Осинка-пресс Рег. | автор текста и фото: Кляритская Ольга для портала Осинка.ру Пока на улице еще достаточно холодно, есть время сшить теплые вещи для детей. Наша читательница Кляритская Ольга предлагает флисовый комплект для девочки. В своем мастер-классе Ольга рассказывает как сшить шапочку, варежки и кофту на застежке молнии. Кроме технологии шитья читатели так же найдут раскладку для шапочки и процесс изготовления выкройки для варежек. Флис – очень «благодарная» ткань! Для новичков (и не очень) – одно удовольствие с ним работать: мягкий, в меру податливый (эластичный), не требует обработки швов, не скользит, не вытягивается, а также искусно маскирует возможные неровности строчки. Предлагаемый мастер-класс поможет освоить изготовление шапки за один вечер, варежек за один час, а вот с кофтой придется повозиться, но она того стоит. Мастер-класс состоит из трех частей: 1. Шапка 2. Кофта на замочке 3. Варежки ШапкаКофта на замочкеВарежки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А если брать во внимание его эксплуатационные свойства, то сразу становится понятно, что это незаменимая ткань для изготовления детской одежды на период холодов.
Поэтому в местах наиболее активных соприкосновений (а это плечи и локти) делаем вставки из более скользкого материала – плащевки. К тому же подобного вида кофточку можно смело носить в прохладную летнюю погоду как верхнюю одежду.
Выворачиваем шапку на лицевую сторону, обтачку загибаем внутрь и отстрачиваем отступив сантиметр от края. Отворот можно зафиксировать внутри несколькими стежками по краям вытачек и среднему шву.
Припуски плечевых швов отворачиваем в сторону спинки и отстрачиваем на расстоянии около 7 мм от плечевой линии. Излишки припусков можно срезать близко к строчке. С лицевой и изнаночной стороны плечевые швы теперь выглядят так.
Излишки ткани с внутренней стороны срезаем близко к строчке.
Чтобы припуски боковых швов органично легли в сторону спинки, закругления разрезов полочек нужно вывести примерно на сантиметр глубже линии шва, чтобы они получились внахлест с задними частями разрезиков, на подобие шлицы.
Нашиваем мешковину кармана на полочку (слева), далее пришиваем клапан (справа). При изготовлении, как в моем случае, было бы очень неплохо, чтобы кнопка и ее ответная часть все же совпали.
Складываем изделие пополам и выполняем оставшуюся часть шва деталей 1+2 и 3. Припуски шва обрезаем так же как на пальчике.Как изготовить флиску
Автор: С. Шендеровский
По немногочисленным просьбам, но зато уважаемых мной людей, продолжаю излагать все, что знаю про изготовление одежды из флиса.
Настрочил я было свою традиционную «отмазку» — дескать не профессионал, курсов кройки и шитья не посещал, все это мое личное мнение и т.д., и т.
п., потом перечитал и самому смешно стало. Понятно и так, что пригодиться эта писанина может довольно небольшому кругу — тем, кто хочет совместить приятное с полезным, а опыта маловато (пробовал подшивать носовой платок и отвращения при этом не испытал), хочет получить пусть даже слегка кривоватую, но зато недорогую, подходящую и удобную вещь, а секонд-хэнд по той или иной причине не устраивает. Мне представляется, что главное возражение против секонда даже не брезгливость — у разных людей это по-разному, а тот грустный факт, что дешевый флис довольно быстро теряет свои и без того неблестящие первоначальные качества, сваливается и тоньшает. На рынках я видел очень недорогие (порядка 200 р.) флиски, но мне показалось, что ткань там пожиже, а может и из того же секонда взяты. Мне кажется, справедлива такая зависимость — чем качественнее материал, тем выше производственные и торговые накрутки, и тем выгоднее шить самому (если, конечно, он есть в магазинах). Короче, если сто человек меня обзовут графоманом, а один потихоньку состряпает себе одежку — буду считать, что потел не зря.
Людей, более сведущих, приглашаю поделиться своими знаниями и опытом.
Все кажется простым и элементарным, когда уже это знаешь. Поэтому на всякий случай буду излагать и вроде бы самоочевидные вещи.
Выбор флиса
Здесь я не очень ценный советчик, поскольку в моем городе Ярославле он (выбор) весьма небогат. Я видел четыре основных типа флиса (если не считать «фирменных» изделий):
1.Тонкий однородный. 120 р/м. Лицо и изнанка одинаковые с неплотно лежащими волокнами на поверхности, отдаленно напоминает помесь мохера и тонкого синтепона, нет «торчащего» ворса. Доверия и интереса у меня не вызвал, да и по словам продавца, быстро скатывается. Разве что на портянки любителям ходить в сапогах.
2. Толстый, «букле», сильно «текстурированный» — поверхность очень неровная, между крупными (3-5 мм) «завитушками» — «ямки». Цену не помню, около 200 р. Это — для модниц.
3. Средней толщины, односторонний. 160 р/м. Лицо и изнанка сильно отличаются (кто есть кто — вот вопрос, на который отвечайте сами).
Одна сторона, как в типе 1, другая — ворс различной длины и структуры — от относительно длинного (0.5-0.7см), прямого, гладкого до короткого плотного «барашка». Помимо структуры ворса эти ткани отличаются еще эластичностью по утку (поперечной нити). Эластичность важна при пошиве носков и, в меньшей степени, манжет (можно обойтись). Я покупал флис с наиболее плотным, ровно и коротко закрученным ворсом. Лицом я считал ворсовую сторону (как более красивую, с моей точки зрения, да и декоративность она сохраняет дольше), хотя в одном магазине продавщица утверждала обратное.
4. Толстый двусторонний. Плотный короткий ворс с обеих сторон, стороны могут быть разного цвета. Очень теплый. Этого флиса в свободной продаже я не видел (из него у нас в городе шьет одна женщина — цена на готовое изделие на уровне «фирмы»), но может быть, вам повезет.
Возможно, спорный момент, но я думаю, что флис для наших нужд должен быть чистым полиэстром без примеси х/б (такое бывает). Не будет гнить и будет быстрее сохнуть.
Как проверить при покупке — не знаю, но искра вмиг прожигает в таком флисе круглую дырку 5-7 мм с оплавленными краями.
Для не слишком экстремальных походов вполне достаточно флиса типа 3. В крайнем случае, оденете вторую кофту. Главное — соблюдать принцип «Мехом внутрь», то есть шерсть или флис на голое тело без зазора (облегающее), и сверху что-то ветронепроницаемое. Сейчас стало модно пользоваться «термобельем» из полипропилена, хорошо отводящего влагу, и разными мембранами, но это удовольствие пока довольно дорогое, не везде доступно, а, главное, у меня его нет — поэтому и не могу ничего сказать на эту тему. К тому же по моему опыту (впрочем, небогатому. Максимум, что я в таком наряде делал — суточный переход 100 км по льду Рыбинского моря при минимальной температуре около -20 и умеренном вмордувинде) в нормальной, неаварийной ситуации комбинации «олимпийка (флиска) + анорака из плотного капрона» хватает на большинство погодных условий равнинного лета, а в движении — и для невысоких гор или зимы средней полосы.
(Это, конечно, для среднего по теплолюбивости человека. Я видел, как некоторые наши общие знакомые ходят в конце весны в трех свитерах под рюкзаком — и ничего, даже почти не потеют ;)).
Аналогично для ног. Особенно рекомендую водникам (тут я опять про лето и не очень холодные реки говорю — там, где можно обойтись без гидр) и пеше-водникам использовать флисовые носки и высокие гетры с подвязками на поясе. Мои не очень еще старые коленки уже начинают жаловаться на неизбежные холод и сырость в водном походе. Обтягивающие гетры до середины бедра под капроновыми штанами — как раз то что нужно. После мокания вода из них очень быстро стекает вниз, оставшаяся влага не холодит и досыхает за час. Эта штука может быть полезной и для пешеходников, которым предстоят многочисленные броды, надо только поаккуратней сделать пояс и швы, чтобы не натерли.
Кстати, с этой целью я ношу носки и гетры наизнанку — ворсом к телу, швами наружу.
Фасон и выкройка
Поскольку в шитье шапки, носков и гетр никаких хитростей нет, сразу перейду к флиске.
Я не Слава Зайцев, поэтому предложу только два фасона, практически не отличающиеся друг от друга ни выкройкой ни технологией. 1) «Олимпийка» — свитер (лучше облегающий) с молнией до середины груди — как основная ходовая (под анораку или штормовку) и спальная одежда и 2) более просторная кофта с разъемной молнией — одеть вечером сверху на олимпийку в холодную погоду или переодеться после серьезного «заплыва». Выкройки для них практически ничем не отличаются. Надо только чуть прибавить в ширине переда и спины, в плечах, рукавах и проймах. Воротник можно заменить и капюшоном, но мне этот вариант не нравится — шапочка удобней. Необходимая длина ткани при ширине 150 см рассчитывается просто: длина спинки + длина рукава + припуски на швы. Для не слишком крупных вполне хватит 1,5 м. Выкройка состоит из 7 деталей (с учетом правых-левых и внешних-внутренних всего 13 частей).
Деталь1 Перед — 2шт (пр и лев),
Д2 Спинка — 1шт,
Д3 Передняя часть рукава — 2шт (пр и лев),
Д4 Задняя часть рукава — 2шт (пр и лев),
Д5 Манжета — 2шт (пр и лев),
Д6 Воротник — 2шт (внешн и внутр).
Не перепутайте: более короткая кромка — верхняя, длинная вшивается в горловину,
Д7 Полка под молнию — 2шт (пр и лев).
Конкретные размеры снимите сами. Я люблю длинные олимпийки, так чтобы пятую точку грело, но неширокие, чтобы ветер под ней не гулял. Верхнюю кромку воротника тоже лучше поплотнее к шее подогнать.
Понадобится также молния — короткая 20-30 см неразъемная (для олимпийки) или длинная (тут уж сами меряйте, я брал 70-75 см) разъемная.
То, что рукав состоит из двух частей, приводит к некоторому снижению декоративности, зато экономит ткань и упрощает технологию.
Карманы на флиску я не ставлю, они гораздо уместнее на анораках, штормовках и штанах.
Конкретные размеры и обводы можно взять в журналах, а можно и на глазок, постепенно подгоняя детали выкройки к расправленной на полу подходящей кофте. Флис мягок и податлив, он прощает огрехи в проектировании (я тут не про бальное платье рассказываю). Надо только как можно точнее выдержать соответствие смежных, сшиваемых кромок.
Сделать это лучше всего с помощью курвиметра, в крайнем случае — суровой нитки. Для пущей точности нанесите на кромках через каждые 5-10 см риски, а также все риски совмещения с исходного чертежа, если он есть. Особенно это важно на «кривых» кромках рукава и проймы, воротника и горловины — где сшиваемые детали невозможно будет совместить сразу по всей длине.
Из бумаги (лучше взять специальную кальку) выкройка вырезается без учета припусков на швы.
Раскрой
На полу (вряд ли у всех найдется подходящий стол) ткань сложите вдоль лицом внутрь. При этом все парные детали вы будете вырезать одновременно и зеркальность будет соблюдена автоматически, а при сшивании будут видны линии и все риски.
Разложите детали выкройки. Крайне нежелательно (а нормальный портной сказал бы, что нельзя) из экономии класть детали наискось, без «привязки» к основе (продольной нити). Если вы не богатырь — косая сажень в плечах/животе, то, для экономии на шапочку или носки, ткань можно сложить не по середине, а со сдвигом, оставив однослойную широкую «лишнюю» полосу вместо двухслойной узкой (манжеты в этом случае придется кроить каждую отдельно на «лишней» полосе).
Учитывайте припуски на швы, т.е. между деталями должен оставаться промежуток не меньше удвоенного припуска. Старайтесь его выдерживать одинаковым для всех деталей. Я обычно делаю припуск около 1.5 см, соответственно 3 см минимального зазора. Спинку (половинку) кладете вплотную к сгибу ткани, там, естественно, припуска делать не надо — спинка будет цельной.
Прижмите чем-нибудь детали к ткани, чтобы не елозили и обведите их ме(ы)лком. Отметьте риски. Потом вырезайте острыми ножницами сразу оба слоя, не забывая про припуск на швы. Т.е. режьте не по линиям, а отступя на ширину припуска. Не уверенные в себе или аккуратисты могут начертить и линию реза, например, штриховой линией. Слои между собой я не скреплял, флис не скользок.
Примерная раскладка
Теперь можно и машинку вытаскивать.
Пошив
В дальнейшем под фразой «сшить (вшить, пришить) деталь А и деталь Б» имеются в виду следующие операции (если специально не оговорено другое):
1.
Сложить сшиваемые кромки деталей лицевыми сторонами, совмещая риски (если они есть). В случае сильно «кривых» кромок (рукав и пройма) совмещать придется постепенно в процессе сметывания.
2. Сметать их по линии шва контрастной (белой, например) ниткой или сколоть швейными булавками (поперек шва) или склеить специальным клеем (у меня такого нет, хотя при шитье разных там рюкзаков — дождевиков и прочих капронов иногда пользуюсь «Ураном»)
3. Сшить на машинке по линии шва, лучше зигзагом с шириной 1 мм и длиной стежка 3-4 мм. Концы шва закрепляют обычно так — вперед 2 см — назад 2 см — строчка до конца — назад 2 см — вперед 2 см.
4. Выдернуть сметочную нитку (вынуть булавки) и обрезать хвостики нитки.
5. Обметать края широким зигзагом (или вручную) — эту операцию можно делать не каждый раз, а сразу для нескольких швов.
Я ограничиваюсь на флисках одним швом — это не рюкзак, особой прочности тут не надо, лишний шов — лишняя жесткость. Обметывание, конечно тоже не смягчает шов, но моя шкурка этого пока не замечает.
Порядок пошива
1. Вшить переднюю часть рукава в пройму переда — (пр и лев)
2. Вшить заднюю часть рукава (пр и лев) в проймы спинки
3. Сшить внешние кромки передней и задней частей рукава и плечи переда и спинки
4. Сшить внутренние кромки передней и задней частей рукава и бока переда и спинки
5. Вшить внешнюю часть воротника в горловину
6. Пришить полки к краям внутренней части воротника, так чтобы образовалось подобие широкой буквы «п», расширяющейся книзу.
7. Теперь самое сложное — одновременная вставка молнии и сшивание половинок воротника. Здесь понятие «сшить» чуток отличается.
Сложить такой «бутерброд»: перед с внешней частью воротника (синий) лицом вверх, на нее молния лицом вниз, зубцы слегка выступают за линию шва «вглубь» (зеленый), сверху полка с внутренней частью воротника лицом вниз (красный) (лицо полки и внутреннего воротника в готовом изделии будет обращено внутрь, к телу). Реально по горизонтали я просто совмещаю нерабочую кромку молнии с кромками переда и полки.
По вертикали верхний конец молнии совместить с верхним углом воротника.
Сметать все это: правые полка, молния, перед — передняя кромка внутренней половинки воротника, молния, передняя кромка внешней половинки воротника — верхние кромки внутренней и внешней половинок воротника — левая часть «бутерброда». Беззубый верхний конец молнии должен торчать при этом наружу в районе верхнего угла воротника, так, чтобы при выворачивании на лицо он оказался внутри воротника.
Прострочить на машинке.
Припуски на углах воротника обрезать под 45 град почти до шва.
Вывернуть все на лицевую сторону, расправить и разгладить так, чтобы сгиб переда прикрывал зубцы молнии (так теплее будет). Сметать и прострочить по лицевой стороне
8. Пришить широким зигзагом нижний край внутренней половинки воротника к кромкам шва горловина — внешний воротник
9. Сшить правую и левую половины переда (не спешите и постарайтесь поаккуратнее в районе низа молнии — у меня не очень удачно это место получается).
Иногда это место укрепляют кожаным треугольничком. Для кофты с разъемной молнией этот пункт пропускаете.
10. Подвернуть край полы (1-2 см) и прострочить широким зигзагом.
11. Манжеты. Еще одна довольно сложная операция, к тому же очень желателен зигзаг.
Сшить продольные (короткие) края манжет, так, чтобы получилось широкое кольцо
Сложить его вдвое по кольцу, изнанкой внутрь, так чтобы получилась вдвое более узкое двойное «лицевое» кольцо.
Вывернуть рукав наизнанку и вставить внутрь манжету, совместив кромку обреза рукава с двумя кромками манжеты. Для этого манжету надо растянуть, вставив внутрь подходящую стеклянную банку. Прямо на банке сметать.
Вынуть банку и сшить обрез рукава с манжетой зигзагом 2Х2 мм. Если зигзага нет, то придется и сметывать и пришивать прямой строчкой в растянутом состоянии, иначе шов не даст манжете растягиваться.
Обметайте, что еще не успели, пообрезайте хвостики.
Все. Носите на здоровье.
Сергей Шендеровский
 ru/graph/white.gif» bgcolor=»#FFFFFF» cellpadding=»0″ cellspacing=»1″> | |
| |
| технолог-любитель, 05.11.2004 У меня есть пара предложений по упрощению технологии 🙂 1) сшить пред и спинку по линии плеча 2) вшить ворот и молнию (пока заготова еще плоская — сшитую по бокам куртку сложно заводить под лапку машинки) Если перед из двух деталей то сшить и его. 3) вшить рукава (до этого они бы мешались и занимали много места) 4) эстеты могут пришить манжеты на рукава (при этом не надо точно подгонять длинну манжет даже можно оставить припуск на несовершенную технологию 🙂 ) 5) одним швом соединяем боковины переда и спинки, внутреннюю часть рукавов и манжеты если они есть (и банка не нужна) 6) подогнуть низ куртки (и низ рукавов, если вы не вшили манжеты в п.  4 ) и прошить | |
| korj [отправить сообщение], 10.05.2006 хорошая и полезная статья, но не слишком удачная выкройка, тк на плечах проходит шов, который будут давить лямки рюкзака! | |
Как сшить уютную флисовую куртку в патагонском стиле своими руками
Дополнительные руководства
Рецепт мыла с медовыми сотами, плавящегося и заливаемого
Все красивое
Кошелек для монет/карт Hot Pad
Сэди Сезонные товары
Как приготовить мыло из козьего молока с розмарином и лемонграссом
Наша хитрая мама
Мыло из переработанного сырья — как сделать мыло экономичным способом!
Создание захватчиков
Персонализированные свадебные туфли своими руками
Уникальные творения Аниты
Руководство по переделке свитера ленивца своими руками
Признания модницы
5 способов создать более экологичный гардероб
Кастл Васерман
Как расстаться с потливостью
Стилизованное состояние души
Уроки наслаивания старше 40 лет
Стилизованное состояние души
Невероятная осенняя находка!
Стилизованное состояние души
Мое любимое вечернее платье для свиданий
Figandrosesблог
Шикарный и легкий пляжный стиль
Figandrosesблог
Стиль джинсового платья для лета и не только
Figandrosesблог
Льняные штаны 3 варианта
Нити Среднего Запада
Три леггинса из искусственной кожи, которые не являются спанксом
Нити Среднего Запада
Обувь Marimekko своими руками
Клэр в Pillarboxblue
Переработанный шарф и джинсовые украшения
Клэр в Pillarboxblue
Переделка | Старая футболка + кусок ткани
Thee Kiss Of Life
Спортивная флисовая куртка — Последний стежок
Итак, давайте взглянем на первую часть моей последней коллекции спортивной одежды, флисовую куртку, сделанную из действительно забавного фабричного второго эластичного флиса, который я нашел в местный магазин тканей.
Это был проект, о котором я думал с тех пор, как снял свою старую флисовую куртку после почти десятилетнего ношения.
Мне было трудно найти подходящую ткань, к тому же флис не очень подходит для окружающей среды. Не только полиэстер, но и катышки, возникающие при машинной стирке. Поэтому я очень ограничиваю использование обычного флиса. Но когда я нашла эту бракованную ткань (она имеет некоторые зацепки и неровности), я сдалась и купила ее, настолько она была особенной и не похожей ни на что, что я видела в магазинах тканей.
Я сам разработал выкройку, выбрав что-то похожее на куртку Lululemon Scuba, но с большим количеством мелких деталей, чтобы сделать ее особенной. 9№ 0007
Наконечник с люверсами: Прикрепление люверсов к эластичному трикотажу может привести к выскальзыванию ткани при растяжении. Не весело! К счастью, я разработал пуленепробиваемый метод для этого и написал об этом в блоге! Как прикрепить люверсы к эластичным тканям
Вид сбоку.
Я очень доволен посадкой, она не тесная, но и не квадратная. Это, пожалуй, лучшая выкройка куртки с капюшоном, которую я когда-либо рисовала!
Наконечник карманной молнии. Я использую метод, вдохновленный RTW, для установки карманов на молнии, и, как вы видите, отстрочка сверху не требуется, так как я не использую обтачку. Если бы мне нужно было объяснить этот метод, это похоже на метод прорезного кармана, где лента на молнии действует как прорезь.
Учебное пособие по этому методу вы можете найти в моей книге Шитье спортивной одежды (бессовестный штекер, но, как вы можете догадаться, я использую и люблю методы, описанные в книге!) спереди и сзади, так как я не люблю, чтобы мои куртки с капюшоном были слишком квадратными. Если присмотреться, то можно увидеть, что боковые швы и швы толстовки прошиты.
Наконечник для отстрочки. Прижимная лапка с направляющей для краев очень удобна для стачивания швов близко к краю.
Я использовала обычную прямую строчку, так как флисовая ткань не очень эластична в продольном направлении. Но я бы не рекомендовал использовать обычную швейную машину прямой строчкой для стачивания поперечных швов на эластичном трикотаже, эти швы рано или поздно лопнут!
Вместо этого используйте зигзагообразную или эластичную строчку, или, если у вас есть распошивальная строчка, цепная строчка или узкая двухигольная строчка также будут работать очень хорошо.
В итоге я использовал черные молнии вместо синих. У меня было такое беспокойство по поводу этого решения, так как я изначально купил темно-синие молнии для проекта. Но в последний момент я передумал и выбрал вместо них черные, так как они просто лучше смотрелись.
Торговая марка YKK (обожаю их), а молния двусторонняя, что я нахожу необходимым для тренировочных курток. Я всегда подтягиваю нижнюю молнию, когда согреваюсь, чтобы впустить охлаждающий воздух.
Наконечник молнии: На трикотажных тканях я часто стыкую область молнии при изготовлении жакетов на молнии.
Это устраняет напряжение, связанное с растяжением ткани при вшивании молнии. Без него определенно можно добиться успеха, но, на мой взгляд, это требует больше навыков обращения. Использование Wonder Tape ( партнерская ссылка Amazon ) или наметка также могут быть очень полезными.
Если вы хотите узнать больше о различных вариантах плавких прокладок, прочтите мой пост о плавких прокладках для эластичного трикотажа.
Манжеты с прорезями для больших пальцев. Я использую метод, очень похожий на обычный RTW-метод с открытием шва. Если у вас есть моя книга «Шитье спортивной одежды «, вы найдете там руководство по созданию этих отверстий для больших пальцев.
Вот и все! Как я уже сказал, я очень доволен этой курткой и обязательно буду использовать эту выкройку снова в будущем!
Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon, подразумевающие получение комиссии за соответствующие покупки.