут заметные лацканы, свободный крой.
- Контрастная отделка отвлекает внимание от несовершенств фигуры и подчеркивает фактурную ткань.
- Цельнокроеные объемные втачные рукава, регланы с вертикальными линиями, спрямленная пройма визуально уменьшают плечи.
- Подчеркнуть изгибы фигуры поможет модель с центральным швом по спинке и подкройными бочками.
- Крупные детали того же цвета, что и основная ткань, зрительно уменьшают объем.
Несколько полезных советов по выбору деталей
При пошиве пиджаков важно продумать расположение, форму и крой карманов — это стилеобразующая деталь. В парадных моделях их делают прорезными (с листочкой, в рамку), с двумя обтачками и внутренней стороной из подкладочного или основного материала. С внешней стороны желательно укреплять карманы термотканью, тогда готовое изделие будет выглядеть как одежда из специализированного магазина.
rukadelkino.ru
Однако конструирование врезных элементов требует навыка и тренировки. Если мастерства пока недостаточно, можно остановиться на накладных карманах. Они, как правило, выполняются на более повседневных моделях в стиле casual, но их проще вычерчивать и шить на изделии.
Форму воротника тоже можно подобрать под свой опыт и навыки. Шальки проще, чем отложные пиджачные конструкции. То же касается и рукавов. Регланы и варианты с занижением проймы упростят пошив. Чтобы четко оформить линию локтя, подойдет классический рукав — двухшовный, втачной, но его конструирование чуть сложнее. Можно «схитрить» и с типом ткани — например, сделать теплую вещь не из габардина (он не очень хорошо принимает посадку), а из твида. Он проще обрабатывается и благодаря фактурности скрывает несовершенства конструкции.
Снятие мерок и конструирование основы чертежа
Для конструирования выкройки-основы нужно тщательно снять мерки, чтобы скорректировать условные параметры по индивидуальным размерам.
Необходимые мерки
- Линии лопаток и груди — их обозначают как ЛЛ и ЛГ.
- Длина талии по спинке — ДТС.
- Ширина спины, проймы и груди — ШС, Шпр и ШГ.
- Наклон плеч со спины и с передней части — НПС и НПП.
- Полуокружности шеи, груди, талии и бедер — СШ, СГ, СТ и СБ.
- Длина бока, плеча и талии по переду — Дб, Дпл, ДТП.
- Уровень по раствору вытачки — УРВ.
- Высота груди и расстояние между ее самыми выступающими точками — ВГ и РЦ.
rukadelkino.ru
Главный ориентир при построении чертежа — линия, которая проходит вдоль груди. Схема основывается на прямоугольнике, меньшие стороны которого (горизонтали) равны СГ плюс 5 см. Большие (вертикали) — длине изделия по мерке. Конструирование стоит начать с вычерчивания на бумаге точки Р (вершина прямого угла — правого, верхнего) и из нее линии:
- лопаток до точки Л, так, что РЛ=ЛЛ+СО;
- груди до отметки Г: РГ=СО+ЛГ;
- талии до отметки Т: отрезок РТ будет равен СО+ДТС;
- бедра до точки Б — отрезок ТБ равен (ДТС+СО)/2.
Расстояние от бедра до низа изделия (БН) выбирается произвольно под длину жакета, в классических моделях составляет около 10 см. От полученных выше отметок нужно выстроить горизонтали влево и наметить очертания бокового шва — они подбираются под тип фигуры. На классическом пиджаке нужна выемка в средней части — отрезок Т-Т2, равный 2 см. Также выстраивают корректировки Б-Б1 и Н-Н1 — по 1,5 сантиметра.
Ход работы
- Вычертить отрезок Р-Р1, равный (СШ+СО)/3, и Р-Р2 — 3 сантиметра (под прямым углом).
- Выстроить линию по точкам Р2, Л, Т1, Б1, Н1.
- Отмерить отрезок Л-Л1 (ШС+СО) и провести из Л1 вниз вертикаль до отметки Г2.
- Смоделировать ширину проймы из Г2 до Г3: она равна Шпр+СО, а отметка О на нем — центр отрезка.
- Опустить из точки О вниз перпендикуляр до нижних линий и отметить пересечения как Т2 и Б2.
- Высчитать величину проймы (ДБ минус 3 см) и отмерить кверху от Т2, получив отрезок О3.
Моделирование среза и полочки
- Проведите из Р1 дугу и поставьте на ней метку, обозначив отрезок, равный Дпл плюс 3,5 см (0,5+2+1).
- Проведите дугу из Т1 и поставьте метку на уровне НПС+СО.
- На пересечении двух дуг поставьте отметку П и проведите из нее вертикаль до горизонтали, чтобы получить точку П1.
- Обозначьте центр отрезка П-П1 и соедините его с Р1 — на полученной оси нужно отложить величину Дпл/3 (будет точка В).
- От В отложите 15 мм до В1 и из нее 10 мм до В2.
- Соедините отметки П и В1.
Построение выкройки продолжает полочка. Ее ширину в области груди (Г3-Г4) рассчитывают как ШГ+СО. От Г4 нужно отложить вертикаль до Р3, чтобы получить высоту, и из Р3 отрезок до Т4 — длину по талии, равную сумме СО и ДТП. Не забывайте про припуски — для нужной выпуклости достаточно 1-1,5 см.
- Отмерить ширину горловины — отрезок Р3-Р4, равный СШ/3 плюс 1-2 сантиметра.
- Вычертить глубину горловины из Р3 до Р5 — отрезок равен СШ/3 плюс 3 см.
- Соединить Р4 и Р5 и полученный отрезок разделить надвое — от центральной отметки нужно отложить вертикаль в 2 см и провести плавное очертание горловины через все ее точки.
- Проверить фиксированные величины: отрезок Р3-Р5 равен 5 см, Р6-Р7 — 1 см, Р4-Р7 — 5 см (длина плеч до вытачки).
Вытачки и линия бедра
Упор нагрудной вытачки замеряют как РЦ плюс половина СО. Ее выстраивают, проводя отрезок от Р7 до точки Ц. Размер раствора Ц-У — это УРВ плюс СО. Через отметки Ц и У проходит дуга с радиусом 10,5 см.
korfiati.ru
Ход работы
- От У по дуге отмерить 3 см, обозначив окончание отрезка У1.
- Провести линию от Ц до У1 и продлить ее наверх, выровняв отрезки Ц-Р7 и Ц-Р8.
- На пересечении дуг с радиусами Дпл+10 мм и ННП+СО поставить плечевую отметку П2.
- Обозначить контрольные места по переду в пройме — поставить отметку А (на пересечении горизонтали из П2 налево с вертикалью от Г3 кверху), от нее довести отрезок до Г3, разделить его на 3 и обозначить окончание нижней трети как О4.
- Провести контрольный отрезок по спине — О4-Г3.
- Расширить спинку в контрольной точке на 1 см (отрезок О5-О6), чтобы пройма была эстетичной.
- Сформировать линию проймы, плавно соединив отрезок П2-О4-О-О6-П.
Чтобы определить, насколько глубокими должны быть талиевые вытачки, нужно от длины СГ отнять СТ и прибавить значение для свободы облегания. Выемки по среднему шву и боковым срезам (включая полочку) составляют 2 см и 1,5 см соответственно.
Последний этап — моделирование выкройки по бедру. По спинке и полочке размер увеличить на величину, равную (СО+СБ)-(СЩ+СГ). Разделив надвое полученное число, вычислить расширение по швам на боку спинки и полочки.
- Проставить на выкройке отрезки Б2-Б6 и Б2-Б5 — каждый по 0,5 см.
- Провести вертикали из Б5 и Б6 к нижней линии.
- Сформировать боковые швы по полочке и спине — это отрезки О3-Т5-Б6-Н5 и О3-Т6-Б5-Н4.
Полученную готовую основу можно видоизменять по своему усмотрению — по выбранной модели. Например, чтобы сшить облегающий костюмный жакет, по талии отложите наверх и книзу по 3,5 см, отрежьте деталь по полученным осям и закройте оставшуюся часть вытачек. Прибавки составляют не более 4 см, а на рукаве оставьте припуск на шлицу. Также нужно закрыть вытачки на переде — нагрудную и в нижней части.
korfiati.ru
Конструирование пиджаков с рельефом
Чтобы смоделировать эффектный прилегающий жакет с рельефом, прибавки для облегания закладываются минимальные, равные 3 см. Нужно изменить основу, передвинув вытачку с талии в центр и из нижней точки с помощью лекала прочертить рельеф. Длину изделия отложите на среднем шве, по нему же приталивайте жакет. При заметном перегибе на спине нужно контролировать талию по обхвату — если нужно его увеличить, по швам уменьшите вытачку талии. Обтачку по горловине на спинке прочертите пунктиром — ширина составляет около 3 см.
- Разрежьте спину по линии рельефа.
- Отложите длину пиджака (бок спинки) по переду, сбоку.
- Прочертите низ по полочке.
- Перенесите по переду талиевые вытачки: правую к центру, а левую — на бок.
- Прочертите рельеф лекалом от низа линии проймы.
- Проведите при помощи лекала очертания лацкана, добавив 3 см на заход застежки и 7 см для лацкана.
- Аккуратно и плавно оформите низ и борта.
В модели предусмотрен отложной воротник со стойкой шириной 5,5 см (спинка). Полочку разрезайте по осям рельефа, а подборт вычертите дополнительно, пунктиром. Его, как и воротник, переснимите и выкроите отдельно. При переносе на кальку верха и локтя рукава нужно сделать прибавку для шлицы — 4х10 см и 8-10 см соответственно.
Можно сконструировать модель с боковым рельефом. По пройме от низа отложите до 9 см, вытачку переда перенесите в бок, а нагрудную закройте. Перед разрежьте по вычерченному рельефу, а подборт выкроите отдельно.
charovnisa.3dn.ru
Конструирование воротника и рукавов
Отдельная задача — создание выкройки для классического воротника и двухшовных рукавов. Они моделируются отдельно и также раскраиваются. За основу для построения ворота возьмите конфигурацию выбранной модели по полочке с лацканом. На изделии отметьте место верхней петли, отмерьте от нее 15 мм вниз и отметьте окончание отрезка как А. По плечу нужно отмерить высоту стойки Г-Г1 — 2-3 см. Отрезок А-Г1 — ось перегиба по лацкану, параллельно которой идет касательная к горловине. Место ее пересечения с плечом — точка П, касания с осью перегиба — Г2.
От П провести отрезок до отметки Ш — он равен длине по горловине спинки плюс 5-10 мм. Провести отрезок Ш-Ш1 так, чтобы угол Ш-Ш1-П был прямым. Отмерить из Ш отрезок, равный ширине воротника до отметки В. Оформить уступ на лацкане (на воротниках цельнокроеного и шалевого типов нужно плавно перевести в него отлет).
Для построения двухшовных рукавов можно пользоваться базовой основой, которая выстраивается по классическому прямоугольнику АВСD. Отрезки АВ и CD — ширина детали, которая определяется как треть полуокружности по груди с прибавкой 2 см. Вертикали — длина рукавов, которую определяют по конкретным размерам. Важно правильно определить высоту по окату: от вершины А вниз отложите отрезок, равный 3/4 глубины по пройме с прибавкой 2 см. Окончание линии — точка П.
rozmarinrst.ru
Ход работы
- Соединить П с ВС прямой линией, обозначив место пересечения как П1.
- Определить линию локтя — разделить АВ надвое, от центра отложить кверху 20 мм, поставить отметку Л, провести из нее отрезок до ВС и пересечение обозначить как Л1.
- Выстроить верхнюю половину рукава по переднему шву (в 4 см влево от П, Л и D) и окат.
- Провести локтевой шов, ориентируясь на точки Л1 и D.
- Оформить линии низа и сгиба по переду рукава.
- Выстроить нижнюю половину — передний шов (по отметкам П и D) и локтевой.
- Сделать верхнюю выемку с прибавкой (она понадобится, если рукав придется заузить).
Опираясь на базовые чертежи, можно подобрать наиболее удачное сочетание кроя пиджака, воротника и рукавов. Изменяя основу, добавляя к ней детали (пояс, «погончики», контрастную кайму), вы получите уникальные вещи, подчеркивающие вашу индивидуальность и придающие образу особую прелесть.
fashionelement.ru
Базовая выкройки пиджака полуприлегающего силуэта
Пиджак на сегодняшний день является важной составляющей нашего гардероба. Если раньше женский пиджак принадлежал к сугубо деловому стилю, то сейчас его стиль может быть достаточно разносторонним. Дизайнеры предлагают женщине полную свободу действий, разрешая носить его в самых различных ансамблях.
Подбирая пиджак, учитывайте свою фигуру и пропорции. Если ваше тело не имеет изъянов, то пиджак может быть любой длины. Если вы обладательница высокой талии, ваш вариант - длинный пиджак и короткая юбка. Если у вас маленькая грудь и вы хотите её зрительно увеличить, то следует выбирать пиджаки свободного покроя с лацканами и карманами.
В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:
| Размерный признак | Обозначение | Величина (см) |
| Полуокружность шеи | СШ | 17,5 |
| Полуобхват груди первый | СГ1 | 42,5 |
| Полуобхват груди второй | СГ2 | 43 |
| Полуобхват груди третий | СГ3 | 44,5 |
| Полуокружность талии | СТ | 34 |
| Полуокружность бедер | СБ | 47 |
| Линия лопаток | ЛЛ | 18 |
| Линия груди | ЛГ | 22,5 |
| Длина талии спинки | ДТС | 39,5 |
| Ширина спины | ШС | 16,5 |
| Высота проймы | ВПр | 19 |
| Длина плеча | ДПл | 12 |
| Наклон плеча спины | НПС | 40 |
| Высота груди | ВГ | 25 |
| Ширина груди первая | ШГ1 | 18 |
| Ширина груди вторая | ШГ2 | 16,5 |
| Расстояние между центрами грудных желез | РЦ | 9 |
| Уровень раствора вытачки | УРВ | 7,5 |
| Наклон плеча перед | НПП | 23,5 |
| Длина талии переда | ДТП | 43 |
Основной меркой при построении выкройки пиджака является СГ1, поэтому линия груди является основной конструктивной линией выкройки. Кроме того, при построении основы необходимо учитывать свободное облегание. Величина свободного облегания дается к мерке СГ1 и зависит от задуманной формы и силуэта пиджака.
Таблица свободного облегания к мерке СГ1
| прилегающий | …3-4 см | Для летних тканей, пиджака без подкладки или подкладка только по полочке |
| полуприлегающий | 4-5-6-6,5 см | Из них 4-5 см для тонких тканей6-6,5 см для плотных |
| прямой | 6-7-8 см | - |
| свободный | 8-9-10 см | - |
Также свободное облегание дается к меркам:
СТ + …6-7-8-9 см
СБ + 3-4-5 см
В нашем примере, для построения выкройки пиджака полуприлегающего силуэта, будем использовать такие величины свободного облегания:
К полуобхвату груди (CГ1) - 6,5 см
К полуобхвату талии (СТ) - 7 см
К полуобхвату бедер (CБ) - 3,5 см
Свободное облегание к мерке СГ1, которое составляет 6,5 см, распределяется следующим образом:
К спинке (к мерке ШС) дают всегда 1-1,5 см
К полочке (к мерке ШГ1) 0,5-1-1,5 см
Все остальное остается пройме: 6,5 см - (1,5 см + 1,5 см) = 3,5 см
С учетом подкладки, подплечников, одежды на которую будет носиться пиджак, к меркам длины так же прибавляют свободное облегание:
- к меркам ЛЛ, ЛГ, ВГ, НПП, УРВ дают 0,5 см;
- к меркам ДТП, ДТС, НПС, ВПр дают 1 см.
Построение выкройки спинки пиджака
1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р, от которой по вертикали откладывают:
Линию лопаток: РЛ = мерка ЛЛ + СО = 18 см + 0,5 см = 18,5 см.
Линию груди: РГ = мерка ЛГ + СО = 22,5 см + 0,5 см = 23 см.
Длина до талии: РТ = мерка ДТС + СО = 39,5 см + 1 см = 40,5 см.
2. Расстояние до бедер: ТБ = 1/2 (ДТС + СО) – 2 см = 1/2 (39,5 см + 1 см) – 2 см = 18,25 см
3. Длина пиджака зависит от моды, фигуры, от конкретной модели и поэтому мерку длины пиджака можно снять от талии вниз. В классическом варианте, длина пиджака берется или до бедер или длиннее на 10-15 см
БН = 10 см.
4. Через все полученные точки проводят влево горизонтали и строят линию среднего шва, зависящую от типа телосложения фигуры. О типах телосложения фигуры можно прочесть в статье - Как определить тип телосложения фигуры по меркам.
Для условно-пропорциональной фигуры выемка среднего шва по талии равна 2-2,5 см, которую откладывают влево от Т, получаем Т1. ТТ1 = 2 см.
Выемка по линии бедер или такая же как по талии (при плоских ягодицах), или на 0,5 см меньше.
ББ1 = ТТ1 - 0,5 см = 2 см - 0,5 см = 1,5 см.
Выемка по низу или такая же как по талии (для плоских ягодиц), или на 0,5 см меньше.
НН1 = ТТ1 - 0,5 см = 2 см - 0,5 см = 1,5 см.
Примечание. Для фигур других типов то есть сутулых или перегибистых, средний шов пиджака строят так же, как и по платью.
5. Ширина ростка: РР1 = 1/3 СШ + СО = 1/3 17,5 см + 1,5-2 см = 7,8 см.
6. Глубина ростка: РР2 = 1/3 ширины ростка + 0,3-0,5 см = 1/3 7,8 см + 0,4 см = 3 см.
Можно глубину ростка брать как постоянную величину равную 2-2,5-3,5 см.
В точке Р2 росток рисовать под прямым углом.
7. Провести линию среднего шва пиджака соединяя точки Р2, Л, Т1, Б1, Н1.
8. Ширина спинки пиджака: ЛЛ1 = ШС + СО = 16,5 см + 1,5 см = 18 см.
Из Л1 вниз опустить вертикаль, получаем Г2.
9. Ширина всей проймы пиджака: ШПр = (СГ1 + СО + отрезок ГГ1) - (ШС + СО) - (ШГ1 + СО) = (42,5 см + 6,5 см +0,5 см) - (16,5 см + 1,5 см) - (18 см + 1,5 см) = 12 см
10. Боковой шов делит пройму пополам. Отрезок Г2Г3 / 2, получаем точку О.
Из О вниз опустить вертикаль на линию бедер, получаем Т2 и Б2.
11. Глубина проймы пиджака откладывается от Т2 вверх, получаем О3.
Т2О3 = (ДТС + СО) - (ВПр + СО + 3-4-5 см) = (39,5 см + 1 см) - (19 см + 1 см + 4 см) = 16,5 см.
12. Построение плечевого среза.
Длину плеча при построении выкройки пиджака с подплечником и подкладкой удлиняют на 0,5-1 см.
Если пиджак летний, из легкой ткани, без подкладки или подкладка только по полочке, то длину плеча, в крайнем случае, увеличивают на 0,5 см, но можно этого и не делать.
Если в пиджаке предусматривается подплечник, то глубина плечевой вытачки уменьшается на 0,5 см и равна 2-2,5-3 см – 0,5 см.
Из Р1 засечь дугу равную мерке ДПл + 1,5-2-2,5 см (глубина плечевой выточки) + 1 см для удлинения плеча = 12 см + 1,5 см + 1 см = 14,5 см.
Из Т1 засечь дугу радиусом равным мерке НПС + СО = 40 см + 1 см = 41 см.
На пересечении двух дуг получаем точку П.
Р1П = 14,5 см, Т1П = 41 см.
Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П1. Отрезок ПП1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р1.
На тонкой линии от Р1 отложить 1/3 мерки ДПл с учетом удлинения = 1/3 (12 см + 1 см) = 4,3 см, получаем точку в. Р1в = 4,3 см.
От точки в по тонкой линии отложить глубину выточки равную 1,5 см. вв1 = 1,5 см.
Длина выточки зависит от типа телосложения и от глубины выточки и равна 7-10 см.
Стороны выточки уровнять по большей стороне. вв2 = в1в2 = 10 см.
Чем выточка глубже, тем она длиннее. Соединить прямой в1 с П.
Построение выкройки полочки пиджака
1. Ширина полочки по линии груди: Г3Г4 = ШГ1 + СО = 18 см + 1,5 см = 19,5 см.
Из Г4 вверх провести небольшую произвольную вертикаль.
2. Высота груди: Г4Р3 = ВГ + СО = 25 см + 0,5 см = 25,5 см.
3. Длина до талии: Р3Т4 = ДТП + СО = 43 см + 1 см = 44 см.
Для плоской груди свободное облегание к мерке ДТП можно взять 0,5-0,7 см.
4. Понижение линии бедер и низа вдоль середины переда выкройки пиджака составляет 1-1,5 см (дается на выпуклость живота).
Н2Н3 = Б3Б4 = 1,5 см.
5. Ширина горловины: Р3Р4 = 1/3 СШ + 1,5-2 см = 1/3 17,5 см + 1,5 см = 7,3 см.
6. Глубина горловины: Р3Р5 = 1/3 СШ + 2,5-3,5 см = 1/3 17,5 см + 2,5 см = 8,3 см.
Соединить прямой Р4 и Р5, поделить отрезок пополам и восстановить перпендикуляр размером 2-2,5 см. Оформить горловину плавной линией через Р4, 2-2,5см, Р5.
7. Длина плеча до нагрудной вытачки равна 4,5-5-6с м. Р4Р6 = 5 см.
Наклон плеча 0,5-1-1,5 см. Р6Р7 = 1 см.
Окончательную длину плеча до вытачки (в нашем примере 5 см) проверяют после построения наклонной, это будет отрезок Р4Р7 = 5 см.
8. Расстояние до упора нагрудной вытачки равно мерке РЦ + 1/2 СО, где СО – это свобода к мерке ШГ1 (1,5 см).
Г4Ц = 9 см + 1/2 1,5 см = 9,75 см
Или расстояние до упора вытачки равно мерке РЦ + 0,5-1 см
9. Построение нагрудной выточки:
а) соединить прямой Р7 с Ц;
б) уровень раствора нагрудной вытачки: ЦУ = мерка УРВ + СО = 7,5 см + 0,5 см = 8 см;
в) из Ц радиусом равным 10,5 см, через точку У засечь вправо дугу;
г) из У вправо по дуге отложить раствор нагрудной выточки: УУ1 = (ШГ1 – ШГ2) – 1 см = (18 см – 16,5 см) – 1 см = 0,5 см;
д) соединить прямой точку Ц с У1, продлить ее вверх и уровнять ее сторону с левой стороной выточки. ЦР7 = ЦР8.
10. Построение плечевого среза полочки:
а) из Р8 засечь дугу радиусом равным мерке ДПл + 1 см на удлинение – 5 см длина плеча до вытачки = 12 см + 1 см – 5 см = 8 см;
б) из Ц засечь дугу радиусом равным мерке НПП + СО = 23,5 см + 0,5 см = 24 см.
На пересечении этих дуг получаем П2.
Р8П2 = 8 см, ЦП2 = 24 см.
11. Контрольные точки проймы
а) находят точку А на пересечении горизонтали из П2 влево и вертикали из Г3 вверх;
б) контрольную точку проймы полочки находят путем деления отрезка Г3А на три части. Нижняя точка деления и будет контрольной точкой, то есть точкой О4.
Также ее можно рассчитать как 1/10 (СГ1 + СО) = 1/10 (42,5 см + 6,5 см) = 4,9 см.
Г3О4 = 4,9 см.
в) контрольная точка проймы спинки: Г2О5 = Г3О4 + 1-2 см = 4,9 см + 1 см = 5,9 см.
Или ее можно рассчитать как 1/10 (СГ1 + СО) + 1-2 см = 1/10 (42,5 см + 6,5 см) + 1 см = 5,9 см.
12. Удлиняя плечо выкройки спинки пиджака можно получить некрасивую пройму, поэтому нужно расширить выкройку спинки в области контрольной точки на 0,5-0,7-1 см. Оно необходимо для выпрямления проймы.
О5О6 = 1 см.
13. Оформить красивую линию проймы выкройки пиджака, как показано на рисунке, через П2, О4, О3, О6, П.
14. Для определения глубины выточек пиджака по талии находят разницу между мерками СГ1 и СТ с учетом их свободного облегания.
(СГ1 + СО + отрезок ГГ1) – (СТ + СО) = (42,5 см + 6,5 см +0,5 см) – (34 см + 7 см) = 8,5 см – сумма всех выемок и вытачек по талии
1,5-2-2,5 см берется на выемки боковых швов спинки и полочки. Т2Т5 = Т2Т6 = 1,5 см.
От полученной разницы вычитают уже известные величины: выемка по среднему шву спинки 2 см, по боковому шву спинки 1,5 см и по боковому шву полочки 1,5 см, и тогда:
8,5 см – (2 см + 1,5 см + 1,5 см) = 3,5 см – сумма талевых выточек выкройки пиджака, из них:
2,5-3 см берут на вытачку полочки, а все остальное на спинку, то есть 3,5 см – 2,5-3 см = 1-0,5 см - величина вытачки спинки.
15. Расчет ширины выкройки пиджака по линии бедер:
СБ + СО = 47 см + 3,5 см = 50,5 см
СГ1 + СО = 42,5 см + 6,5 см = 49 см
(СБ + СО) – (СГ1 + СО) + отрезок ББ1 = 50,5 см – 49 см + 1,5 см = 3 см – величина на которую расширяют бедра спинки и полочки.
3 см / 2 = 1,5 см - расширение боковых швов отдельно по спинке и полочке. Б2Б6 = Б2Б5 = 1,5 см.
От точек Б5, Б6 вниз опустить вертикали до линии низа.
16. Оформить линии боковых швов выкройки пиджака:
- для полочки – через точки О3, Т5, Б6, Н5;
- для спинки – через точки О3, Т6, Б5, Н4.
После построения основы выкройки пиджака, можно переходить непосредственно к моделированию необходимого фасона пиджака.
Моделирование выкройки пиджака с бочком и открыто-отложным воротником
1. Для определения глубины выточек по талии находят разницу между мерками СГ1 и СТ с учетом их свободного облегания.
(СГ1 + СО + отрезок ГГ1) – (СТ + СО) = (42,5 см + 6,5 см +0,5 см) – (34 см + 7 см) = 8,5 см – сумма всех выемок и вытачек по талии.
От полученной разницы вычитают уже известную величину выемки по среднему шву спинки равную 2 см, и тогда:
8,5 см – 2 см = 6,5 см – сумма талевых и боковых вытачек, из них:
1/4 6,5 см = 1,5 см – талевая вытачка бочка со стороны переда
6,5 см – 1,5 см = 5 см – сумма талевой вытачки полочки и бочка со стороны спинки. Они равны между собой и тогда 5 см / 2 = 2,5 см
2. Расчет ширины выкройки пиджака по линии бедер:
(СБ + СО) – (СГ1 + СО) + отрезок ББ1 = 50,5 см – 49 см + 1,5 см = 3 см
3 см / 4 = 0,75 см, где 4 это количество срезов появившихся за счет введения в основу выкройки пиджака двух рельефных швов, а 0,75 см - расширение боковых швов отдельно по спинке, полочке, с обеих сторон бочка в области линии бедер.
Построение открыто-отложного воротника
Форма отложного воротника с отворотами зависит от высоты стойки и степени прилегания ее к шее, от формы выреза горловины и сгиба лацканов (отворотов).
Чертеж воротника строят непосредственно на выкройке полочки пиджака. Предварительно следует определить форму выреза горловины, вид застежки, высоту стойки воротника и положение сгибов лацканов. Ширина концов воротника и отворота, а также оформление внешних контуров воротника и отворота определяется моделью.
1. Откладываем влево от линии середины переда (она же в изделиях с застежкой является линией полузаноса) 2-2,5 см на заход застежки и проводим линию, параллельную линии середины. Эта линия является краем борта.
Для получения двубортной застежки (два ряда пуговиц) надо отложить от линии полузаноса влево 6-9см и провести линию края борта.
2. Отмечают по модели положение первой (верхней) петли застежки.
3. Проводят линию перегиба лацкана через точку Л, которую располагают на 1,5 см выше первой петли по борту, и точку А1, которую намечают на продолжении линии плечевого шва на расстоянии равном высоте стойки 2-2,5-3 – 1 см, и тогда отрезок АА1 = 1-1,5-2 см.
4. С левой стороны от линии перегиба лацкана изображаем лацкан и воротник задуманной (выбранной по модели) формы.
Для этого, на кальку переводят часть выкройки полочки пиджака: плечо, горловину, середину, заход, линию перегиба оставляя от захода до плеча свободный кусок бумаги. Перегибают кальку по линии перегиба и приложив на себя, перед зеркалом, рисуют нижнюю часть открыто-отложного воротника, то есть весь лацкан и часть верхнего воротника до плеча.
Отлет лацкана и часть воротника вырезают и приложив к основной выкройке, обводят.
5. Строят верхнюю часть открыто-отложного воротника. Для этого из точки основания А на линию перегиба засекают дугу (показана стрелкой), радиусом равным длине откорректированного ростка (длина горловины по спинки). Засекают так, чтобы дуга пересекла линию перегиба и продлилась бы в сторону проймы.
6. От линии перегиба вправо по дуге откладывают ширину воротника (без учета высоты стойки 2-2,5-3 см) и добавляют 0,3-0,5 см на перегиб стойки. Например, ширина открыто-отложного воротника равна 7 см – 2,5 см высота стойки + 0,5 см на перегиб стойки = 5 см – величина, которую необходимо отложить по дуге. Получаем точку А2.
7. Вправо по плечу от А отступают 1см для свободного перегиба у стойки воротника.
8. Из А2 проводят касательную к точке 1 и оформляют линию втачивания воротника плавной кривой, с вогнутостью 0,1-0,2-0,3см. Она должна быть обязательно равна длине ростка.
9. Из А2 перпендикулярно к линии втачивания воротника откладывают ширину воротника, которая может быть равна 6-7-8-9 см. Получаем точку А3
10. Отмечают высоту стойки, отрезок А2А4 = 2-2,5-3 см.
Через А4 проводят плавную линию перегиба стойки, переводя ее в линию перегиба лацкана.
11. Оформляют линию отлета воротника, для этого необходимо к его ширине в точке А3 восстановить перпендикуляр и дорисовать его к нижней обведенной части воротника.
Построение двухшовного рукава к данной модели пиджака, можно посмотреть здесь.
pokroyka.ru
Шьем пиджак для игрушки – Ярмарка Мастеров
У меня, как всегда, очень простой мастер-класс для начинающих мастериц.
Я сегодня одевала Хорька и решила поделиться с вами пиджаком :)
Америку не открываю, но, авось, кому-нибудь пригодится. В основе моего пиджака всем известный суперпростой способ — из прямоугольника. "Кофточки" такого плана часто одевают тильда-зайцам и куклам Снежкам или а-ля Т. Конне. Вкратце для тех, кто первый раз увидел — берем прямоугольник из ткани (фетра, вязаный) загибаем полоску "воротник", оборачиваем этим прямоугольником тело, пришиваем руки.
К сожалению, не имею никакого швейного образования. Грусть-печаль, но жить то как-то надо... Так что профессиональные швеи — не кидайтесь тапками!
Всегда делаю выкройки методом подгона по готовой игрушке, часто использую для этого бумажное полотенце, оно драпируется лучше обычной бумаги. В этом случае (для наглядности) взяла обычный тетрадный листок.
Загнула прямоугольнику "воротник" (лежит лицом к нам для наглядности).
Обернула зверя. А теперь, как Микеланджело (неплохо загнула, да :), беру "пиджак" и отсекаю лишнее.
Сначала иду по подолу (у пиджаков же подол?).
Дальше отрезаем по линии борта пиджака. Почему-то хотела назвать его "запАх", ну а-ля кофта с запАхом. Решила спросить у яндекса "запах пиджака", а он мне предложил "как вывести запах пота с пиджака" :) Поржала, пошла дальше :)
Сняла заготовку, развернула воротник, отрезала по линии борта. Подкорректировала линию подола.
Одела обратно и загнула лацкан, нарисовала примерно, что хочу в итоге :) Лацкан немного оттопыривается, под ним будет "плечо" там мы будем крепить ручку.
Сняла заготовку, согнула пополам и вырезала по своим намеченным линиям, развернула — получилась "выкройка".
Дальше — всё как в классическом пиджаке из прямоугольника. Складываем ткань пиджака и подкладку лицом к лицу (в моем случае это одна ткань. Обводим выкройку, прострачиваем, оставив отверстие пару сантиметров по подолу для выворачивания.
Выворачиваем, заутюживаем, зашиваем отверстие потайным швом. Примеряем.
Для рукавов беру прямоугольник и прострачиваю по одной из длинных сторон. Оборачиваю лапку.
Опять отсекаю лишнее :)
Опять оборачиваю лапку так, чтобы шов шел по задней стороне лапки (где "логоть"), подгибаю и сшиваю потайным швом. Фиксирую манжет булавкой, особенно это актуально со второй лапкой, чтобы рукава в итоге были одной длины.
Пришиваем лапки удобным способом. Тут и сказке конец, кто прочел всё — молодец :)
www.livemaster.ru
