Снятие мерок для построения чертежа платья
Основная выкройка женского платья, правила снятия и расчёт мерок, построение чертежа
Основная выкройка женского платья
Для того чтобы научиться делать выкройки платьев различных фасонов, необходимо уметь правильно построить чертеж выкройки основного вида платья. На основании этой выкройки, путем изменения ее отдельных частей и добавления некоторых деталей, можно построить выкройку платьев самых разнообразных фасонов. Прежде чем приступить к построению выкройки основного вида платья, нужно снять необходимые мерки.
Выкройки платьев любого фасона могут быть построены при условии, что известны следующие основные измерения:
- Окружность шеи – Ош
- Первая окружность груди – I Ог
- Вторая окружность груди – II Ог
- Окружность талии – От
- Окружность ягодиц или бедер – Оя
- Ширина спины – Шс
- Длина талии – Дт
- Длина изделия – Ди
- Расположение грудных желез – Дг
- Длина переда – Дп
- Высота плеч – Вп
Правила снятия мерок
Для правильного построения чертежа изделия очень важно правильно снять мерки. Мерки нужно снимать при естественном положении корпуса. На рис. 11, 12 и 13 показаны места измерений.
- Окружность шеи (Ош). Для снятия этой мерки огибают шею сантиметром так, чтобы он проходил сзади по седьмому шейному позвонку, а спереди – над углами яремной вырезки. Сантиметр должен плотно, но без натяжения, огибать шею.
- Первая окружность груди (I Ог). Это – основное измерение для построения чертежа, на основании которого можно рассчитать такие мерки, как Ош, От, Шс. При измерении I Ог сантиметр располагают горизонтально так, чтобы он проходил по наиболее глубоким частям подмышечных впадин, сзади проходил по наиболее выступающим точкам лопаток, а спереди – над грудными железами.
- Вторая окружность груди (II Ог). При этом измерении сантиметр проходит сзади по наиболее выступающим точкам лопаток, а спереди по наиболее выступающим точкам грудных желез. Эта мерка определяет размер изделия.
- Окружность талии (От). При измерении сантиметр располагают горизонтально по наиболее вдавленным точкам боковых стенок туловища.
- Окружность ягодиц (Оя). При измерении сантиметр располагают горизонтально сзади на наиболее выступающих точках ягодичных мышц, а спереди соединяют.
- Ширина спинки (Шс). При измерении сантиметр располагают горизонтально на спине между точками сочленения руки с телом.
- Длина талии (Дт). Мерку снимают по спине, начиная от седьмого шейного позвонка до линии окружности талии.
- Длина изделия (Ди). Измеряют от седьмого шейного позвонка до желаемой длины.
- Длина рукава (Др). Измеряют от точки сочленения руки с плечом до кисти. Рука должна быть согнута под прямым углом.
- Расположение грудных желез (Дг). Измеряют, начиная от седьмого шейного позвонка до наиболее выступающих точек грудных желез.
- Длина переда (Дп). Измеряют по линии переда, начиная от седьмого шейного позвонка до линии окружности талии.
- Высота плеч (Вп). Измеряют от плечевого соединения до горизонтали, проходящей через седьмой шейный позвонок. Мерки окружностей и ширину спинки записывают в половинном размере, а остальные мерки – в полном размере.
Расчет мерок
Чертеж основной выкройки платья строят на основании мерок, снятых с фигуры. В отдельных случаях при отсутствии снятых мерок, зная мерку второй окружности груди (II Ог), все остальные мерки можно получить расчетным путем. Если известно, что II Ог = 48, то все остальные мерки будут равняться:
- Окружность груди (I Ог) = II Ог – II Ог/16 I Ог = 48 – 48/16 = 45 см
- Окружность шеи (Ош) = I Ог/3 + 3 Ош = 45/3 +3 = 18 см
- Окружность талии От = I Ог – 5 От = 45 – 5 = 40 см
- Окружность ягодиц (Оя) = II Ог + 4 Оя = 48 + 4 = 52 см
- Ширина спинки (Шс) – I Ог /3 + 2 Шс = 45/3 + 2 = 17 см
- Расположение грудных желез (Дг) = II Ог/3 Дг = 96/3 = 32 см
- Длина переда лифа (Дп) = II Ог /3 + 20 Дп = 96/3 +20 = 52 см
- Высота плеч Вп = I Ог/10 + 0,5 Вп = 45/10 + 0,5 = 5 см
Построение чертежа основной выкройки платья
Для построения основной выкройки платья (рис. 14) будем руководствоваться мерками, полученными выше.
Спинка
На листе бумаги проводим вертикальную линию, на которой отмечаем произвольную точку Г. Из точки Г проводим горизонтальную линию вправо и на ней откладываем всю ширину изделия. Ширина изделия складывается из мерки II Ог плюс припуск на свободное облегание – п. Припуск на свободное облегание – величина непостоянная. Она зависит от формы и назначения одежды. Наименьший припуск на свободное облегание равен 2,5 см. В современной форме платья строгого покроя рекомендуется давать припуск на свободное облегание не меньше 5 см: ГГ1 = II Ог + п = 48 + 5 = 53 см
От точки Г откладываем ширину спинки Шс и ставим точку М: ГМ = Шс+ п/3 = 17+5/3 = 18,7 см Затем от точки М откладываем ширину проймы МР: МР = (I Ог + п)/4 = (45+5)/4 = 12,5 см Из точек М и Р восстанавливаем перпендикуляры. На перпендикуляре из точки М откладываем высоту проймы МК: МК = I Ог/4 = 45/4 = 11,2 см Рассчитываем высоту плеч и отмечаем точку В: КВ = Вп = I Ог/10 + 0,5 = 45/10 + 0,5 = 5 см
От точки В откладываем вверх припуск на округлость спинки и ставим точку А1. Припуск на округлость спинки для нормальных фигур равен 2 см: ВА1 = 2 см. Для сутулых фигур припуск на округлость спинки увеличивается, а для перегибистых уменьшается.
Из точки А1 влево восстанавливаем перпендикуляр и отмечаем его пересечение с вертикалью точкой А. От точки А откладываем ширину ростка и ставим точку а: Аа = Ош/3 + 0,7 Аа = 18/3 + 0,7 = 6,7 см Из точки а восстанавливаем перпендикуляр и на нем откладываем высоту ростка и ставим точку а1. аа1 = Аа/4 = 6,7/4 = 1,7 см Точку А соединяем плавной кривой с точкой а1. Из точек К и В проводим перпендикуляры вправо.
На перпендикуляре, проведенном из точки К, откладываем 1,5 см для расширения плечевого шва спинки на посадку и отмечаем точку К1. Точку К1 соединяем прямой линией с точкой а1. Пересечение этой прямой с линией А1М отмечаем точкой К2.
Из точки К1 восстанавливаем перпендикуляр, на нем от точки К1 откладываем отрезок = А1К/2 (перемещение плечевого шва спинки) и ставим точку К3 Точки а1 и К3 соединяем прямой линией и получаем плечевой шов без припуска на подплечик. От точки К3 вверх откладываем припуск на подплечик, равный 1 – 1,5 см, и ставим точку К4
Соединив точку а1 с точкой К4, получаем плечевой шов спинки. Подплечик рекомендуется делать очень тонкий и устойчивый. Он нужен для придания изделию лучшей формы, а не для повышения плеча.
После построения плечевых швов приступаем к построению углубления проймы. От точек М и Р вниз на перпендикулярах откладываем точки М1 и Р1для понижения проймы. ММ1 = РР = 3 см
Угол М1 и угол Р1 делим пополам. Равноделящая угол М1М1 М2 = М1Р1/4 = 12,5/4 = 3,1 см Равноделящая угол Р1Р1Р2 = 2 см
Полочка
Для построения полочки от точки Р1 на перпендикуляре откладываем высоту надсечки. Р1р = 4 см На пересечении перпендикуляров, проведенных из точек В и Р, ставим точку в. От точки в вправо на перпендикуляре откладываем отрезок: вД = 0,2 х РГ1 + п/2 = 6,8 см, где РГ1 – отрезок, измеренный на чертеже, а п – прибавка на свободное облегание.
В практике при конструировании одежды положению точки Д уделяется исключительное внимание, так как от него зависит размещение свободного облегания около проймы. При смещении точки Д влево свободное облегание около проймы уменьшается, пройма принимает более округлую форму, вытачка увеличивается. При смещении точки Д вправо свободное облегание увеличивается в верхней части полочки, около проймы и пройма принимает более прямую форму.
Из точки Д восстанавливаем перпендикуляр и на нем отмечаем вершину горловины д. Дд = II Ог/8 = 48/8 = 6 см Соединив точку д с точкой К2 прямой линией, получаем направление плечевого шва переда и на этой прямой от точки д откладываем длину плечевого шва и ставим точку б. Длина плечевого шва переда равна 0,9 длины плечевого шва спинки. дб = 0,9 х а1К4
Точку б соединяем прямой линией с точкой р. На этой прямой от точки б откладываем вниз 1 см и отмечаем точку б1. Точку б1 соединяем с точкой д прямой линией. Прямую б1р делим пополам и ставим точку р1. Из точки р1 восстанавливаем перпендикуляр. р1р2 = (1/10) х б1р
Соединив точки б1, р2, Р2, М2, К4 плавной кривой, получаем линию проймы.
Построение верхней вытачки
Положение вытачки
РС = РГ1/2 + 1 см
От точки Г1 влево по горизонтали откладываем ширину ростка Аа и ставим точку П. Из точки С радиусом СП и радиусом СГ1 проводим две дуги. От точки д на плечевом шве находим расположение вытачки дд1 = 4—5 см. Точку д1 соединяем прямой линией с точкой С. Из точки д проводим касательную линию к дуге, проведенной из точки П. Из точки д восстанавливаем перпендикуляр к касательной; на нем откладываем ширину ростка Аа и отмечаем точку Д1. Из точки Д1 проводим касательную к дуге, проведенной через точку Г1. Из точки С к касательной из точки Д1 проводим перпендикуляр и обозначаем пересечение этих линий точкой Ф.
Развертка вытачки
Отрезок ФД1 откладываем на вертикали от точки Г1 и отмечаем точку Д/1. Из точки Д/1 влево восстанавливаем перпендикуляр, откладываем на нем ширину ростка Аа и ставим точку д/. Из точки Д/1 радиусом Д/1д/ описываем дугу. Пересечение ее с вертикалью отмечаем точкой О, получаем линию горловины.
От точки О вниз углубляем горловину на 1 см и подводим плавную кривую к точке О1Из точки Д/1 радиусом Д1д1 описываем дугу. Из точки С радиусом д1С делаем засечку на этой дуге и пересечение этих дуг отмечаем точкой д/1. Точки д/1, д1 и С соединяем прямыми линиями.
Для проверки положения по высоте точки С используется мерка Дг. От точки Д/1 вниз по вертикали отложить отрезок, равный мерке Дг минус отрезок Аа1, измеренный на спинке. Точка С должна находиться на одном уровне с нижним концом отложенного отрезка – (Дг—Аа1).
Линия талии
От точки А по вертикали вниз откладываем длину талии (Дт). По снятой мерке АТ = 40
Линия бедер
Эта линия находится ниже линии талии на 18 – 20 см. ТБ = 18 – 20 см От точки А вниз откладываем всю длину изделия и ставим точку Н. АН = 116 см Из точек Т, Б, Н проводим горизонтальные линии. Пересечение их с вертикалью из точки Г1 отмечаем точками Т1 Б1, Н1. Для определения направления бокового шва находим его начало, для чего от точки М1 откладываем отрезок МР1/3 и ставим точку М3. Из точки М3 опускаем перпендикуляр на линию низа. Точки пересечения этой линии с линией талии обозначим т, с линией бедер – Я и с линией низа – Н2.
Линия талии переда
От точки Т1 откладываем вниз 1,5—2,5 см и ставим точку Е. Или используем мерку Дп. От точки Д/1 па направлению к точке Т1 откладываем мерку Дп минус отрезок Аа1, измеренный на спинке и ставим точку Е.
Точку т соединяем с точкой Е прямой, делим ее пополам и середину отрезка обозначаем точкой е. Из точки е опускаем перпендикуляр, равный 0,3—0,5 см, и ставим точку е1. Точки т2 е1 Е соединяем плавной кривой.
Расчет по линии талии
Ширина изделия по линии талии равняется: ТЕ = ГГ1 = IIОг + п = 48 + 5 = 53 см Нам необходимо иметь ширину по линии талии: От + 1 см = 40 + 1 см = 41 см 1 см – припуск на свободное облегание по линии талии.
Разность между имеющейся шириной по чертежу и необходимой равна 53 – 41 = 12 Ее нужно убрать в вытачки. Распределяют 12 см на три вытачки следующим образом: глубина вытачки на спинке: 12/3 - 1 см = 3 см глубина вытачки в боковом шве: 12/3 = 4 см глубина вытачки на переде лифа: 12/3 + 1 = 5 см
Построение вытачки, расположенной в боковом шве
Вся глубина вытачки в боковом шве равна 4 см. тт1 = тт2 = 4/2
Точки т1 и т2 соединяем прямой линией с точкой М3 и продолжаем до линии проймы.
Построение вытачки на спинке
Отрезок Тт1 делим пополам. Тт3 = т3т1Через точку т3 проводим вертикальную линию. От точки т3 вверх откладываем высоту вытачки, равную 10—12 см. Конец вытачки на юбке располагается на 5 см выше линии бедер.
т3т4 = 1/3 всей глубины вытачки спинки, т3т5 = 2/3 глубины вытачки, т4т5 = вся глубина вытачки на спинке Точки т4, т5 соединяем с концами вытачки.
Построение вытачки переда
Ет6 = (т2Е/2) – 2 Через точку т6 проводим вертикальную линию.
т6т7 = 1/3 всей глубины вытачки переда, т6т8 = 2/3 глубины вытачки, т7т8 = вся глубина передней вытачки. Высота передней вытачки равна 10—12 см.
Конец вытачки на юбке располагается на 5 см выше линии бедер. Точки т7 и т8 соединяем с концами вытачки.
Расчет по линии бедер
Ширина изделия по линии бедер равна: Оя + п/2 = 53 + 2,5 = 55,5 см Эта величина непостоянна и зависит от степени облегания и фасона. На нашем чертеже она равна 53 см. Следовательно, для того чтобы получить нужную по мерке величину, следует прибавить 2,5 см. Эту прибавку распределяют между спинкой и полочкой.
От точки Я по горизонтали к спинке прибавляем 1/3 от 2,5 см и ставим точку Я2. От точки Я к полочке прибавляем 2/3 этой же величины и ставим точку Я1. Точку т1 соединяем с точкой Я2, а точку т2 соединяем с точкой Я1.
Ширина юбки внизу
Для расширения спинки платья внизу от вертикальной линии вправо откладываем 5 см и ставим точку Н3. Н2Н3 = 5 см Точку Н3 соединяем с точкой Я2. Я2Н3 = ЯН2Для расширения переда платья внизу от вертикальной линии влево откладываем 7 см и ставим точку Н4. Точку Я1 соединяем прямой с точкой Н4. Я1Н4 = ЯН2
Построение линии низа платья
От точки Н1 вниз откладываем 1,5—2,5 см и ставим точку Е1. Точку Е1 соединяем прямой с точкой Н4, делим эту линию пополам и ставим точку Е2. Из точки Е2 опускаем перпендикуляр, равный 1 см, и отмечаем точку Е3. Точки Е1, Е3 Н4 соединяем плавной кривой. Боковой шов спинки проходит через точки М3, т1, Я2, Н3. Боковой шов переда проходит через точки М3, т2, Я1, Н4.
Все права защищены и охраняются законодательством РФ, © pensionerka.net Интернет-журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-50180 от 07 июня 2012 г. Копирование материалов сайта запрещено.
pensionerka.net
Снятие мерок и построение чертежей выкроек
СНЯТИЕ МЕРОК И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫКРОЕК
Для того чтобы пошить красивую и удобную одежду, необходимо прежде всего правильно обмерить фигуру и по снятым меркам составить основной чертеж выкройки изделия.
Мерки снимают сантиметровой лентой с человека, стоящего прямо, в непринужденной позе, с опущенными вниз руками.
Сантиметровую ленту не ослабляют и не натягивают. При измерении окружностей ее располагают строго горизонтально.
Рис. 2. Исходная точка и линии при снятии мерок с фигуры.
Прежде всего точно определяют линию талии, для чего талию перевязывают узким поясом или тесьмой. Затем приступают к снятию мерок, производя измерения с правой стороны фигуры, причем мерки длины записывают полностью, а окружностей - в половинном размере. Исходной точкой для получения ряда мерок длины служит седьмой шейный позвонок (рис. 2).
Мерки снимают следующим образом:
Длина изделия общая (рис. 3) - от седьмого шейного позвонка, придерживая сантиметровую ленту на талии, до предполагаемого низа изделия. Мерку записывают полностью.
Рис. 3. Снятие мерок длины спины до талии и длины общей.
Длина спины до талии (рис. 3) - от седьмого шейного позвонка по линии позвоночного столба до талии. Мерку записывают полностью.
Длина переда до талии (рис 4) - от седьмого шейного позвонка, огибая боковую часть шеи, через высокую точку груди до линии талии переда. Мерку записывают полностью.
Рис. 4. Снятие мерок длины переда до талии и длины юбки.
Длина юбки (рис. 4) - от линии талии до предполагаемого низа изделия. Мерку записывают полностью.
Окружность шеи (рис. 5) - по основанию шеи при слегка закинутой назад голове до середины шейной впадины. Мерку записывают в половинном размере.
Рис. 5. Снятие мерок окружностей шеи, груди, талии, бедер и пояса под грудью.
Окружность груди (рис. 5) - на уровне подмышечных впадин с охватом нижней части лопаток. При снятии этой мерки у женщин лента сантиметра должна проходить по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность под грудью (рис. 5). Эта мерка нужна, чтобы определить необходимую длину пояса бюстгальтера. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность талии (рис. 5) - по линии талии в самом узком месте ее. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность бедер (рис. 5) - по выпуклым частям бедер с охватом выпуклостей живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина плеча (рис. 6) - от основания шеи по плечу до плечевой косточки. Мерку записывают полностью.
Рис. 6. Снятие мерок длины плеча, рукава, рукава до локтя и окружности запястья.
Длина рукава (рис. 6) - от плечевой косточки при согнутом положении руки до основания кисти или при опущенной руке - до основания большого пальца. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя (рис. 6) - от плечевой косточки до локтя. Мерку записывают полностью.
Окружность запястья (рис. 6) - по основанию кисти руки. Мерку записывают в половинном размере.
Для того чтобы построить чертеж выкройки брюк, снимают следующие мерки:
Длина общая (рис. 7) - по линии бока от талии до предполагаемого низа брюк. Мерку записывают полностью.
Длина от талии до колена (рис. 7) - вдоль ноги. Мерку записывают полностью.
Длина шага (рис. 7) - по внутренней стороне ноги от ее основания до предполагаемого низа брюк. Мерку записывают полностью.
При снятии мерок следует учитывать вид и фасон изделия, которое женщина собирается шить. Так, если нужно построить чертеж жакета, то, естественно, нет необходимости снимать мерку длины юбки, если строится чертеж короткого рукава, то его длиной будет расстояние от плечевой косточки до предполагаемого низа рукава, а не до основания кисти.
После того как сняты мерки с учетом всех особенностей фигуры, приступают к построению чертежей выкройки. Об этом подробно рассказывается в соответствующих разделах книги при описании моделей. В настоящем же разделе дается лишь общее представление о чертеже выкройки. Каждую деталь изделия вычерчивают отдельно, причем окружность груди служит той основной меркой, по которой ведется построение выкройки.
Мерка половины окружности груди является размером изделия. Так, если окружность груди равна 100 сантиметрам, то изделие будет иметь 50-й размер.
Рис. 7. Снятие мерок длины брюк, шага и длины до колена.
Чертежи спины, переда и других симметричных деталей составляют по ширине на половину изделия, а по высоте - на всю необходимую длину по мерке. Выкройки рукава и других несимметричных деталей вычерчивают полностью как по ширине, так и по длине.
Для того чтобы научиться самостоятельно строить чертежи выкроек разнообразной одежды всех размеров и фасонов, необходимо хорошо усвоить расположение на чертежах основных линий и точек, а также связь их с особенностями фигуры.
Построив основной чертеж выкройки необходимого размера, можно на его основе сделать выкройки одежды различных фасонов — домашней, рабочей, праздничной, проведя соответствующее моделирование.
При описании построения чертежей выкроек в книге используются термины, взятые из геометрии. Так как точное их значение может быть забыто некоторыми читательницами, ниже даются определения этих терминов, а на рис. 8 приводятся геометрические построения, используемые при вычерчивании выкроек.
Горизонтальная линия - прямая, расположенная по линии горизонта (рис. 8а).
Вертикальная линия - прямая, расположенная отвес¬но к линии горизонта (рис. 8а).
Параллельные линии - линии, находящиеся на всем их протяжении на равном расстоянии друг от друга (рис. 8б).
Рис. 8 Геометрические построения, используемые при вычерчивании выкроек.
Угол — фигура, образованная двумя прямыми, выходящими из одной точки. Точка, из которой выходят прямые, называется вершиной угла, а прямые, образующие угол, называются сторонами угла (рис. 8в). На рис. 8в изображен прямой угол.
Биссектриса — прямая, делящая угол пополам (рис. 8в).
Перпендикуляр — линия, составляющая прямой угол с другой линией (рис, 8г).
В приводимых при описании моделей чертежах одни точки обозначены буквами (А, В, С, Д и т. д.), а другие цифрами (3, 5, 6 и т. д.). Буквенные обозначения условны. Цифры же показывают расстояния от исходных точек. Например, если от точки А отложено 6 сантиметров, то точка, которой оканчивается отложенная линия, обозначается цифрой 6.
Несколько слов следует сказать о постановке корпуса, так как ее особенности учитываются при построении чертежей. В книге приводятся чертежи, рассчитанные на нормальную постановку корпуса и нормальное телосложение, то есть на фигуру, все части которой пропорциональны, а осанка прямая.
Однако нередки случаи, когда положение корпуса, а в связи с этим и телосложение отклоняются от нормы. Так, для наклонной постановки корпуса характерны округлая сутулая спина с резко выступающими лопатками, слаборазвитая грудь и несколько выступающий живот.
Для перегибистой (имеющей наклон назад) фигуры, наоборот, характерны развитая, выступающая грудь и развернутые плечи, плоская спина, резкий перегиб в талии назад, выступающий живот.
Поэтому для женской фигуры с отклонением от нормальной, то есть для наклонной и перегибистой, даны дополнительные расчеты в разделе, где описывается женская блузка с нагрудной вытачкой. Эти расчеты следует применять при составлении всех основных чертежей выкроек как с вшивным, так и с цельнокроенным рукавом.
www.lgn.liferus.ru
1)От авторов/о выборе фасона/снятие мерок для построения чертежей выкроек - Женское и детское платье
ОТ АВТОРОВС неуклонным ростом благосостояния и культуры нашей страны изо дня в день возрастают потребности советских людей в красивой, изящной и добротной одежде. Многих женщин - любительниц шить - интересует изготовление одежды в домашних условиях: как самостоятельно построить чертеж выкройки понравившегося модного платья, как подготовить выкройку и расположить ее на ткани для правильного и экономного раскроя. Кроме того, интересует и последующая технология обработки платья, подготовка к примерке, примерка на фигуре, особенности пошива и правильная утюжка. В настоящей книге авторы - коллектив преподавателей Курсов мастеров швейного производства № 1 Городского учебного комбината Мосгорисполкома - стремились ответить на все эти вопросы на основе своего многолетнего опыта работы на курсах. Книга состоит из четырех разделов. Первый раздел книги «Общие сведения» знакомит читателей со стежками, швами и приспособлениями, применяемыми при пошиве легкого женского и детского платья, а также со снятием мерок, подготовкой ткани к раскрою, раскладкой и раскроем. Во втором разделе «Женское белье и легкое платье» разработаны различные фасоны изделий (белье, блузки, юбки, платья, платья-костюмы), изложено построение чертежей основных выкроек изделий. Рассмотрено изготовление каждого изделия в отдельности: нанесение линий фасона на основную выкройку, подготовка выкройки, раскладка на ткани, раскрой и последовательность пошива. В технологии изготовления женского легкого платья различных фасонов встречается много общего, поэтому в конце второго раздела обобщены сведения по технологии, которые также необходимы при пошиве детского платья и спортивных костюмов (разделы третий и четвертый). В указанных сведениях кратко описываются подготовка изделия к примерке, первая и вторая примерки, обработка воротников, рукавов, манжет, петель различных видов, углов, карманов, низа изделий и несколько способов пришива корсажей к юбке. Изложено выполнение некоторых отделочных работ:мелких и крупных складочек, отделка бейкой, прошивкой, кружевом, сутажом и пуговицами. В конце раздела приводятся сведения по утюжке и отпарке изделий. Третий раздел «Детское белье и легкое платье» начинается с описания изготовления изделий для детей ясельного возраста. Затем отдельно рассматриваются построение чертежей выкроек, нанесение линий фасона, подготовка выкроек, раскрой и пошив платьев для девочек дошкольного, школьного возраста и подростков. Раздел заканчивается описанием изготовления рубашек, курток и брюк для мальчиков в возрасте от 3 до 12 лет. В этом разделе, в связи с особенностями обработки рубашек и брюк, некоторые сведения по технологии приводятся непосредственно при описании последовательности пошива. В четвертом разделе «Костюмы для спорта» разработано несколько фасонов костюмов для летнего и зимнего спорта. Рассмотрены, как и в предыдущих разделах, построение чертежей выкроек, раскрой и последовательность пошива каждого изделия. Книга иллюстрирована фасонами изделий, чертежами построения выкроек, раскладками и рисунками по технологии обработки. Приведенные в книге фасоны изделий далеко не исчерпывают все запросы населения. Но и эти фасоны можно разнообразить построением воротников различных форм, переводом нагрудной вытачки. О том, как это сделать, показано в иллюстрированном Приложении.
О ВЫБОРЕ ФАСОНА Прежде чем выбрать фасон платья, надо решить, будет ли оно для дома, для работы, или выходным. Если это платье для дома, оно должно быть свободным, не стесняющим движений, и выполнено из хорошо стирающейся ткани. Фасон платья для работы должен быть простым и строгим, без лишнего нагромождения линий и отделок. Для работы очень удобны юбки и сарафаны с блузками, платья строгой формы из шерстяных, штапельных или хлопчатобумажных тканей. Выходные и вечерние платья рекомендуются разнообразных фасонов - прямой и расширенной формы, закрытые и с большим вырезом, из различных шерстяных, шелковых тканей, а также тканей из химических волокон. При выборе фасона, кроме назначения платья, необходимо учитывать современную моду, особенность фигуры, размер, возраст женщины. Нельзя забывать о том, что фасон платья, предназначенный для высокой стройной фигуры, будет иметь очень неприглядный вид на невысокой полной женщине. При выборе фасона следует также учитывать, что полным женщинам не рекомендуются платья с поперечными линиями, (широкими клешевыми) или присборенными юбками, с широким поясом; не рекомендуются и ткани ярких расцветок или с крупным рисунком, крупной клеткой, с поперечной полоской. Полным женщинам идут платья полуприлегающего покроя, строгой формы, неотрезные по линии талии, с вертикально расположенными линиями фасона, удлиняющими фигуру. На худеньких высоких женщинах хорошо выглядят платья более свободной формы с поперечными линиями. Как известно, длина платья определяется модой, но нельзя слепо следовать ей без учета особенностей фигуры и возраста женщины. Для того чтобы платье шло женщине, наряду с удачно выбранным фасоном, необходим и правильный выбор цвета ткани; цвет ткани должен гармонировать с цветом лица, волос и глаз женщины. Следует также подчеркнуть и большое значение правильного сочетания платья женщины с головным убором, обувью, чулками, перчатками и сумкой.
СНЯТИЕ МЕРОК ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫКРОЕК При построении чертежей выкроек женского платья необходимо учитывать особенности телосложения женской фигуры и знать процесс снятия мерок. Фигуры различают правильные, или условно-пропорциональные, и с отклонениями от условно-пропорциональной - сутулые, перегибистые (рис. 1), с большим и маленьким бюстом, полные и др. Снятие мерок, или обмер фигуры, - это один из важнейших этапов работы в процессе изготовления одежды. От точности снятия мерок зависит в дальнейшем правильность построения выкроек, т. е. соответствие их особенностям фигуры. Прежде чем приступить к снятию мерок, необходимо фигуру, одетую в легкое платье без дополнительного жакета, опоясать тесьмой или шнуром по линии талии. Мерки снимают сантиметровой лентой, не делая никакого припуска. Мерки окружностей (шеи, груди, талии и т. д.) и ширины спины записывают в половинном размере, а мерки длины полностью. По снятым меркам конструируют чертеж основной выкройки изделия на правую сторону фигуры. При построении чертежа основной выкройки делают прибавки к меркам на свободное облегание. Величина прибавок зависит от моды, фасона и вида изделия. Количество мерок зависит от вида изделия.
Мерки для платья и блузки
Окружность шеи, мерку 1 (рис. 2, а), снимают по основанию шеи. Окружность груди, мерку 2, снимают так, чтобы сантиметр проходил на спине по линии лопаток, а спереди по наиболее выпуклой части груди.
Мерку полуокружности груди принято считать размером изделия. Окружность талии, мерку 3, снимают по наиболее узкому месту талии. Окружность бедер, мерку 4, снимают строго горизонтально по самой высокой части бедра и ягодиц. Ширину спины, мерку 5 (рис. 2, б), снимают, располагая сантиметровую ленту по лопаткам, от одной руки до другой, выше окружности груди на 6 - 7 см. Длину спины до талии, мерку 6, снимают от 7-го шейного позвонка до нижнего края тесьмы, опоясывающей талию. Если при измерении фигуры обнаружится, что лопатки сильно выдаются, то для получения более точной мерки надо большой палец подложить под сантиметр между лопатками. Длину изделия, мерку 7, снимают посередине спины от 7-го шейного позвонка до желаемой длины изделия. Длина изделия изменяется в зависимости от моды и фасона. Высоту бюста, мерку 8 (см. рис. 2, а), снимают от 7-го шейного позвонка по основанию шеи, до наиболее выступающей точки груди. Длину переда до талии, мерку 9, снимают от 7-го шейного позвонка по основанию шеи, по выступающей части груди до нижнего края тесьмы, опоясывающей талию. Длину плеча, мерку 10 (см. рис. 2, б), снимают от основания шеи до плечевого сустава. Длину рукава, мерку 11 (см. рис. 2, а), снимают следующим образом: для длинного рукава от плечевой косточки до запястья при согнутом положении руки в локте; для рукава длиной 4 - по этой же линии, но ниже локтя на 12 - 15 см; для короткого рукава - тоже по этой линии, но выше локтя. Окружность запястья, мерку 12, снимают по основанию кисти руки. Примечание. Мерки 6 (ширина спины), 8 (высота бюста) и 9 (длина переда до талии) являются контрольными, или проверочными. При построении чертежа выкройки эти измерения определяются расчетом проверяются по снятым меркам.Мерки для юбки и брюк
Окружность талии (рис. 3 а) снимают так же, как для платья мерку 3. Окружность бедер снимают так же, как для платья мерку 4. Длину юбки от талии до пола измеряют спереди (рис. 3, а), сбоку (рис. 3, б), сзади (рис. 3, в). В соответствии с модой и фасоном устанавливают расстояние от пола до низа юбки (рис. 3, г)
Мерки для бельяМерки для ночной сорочки. Окружность шеи, мерка 1 (см. рис. 2, а). Окружность груди, мерка 2. Длину сорочки, мерку 13 (см. рис. 2, б), снимают посередине спины от 7-го шейного позвонка до желаемой длины. Окружность руки выше локтя, мерка 14. Длина рукава, мерка 11. Мерки для бюстгальтера. Окружность груди, мерка 2 (см. рис. 2, а). Окружность под грудью, мерка 15. Мерки для нижней юбки. Мерки снимают так же, как для юбки (см. рис. 3).
shei-sama.ru
