Красиво шить не запретишь! Сшить пиджак мужской
| Osinka Рег.21.08.2003Сообщ.14533 | Пошив мужского пиджака. Мастер-класс.Классический мужской пиджак считается одним из самых сложных швейных изделий, но вы теперь будете знать о его пошиве все "от и до"! Секретами технологии изготовления пиджака с читателями "Осинки" делятся ведущие технологи компании "Апрель XXI век", которая выпускает мужские костюмы под марками Donnato, Weber и Greywool. # 04_04. Мужской пиджак. Секреты пошива. |
 | |
Рег.30.01.2004Сообщ.6988 Награды: 1 | Осинка клад принесла... |
| |
| Ксюша Рег.03.10.2003Сообщ.2083 | ой, у меня нет слов Зы и очень хорошо, что там появились подписи на фотах, а то некоторые сайты немножко занимаются нарушением авторских прав |
| |
| egen Рег.10.06.2004Сообщ.36 | Хороший материал!Мне очень понравился! Теперь, выбирая себе костюм, обязательно обращу внимания на указанные детали!Вот только "каКчество" мне не по карману. ;( |
| |
| Вcb Рег.11.12.2003Сообщ.61 | Спасибо большое Осиночка! Такой ценный материал просто слов нет! |
, одни эмоции 
просто замечательный материал 
ну все, теперь надо замахиваться и на мужской пиджачок Выкройка мужского пиджака. | WomaNew.ru
Всем привет!! В продолжение темы мужских выкроек, сегодня выкройка мужского пиджака. Совсем недавно была выкройка мужского пальто, можете посмотреть здесь.
На самом деле, вариантов моделирования мужских пиджаков не так много, как женских жакетов или блузок. Согласитесь, к мужской одежде редкий дизайнер решится пришить оборки, рюши, или сделать драпировки, применить какой-то сложный крой 🙂
- Поэтому момент пошива мужской одежды, зачастую сводится к базовым основным моделям одежды, которые различаются качеством материалов, фактурой ткани, количеством карманов и моделирование воротника 🙂
- А нам, творцам этой красоты, остается иметь в арсенале эти базовые модели, которые и будут помогать в создании красивых мужских вещей в том числе.
Поэтому вот выкройка мужского пиджака, а ниже под всеми ее частями и деталями — пояснения по построению.
- Что касается модели 1 (про построение рукава) — здесь.
Думаю вам она обязательно поможет!! Удачи, успехов, до новых встреч!!
Если вам понравилась статья, поделитесь пожалуйста в соцсетях))Основа пиджака (мужского) с английским воротником.
Вера Ольховская
Предупреждение: по данной статье невозможно научиться кроить пиджак, так как описание содержит только саму основу выкройки без дополнительных подробностей и нюансов техники кроя. Обучение крою и шитью классической мужской одежды следует проходить ТОЛЬКО под руководством опытных наставников, имеющих квалификацию «портной мужской верхней одежды». Ни «модельер-конструктор», ни «дизайнер», а «портной мужской верхней одежды».
Описание основы публикуется по многочисленным просьбам посетителей сайта Веры Ольховской, только для того, чтобы донести до них уровень сложности вопроса.
Автор статьи не несёт ответственности за неудачные попытки раскроя пиджаков домашними кутюрье.
Для построения выкройки-основы для пиджака (подразумевается мужской пиджак – рис. 1, так как аналогичное женское плечевое изделие называется жакетом) понадобятся следующие мерки. Снимите их с фигуры и занесите в таблицу мерок:
|
Ди |
|
Дс7 |
|
Впк |
|
Дбоч |
|
Шс |
|
Дпл |
|
Др |
|
Оп (желаемая ширина рукава по плечу) |
|
Оз (ширина рукава по низу) |
|
Дпт |
|
Вг |
|
Нпп |
|
Сш |
|
Сг |
|
Ст |
|
|
|
Шг |
|
Точка схождения полочек |
|
Пг = 8 |
|
Пт = 4-6 |
|
Пб = 4-6 |
В разделе таблицы «расчетные» желательно предварительно выписать и рассчитать все имеющиеся ниже в описании формулы. Это значительно сократит время работы над чертежом и логика построения станет более доступной для понимания.
Вг для этой конструкции снимается от боковой точки шеи до наиболее выпуклой точки груди.
Исходной вертикалью, будем считать левый вертикальный срез бумаги, он же послужит вертикалью для среднего шва спинки.
Отступите от нижнего горизонтального среза листа 1-2 см для удлинения полочки (рис. 2.) и проведите горизонталь низа. Вверх от неё отмерьте Ди и начертите исходную горизонталь для спинки.
Линия талии находится вниз от исходной горизонтали на длину Дс. Уровень бёдер вниз от талии на
1/2Дс минус 2,5 см
Линия проймы – вверх от талии на
Дб минус 2 см
Уровень лопаток – вверх на 1/3 расстояния между уровнем проймы и исходной.
Обратите внимание: линии проймы, талии, бёдер и низа общие для полочки и спинки, а линии лопаток и исходная спинки проводим только на ширину спинки – примерно 1/3 ширины листа.
Теперь, когда горизонтали готовы, займёмся построением среднего шва (рис. 3). Он будет соприкасаться с исходной вертикалью только в точке её пересечения с уровнем лопаток. По исходной горизонтали спинки отступите от исходной вертикали на 0,5 см, по талии - от 2 до 4-х см. Чем больше отступ, тем выше степень прилегания изделия. Сейчас возьмём среднюю величину – 3 см. По бёдрам от исходной вертикали – на 0,5 см меньше, чем по талии.
Средний шов вычерчивается в определённой последовательности. Талия и бёдра соединяются прямым отрезком, который по прямой продлевается до низа. Талия – лопатки: верхняя треть этого отрезка прямая, а две нижние трети с прогибом 0,3 – 0,5 см. Лопатки – исходная – соединяются плавно.
Ширина ростка
1/3Сш + 1,5 см
отмеряется по исходной горизонтали, а из полученной точки ширины ростка - вверх отложите высоту ростка
1/3 ширины ростка + 0,5 см
В образовавшемся прямом углу строим биссектрису длиною
0,6 высоты ростка
и выводим плавную кривую линию.
Старые закройщики советуют при раскрое удлинять средний шов спинки на 0,3 см вверх (см. рис. в пузыре), чтобы компенсировать некоторую стянутость машинной строчки в районе закрепки. Если этого не сделать, посредине ростка появится небольшая выемка. Плечевой и боковой шов удлинять подобным образом не обязательно, так как пройма перед вмётыванием рукава претерпит осноровку.
Плечевой срез, как и в платье, строим, соединяя высшую точку ростка с плечевой точкой, которая образуется на пересечении двух дуг, выполненных следующими радиусами:
из высшей точки ростка - R1 = Дп + 1 см, где 1 см – величина сутюжки;
из среднего шва на талии - R2 = Впк + 1,5 см, где 1 см – подъём на плечевую накладку и ещё 0,5 см на сутюжку.
О сутюжке (рис. 4)
Величина сутюжки вокруг области лопаток равна 1,5 см. Для облегающих изделий сутюжку можно увеличить до 2-х см. Распределяют сутюжку так: 0,5 – 1 см – в плечевой срез и 1 см в пройму. Для сутулых фигур или, если ткань жесткая можно выполнить вытачку из плеча 1 – 2 см, но это не сделает сутюжку в области проймы ненужной.
К слову, соверменные швейные цеха оборудованы специальными прессами с идеальной формой вогнутости. Детали спинки укладывают под пресс и через несоклько секунд получают идеальную форму спинки. Рабочие поверхности прессов для полочек имеют свою определённую форму вогнутости. В домашних условиях и в условиях маленького ателье сутюживать приходится при помощи утюга и портновской подушки, полагаясь только на глазомер и формы имеющегося в распоряжении портного манекена.
Теперь ограничим спинку по ширине на уровне лопаток. Предварительно, общую прибавку по груди – Пг – распределим между основными участками чертежа:
к спинке добавим 30 %
Шс + 0,3 Пг
к полочке – 40%
Шг + 0,4 Пг
к пройме остальные 30 %. Ширину проймы вычисляем по формуле:
(Сг + Пг) – (Шс + Шг + 0,7Пг)
Для проверки своих расчетов используйте следующие формулы.
Ширина спинки = 0,4Сг + 0,3Пг
Ширина полочки = 0,35Сг + 0,4Пг
Ширина проймы = 0,25Сг + 0,3Пг
Разумеется, все формулы даны для условно пропорциональных фигур.
Рассчитанное значение спинки отложите на уровне лопаток.
Точка касания проймы с вертикалью ширины спинки – вверх от уровня проймы на 8 – 9 см. Её можно рассчитать по формуле
1/12Сг + 0,3ширины проймы
Биссектриса из угла проймы спинки длиною около 4-х см. Формула:
0,15ширины проймы + 1,5 см
И точка касания проймы к одноименному уровню находится на расстоянии
1/2ширины проймы
от вертикали, определяющей ширину спинки.
Соединив обе точки касания через биссектрису угла, Вы получите заднюю половинку кривой проймы.
Боковой шов спинки (рис. 5). Положение вершины бокового шва спинки для пиджака может быть различным. Чем больше размер и/или чем свободнее пиджак – тем больше расстояние между вершиной угла проймы и вертикалью, определяющей ширину спинки до бокового шва. Так для размеров
от 48 до 52 используем расстояние 1,5 – 2 см,
для 52 – 56 расстояние 2 – 4 см,
для 56 – 60 увеличиваем до 4 – 6 см,
а после 60-го отступаем 1/4 ширины проймы.
Допустим, нам подошло значение 2 см.
Теперь, шрина детали спинки по бёдрам
0,8ширины спинки по уровню лопаток + расстояние до бокового шва + 1 см
Отмерив рассчитанную ширину от среднего шва спинки по горизонтали бёдер, опустите до низа вертикаль из полученной точки и из неё же начертите вверх прямую (пунктир) до пересечения с вершиной бокового шва и проймы. От этой вспомогательной линии отмерьте по талии влево 1 см. Соедините «единицу» прямым отрезком с бедренной точкой и вогнутым с высшей точкой бокового шва на кривой пройме.
Спинка готова.
Нужно подумать о размещении полочки. Здесь возможно два варианта.
- Дилетантский. Отступаем от правого края листа бумаги примерную ширину лацкана. Для классического варианта с учётом двух осноровок достаточно 6 – 7 см. К сожалению, этот способ не гарантирует точности.
- Профессиональный. Рассчитаем ширину полочки по бёдрам, добавим величину раствора вытачки из проймы (если такая задумана), расширение полочки по низу 1-2 см. И ещё пару-тройку сантиметров для удобства выполнения чертежа полочки.
Итак, ширина полочки по бёдрам равна
Сб + Пб минут ширина спинки по бёдрам
Величина раствора вытачки из проймы – 2,5 см.
Расширение по низу здесь небольшое – не более 1 см.
Рассчитанную ширину, равную сумме вышеперечисленных значений, откладываем по линии низа вправо от бокового шва спинки и проводим вертикаль полузаноса.
Определение полузаноса:
Полузанос – средняя линия симметричной полочки и линия, соответствующая средней линии туловища впереди. Полузанос в изделии накладывается на среднюю линию туловища, проходящую через яремную впадину и пупок. Полузаносы полочек в пиджаке, жакете или пальто при наложении совпадают.
Исходная горизонталь (рис. 6) для полочки находится на расстоянии мерки Дпт от горизонтали талии, которая общая со спинкой. Кроме горизонтали талии мы продлили линии проймы, бёдер и низа.
Для типовых фигур и для построения лекала вместо Дпт можно использовать расчет баланса:
1/2 (Дпт минус Дтс) + 1/2 № полноты минус 0,2 Сш
При этом № полноты от единицы до четвёрки. Малая (М) – 1, средняя (С) – 2, большая (Б) – 3 и в размерах, начиная с 58-го (ОБ, то есть очень большая) – 4.
Значение баланса отмеряют вверх от исходной спинки, предварительно продлив последнюю. Если фигура сутулая баланс будут отрицательным и его придётся отмерить вниз от исходной горизонтали спинки.
Ширина полочки на уровне проймы уже рассчитана и должна быть отложена от полузаноса. Формула
Шг + 0,4 Пг
Обозначим ширину полочки вертикалью и приступим к построению горловины.
Ширина горловины = Ширине ростка
Высота горловины = 0,45 Сш
Как обычно ширину отмеряем по исходной горизонтали, высоту – по полузаносу и соединяем полученные точки плавной линией (на рис. 6 она голубого цвета).
Условный центр груди (обозначен крестиком) находим на пересечении двух перпендикулярных отрезков: вниз от исходной – Вг и влево от полузаноса расстояние до центра груди. Расстояние вычисляем, разделив пополам ширину полочки до проймы и отступив 1 см к боковому срезу от точки деления.
Далее – угол сутюжки полочки.
Из пересечения полузаноса и горизонтали высоты груди радиусом 13 см рисуем засечку, по которой от полузаноса внутрь полочки отмеряем 0,7 см. «0,7» соединяем с точкой пересечения полузаноса и линии высоты груди.
Для упрощения следующей операции, наложите на ткань листок кальки или плотного полиэтилена и обведите построенную Вами (голубую) горловину, верхнюю часть полузаноса до линии высоты груди и саму горизонталь высоты груди. Вырезав по обводке, наложите получившееся лекало на наклонную, проведённую через «0,7» и обведите.
Этим действием мы учли выпуклость груди.
Но можно просто заложить угол сутюжки полочки 1 см. Он располагается на уровне высоты груди. Для того, чтобы учесть его листок с обводкой накладывается на верхнюю сторону угла (штриховка). Этот способ проще, хотя модельеры конструкторы будут возмущаться от подобной простоты.
Теперь вернёмся к горловине уже к той, которая получилась после поворота (рис. 8).
Вытачка из горловины. Самый простой способ – использовать линии горловины, полученные при первом и втором повороте фрагмента полочки (серый пунктир и жирная чёрная линия). По каждой из этих горловин от нижних точек отмерьте по 4 см. Между четвёрками проведите линию к центру груди и используйте её как линию симметрии вытачки. Длина вытачки – 5 – 7 см. Исходя из выбранного Вами значения, оформите вытачку, уравнивая её линии по «чёрной сплошной» горловине.
Пройма полочки.
Высота проймы полочки равна высоте проймы спинки минус сутюжка.
При этом высоту проймы следует измерять от крайней точки плеча вертикально до уровня проймы. Напомню, что сутюжка проймы спинки составляет 1 см и мы её не учитываем при измерении.
Вспомогательные точки проймы. Начинаем с того, что отмечаем полную ширину проймы от вертикали ширины полочки, находим точку касания с уровнем проймы, разделив ширину проймы пополам.
Затем, подложив бумагу под ткань, обводим резцом часть проймы спинки - от вертикали вершины бокового шва спинки до точки касания проймы спинки. Получившуюся фигуру (розовый треугольник) вырезаем, накладываем и обводим (рис. 9).
Точка касания на вертикали ширины полочки вычисляется по формуле
0,3 Ширины проймы + 1,2 см
Значение отмеряется вверх от уровня проймы.
Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг.
Первая дуга выполняется радиусом, равным отрезку от точки касания на вертикали до уровня высоты проймы полочки. На чертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой и R1. Центр, в который ставится ножка циркуля, смещается на 0,5 см к полузаносу от точки на вертикали. Вторая дуга, как Вы догадались, выполняется радиусом Дп из боковой точки горловины.
Верхний прогиб проймы обычно составляет 2,5 – 3 см, но его можно рассчитать по формуле
0,1 изгибаемого отрезка проймы + 0,8 см
Отрезок, который нужно изогнуть, следует разделить пополам и построить к нему перпендикуляр соответствующей длины.
Биссектриса угла проймы – последняя точка, необходимая для завершения кривой – составляет 2 – 2,5 см. Но её также можно рассчитать по формуле
0,15 ширины проймы
Для проверки можно использовать формулу длины проймы:
0,2 Сг + 1,6 ширины проймы + 2 прибавки на свободу проймы + 14 см,
при этом прибавка на свободу проймы, как говорилось ранее, составляет 30% от Пг.
Проверяя, сравните рассчитанное значение с измеренной по кривой длиной проймы. Основная ошибка новичков – двукратный замер длины проймы по скопированному тёмному треугольнику (около точки касания на уровне проймы). Идеальная разница между замером и расчетом не превышает 1 см.
Продолжая чертёж, отмерьте ширину полочки по бёдрам от полузаноса, используя формулу
(Сб + Пб) минус ширина спинки по бёдрам
Продлив до талии вертикаль от вершины бокового шва полочки, соедините полученную талиевую точку с боковой бедренной и продлите линию до низа.
Далее, понижаем талию и низ полочки на 1 см.
Эта величина даётся для учёта высоты плечевой накладки со стороны полочки. Если нужно, к этому значению добавляется коэффициент усадки, который рассчитывается аналогично коэффициентам растяжимости.
Для облегчения задачи, понизьте на 1 см уровень талии на полузаносе и продлите вертикаль центра груди до талии и на 1 см вниз. «Единицы» и точку пересечения бокового шва с талией соедините прямыми отрезками.
Чтобы оформить низ, удлините полузанос на 1 см и соедините с боковой точкой по низу.
Карман. Длина входа в карман в большинстве случаев составляет 15 – 16 см. Но для расчета можно использовать формулу
0,15 Сг + 8,5 см,
при этом максимальная длина входа для богатырских размеров 18 см.
Линия кармана в этой модели размечается вниз от уровня талии на 7 – 8 см и параллельно низу полочки, при этом вертикаль ширины полочки должна делить отрезок входа в карман пополам.
Вытачка из проймы может быть как с двумя вершинами (сплошная линия) так и с одной (голубая линия). В любом случае начинаем разметку с линии симметрии вытачки, для чего от вертикали ширины полочки отмеряем по уровню проймы 3,5 – 4 см, а по карману – 2,5 – 3 см от его средней точки.
Раствор вытачки из проймы по талии в подавляющем большинстве случаев составляет 2 – 2,5 см. Если вытачка будет иметь одну вершину, то её раствор на уровне проймы, также будет равен 2 – 2,5 см. Чтобы компенсировать потерю длины проймы, область бочка (заштрихованная) смещается вбок на величину раствора и оформляется плавными линиями.
Для стройных юношей можно добавлять ещё одну вытачку над карманом. Раствор – 1 см, длина 12 - 14 см. Расстояние от начала входа в карман 1 – 2 см.
В завершение, остаётся уровнять боковые отрезки полочки и спинки (фигурные скобки и знак равенства) от талии до низа и оформить низ полочки плавной линией с прогибом около 0,5 см.
Основа готова... почти готова…
Прежде чем приступить к построению лацкана (рис. 10), необходимо выполнить смещение плечевого шва: подъём для спинки и опущение для полочки на 0,5 см. Кроме этого плечо полочки необходимо продлить в сторону горловины на 2 - 3 см и, отметив на полузаносе точку схождения полочек по мерке, соединить «схождение» с «тройкой». Таким образом, Вы получите линию перегиба лацкана.
Далее, Вам потребуется вертикаль, ограничивающая ширину борта. Проведите её, отступив от полузаноса к сгибу ткани 4 – 4,5 см.
Горловина также потребует коррекции – её понижают по полузаносу на 1 – 3,5 см. Затем кривую горловины продлевают до вертикали края борта.
Отлетная часть лацкана оформляется едва выпуклой линией. Если ткань в полоску, выпуклость не может превышать 0,3 – 0,5 см, так как полоска должна идти по отлетному краю.
В моделях однобортных пиджаков допускается отклонение нижней части борта от 1 до 4 см. Для нашего чертежа возьмём 1 см.
По желанию низ борта можно скруглить, но лучше оформить выпуклость по краю борта с углом, переходящим в линию низа. Это упростит последующую обработку изделия на этапе соединения «верха» с подкладкой.
Разметка листочки: длина 10 – 12 см, наклон – произвольный. Расстояние от проймы до начала входа в карман не менее 7-ми см. Заход под лацкан – не более 1/3 длины.
cuturie.com.ua
Мужской пиджак или как расширить маленькое изделие
На адрес моей электронной почты пришел такой вопрос – как можно расширить мужской пиджак, его борта расходятся.
Вопрос, конечно, очень интересный… .
Давайте порассуждаем вместе. Если борта готового изделия расходятся, значит оно мало.
Соответственно для того, чтобы исправить этот дефект нужно увеличить изделие по ширине, но… Так ли это просто?
Есть несколько вариантов для расширения готового изделия.
Первый вариант — увеличить ширину изделия за счет припусков на швы.
Для этого нужно распороть подклад и вертикальные швы на деталях из основной и подкладочной ткани – боковые, средний шов спинки, рельефные швы и т.д,, проложив новые строчки, тем самым увеличивая ширину.
Этот вариант, наверное, самый простой из всех, но при его использовании могут возникнуть сложности:
Припуски могут быть недостаточными для нужного вам увеличения.Ткань из припуска может отличаться от ткани изделия вследствии его эксплуатации.
Другими словами, даже если вам хватит ширины припусков, то цвет и вид ткани может выдавать, что изделие расшивалось.
Второй вариант – увеличить ширину за счет перекраивания или подкраивания одной или нескольких деталей.
То есть, нужно выпороть, скажем, бочок, перекроить его в сторону увеличения (или дополнительно подкроить еще один бочок), не забыв при этом, также добавить ширину рукава, и снова “собрать” пиджак.
Притачать бочок к деталям спинки, переда, и повторив все манипуляции с подкладом, притачать его.
Сложности использования этого варианта:
Возможное отсутствие такого же или похожего материала.Трудоемкость выполнения.Может быть, придется перекраивать не одну , а несколько деталей, если изделие очень мало. Например, если вы поправились сильно, то соответственно у вас изменились обхваты шеи, груди, бедер и плеча, а значит, точно нужно будет перекраивать детали спинки, воротник (потому что обхват шеи увеличился) бочок и рукав.
Это практически, то же самое, что сшить новое изделие, поэтому только вам решать стоит ли оно того?
Третий вариант – увеличить ширину за счет настрачивания дополнительной детали. Например, создать имитацию жилета. То есть, из подходящего материала, выкроить две половинки, имитирующие жилет,обработать их и настрочить на изделие с изнанки.
Этот вариант с виду прост, да и исполнение его не сильно вас затруднит. Но, без подводных камней не обойтись и тут.
Во-первых, не каждый мужской пиджак “переживет” такое вмешательство с эстетической точки зрения.Во –вторых, не так –то просто к готовому изделию подобрать гармонично сочетающиеся материалы.В-третьих, пуговицы и петли. Их, конечно, тоже можно замаскировать, например подходящей тесьмой, настрочив ее поверх заштукованных петель или аккуратно, с ювелирной точностью, настрочить сверху подкроенные дополнительные детали из такой же ткани, что и пиджак, главное, чтобы все сочеталось и не портило внешний вид изделия.
Но, все же, советовать расширять мужской пиджак, который очень мал, я не буду (хотя выбор за вами) и вот почему:
- Качественно сшитый мужской пиджак, с хорошей посадкой, очень легко испортить таким вмешательством.
- Занятие это трудоемкое, а результат не всегда стоит вложенных сил и времени.
- Если расширять нужно достаточно, то такая реставрация практически одно и тоже, что и пошив нового пиджака(только прибавьте к этому еще распарывание деталей).
- Если у вас мало опыта в шитье, то результат вас может разочаровать.
Хотя, конечно, нет ничего невозможного и если ответственно подойти к делу, запастись подходящим материалом и терпением, возможно у вас получится расширить мужской пиджак.
С пожеланиями удачи, Елена Красовская http://shjem-krasivo.ru
shjem-krasivo.ru
