Как снять мерки для платья. Снять мерки по мюллеру
Построения базовой конструкции платья по методике Мюллерра
Статья преведенная ниже понравилась мне, я думаю она мне пригодится.
С момента опубликования предыдущих статей, посвященных методике конструирования Мюллера, прошло уже достаточное количество времени для того, чтобы разобраться в её особенностях, отметив для себя все преимущества и недостатки метода. Сегодня для конкретизации изложенной ранее информации я хочу привести пример расчетов чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта с втачным рукавом согласно рассматриваемой методике.
Величины размерных признаков, необходимых для расчета чертежа согласно методике, представлены в таблице 1. Хочу вам напомнить, что значения некоторых измерений получены путем взаимовыражения через другие размерные признаки, так как их цифровые показатели не представлены в современных конструкторских стандартах. Данные о величинах прибавок, рекомендуемых методикой для платьев полуприлегающего силуэта, представлены в таблице 2.
Расчеты конструктивных отрезков чертежа платья приведены в таблице 3 с учетом отмеченных ранее особенностей методики.
Схемы выполнения чертежей полочки и спинки представлены на рисунках 1 и 2, схема рукава – на рисунке 3.
Настоятельно рекомендую перечитать предыдущие статьи, так как расчеты в таблице3 согласованы с ранее описанными характеристиками методики "Мюллер и сын"
Таблица 1 – Размерные признаки типовой женской фигуры 164-96-104 для построения чертежа платья по методике «М. Мюллер и сын»
Наименование размерного признака | Обозначение размерного признака, принятое в методике | Аналог размерного признака в ОСТ 17326-81 | Величина размерного признака, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Основные измерения | |||
1 Рост | Р | Р | 164,0 |
2 Обхват груди | Ог | ОгII | 100,8 |
3 Обхват талии | От | От | 76,0 |
4 Обхват бедер с учетом выступа живота | Об | Об | 104,0 |
Вспомогательные измерения | |||
5 Глубина проймы | Гпр | - | 20,6 |
6 Длина спины | Дсп | Дтс | 40,3 |
7 Высота бедер | Вб | - | 60,9 |
8 Длина горловины спинки | Дгс | Дш.о.ш | 8,9 |
9 Высота груди | Вг | Вг | 35,5 |
10 Высота груди вторая | Вг2 | - | 26,6 |
11 Длина талии спереди | Дтп | Дтп | 52,9 |
Дтп2 | Дтп1 | 44,0 | |
13 Ширина спины | Шс | Шс | 18,1 |
14 Ширина плечевого ската | Шп | Шп | 13,3 |
15 Ширина груди | Шг | - | 21,2 |
16 Ширина проймы | Шпр | - | 11,1 |
Специальные измерения | |||
17 Обхват плеча | Оп | Оп | 30,3 |
18 Обхват запястья | Оз | Озап | 16,5 |
19 Обхват шеи | Ош | Ош | 37,0 |
В качестве дополнительных измерений приняты:
- длина изделия (Ди=100,0 см),
- длина рукава (Др=58,0 см),
- ширина рукава внизу (Шрук.вн=24,0 см).
Таблица 2 – Величины прибавок для построения платья полуприлегающего силуэта
| Наименование прибавки | Обозначение прибавки | Величина прибавки, см |
1 Прибавка к ширине изделия по линии груди | Пг | 4,0 |
1.1 к ширине спинки | Пш.с | 1,0 |
1.2 к ширине проймы | Пш.пр | 2,0 |
1.3 к ширине груди | Пш.г | 1,0 |
2 Прибавка на свободу проймы по глубине | Пс.пр | 1,5 |
3 Прибавка к ширине изделия по линии талии | Пт | 3,0 |
4 Прибавка к ширине изделия по линии бедер | Пб | 2,0 |
Рисунок 1 - Схема к построению чертежа конструкции платья по методике Мюллера (начальный этап)
Рисунок 2 - Схема построения чертежа конструкции платья по методике Мюллера (спинка и перед)
Таблица 3 – Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта
Наименование конструктивного отрезка | Обозначение отрезка на чертеже | Расчетная формула, расчеты | Величина отрезка на чертеже, см |
1 | 2 | 3 | 4 |
Предварительный расчет конструкции | |||
| 1. Глубина проймы | 1-2 | Гпр+Пспр=20,6+1,5 | 22,1 |
| 2. Длина спинки до талии | 1-3 | Дсп=40,3 | 40,3 |
| 3. Высота бедер (положение линии бедер) | 1-4 | Вб=60,9 | 60,9 |
| 4. Длина изделия | 1-5 | Ди=100,0 | 100,0 |
| 5. Длина талии спереди | 24-25 | Дтп2=44,0 | 44,0 |
| 6. Ширина спинки по линии груди | 9-10 | Шс+Пш.с=18,1+1,0 | 19,1 |
| 7. Ширина проймы | 10-12 (без учета 11-11а) | Шпр+Пш.пр=11,1+2,0 | 13,1 |
| 8. Ширина переда по линии груди | 12-13 | Шг+Пш.г=21,2+1,0 | 22,2 |
| 9. Контрольная ширина изделия по линии груди | 1/2 Ог+4,0=1/2*100,8+4,0 | 54,4 | |
| 10. Фактическая ширина изделия по линии груди | 9-13 (без учета 11-11а) | /9-10/+/10-12/+/12-13/==19,1+13,1+22,2 | 54,4 |
Расчеты основного чертежа | |||
| 11. Отведение средней линии спинки по линии талии | 3-6 | 2,0 | 2,0 |
| 12. Отведение средней линии спинки на уровне низа | 5-8 | 2,0 | 2,0 |
| 13. Верхний участок средней линии спинки | 1-6 | прямаяточка 9 – пересечение линии глубины проймы и средней линии спинки | |
| 14. Нижний участок средней линии спинки | 6-8 | вертикаль, соединяющая точки 6 и 8 | |
| 15. Ширина спинки по линии глубины проймы | 9-10 | из предварительного расчета | 19,1 |
| 16. Ширина проймы спинки | 10-11 | 2/3 /10-12/=2/3*13,1 | 8,7 |
| 17. Вспомогательный отрезок для разъема на уровне вершин боковых срезов | 11-11а | 5÷10 см. | 5,0 |
| 18. Ширина проймы переда | 11а-12 | 1/3 /10-12/=1/3*13,1 | 4,4 |
| 19. Ширина переда по линии глубины проймы | 12-13 | из предварительного расчета | 22,2 |
| 20. Линия середины переда | вертикаль из точки 13 вверх и вниз | ||
| 21. Положение вертикали, проходящей через центр груди (линий вытачек на переде) | 13-14 | 1/10 Ог+0,5==1/10*100,8+0,5 | 10,6 |
| 22. Положение линии, ограничивающей пройму спинки | вертикаль из точки 10 вверх точка 17 – пересечение вертикали с горизонталью из точки 1 | ||
| 23. Боковые направляющие спинки и переда | вертикали вниз от точек 11 и 11а | ||
| 24. Вертикаль, ограничивающая пройму переда | из точки 12 вертикаль вверх и вниз | ||
| 25. Ширина горловины спинки | 1-15 | Дгс- 0,5=8,9-0,5 | 8,4 |
| 26. Высота горловины спинки | 15-16 | 2,0 | 2,0 |
| 27. Линия горловины спинки | 1-16 | лекальная кривая | |
| 28. Вспомогательные точки для построения плечевого среза спинки | |||
| точка 18 | 17-18 | 1,5 | 1,5 |
| точка 19 | 16-19 | Шп + Пш.с + (0¸1,0) ==13,3 + 1,0 + 0 | 14,3 |
| 29. Направляющая плечевого среза спинки | 16-19 | прямая от точки 16 через точку 18 |
| 30. Вспомогательные точки для оформления проймы | |||
| точка 18а | 18-18а | 1/2 /10-18/ | |
| точка 18б | 18а-18б | 1,0 | 1,0 |
| точка 20 | 10-20 | 1/4 /10-18/ | |
| точка 21 | 20-21 | 1,3 | 1,3 |
| 31. Линия проймы спинки | лекальная кривая через точки 19, 18б, 21 и 11 | ||
| 32. Вспомогательные точки для построения проймы переда | |||
| точка 22 | 12-22 | /12-22/=/10-20/ | |
| точка 23 | 12-23 | /12-23/=/10-18/-2,0 | |
| 33. Положение уровня вершины горловины переда на «линии вытачек» | 24-25 | Дтп2 = 44,0 | 44,0 |
| 34. Положение центравыпуклости груди на переде | 25-26 | Вг2=26,6 | 26,6 |
| 35. Вспомогательная дуга из точки 25 | R26-25 =26,6 – вправо | ||
| 36. Вспомогательная дуга из точки 23 | R12-23 – вправо | ||
| 37. Положение плечевой точки переда (точки 27) | 23-27 | 1/10 Сг=1/10*50,4 | 5,0 |
| 38. Положение вспомогательной точки 28, определяющей длину плечевого среза переда | 27-28 | Засечка на дуге, проведенной от точки 25, радиусом равным /27-28/=/16-19/ | 14,3 |
| 39. Вспомогательный отрезок из точки 25 | 25-29 | Горизонталь влево | |
| 40. Ширина горловины переда | 29-30 | /29-30/=/1-15/==Дгс-0,5=8,9-0,5 | 8,4 |
| 41. Глубина горловины переда | 29-31 | Дг.с+(1¸1,5)=8,9+1 | 9,9 |
| 42. Вспомогательная точка для оформления горловины переда | 29-31а | Дг.с+(0¸0,5)=8,9+0,5 | 9,4 |
| 43. Горловина переда | Лекальная кривая через точки 30, 31а и 31 | ||
| 44. Положение верхней точки правой стороны нагрудной вытачки на направляющей плечевого среза переда | 28-32 | /28-32/=/30-25/=2,2 | 2,2 |
| 45. Правая сторона нагруд-ной вытачки переда46. Уравнивание сторон нагрудной вытачки переда | 26-32 26-33 | /26-33/=/26-32/ |
Разработка модельной конструкции платья | |||
| 47. Вспомогательный отрезок для определения раствора талиевой вытачки переда | 34-35 | 1/4 От-1=1/4*76,0-1 | 18,0 |
| 48. Величина раствора талиевой вытачки переда | 35-37 | Выт.п | 4,2 |
| 49. Вспомогательный отрезок для определения общей ширины изделия по линии талии | 35-36 | /35-43а/+/43-36/==1/2 От+Пт=1/2*76,0+3,0 | 41,0 |
| 50. Избыток объема в области талии на спинке | 36-6 | /36-6/ | 8,3 |
| 51. Величина раствора талиевой вытачки спинки | Выт.сп = по модели | 3,5 | |
| 52. Прогибы боковых краев переда и спинки | 43а-45а 43-45 | /43а-45а/=/43-45/==0,5 (/36-6/ - Выт.сп)==0,5 (8,3-3,5) | 2,4 |
| 53. Вспомогательный отрезок для определения ширины изделия по линии бедер | 38-39 | /34-35/+2,0=18,0+2,0 | 20,0 |
| 54. Отрезок, определяющий общую ширину изделия по линии бедер | 39-40 | /39-44а/+/44-40/==1/2 Об+Пб==1/2*104,0+2,0 | 54,0 |
| 55. Недостаток ширины по линии бедер | 7-40 | 2,7 | |
| 56. Положение опорных точек боковых срезов переда и спинки по линии бедер | 44а-46а 44-46 | /44а-46а/=/44-46/==0,5 /7-40/ | 1,35 |
| 57. Положение талиевой вытачки спинки относительно среднего среза детали | 1/3 Шсп+1=1/3*19,1+1,0 | 6,4 | |
| 58. Перевод плечевого шва в сторону детали переда | /16-16а/=/19-19а/==/30-30а/=/33-33а/==/32-32а/=/27-27а/=1,0 см | 1,0 | |
| 59. Раствор вытачки спинки на выпуклость лопаток | 18в-18в′ | 18в-18в′ | 1,5 |
| 60. Положение нижней передней надсечки на пройме переда | 12-Н1 | /12-Н1/=1/4 Шпр=1/4*13,1 | 3,3 |
| 61. Величина дополнительного разъема по линии бедер, проектируемого в виде рельефа по линии вытачек | 42а-42′а | /42а-42′а/=/39-41//42-42а/=/42-42′а/=1,1 | 2,2 1,1 |
Расчеты чертежа рукава | |||
| 62. Перевод вытачки спинки на выпуклость лопаток в плечевой срез | Линия перевода вытачки отстоит от точки 16а на 3÷5 см | ||
Рисунок 3 - Схемы к построению чертежа конструкции рукава по методике Мюллера
| 63. Определение высоты проймы спинки | 19а-10а (Впр.с) | Длина перпендикуляра из точки 19а на линию глубины проймы | |
| 64. Определение высоты проймы переда | 27а-12 (Впр.п) | /27а-12/=Впр.п | |
| 65. Высота проймы изделия | Впр | Впр=0,5 (Впр.с+Впр.п) | |
| 66. Длина проймы переда и спинки | Дпр | Длина среза проймы, измеряемая по периметру между точками 19а и 27а без учета расстояния 11-11а | |
| 67. Вспомогательный отрезок, определяющий уровень вершины оката шаблона рукава | 1-2 | 0,2 Шпр+(0,5¸1,0)=0,2 *13,1+0,5 | 3,1 |
| 68. Отрезок, определяющий уровень линии основания оката | 1-3 | /1-3/=Впр | |
| 69. Длина рукава | 2-4 | /2-4/=Др=58,0 | 58,0 |
| 70. Вспомогательный отрезок для оформления среза низа рукава | 4-5 | /4-5/=2,0 | 2,0 |
| 71. Положение линии локтя | 3-6 | /3-6/=1/2 /3-5/+1,0 | |
| 72. Вспомогательные горизонтали | из точек 2, 3, 6 и 4 вправо |
| 73. Положение вершины переднего переката рукава (уровня нижней передней надсечки) | 3-7 | /3-7/=1/4 Шпр=1/4*13,1 | 3,3 |
| 74. Радиус вспомогательной дуги из точки 7 | 7-8 | /7-8/=1/2 Дпр-(0,5÷1,0)=1/2 Дпр-0,5 | |
| 75. Положение точки 8, ограничивающей ширину рукава вверху | пересечение вспомогательной дуги из точки 7 (R7–8) с горизонталью 2 | ||
| 76. Ширина оката рукава (фактическая) | 2-8 | ||
| 77. Контрольная величина ширины оката | Шпр+(4¸6) | ||
| 78. Уровень вершины оката рукава на горизонтали /1-8/ | 2-11 | /2-11/=1/2 /2-8/+1,0 | |
| 79. Вспомогательные точки для оформления оката | |||
| точка 12 | 9-12 | /9-12/=/2-11/ | |
| точка 13 | 2-13 | /2-13/=1/2 /2-11/ | |
| точка 14 | 7-14 | /7-14/=1/2 /7-13/ | |
| 80. Уровень вершины локтевого переката | 8-15 | /8-15/=1/4 Шпр+0,5==1/4*13,1+0,5 | 3,8 |
| 81. Вспомогательная точка на отрезке /15-11/ | 15-15а | 0,5 см влево от точки 15 по линии /15-11/ | 0,5 |
| 82. Вспомогательная направляющая | 15а-12 | прямая |
| 83. Подъем линии основания оката | на 0,5 см вверх параллельно отрезку /3-12/ | ||
| 84. Вспомогательные точки для оформления линии переднего переката | |||
| точка 6а | 6-6а | /6-6а/=/5-5а/=1,0 | 1,0 |
| точка 5а | 5-5а | ||
| 85. Линия переднего переката рукава | Ломаная, соединяющая точки 7, 6а и 5а | ||
| 86. Положение локтевого переката на линии локтя | 10-18 | /10-18/=1,0 – влево | 1,0 |
| 87. Отрезок, определяющий ширину рукава внизу | 5а-19 | /5а-19/=1/2 Шрук.вн==1/2*24,0Дуга, радиусом равным /5а-19/ из точки 5а до пересечения с горизонталью из точки 4 | 12,0 |
| 88. Линия локтевого переката рукава | Ломаная, соединяющая точки 15, 18 и 19 | ||
| 89. Нижний передний участок оката рукава | дуга 7-16 | Скопировать нижний участок проймы переда между точками Н1 и 11а | |
| 90. Линия внутреннего шва рукава | Из точки 16 параллельно линии переднего переката, до линии низа рукава | ||
| 91. Положение задней надсечки на рукаве | точка 17 | дуга16-17=дуге 11-21+(0,5÷1,0)дуга 11-21 – длина нижнего участка проймы спинки |
Следует сделать три важных дополнения к таблице 3
1. Для расчета конструкции рукава высоту проймы спинки (Впр.с) и длину проймы изделия (Дпр) следует определять (измерять) только после перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез
2. Расчеты по формулам 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 и 91 следует выполнить самостоятельно по фактическим измерениям чертежа.
3.Построение развертки рукава (исходной модельной конструкции с внутренним швом и локтевой вытачкой, направленной в срез низа) осуществляется согласно рекомендаций методики простым графическим способом относительно линии переднего и локтевого перекатов.
Источник: wellconstruction.rufullo.livejournal.com
Основы методики "Мюллер и сын"
Сделай репост, чтобы не потерять
Система построения выкроек «Мюллер и сын» получила название от имени своего создателя – немецкого портного Михаэля Мюллера.
В последней четверти 19 веке он служил главным закройщиком в мюнхенском ателье «Бах», где и столкнулся с необходимостью найти новые и точные принципы создания выкроек. Основой разработанной им «Системы будущего» стали знания в области анатомии и выверенные математические расчеты.
mms-schule.de
Вскоре Мюллер основал собственную школу кроя «Германская школа одежды». Преподаванию авторской методики вскоре стал помогать его сын, портной Франц Ксавер. «Мюллер и сын» печатали журнал «Элегантная мужская мода», посвященный утонченной одежде в духе времени.
pinterest.com
Предприятие Мюллеров существует до настоящего времени и включает в себя «Школу кроя», издательство «Германская академия одежды», которое специализируется на учебниках для портных и выкройках, и издательство “Rundschau”, выпускающее ежемесячные журналы о женской и мужской моде.
Система кроя используется во многих мастерских и является одной из нескольких наиболее популярных как у модельеров, так и в промышленном производстве. В число известных модных домов, использующих ее, входят Escada, Stailmann, Hugo Boss.
Поскольку техника кроя в системе «Мюллер и сын» ориентирована на соответствие физическим показателям заказчика, необходимые расчеты периодически обновляются на основании результатов масштабных антропометрических исследований (последнее проведено в 1994 году). Коллектив разработчиков уточняет и модернизирует принципы работы, а также обновляет базовые основы до актуального состояния (современные разработки созданы в 2006 году).
Благодаря точности и широкой вариативности выкроек система оказалась удобной для автоматизации расчетов и легла в основу ряда программ для конструирования одежды (например, “Grafis” и “Assyst”).
wellconstruction.ru
Общие характеристики методики
Основным принципом системы «Мюллер и сын» является разделение объемного тела на плоскостные сегменты, длину и ширину которых легко измерить. Далее эти цифры позволяют применить методику пропорционального расчета, что дает возможность конструировать одежду и для типовых фигур, и для индивидуальных – с учетом отклонения от средних показателей. При этом базовые основы моделей строятся по универсальным принципам.
Универсально организован и этап моделирования отдельных деталей выкройки, в особенности это касается втачных рукавов и сложных воротников.
Также методика «Мюллер и сын» включает в себя способы корректировки выкроек, основанные на использовании точки вращения, и крой для асимметричной фигуры.
Сделай репост, чтобы не потерять fashionelement.ru
Как снять мерки для платья. – Ярмарка Мастеров
Любое моделирование одежды осуществляется на основе базового лекала. Базовое лекало представляет собой развертку на плоскости поверхности фигуры человека. Сшитая по базовому лекалу лифа блузка плотно облегает тело без складок и заломов, но при этом не стесняет движений. Точность изготовления базового лекала во многом определяет элегантность и посодку на фигуре смоделированного на его основе изделия. Это лекало не зависит от моды, потому, собственно, и называется базовым.
Для построения базового лекала платья (плечевого изделия) необходимы мерки фигуры. Снимайте мерки максимально точно и аккуратно. Любая неточность измерений потом проявится в готовом изделии. Измерения проводят по фигуре, одетой в белье или в тонкую комбинацию. Для начала зафиксируйте на талии ленту. Это поможет точнее снять мерки от или до талии. Конечно, каждой из нас хочется видеть свои обхваты потоньше, но, все же, будьте честны перед собой! Не затягивайте сантиметровую ленту слишком туго и не втягивайте живот, иначе готовое изделие разойдется по швам, когда Вы выдохните.
Снятые мерки запишите в таблицу, мерки длины записываются полностью. Обязательно поставьте дату снятия мерок, чтобы в будущем контролировать изменение параметров фигуры. Сверяйтесь со своими старыми мерками каждый раз, когда собираетесь сшить себе что-нибудь новенькое. Это будет залогом безукоризненной посадки одежды на Вашей фигуре.
Прежде чем приступить к процедуре снятия мерок, хотелось бы отметить, что в различных системах кроя мерки снимаются немного по-разному. Здесь я привожу наиболее распространенные варианты измерения фигуры. Итак:
1. Рост (Р) - вертикальное измерение фигуры от макушки до пят. Самостоятельно измерить рост можно, положив на голову книгу и сделав засечку на стене. Готовые выкройки, как правило, рассчитаны на рост 168 (Европа), 164 и 170 (Россия).
2. Обхват груди (Ог) - чаще всего, измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам груди. В системе Мюллера сзади сантиметровая лента приподнимается и проходит через лопатки.
3. Обхват талии (От) - измеряется горизонтально по фиксирующей ленте на талии с легким натягом (легким!).
4. Обхват бедер (Об) - измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота. Точно получить это измерение можно с помощью ватмана, который следует обернуть вокруг бедер и сделать засечки в месте совмещения боковых сторон.
5. Высота груди (Вг) - это измерение определяет положение линии груди на чертеже. В разных системах кроя снимают мерку либо от плеча до центра груди, либо от центра груди до линии талии.
6. Расстояние между центрами груди (Цг) - измеряется горизонтально между наиболее выступающими точками груди.
7. Глубина горловины переда (Ггп) - измеряется от вершины плеча вертикально до линейки, приложенной к основанию шеи. Эту величину можно также рассчитать из мерки обхвата шеи.
8. Длина переда до талии (Дтп) - измеряется от высшей точки плеча через наиболее выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии. Это измерение в сочетании со следующим очень важно для правильного баланса изделия.
9. Длина спины до талии (Дтс) - измеряется от вершины плеча через наиболее выступающую точку лопатки до нижнего края ленты на линии талии. В некоторых методиках длину спины измеряют по позвоночнику - от 7-го шейного позвонка до нижнего края ленты, завязанной на талии.
10. Ширина плеча (Шп) - измеряется от основания шеи до точки сочленения плеча с рукой. Обычно, это измерение совмещают с измерением длины руки: 10+№15 (рис. 1).
11. Ширина груди (Шг) - измеряется горизонтально над грудью на уровне подмышечных впаден от одной руки до другой.
12. Ширина спины (Шс) - измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам лопаток между задними углами подмышечных впаден от одной руки до другой.
13. Высота бедер (Вб) - измеряется от линии талии до линии, проходящей через наиболее выступающие точки ягодиц (линия бедер). В системе кроя Мюллера высоту бедер определяют как вертикальное расстояние от 7-го шейного позвонка посередине спины до уровня измерения обхвата бедер.
14. Обхват шеи (Ош) - измеряют вокруг шеи по основанию.
15. Длина руки до запястья (Друк) - измеряют по слегка согнутой руке от точки сочленения плеча с рукой до запястья.
16. Обхват верхней части руки (Опв) - измеряется на уровне подмышечной впадины.
17. Обхват руки по линии локтя (Ол) - измеряется окружность руки в области локтевого сгиба.
18. Обхват запястья (Оз) - измеряется окружность запястья.
www.livemaster.ru
Характеристика методики конструирования «М.Мюллер и сын»
Сегодня я хочу продолжить тему анализа наиболее известных методик конструирования одежды, начало которой положено в предыдущих статьях. Напомню, что ранее вашему вниманию уже был представлен анализ методик ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ. В этой статье речь пойдет об авторской методике Мюллера («Мюллер и сын»)
Методика «М.Мюллер и сын», разработанная более ста лет назад в Германии, получила широкое распространение на швейных предприятиях и в ателье большинства стран Европы. Ее усовершенствованный вариант представлен в ежемесячном немецком издании журнала «Damen-Rundschau», а также в издаваемом в России и Украине журнале «Ателье», в том числе, и в годовых сборниках указанного журнала.
Ведущие специалисты в области конструирования одежды, работающие по методике «М.Мюллер и сын», отмечают ее простоту в расчетах и построениях и невысокую трудоемкость конструкторских работ при разработке чертежей конструкции.
Система Мюллера базируется на использовании четырех основных, двенадцати вспомогательных и четырех специальных измерений женских фигур (см. таблицу 1). Следует отметить, что не все предлагаемые в методике измерения соответствуют данным современных размеро-ростовочных стандартов.
К вспомогательным измерениям в методике отнесены те из них, которые получаются на основании непосредственного измерения фигуры, а также исходя из расчетов по установленным эмпирическим (опытным) способом зависимостям (см. таблицу 2)
Таблица 1 – Размерные признаки женской фигуры для построения чертежа платья по методике Мюллера
| Наименование размерного признака | Обозначение размерного признака, принятое в методике | Аналог размерного признака в конструкторских стандартах |
| Основные измерения | ||
| 1 Рост | Р | Р (1) |
| 2 Обхват груди | Ог | ОгII (15) |
| 3 Обхват талии | От | От (18) |
| 4 Обхват бедер с учетом выступа живота | Об | Об (19) |
| Вспомогательные измерения | ||
| 5 Глубина проймы | Гпр | Впрз (39) |
| 6 Длина спины | Дсп | Дтс (40) |
| 7 Высота бедер | Вб | - |
| 8 Длина горловины спинки | Дгс | Дш.о.ш (76) |
| 9 Высота груди | Вг | Вг (35 в предыдущей версии размерного стандарта) |
| 10 Высота груди вторая | Вг2 | Вг (35а в современной версии стандарта) |
| 11 Длина талии спереди | Дтп | Дтп (36) |
| 12 Длина талии спереди вторая | Дтп2 | Дтп1 (36 а) |
| 13 Ширина спины | Шс | Шс (47) |
| 14 Ширина плечевого ската | Шп | Шп (31) |
| 15 Ширина груди | Шг | - |
| 16 Ширина проймы | Шпр | dпзр (57) |
| Специальные измерения | ||
| 17 Обхват плеча | Оп | Оп (28) |
| 18 Обхват локтя | Ол | - |
| 19 Обхват запястья | Оз | Озап (29) |
| 20 Обхват шеи | Ош | Ош (13) |
Следует отметить особенности выполнения измерений, характеристика которых не соответствует данным современных конструкторских стандартов.
Рисунок 1 - Схемы к выполнению дополнительных измерений в методике Мюллера
Измерение «высота бедер» (Вб) выполняется от шейной точки до уровня измерения обхвата бедер вдоль позвоночника (см. рисунок 1). Высоту бедер также можно выразить через ряд размерных признаков, непосредственно характеризующих длину рассматриваемого участка либо косвенно связанных с ним.
Вб = Дт.с + 0,5 Дт.с (аналогично методике ЦНИИШП)
Вб = Дт.с + 0,65 (Вл.т – Впс) (аналогично методике ЕМКО СЭВ)
Размерная характеристика ширины груди (Шг) в методике Мюллера измеряется между углами подмышечных впадин по выступающим точкам груди (см. рисунок 1). Для условий массового производства одежды невозможно получить достоверную информацию о величине этого измерения, ввиду того, что его нет в конструкторских стандартах. Поэтому его значение можно получить расчетным путем согласно рекомендаций методики (см. таблицу 2). Расчет ширины проймы (Шпр) в методике осуществляется исходя из установленной зависимости этого измерения от обхвата груди
Шпр = 1/8 Ог-1,5
Обхват локтя (Ол), необходимый только для контроля ширины узкого рукава на уровне этого конструктивного участка, измеряется в согнутом под прямым углом положении руки через выступающую точку локтя (см. рисунок 1).
Следует отметить, что сравнительная характеристика величин размерных признаков типовых фигур женщин, взятых из современных конструкторских стандартов, и рассчитанных по установленным зависимостям, не всегда подтверждает достоверность рекомендуемых расчетов
Таблица 2 – Расчетные формулы для контроля (определения) вспомогательных измерений женской фигуры
| Наименование измерения (размерной характеристики) | Обозначение размерного признака | Способ расчета величины размерного признака |
| 1 Глубина проймы | Гпр | 1/10 Ог + 10,5 |
| 2 Длина спины | Дсп | 1/4 Р-1,0 |
| 3 Высота бедер | Вб | Дсп + Гпр |
| 4 Длина горловины спинки | Дгс | 1/10 Сг + 2,0 |
| 5 Высота груди вторая | Вг2 | 1/4 Ог + (3÷5) |
| 6 Длина талии спереди вторая | Дтп2 | Дсп + Б |
| 7 Ширина спины | Шс | 1/8 Ог + 5,5 |
| 8 Ширина проймы | Шпр | 1/8 Ог - 1,5 |
| 9 Ширина груди | Шг | 1/4 Ог -4 |
В таблице 2 при расчете Дтп2 учитывается составляющая Б, соответствующая величине переднезаднего баланса изделия, согласованного с размером женской фигуры с нормальной осанкой (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Рекомендуемые методикой значения величин переднезаднего баланса изделия для женских фигур с нормальной осанкой
| Интервал размерного признака «обхват груди» | Балансная характеристика фигуры в зависимости от ее размера, см |
| 1 Ог=80-90 см | 4,0 |
| 2 Ог=91-100 см | 4,5 |
| 3 Ог=101-110 см | 4,5+1/10 (Ог-100) |
| 4 Ог=111-120 см | 5,0+1/10 (Ог-100) |
| 5 Ог=121-130 | 5,5+1/10 (Ог-100) |
| 6 Ог свыше 131 см | 6,0+1/10 (Ог-100) |
В качестве дополнительных измерений в методике Мюллера использованы длина изделия (Ди) и длина рукава (Др), определяемые традиционным для всех методик способом.
Информация о виде рекомендуемых прибавок для расчета чертежа ограничена характеристикой распределения общей прибавки Пг по соответствующим участкам в зависимости от силуэтной формы платья, а также данными об оптимальных значениях припуска на свободу проймы по глубине (Пспр). Данные о величинах прибавок, предлагаемых методикой Мюллера для расчета чертежа женского платья представлены в таблице 4.
Конкретные рекомендации о выборе силуэтных прибавок к ширине изделия по линии талии (Пт) и линии бедер (Пб) в методике не приведены. Эти величины характеризуются только в модельных конструкциях изделий, приводимых в выпусках журнала "Ателье".
Учет других величин прибавок (к продольным участкам чертежа, к участкам горловины и т.п.), а также технологических припусков, связанных с усадкой и уработкой материалов, в методике не осуществляется, что существенно снижает степень точности выполняемых расчетов.
Таблица 4 – Прибавки для расчета чертежей конструкции женских платьев различных силуэтных форм в методике Мюллера
| Наименование прибавки | Величина прибавки в зависимости от силуэта, см | ||
| прилегающий (без рукава) | полуприлегающий (с рукавом) | прямой и расширенный (с рукавом) | |
| 1. Прибавка к ширине спины | 0-0,5 | 0,5-1,0 | 1,5-2,0 |
| 2. Прибавка к ширине проймы | 0,5-1,0 | 1,5-2,0 | 2,5-3,5 |
| 3. Прибавка к ширине груди | 1,0-1,5 | 1,5 | 1,5-2,0 |
| 4. Прибавка на свободу проймы по глубине | 0-0,5 | 1,0-1,5 | 2,0-3,0 |
Для расчета чертежа конструкции согласно методике Мюллера чаще используются формулы второго и третьего вида, базирующиеся на установленных опытным путем зависимостях между размерами фигуры и отдельными участками чертежа, а также на пропорциональных отношениях размерных характеристик между собой, что не всегда обеспечивает требуемую достоверность и точность расчетов.
Графические приемы построения чертежа платья, предлагаемые методикой, отличаются простотой и невысокой трудоемкостью. Однако, их применение, например, в случае оформления срезов горловины переда и спинки, а также проймы деталей, не всегда однозначно и требует определенного опыта работы конструктора.
В методике используется предварительный расчет конструкции (см. таблицу 5)
Рисунок 2 - Схема построений основы конструкции по методике Мюллера (начальный этап)
Базисная сетка чертежа платья (см. рисунок 2) характеризуется следующими особенностями:
- наличием расстояния между боковыми направляющими линиями деталей переда и спинки, проведенными из точек 11 и 11а вниз, что обеспечивает удобство последующего построения боковых срезов;
- наличием линии глубины проймы в грудной конструктивной зоне;
- наличием вертикали, проходящей через центр груди, названной «линией вытачек»;
- наличием вспомогательной вертикали, являющейся нижним продолжением линии, ограничивающей пройму переда;
- противоположным (по отношению к ранее рассмотренным методикам) расположением линии середины, переда и спинки.
Таблица 5 – Содержание предварительного расчета конструкции платья женского в методике Мюллера
| Наименование конструктивного участка | Способ расчета (задания) конструктивного участка |
| 1 | 2 |
| 1 Глубина проймы | Гпр + Пспр |
| 2 Длина спинки до талии | Дсп |
| 3 Высота бедер (положение линии бедер) | Вб |
| 4 Длина изделия | Ди |
| 5 Длина горловины спинки | Дгс (Дш.о.ш) |
| 6 Высота груди вторая | Вг2 |
| 7 Длина талии спереди вторая | Дтп2 (Дтп1) |
| 8 Ширина спинки по линии груди | Шс+Пш.с |
| 9 Ширина проймы | Шпр+Пш.пр |
| 10 Ширина переда по линии груди | Шг+Пш.г |
| 11 Контроль общей ширины изделия по линии груди | (Шс+Шпр+Шг)+(Пш.с+Пш.пр+Пш.г)==1/2 Ог+Пг |
Обозначение конструктивных точек, принятое в методике, соответствует порядку их построения, что улучшает читаемость чертежа
Продолжение следует…
Если Вам интересна информация статей сайта, Вы можете подписаться на тематические рассылки (форма 1) или новинки сайта ( форма 2).
Форма 2 ( в ней нужно указать свой электронный адрес)
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
- Характеристика методики ЦНИИШП
- Характеристика методики ЕМКО СЭВ
- Характеристика исходных данных для расчёта чертежей трикотажных изделий плечевой группы
- Характеристика расчётных формул, используемых в методиках конструирования
- Критерии выбора методики для конструирования женской юбки
wellconstruction.ru
Расчеты чертежа конструкции платья по методике Мюллера
С момента опубликования предыдущих статей, посвященных методике конструирования Мюллера, прошло уже достаточное количество времени для того, чтобы разобраться в её особенностях, отметив для себя все преимущества и недостатки метода. Сегодня для конкретизации изложенной ранее информации я хочу привести пример расчетов чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта с втачным рукавом согласно рассматриваемой методике.
Величины размерных признаков, необходимых для расчета чертежа согласно методике, представлены в таблице 1. Хочу вам напомнить, что значения некоторых измерений получены путем взаимовыражения через другие размерные признаки, так как их цифровые показатели не представлены в современных конструкторских стандартах. Данные о величинах прибавок, рекомендуемых методикой для платьев полуприлегающего силуэта, представлены в таблице 2.
Расчеты конструктивных отрезков чертежа платья приведены в таблице 3 с учетом отмеченных ранее особенностей методики.
Схемы выполнения чертежей полочки и спинки представлены на рисунках 1 и 2, схема рукава – на рисунке 3.
Настоятельно рекомендую перечитать предыдущие статьи, так как расчеты в таблице3 согласованы с ранее описанными характеристиками методики "Мюллер и сын"
Таблица 1 – Размерные признаки типовой женской фигуры 164-96-104 для построения чертежа платья по методике «М. Мюллер и сын»
| Наименование размерного признака | Обозначение размерного признака, принятое в методике | Аналог размерного признака в ОСТ 17326-81 | Величина размерного признака, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные измерения | |||
| 1 Рост | Р | Р | 164,0 |
| 2 Обхват груди | Ог | Ог3 | 100,8 |
| 3 Обхват талии | От | От | 76,0 |
| 4 Обхват бедер с учетом выступа живота | Об | Об | 104,0 |
| Вспомогательные измерения | |||
| 5 Глубина проймы | Гпр | Впрз | 20,6 |
| 6 Длина спины | Дсп | Дтс | 40,3 |
| 7 Высота бедер | Вб | - | 60,9 |
| 8 Длина горловины спинки | Дгс | Дш.о.ш | 8,9 |
| 9 Высота груди | Вг | Вг | 35,5 |
| 10 Высота груди вторая | Вг2 | Вг | 26,6 |
| 11 Длина талии спереди | Дтп | Дтп | 52,9 |
| 12 Длина талии спереди вторая | Дтп2 | Дтп1 | 44,0 |
| 13 Ширина спины | Шс | Шс | 18,1 |
| 14 Ширина плечевого ската | Шп | Шп | 13,3 |
| 15 Ширина груди | Шг | - | 21,2 |
| 16 Ширина проймы | Шпр | dпзр | 11,1 |
| Специальные измерения | |||
| 17 Обхват плеча | Оп | Оп | 30,3 |
| 18 Обхват запястья | Оз | Озап | 16,5 |
| 19 Обхват шеи | Ош | Ош | 37,0 |
В качестве дополнительных измерений приняты:
- длина изделия (Ди= 100,0 см),
- длина рукава (Др= 58,0 см),
- ширина рукава внизу (Шрук.вн= 24,0 см).
Таблица 2 – Величины прибавок для построения платья полуприлегающего силуэта
| Наименование прибавки | Обозначение прибавки | Величина прибавки, см |
| 1 Прибавка к ширине изделия по линии груди | Пг | 4,0 |
| 1.1 к ширине спинки | Пш.с | 1,0 |
| 1.2 к ширине проймы | Пш.пр | 2,0 |
| 1.3 к ширине груди | Пш.г | 1,0 |
| 2 Прибавка на свободу проймы по глубине | Пс.пр | 1,5 |
| 3 Прибавка к ширине изделия по линии талии | Пт | 3,0 |
| 4 Прибавка к ширине изделия по линии бедер | Пб | 2,0 |
Рисунок 1 - Схема к построению чертежа конструкции платья по методике Мюллера (начальный этап)
Рисунок 2 - Схема построения чертежа конструкции платья по методике Мюллера (спинка и перед)
Таблица 3 – Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта
| Наименование конструктивного отрезка | Обозначение отрезка на чертеже | Расчетная формула, расчеты | Величина отрезка на чертеже, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предварительный расчет конструкции | |||
| 1. Глубина проймы | 1-2 | Гпр+Пспр=20,6+1,5 | 22,1 |
| 2. Длина спинки до талии | 1-3 | Дсп=40,3 | 40,3 |
| 3. Высота бедер (положение линии бедер) | 1-4 | Вб=60,9 | 60,9 |
| 4. Длина изделия | 1-5 | Ди=100,0 | 100,0 |
| 5. Длина талии спереди | 24-25 | Дтп2=44,0 | 44,0 |
| 6. Ширина спинки по линии груди | 9-10 | Шс+Пш.с=18,1+1,0 | 19,1 |
| 7. Ширина проймы | 10-12 (без учета 11-11а) | Шпр+Пш.пр=11,1+2,0 | 13,1 |
| 8. Ширина переда по линии груди | 12-13 | Шг+Пш.г=21,2+1,0 | 22,2 |
| 9. Контрольная ширина изделия по линии груди | 1/2 Ог+4,0=1/2*100,8+4,0 | 54,4 | |
| 10. Фактическая ширина изделия по линии груди | 9-13 (без учета 11-11а) | /9-10/+/10-12/+/12- 13/=19,1+13,1+22,2 | 54,4 |
| Расчеты основного чертежа | |||
| 11. Отведение средней линии спинки по линии талии | 3-6 | 2,0 | 2,0 |
| 12. Отведение средней линии спинки на уровне низа | 5-8 | 2,0 | 2,0 |
| 13. Верхний участок средней линии спинки | 1-6 | прямая, точка 9 – пересечение линии глубины проймы и средней линии спинки | |
| 14. Нижний участок средней линии спинки | 6-8 | вертикаль, соединяющая точки 6 и 8 | |
| 15. Ширина спинки по линии глубины проймы | 9-10 | из предварительного расчета | 19,1 |
| 16. Ширина проймы спинки | 10-11 | 2/3 /10-12/=2/3*13,1 | 8,7 |
| 17. Вспомогательный отрезок для разъема на уровне вершин боковых срезов | 11-11а | 5÷10 см. | 5,0 |
| 18. Ширина проймы переда | 11а-12 | 1/3 /10-12/=1/3*13,1 | 4,4 |
| 19. Ширина переда по линии глубины проймы | 12-13 | из предварительного расчета | 22,2 |
| 20. Линия середины переда | вертикаль из точки 13 вверх и вниз | ||
| 21. Положение вертикали, проходящей через центр груди (линий вытачек на переде) | 13-14 | 1/10 Ог+0,5=1/10*100,8+0,5 | 10,6 |
| 22. Положение линии, ограничивающей пройму спинки | вертикаль из точки 10 вверх точка 17 – пересечение вертикали с горизонталью из точки 1 | ||
| 23. Боковые направляющие спинки и переда | вертикали вниз от точек 11 и 11а | ||
| 24. Вертикаль, ограничивающая пройму переда | из точки 12 вертикаль вверх и вниз | ||
| 25. Ширина горловины спинки | 1-15 | Дгс- 0,5 = 8,9-0,5 | 8,4 |
| 26. Высота горловины спинки | 15-16 | 2,0 | 2,0 |
| 27. Линия горловины спинки | 1-16 | лекальная кривая | |
| 28. Вспомогательные точки для построения плечевого среза спинки | |||
| точка 18 | 17-18 | 1,5 | 1,5 |
| точка 19 | 16-19 | Шп + Пш.с + (0÷1,0) =13,3 + 1,0 + 0 | 14,3 |
| 29. Направляющая плечевого среза спинки | 16-19 | прямая от точки 16 через точку 18 |
| 30. Вспомогательные точки для оформления проймы | |||
| точка 18а | 18-18а | 1/2 /10-18/ | |
| точка 18б | 18а-18б | 1,0 | 1,0 |
| точка 20 | 10-20 | 1/4 /10-18/ | |
| точка 21 | 20-21 | 1,3 | 1,3 |
| 31. Линия проймы спинки | лекальная кривая через точки 19, 18б, 21 и 11 | ||
| 32. Вспомогательные точки для построения проймы переда | |||
| точка 22 | 12-22 | /12-22/=/10-20/ | |
| точка 23 | 12-23 | /12-23/=/10-18/-2,0 | |
| 33. Положение уровня вершины горловины переда на «линии вытачек» | 24-25 | Дтп2 = 44,0 | 44,0 |
| 34. Положение центравыпуклости груди на переде | 25-26 | Вг2=26,6 | 26,6 |
| 35. Вспомогательная дуга из точки 25 | R26-25 =26,6 – вправо | ||
| 36. Вспомогательная дуга из точки 23 | R12-23 – вправо | ||
| 37. Положение плечевой точки переда (точки 27) | 23-27 | 1/10 Сг=1/10*50,4 | 5,0 |
| 38. Положение вспомогательной точки 28, определяющей длину плечевого среза переда | 27-28 | Засечка на дуге, проведенной от точки 25, радиусом равным /27-28/=/16-19/ | 14,3 |
| 39. Вспомогательный отрезок из точки 25 | 25-29 | Горизонталь влево | |
| 40. Ширина горловины переда | 29-30 | /29-30/=/1-15/=Дгс - 0,5= 8,9-0,5 | 8,4 |
| 41. Глубина горловины переда | 29-31 | Дг.с+(1÷1,5)=8,9+1 | 9,9 |
| 42. Вспомогательная точка для оформления горловины переда | 29-31а | Дг.с+(0÷0,5)=8,9+0,5 | 9,4 |
| 43. Горловина переда | Лекальная кривая через точки 30, 31а и 31 | ||
| 44. Положение верхней точки правой стороны нагрудной вытачки на направляющей плечевого среза переда | 28-32 | /28-32/=/30-25/=2,2 | 2,2 |
| 45. Правая сторона нагруд-ной вытачки переда46. Уравнивание сторон нагрудной вытачки переда | 26-32 26-33 | /26-33/=/26-32/ |
| Разработка модельной конструкции платья | |||
| 47. Вспомогательный отрезок для определения раствора талиевой вытачки переда | 34-35 | 1/4 От-1=1/4*76,0-1 | 18,0 |
| 48. Величина раствора талиевой вытачки переда | 35-37 | Выт.п | 4,2 |
| 49. Вспомогательный отрезок для определения общей ширины изделия по линии талии | 35-36 | /35-43а/+/43-36/=1/2 От+Пт=1/2*76,0+3,0 | 41,0 |
| 50. Избыток объема в области талии на спинке | 36-6 | /36-6/ | 8,3 |
| 51. Величина раствора талиевой вытачки спинки | Выт.сп = по модели | 3,5 | |
| 52. Прогибы боковых краев переда и спинки | 43а-45а 43-45 | /43а-45а/=/43-45/==0,5 (/36-6/ - Выт.сп)=0,5 (8,3-3,5) | 2,4 |
| 53. Вспомогательный отрезок для определения ширины изделия по линии бедер | 38-39 | /34-35/+2,0=18,0+2,0 | 20,0 |
| 54. Отрезок, определяющий общую ширину изделия по линии бедер | 39-40 | /39-44а/+/44-40/==1/2 Об+Пб=1/2*104,0+2,0 | 54,0 |
| 55. Недостаток ширины по линии бедер | 7-40 | 2,7 | |
| 56. Положение опорных точек боковых срезов переда и спинки по линии бедер | 44а-46а 44-46 | /44а-46а/=/44-46/=0,5 /7-40/ | 1,35 |
| 57. Положение талиевой вытачки спинки относительно среднего среза детали | 1/3 Шсп+1=1/3*19,1+1,0 | 6,4 | |
| 58. Перевод плечевого шва в сторону детали переда | /16-16а/=/19-19а/=/30-30а/=/33-33а/=/32-32а/=/27-27а/=1,0 см | 1,0 | |
| 59. Раствор вытачки спинки на выпуклость лопаток | 18в-18в? | 18в-18в? | 1,5 |
| 60. Положение нижней передней надсечки на пройме переда | 12-Н1 | /12-Н1/=1/4 Шпр=1/4*13,1 | 3,3 |
| 61. Величина дополнительного разъема по линии бедер, проектируемого в виде рельефа по линии вытачек | 42а-42?а | /42а-42′а/=/39-41//42-42а/=/42-42′а/=1,1 | 2,2 1,1 |
| Расчеты чертежа рукава | |||
| 62. Перевод вытачки спинки на выпуклость лопаток в плечевой срез | Линия перевода вытачки отстоит от точки 16а на 3÷5 см | ||
Рисунок 3 - Схемы к построению чертежа конструкции рукава по методике Мюллера
| 63. Определение высоты проймы спинки | 19а-10а (Впр.с) | Длина перпендикуляра из точки 19а на линию глубины проймы | |
| 64. Определение высоты проймы переда | 27а-12 (Впр.п) | /27а-12/=Впр.п | |
| 65. Высота проймы изделия | Впр | Впр=0,5 (Впр.с+Впр.п) | |
| 66. Длина проймы переда и спинки | Дпр | Длина среза проймы, измеряемая по периметру между точками 19а и 27а без учета расстояния 11-11а | |
| 67. Вспомогательный отрезок, определяющий уровень вершины оката шаблона рукава | 1-2 | 0,2 Шпр+(0,5÷1,0)=0,2 *13,1+0,5 | 3,1 |
| 68. Отрезок, определяющий уровень линии основания оката | 1-3 | /1-3/=Впр | |
| 69. Длина рукава | 2-4 | /2-4/=Др=58,0 | 58,0 |
| 70. Вспомогательный отрезок для оформления среза низа рукава | 4-5 | /4-5/=2,0 | 2,0 |
| 71. Положение линии локтя | 3-6 | /3-6/=1/2 /3-5/+1,0 | |
| 72. Вспомогательные горизонтали | из точек 2, 3, 6 и 4 вправо |
| 73. Положение вершины переднего переката рукава (уровня нижней передней надсечки) | 3-7 | /3-7/=1/4 Шпр=1/4*13,1 | 3,3 |
| 74. Радиус вспомогательной дуги из точки 7 | 7-8 | /7-8/=1/2 Дпр-(0,5÷1,0)=1/2 Дпр-0,5 | |
| 75. Положение точки 8, ограничивающей ширину рукава вверху | пересечение вспомогательной дуги из точки 7 (R7–8) с горизонталью 2 | ||
| 76. Ширина оката рукава (фактическая) | 2-8 | ||
| 77. Контрольная величина ширины оката | Шпр+(4÷6) | ||
| 78. Уровень вершины оката рукава на горизонтали /1-8/ | 2-11 | /2-11/=1/2 /2-8/+1,0 | |
| 79. Вспомогательные точки для оформления оката | |||
| точка 12 | 9-12 | /9-12/=/2-11/ | |
| точка 13 | 2-13 | /2-13/=1/2 /2-11/ | |
| точка 14 | 7-14 | /7-14/=1/2 /7-13/ | |
| 80. Уровень вершины локтевого переката | 8-15 | /8-15/=1/4 Шпр+0,5=1/4*13,1+0,5 | 3,8 |
| 81. Вспомогательная точка на отрезке /15-11/ | 15-15а | 0,5 см влево от точки 15 по линии /15-11/ | 0,5 |
| 82. Вспомогательная направляющая | 15а-12 | прямая |
| 83. Подъем линии основания оката | на 0,5 см вверх параллельно отрезку /3-12/ | ||
| 84. Вспомогательные точки для оформления линии переднего переката | |||
| точка 6а | 6-6а | /6-6а/=/5-5а/=1,0 | 1,0 |
| точка 5а | 5-5а | ||
| 85. Линия переднего переката рукава | Ломаная, соединяющая точки 7, 6а и 5а | ||
| 86. Положение локтевого переката на линии локтя | 10-18 | /10-18/=1,0 – влево | 1,0 |
| 87. Отрезок, определяющий ширину рукава внизу | 5а-19 | /5а-19/=1/2 Шрук.вн=1/2*24,0Дуга, радиусом равным /5а-19/ из точки 5а до пересечения с горизонталью из точки 4 | 12,0 |
| 88. Линия локтевого переката рукава | Ломаная, соединяющая точки 15, 18 и 19 | ||
| 89. Нижний передний участок оката рукава | дуга 7-16 | Скопировать нижний участок проймы переда между точками Н1 и 11а | |
| 90. Линия внутреннего шва рукава | Из точки 16 параллельно линии переднего переката, до линии низа рукава | ||
| 91. Положение задней надсечки на рукаве | точка 17 | дуга16-17=дуге 11-21+(0,5÷1,0)дуга 11-21 – длина нижнего участка проймы спинки |
Следует сделать три важных дополнения к таблице 3
1. Для расчета конструкции рукава высоту проймы спинки (Впр.с) и длину проймы изделия (Дпр) следует определять (измерять) только после перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез
2. Расчеты по формулам 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 и 91 следует выполнить самостоятельно по фактическим измерениям чертежа.
3.Построение развертки рукава (исходной модельной конструкции с внутренним швом и локтевой вытачкой, направленной в срез низа) осуществляется согласно рекомендаций методики простым графическим способом относительно линии переднего и локтевого перекатов.
Итак, это пока вся информация по методике «Мюллер и сын», которую я хотела предоставить в цикле статей, посвященном анализу методик конструирования одежды.
Практикуйте, получайте свои результаты и не забывайте делиться своими успехами!
Если Вам интересно продолжение темы анализа методик конструирования одежды, Вы можете подписаться на рассылку статей, внеся данные о своем электронном адресе в форму, расположенную ниже.
Будьте щедры по отношению к своим друзьям, - отправьте ссылку на эту статью в социальные сети. Просто нажмите специальные кнопки под статьей и ссылка на неё она будет опубликована на Вашей странице. Я буду рада, если наши ряды пополнятся заинтересованными читателями!!!!
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
- Расчеты к построению чертежа конструкции платья по методике ЕМКО СЭВ
- Расчеты конструкции женского платья по методике ЦНИИШП
- Защищено: Расчёты чертежа конструкции женского трикотажного джемпера с цельновыкроенными рукавами
- Защищено: Расчёты и построение чертежа конструкции мужской трикотажной куртки с рукавом реглан
- Защищено: Пример расчёта чертежа конструкции трикотажного платья
wellconstruction.ru
konstr_osnovy
Базовая конструкция платья
(по Мюллеру)
Метод кроя "Мюллер и Сын" довольно давно известен в России среди мастеров старого поколения, некогда проходивших обучение в Чехии и Германии, однако молодые специалисты швейной области начинают открывать его для себя только сейчас, во многом благодаря постоянным публикациям в журнале "Ателье
Rundschau".
Нам бы хотелось внести свою лепту в распространение этого метода среди начинающих портних, изучающих технику кроя самостоятельно, и представить на страницах нашего журнала отдельные материалы курса конструирования по Мюллеру. Первым таким материалом стала данная статья, показывающая построение базовой конструкции платья.
Для выполнения чертежа необходимо вооружиться большим листом бумаги, линейкой и карандашом, а также снять предварительно мерки со своей фигуры.
Построения:
Линия середины спинки с отводом.
Проведите на расстоянии нескольких сантиметров от правого края бумаги вертикаль и отложите на ней мерку длины спины до талии Дтс (эта мерка в системе кроя Мюллера снимается по позвоночнику от7-гошейного позвонка до нижнего края ленты, завязанной на талии, здесь Дтс=39см), мерку высоты бедер (19см) и длину изделия (100см). Через отмеченные точки проведите горизонтали влево: линия талии, линия бедер и линия низа.
На рис.1 верхняя точка на вертикали, то есть точка7-гошейного позвонка, обозначена буквойА. По линии талии, по линии бедер и по линии низа отложите влево от вертикали 2 см. Соедините последовательно верхнюю точкуА с полученными точками - это будет линия середины спинки с отводом по талии.
Примечание. В качестве примера все построения на рисунках выполнены для 44 размера: Ог = 88 см,рис. 1 От = 70 см, Об = 94 см. Необходимые расчеты указаны по тексту в скобках.
Линия глубины проймы.
Эта линия является одной из ключевых в конструкции, поэтому значение мерки глубины проймы Гпр предпочтительно рассчитывать. Расчет по приведенным справа формулам в зависимости от обхвата грудиОг дает базовую линию глубины проймы, которая нуждается в углублении для конструкций с втачным рукавом (1/10*88+11=19,8см).
Величину необходимого углубления в зависимости от силуэта можно выбрать в таблице прибавок справа (0,5см). Отложите полученную в результате расчетов величину Гпр с прибавкой (19,8+0,5=20,3см) отт.А вниз и проведите горизонталь влево. Точка пересечения линии глубины проймы с линией середины спинки обозначена на рисунке какт.B.
Расчет базовой глубины проймы
| обхват груди Ог |
| глубина проймы Гпр |
| |
|
|
|
|
|
|
| 80 | - 82 см |
| 1/10 * Ог + 12 |
|
|
|
|
|
| |
| 83 - 116 см |
| 1/10 * Ог + 11 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 117 | - 146 см |
| 1/10 * Ог + 10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Силуэтные прибавки к глубине проймы Гпр
прямой и прилегающий полуприлегающий расширенный силуэт, без рукава силуэт с рукавом силуэты с
рукавом
0 - 0,5 см |
| 1 - 1,5 см |
| 2 - 3 см |
Силуэтные прибавки к Шг, Шпр, Шсп
|
| прилегающ |
| полуприлега |
| прямой и | |
|
|
|
| расширенный | |||
|
| ий силуэт, |
| ющий силуэт |
| ||
|
| без рукава |
| с рукавом |
| силуэты с | |
|
|
|
| рукавом | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
Пшг |
| 1 - 1,5 см |
| 1,5 см |
| 1,5 - 2 см | |
|
|
|
|
|
|
| |
Пшпр |
| 0,5 - 1 см |
| 1,5 - 2 см |
| 2,5 | - 3,5 см |
|
|
|
|
|
|
| |
Пшс |
| 0 - 0,5 см |
| 1 - 1,5 см |
| 2 | - 3 см |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая |
| 3 - 6 см |
| 8 - 10 см |
| 12 | - 17 см |
прибавка |
|
|
| ||||
к Ог |
|
|
|
|
|
|
|
Подробнее об участках конструкции смотрите в статье *Анатомия базовых лекал* наwww.osinka.ru.
Расчет участков конструкции.
Традиционно чертеж плечевого изделия разделяют на три участка: ширина груди, ширина проймы и ширина спины. Хотя участки ширины груди и ширины спины можно измерить, для построения пропорционального чертежа по данной методике их рекомендуется рассчитывать по формулам, приведенным в таблице.
Обратите внимание на постоянную формулу для ширины спины Шсп и измения для ширины проймыШпр и ширины грудиШг с ростом обхвата грудиОг. Нетрудно убедиться, что в сумме эти три участка Шг+Шпр+Шсп всегда равны полуобхвату груди Ог/2. (Для нашего чертежа:Шг=1/4*88-5=17см;Шпр=1/8*88- 0,5=10,5см; Шсп=1/8*88+5,5=16,5см.)
После разделения полуобхвата груди на три конструктивных участка к каждому из них необходимо приплюсовать свою прибавку на свободу облегания. Ориентиры приведены в таблице прибавок в зависимости от силуэта. Поскольку мы строим чертеж прилегающего платья без рукавов, то выбираем значения прибавок из первой колонки (Пшг=1см; Пшпр=1см;
Пшс=0,5см).
рис. 2
Контроль ширины чертежа: сумма отрезковBC + CD + EF + FG должна быть равна полуобхвату груди с прибавкой на свободу облегания.
Линия ширины спины.
От точки B по линии глубины проймы (=линия груди) отложите рассчитанную величину ширины спины с прибавкойШсп+Пшс (Шсп=16,5см; Пшс=0,5см; Шсп+Пшс=17см) и обозначьте полученную точку -т.С. Из точкиС проведите вверх перпендикуляр к линии груди - получена линия ширины спины.
Линии боковых срезов.
От линии ширины спины отложите влево 2/3 ширины проймы 2/3*(Шпр+Пшпр) (Наши расчеты: Шпр=10,5см; Пшпр=1см; 2/3*(10,5+1)=7,7см), поставьте точкут.D и
опустите из нее перпендикуляр на линию низа. Это будет боковая линия спинки. Отступите от этой линии некоторое расстояние влево и проведите еще одну вертикаль - боковую линию переда. Точка ее пересечения с линией груди обозначена - т.E.
Линия перед проймой.
Остаток ширины проймы 1/3*(Шпр+Пшпр) (1/3*(10,5+1)=3,8см) откладывается от боковой линии переда влево. Через полученную точкут.F проведите вертикаль вверх и вниз - получена линия перед проймой.
Линия середины переда.
От линии перед проймой отложите влево рассчитанное значение для ширины груди Шг+Пшг (Шг=17см; Пшг=1см; Шг+Пшг=18см), поставьте точкут.G и проведите через нее вертикальную линию середины переда.
Горловина спинки.
Построение горловины, вообще говоря, состоит из двух этапов - определения ширины и глубины горловины. В методике Мюллере расчет горловины производится на основе величины "длина горловины спинки" Дгс.
Дгс = 1/20 * Ог + 2 см
Ширина горловины спинки Шгс определяется как
Шгс = Дгс - 0,5 см (Дгс=1/20*88+2=6,4см;
Шгс=6,4-0,5=5,9см),а ее глубина постоянна для всех размеров и равна 2 см. По линии7-гошейного позвонка отт.А отложите влево ширину горловины спинкиШгс и восстановите из
полученной точки вверх перпендикуляр длиной рис. 3 2 см (= глубина горловины спинки). Оформите горловину плавной кривой (рис. 3).
Линия плеча спинки.
Для определения наклона плеча спинки необходима дополнительная точка. От линии 7-гошейного позвонка отложите вниз 1 - 1,5 см по линии ширины спины. Из верхней, плечевой точки горловины спинки проведите луч через полученную точкуK и отложите на нем ширину плеча конструкции, которая складывается из собственной ширины плечаШп, прибавки к ширине спиныПшс и посадки на выпуклость лопаток(0-1см) (наши расчеты: 12,2+0,5+0=12,7см).
Соотношение между обхватом груди Ог и шириной плеча Шп
Ог, см |
| 80 |
| 84 |
| 88 |
| 92 |
| 96 |
| 100 |
| 104 |
| 110 |
| 116 |
| 122 |
| 128 |
| 134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Шп, см |
| 11,8 |
| 12 |
| 12,2 |
| 12,4 |
| 12,6 |
| 12,8 |
| 13 |
| 13,2 |
| 13,4 |
| 13,6 |
| 13,8 |
| 14 |
Примечание. Система кроя Мюллера адаптирована для построения чертежей на типовую фигуру, поэтому, чтобы соблюсти баланс конструкции, нужно для расчета брать ширину плеча из специальной таблицы. При необходимости чертеж потом подгоняется под индивидуальные особенности фигуры.
Линия проймы спины.
Линия проймы спинки соединяет конечную точку линии плеча с точкой D, расположенной на пересечении линии груди с боковой линией спинки. Для точной обрисовки проймы желательно наметить на чертеже две вспомогательные точки. Первая из них расположена на уровне лопаток (то есть, там, где традиционно снимается мерка ширины спины). Для нахождения этого уровня разделите расстояние между точкамиC иK пополам и проведите горизонталь. По этой горизонтали отложите 1 см влево от линии ширины спины -
точка 1.
Вторая точка расположена посередине между построенной линией лопаток и линией груди и выступает за линию ширины спины на 1,3 см. На рисунке справа эта точка обозначена - точка 2. Эта точка также служит задним контрольным знаком втачивания рукава.
рис. 4
Соедините точки D - 2 - 1 с конечной точкой линии плеча лекальной кривой (= линия проймы спинки).
Вытачка на выпуклость лопаток.
Вытачка на выпуклость лопаток в системе кроя Мюллера всегда имеет раствор 1,5 см и по особенностям построения заложена в пройму спинки. Чтобы найти вершину вытачки, от линии середины спинки по линии лопаток отложите величину1/10 * Ог + 0,5 см и поставьте точкуM (наши расчеты: 1/10*88+0,5=9,3см). Альтернативный способ: от горловины спинки отложите по линии плеча 3 - 5 см и проведите вертикаль до пересечения с линией лопаток.
рис. 5
Начертите горизонтальную вытачку по линии лопаток с вершиной в точке M и раствором1,5 см в области проймы спинки. Чтобы перевести ее в верхнее положение, из точкиM восстановите перпендикуляр вверх до линии плеча. Сделайте по нему разрез и закройте вытачку в пройме. В результате пройма спинки сократится на 1,5 см, а на линии плеча откроется новая вытачка на выпуклость лопаток (рис.5). Подробнее о переводе вытачек смотрите в статье*Способы моделирования: перевод вытачек*.
Длина переда.
Прежде чем построить горловину переда, необходимо определить уровень ее расположения. Поможет нам в этом мерка длины переда до талии. В данной системе она может быть получена двояко. Во-первых,путем измерения - от7-гошейного позвонка, вдоль основания шеи, через наиболее выступающую точку груди, до нижнего края ленты, завязанной на талии. В результате такого измерения получается величинаДтпI
"Длина талии спереди с учетом Длины горловины спинки". Чтобы получить ДтпII - "Длину талии спереди без учета Длины горловины спинки" - нужно из измереннойДтпI вычестьДгс.
ДтпII = ДтпI - Дгс
Во-вторых,меркуДтпII можно рассчитать на основе измеренной Длины спиныДтс, поскольку эти величины должны находиться в определенном соответствии друг другу для достижения правильного баланса изделия. В таблице справа приведены формулы для расчета Длины талии спереди без учета Длины горловины спинкиДтпII в зависимости от обхвата грудиОг. При обхвате груди свыше 100 см в расчетах помимо Длины спиныДтс появляется величина корректировки баланса1/10 * (Ог - 100). (Для наших построений: Ог=88см, следовательно ДтпII=Дтс+4=39+4=43см).
Отложите рассчитанную величину ДтпII вверх от линии талии и проведите горизонталь. Точка ее пересечения с линией середины обозначенат.O.
Линия вытачек переда.
рис. 6 От линии середины переда отложите вправо по линии талии величину1/10 * Ог + 0,5 см
(1/10*88+0,5=9,3см) и проведите через полученную точку вертикаль (= линия вытачек переда).
|
|
|
|
| Горловина переда. |
|
|
|
|
| |
| Расчет Длины талии спереди |
| Построение горловины по Мюллеру производится | ||
|
| по трем точкам - метке ширины горловины, метке | |||
|
|
| ДтпII |
| ее глубины и одной дополнительной точке. |
|
|
|
|
| Ширина горловины переда Шгп совпадает с |
|
|
|
|
| |
| Ог, см |
| формула для ДтпII |
| шириной горловины спинки Шгс. Напомним, |
|
|
|
|
| Шгс = Дгс - 0,5 см; Дгс = 1/20 *Ог + 2 см. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 80 - 90 |
| Дтс + 4 см |
| |
|
|
| (Значит, у нас на чертеже Шгп=Шгс=1/20*88+2- | ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 0,5=5,9см). Отложите рассчитанную величину |
| 91 - 100 |
| Дтс + 4,5 см |
| |
|
|
|
|
| Шгп от точкиО по горизонтали и поставьте |
|
|
|
|
| |
|
|
| Дтс + 4,5см + 1/10 * (Ог - |
| |
| 101 - 110 |
|
| первую метку - 1. | |
|
|
| 100) |
|
|
|
|
|
|
| Для расчета глубины горловины переда к величине |
|
|
|
|
| |
| 111 - 120 |
| Дтс + 5см + 1/10 * (Ог - |
| |
|
|
| Дгс нужно прибавить1 - 1,5 см (у нас на чертеже: | ||
|
| 100) |
| ||
|
|
|
| Дгс+1,5=6,4+1,5=7,9см). Отложите полученное | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 121 - 130 |
| Дтс + 5,5см + 1/10 * (Ог - |
| значение вниз от точки О по линии середины |
|
|
| 100) |
| переда и поставьте вторую метку - 2. |
|
|
|
|
|
|
| cвыше 131 |
| Дтс + 6см + 1/10 * (Ог - |
| Третья точка предназначена для более точного |
|
|
| 100) |
| оформления горловины. Соедините т.F ит.O |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| пунктиром и отложите по нему от точки О |
величину, равную Дгс + (0 - 0,5) см (= третья метка -3). Оформите горловину переда плавной кривой, проведя ее через вспомогательных точки1 - 2 - 3.
Линия проймы переда.
Построение линии проймы переда выполняется по четырем точкам. Первая вспомогательная точка расположена на линии перед проймой на уровне заднего контрольного знака втачивания рукава, то есть на расстоянии 1/4 отрезка KC от линии груди -1. Напомним, что расстояниеKC на1 - 1,5 см меньше, чем глубина проймы на чертежеГпр + Пгпр (наши расчеты: КС=(Гпр+Пгпр)-1,5=20,3-1,5=18,8см).
Из точки F (пересечение линии перед проймой с |
|
линей груди) отложите вверх расстояние KC - |
|
2 см и проведите через полученную точку дугу с |
|
центром в точке F (у нас радиус равенKC-2=18,8- |
|
2=16,8см). По дуге отложите величину 1/20 * Ог |
|
(1/20*88=4,4см) и поставьте метку для второй |
|
точки - 2. Использование данной формулы |
|
является залогом стандартного раствора |
|
нагрудной вытачки. | рис. 7 |
Точки 1 - 2 соедините вспомогательным пунктиром, разделите его пополам и постройте внутрь лекала перпендикуляр длиной1 - 1,5 см - точка3. Проведите линию проймы переда через точки2 - 3 - 1 к точкеE, расположенной на пересечении линии груди и боковой линии переда.
Вершина нагрудной вытачки.
От верхней ограничительной линии, проходящей через точку О, по линии вытачек отложите вниз мерку высоты грудиВгII. Полученная точкаR будет служить вершиной нагрудной вытачки. В системе кроя Мюллера мерку высоты грудиВгI (Высота груди с учетом Длины горловины спинки) снимают также как и мерку длины передаДтпI от7-гошейного позвонка вокруг основания шеи, а потом вычитают длину горловины спинки
Дгс, то есть ВгII = ВгI - Дгс.
Однако, Высоту груди без учета Длины горловины спинки ВгII можно также рассчитать в зависимости от Обхвата грудиОг по нижеследующей таблице (для нашего чертежа: ВгII=1/4*88+6=28см).
рис. 8
Линия плеча переда.
Из вершины нагрудной вытачки т.R проведите дугу вправо радиусомВгII. Из точки2, принадлежащей линии проймы переда, начертите отрезок до пересечения с этой дугой, равный ширине плеча спинки за вычетом посадки на выпуклость лопаток (0 - 1 см), то естьШп + Пшс (табличная ширина плеча + прибавка к ширине спины).
От точки пересечения линией плеча с дугой отложите обратно по линии плеча величину отрезка m, заключенного между горловиной и линией вытачек переда. Математически величина этого отрезка равна разнице между расстоянием от середины переда до линии вытачек и шириной горловины:
m = (1/10 * Ог + 0,5) - (Дгс - 0,5)
Полученную в результате откладывания отрезка m точку на линии плеча соедините с вершиной вытачки, точкойR. Это будет вторая линия нагрудной вытачки.
Нагрудная вытачка.
Первая линия нагрудной вытачки расположена на вертикали с названием "линия вытачек переда". Отложите длину второй линии вытачки вверх по вертикали от ее вершины (точки R), уравнивая обе стороны вытачки. Полученную точку соедините с плечевой точкой горловины.
Расчет высоты груди ВгII
обхват груди Ог
80 - 96 см
96 - 116 см
116 - 146 см
формула для ВгII
1/4 * Ог + 6 см
1/4 * Ог + 5 см
1/4 * Ог + 4 см
Передний контрольный знак втачивания рукава.
Для получения этой важной отметки вверх от т.F по линии перед проймой отложите величину, равную 1/4 * (Шпр+Пшпр) (на нашем чертеже: 1/4*(10,5+1)=2,9см).
Перенос плечевых срезов.
В данной методике кроя принято переносить линию плечевого среза полочки вниз на 1 см и, соответветственно, поднимать линию плеча спинки вверх на 1 см, вычерчивая новые линии плечевых срезов параллельно старым (на рисунке это действие не показано).
рис. 11
рис. 10
Расчет избыточного объема по талии спереди.
От линии перед проймой отложите по линии талии влево величину 1/4 * От - 1 см, гдеОт - обхват талии (для фигур с различными отклонениями отусловно-типовойформула будет немного иной) - точкаS (наши расчеты:1/4*70-1=17,5-1=16,5см).Остаток длины по талии до линии середины переда будет составлять избыточный объем в области талии, который полностью забирается в вытачку переда (здесь: 1,8см).
Расчет избыточного объема по талии сзади.
Определение избытка со стороны спинки
несколько сложнее. От точки S по линии талии отложите вправо величину полуобхвата талии с прибавкой на свободу облегания1/2 * От + Пт (без учета промежутка между деталями) - точкаU (расчеты для нашего чертежа:Пт=2-4см;1/2*70+3=35+3=38см). Остаток расстояния от точкиU до линии середины спинки и есть избыточный объем по талии спинки (здесь: 6см).
Расчет недостатка объема по бедрам.
Этот расчет проводится аналогично расчетам избытка по талии. От линии перед проймой по линии бедер отложите влево величину 1/4 * От + 1 см. (здесь выход за рамки чертежа - 2мм, несущественная для учета величина). От полученной точки вправо по линии бедер отложите величину полуобхвата бедер с прибавкой на свободу облегания1/2 * Об + Пб (без учета промежутка между деталями) - точкаZ (расчеты:Пб=2-3см;1/2*94+3=50см). Расстояние от точкиZ до линии середины спинки будет называться "недостатком объема по бедрам", если точкаZ вышла за пределы лекала, и "избытком объема по бедрам", если оказалась внутри (здесь: недостаток 3,6см).
Примечание. Величины прибавок Пт и Пб выбираются в соответствии с моделью. Избыточный объем по талии и бедрам спереди распределеяется только на переднюю деталь. Избыток и недостаток объема сзади распределяется между боковыми срезами и деталью спинки.
рис. 12
Распределение избыточного объема по талии.
Как уже было сказано выше, весь избыточный объем спереди уходит в вытачку по линии талии. По половине избытка (1,8/2=0,9см) отложить по обе стороны от линии вытачек переда и начертить вытачку длиной 15 см вниз от линии талии и вверх, не доходя3 см до вершины нагрудной вытачки.
Избыточный объем спинки за вычетом раствора вытачки по талии сзади (2 - 3 см) распределяется в равных долях по боковым линиям для приталивания изделия (у нас на
чертеже: 6-3=3см;3/2=1,5см). При этом линия |
|
талии в области боковых швов | рис. 13 |
приподнимается на 1 см. |
Из вершины плечевой вытачки спинки опустите перпендикуляр на линию бедер (= середина вытачки по талии). По обе стороны от него отложите на линии талии по половине раствора вытачки спинки и постройте вытачку длиной 15 - 17 см вверх и вниз от линии талии.
Распределение недостатка объема по бедрам.
Величина недостатка по бедрам со стороны спинки распределяется по боковым линиям в равных долях (3,6/2=1,8см). Отложите по половине означенной величины от вспомогательных боковых линий наружу и оформите новые линии боковых срезов - вверх к концам проймы через заужение по талии и вниз вертикально до линии низа.
текст и иллюстрации: Надежда Азарова
06.02.03
Основа одношовного рукава
(по Мюллеру)
Моделирование различных силуэтных форм рукавов осуществляется на основе базового чертежа рукава, который, разумеется, необходимо строить в строгом соответствии с проймой базового чертежа плечевого изделия. Здесь мы рассмотрим построение узкого одношовного рукава по системе кроя Мюллера, подходящего к основе платья.
Вообще говоря, лекало рукава характеризуется четырьмя основными величинами: высотой оката, посадкой по окату, шириной и длиной рукава. Длина рукава Друк определяется путем измерения на фигуре (от плечевой точки по слегка согнутой руке до запястья) или выбирается в таблице типовых признаков при построении чертежа на условнопропорциональную фигуру. Ширина рукаваШрук и величина посадки по окату в данной методике регулируется с помощью специальной формулы, а высота окатаВок рассчитывается на основе готовой проймы на чертеже плечевой конструкции.
Измерение проймы.
Длина проймы на чертеже Дпр(ч) основы плечевого изделия измеряется с помощью сантиметровой ленты, поставленной на ребро, и складывается из длины проймы переда (здесь: 20,4см) и длины проймы спинки (здесь: 22,3см; Дпр(ч)=20,4+22,3=42,7см).
Ширина проймы на чертеже Шпр(ч) представляет собой сумму отрезковCD + EF. Математически эта величина равна сумме расчетнойШпр и прибавки на свободуПшпр
(Шпр=1/8*88-0,5=10,5см;Пшпр=2см; Шпр(ч)=Шпр+Пшпр=10,5+2=12,5см).
Подробные расчеты этих величин смотрите в статье *Базовая конструкция платья (по Мюллеру)*.
Примечание. В качестве примера все построения на |
|
рисунках выполнены для 44 размера: Ог = 88 см, |
|
От = 70 см, Об = 94 см, Друк = 60 см. Необходимые |
|
расчеты указаны по тексту в скобках. | рис. 1 |
|
studfiles.net
