Построение выкройки рукава Реглан на пройме

Друзья, у меня для вас еще один рукав Реглан. В предыдущей статье, я описывала построение изделия с рукавом реглан на основе выкройки втачного рукава. Этот реглан будем строить прямо на пройме основы. Статья будет состоять из двух частей. Это первая часть — построение передней половинки рукава. Вторую часть  — построение задней половинки рукава, смотрите тут.

Чтобы открыть картинку в большом разрешении, кликните по картинке правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть картинку в новой вкладке»

Построение этого чертежа может показаться сложным из-за большого количества точек и линий. Но если вы запасетесь терпением — у вас все получится! Чтобы вам было проще, я каждую половинку рукава строила на новом чертеже основы.  Следуйте внимательно за описанием. Весь процесс построения я разбила на этапы. И у каждого этапа своя картинка. Будут возникать вопросы — задавайте в комментариях.

Для создания этого вида рукава реглан нужно предварительно построить выкройку-основу плечевого изделия.

Перед построением выкройки изделия с рукавом покроя «Реглан на пройме» нужно построить выкройку-основу плечевого изделия и выкройку-основу втачного рукава, с учетом следующих изменений:
Увеличиваем прибавку по линии груди (Пг) на 1 — 2 см. по сравнению с изделием с втачным рукавом.
Прибавку на свободу проймы (Пспр) увеличиваем на 1 см.
Прибавку к обхвату плеча (Поп) увеличиваем на 2 — 5 см.

1.Перевод нагрудной вытачки

Для удобства построения линии проймы реглана на полочке, переведем нагрудную вытачку в горловину. Впоследствии вытачку можно будет перевести в пройму, боковой шов, средний шов, сместить по линии горловины или перевести в рельеф. Это будет зависеть от модели (фасона вашего будущего изделия).

А сейчас найдем точку ширины передней половинки рукава вверху. Это будет точка А41. Она же будет точкой, в которую мы переведем нагрудную вытачку.
От точки А4 вниз, по дуге А4А5 откладываем отрезок А4А41.  Я делаю его равным 3,5 см. Эта величина произвольная 2 — 5 см. И соединяем точку А41 с точкой Г7. Это одна сторона вытачки.

Находим точку А91. Это точка конца второй стороны вытачки и точка начала линии проймы.
Для ее нахождения проводим дугу из точки А9 радиусом равным отрезку А4А41. И еще одну дугу из точки Г7, радиусом, равным линии Г7А41. В точке пересечение этих двух дуг и будет находиться точка А91.

Соединяем точку А9 с точкой А91 плавной кривой, похожей на кривую А4А41. А9А91 — это линия горловины, которая будет располагаться на продолжении рукава.

И соединяем точку А91 с точкой Г7. Линия А91Г7 — это вторая сторона нагрудной вытачки.

Итак, мы перенесли вытачку в горловину. Изначально у нас была вытачка П7Г7А8, а теперь стала А91Г7А41.Этот способ переноса вытачек называется «способом дуг и засечек».

2. Построение линии проймы полочки

Теперь от точки А91 проводим прямую касательную линию к линии проймы полочки. И на ее пересечении с линией а2Г4 ставим точку П61.
Находим середину отрезка П61А91 и ставим точку ц. Восстанавливаем перпендикуляр 1 см из точки ц к линии П61А91, ставим точку ч.
И теперь мы можем провести линию проймы полочки через точки А91, ч, П61, с, Г2.

3. Расчет высоты оката рукава

Как и при построении втачного рукава, нам необходимо рассчитать высоту оката.
Для этого соединяем вершину проймы спинки П1 и вершину проймы полочки П5 прямой линией. Из середины этой линии, точки О на линию глубины проймы ГГ1 опускаем перпендикуляр и на пересечении ставим точку О1. Отрезок ОО1 и является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.

Высота оката рукава О1О2 равна вертикальному диаметру ОО1 минус отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 зависит от размера руки в области предплечья:

• для 44-46 размеров ОО2 = 2 см;
• для 48-52 размеров ОО2 = 1,5 см;
• для 54-58 размеров ОО2 = 1 см;
• для 60 размера и более ОО2 = 0,5 см.

Заметьте, что для вычисления высоты оката втачного рукава эти значения немного другие, т. к Вок для рукава реглан должна быть больше на 0,5 см по сравнению с втачным рукавом.

4. Построение передней половинки рукава

Соединяем точку А9 с точкой П6 и продолжаем эту линию вниз на расстояние равное линии П6Г4 и ставим точку О4.  П6О4 = П6Г4.

Из точки П5 проводим дугу радиусом, равным высоте оката о1о2.
А из точки О4 вправо проводим касательную к этой дуге. Эта линия будет линией ширины рукава под проймой.

Теперь найдем положение переднего переката(сгиба) рукава. Для этого из точки П6 на линию ширины рукава под проймой опускаем перпендикуляр Р6Рп и продолжаем его вниз.
И из точки Рп влево по линии ширины рукава под проймой откладываем отрезок РпО.
РпО = ширине рукава в готовом виде/2 — 1 см.
РпО = Шрук/2 — 1 см.

Ширину рукава на уровне глубины проймы рассчитываем в зависимости от мерки обхвата плеча (Оп) и прибавки на свободное облегание (Поп):
Шрук=(Оп+Поп)/2=(29+3)/2=16 см

Из точки О вниз, перпендикулярно линии ширины рукава под проймой проводим отрезок ОМ.
ОМ = Длина рукава — Высота оката. А высота оката у нас равна отрезку о1о2.
ОМ = Др — Вок.

И теперь мы можем найти положение линии локтя.
ОЛ = Длина рукава/2 + 3 см — отрезок о1о2(т.е высота оката).
ОЛ = Др/2 + 3 см -о1о2.

Линию П6Рп продолжаем вниз. Эта линия у нас так же как и линия ОМ перпендикулярна линии ширины рукава под проймой.
РпЛп = ОЛ, РпМ1 = ОМ.

Прогиб на линии локтя ЛпЛ1 равен 0,5 — 1 см. От точки Лп влево.
Соединяем точки М1, Л1 и Рп. Это линия переднего переката рукава.

И от точки М1 влево по  линии низа рукава откладываем отрезок М1М4.
М1М4 = ширина рукава внизу в готовом виде/2 — 0,5 см.

И теперь соединяем точку М4 с точкой О прямой линией. На пересечении этой линии с линией локтя ставим точку Л3.

Верхний срез рукава оформляем через точки А9, П5, О, Л3, М4.

Развертка рукава

Теперь нам нужно сделать развертку рукава относительно переднего переката.

Продолжаем линию ОРп вправо и откладываем отрезок РпР1.
РпР1 = РпО или Отрезок ОР1 должен быть равен Ширине рукава на уровне глубины проймы минус 2 см.
И так же на линии локтя и на линии низа рукава.
Л1Л11 = Л1Л3
М1М31 = М1М4 Отрезок М4М31 должен быть равен Ширине рукава внизу минус 1 см.

Соединяем точки М31, Л11 и Р1 прямыми линиями.
Из точки Рп проводим перпендикуляр к линии РпЛ1 и ставим точку Р11.

Нижний срез рукава оформляем через точки М31, Л11, Р11 плавной красивой линией.

Линию низа рукава проведем плавной линией через точки М4, М11, М31.  М1М11 = 0,5 — 1 см.

И нам осталось построить линию проймы рукава. Линия проймы полочки, это кривая А91чП6сГ2.
Построим линию проймы рукава.

Для этого нам необходимо найти вспомогательные точки Рп1, П62, с1. Покажу покрупнее, т.к. в этом месте большое наслоение точек и линий.

Из точки Р1 влево по линии ширины рукава под проймой откладываем отрезок Р1Рп1, равный отрезку Г4Г2 + (0,5 — 1 см).
Р1Рп1 = Г4Г2 + (0,5 — 1 см). У меня эта точка почти совпала с точкой Г4. Очень большое скопление точек тут получается, но пусть вас это не смущает.

Затем из точки Рп1 восстанавливаем перпендикуляр к линии Р1О. А из точки П6 восстанавливаем перпендикуляр к линии П6Рп. Точкой пересечения этих двух перпендикуляров будет точка П62

Теперь мы можем провести биссектрису угла П62Рп1Р1, отрезок Рп1с1. он будет равен биссектрисе на полочке Г4с + (0,3 — 0,5 см).
Рп1с1 = Г4с + (0,3 — 0,5 см).

Линию проймы полочки проводим через точки А91, П62, с1, Р11.

Передняя половинка рукава построена.

В следующей статье я покажу вам построение линии проймы спинки и задней половинки рукава.

Ольга Маризина

Построение втачного рукава

Методика конструирования рукава на пройме изделия.

Хороший внешний вид и качественная посадка рукава в изделии достигается благодаря его соответсвию размерам и форме руки, пропорциональному соотношению размеров рукава с размерами всего изделия, соответствию рамеров и формы оката размерам и форме проймы, правильному определению и распределению посадки. При этом узел «пройма-окат» является одним из самых сложных и для шитья, и для конструирования, так как необходимо добиться правильного соединения двух различных криволинейных контуров.

Способов построения рукава существует очень много. Преимуществом данной методики является чёткая связь рукава с проймой, которую можно проследить на каждом этапе построения. Высота оката рукава чётко связана с высотой замкнутой проймы, длина и форма переднего и заднего участков оката определяется исходя из длины и конфигурации соответствующих участков проймы. Отмечу также, что на одной и той же пройме, варьируя параметры высоты оката, ширины рукава и величины посадки, можно построить разные варианты рукавов. 

Построение рукава начинаем с определения высоты оката. Для этого нужно замкнуть верхние участки проймы. Сделать это можно с помощью гибкой линейки, зафиксировав её участок, равный длине верхних участков проймы, в контрольных точках проймы полочки и спинки. На полученной кривой находим и отмечаем плечевую точку, из неё опускаем перпендикуляр на линию глубины проймы. Длина этой линии равна высоте замкнутой проймы, а сама эта линия делит пройму и окат рукава на передний и задний участки. Как правило, в плотно прилегающем изделии эта линия сдвинута в сторону переда из-за особенностей анатомии. Высота оката классического рукава равна высоте замкнутой проймы. В жакетах и пальто с узким рукавом и наполненной головкой рукава высота оката может быть несколько больше высоты проймы. В широких рукавах мягкой формы высота оката может быть существенно ниже высоты проймы. Положение плеча также влияет на высоту оката. Если плечо укорачивается относительно естественного положения, высота оката увеличивается на это же значение. И наоборот, спущенное плечо предполагает уменьшение высоты оката рукава.

Измеряем участки проймы полочки и спинки. Из точки высоты оката как из центра делаем засечки на линии глубины проймы  радиусами R1 и R2.

R1 = длина проймы спинки + k

R2 = длина проймы полочки + k.

Величина коэффициента принимается -0,5 … 2 см в зависит от величины посадки и ширины рукава. При нулевом значении получается рукав с минимальной посадкой по окату, при отрицательном значении получается рукав без посадки. Проверяем полученную ширину рукава, она должна быть равна обхвату плеча плюс проектируемая прибавка. Если полученная ширина вас не устраивает, изменяем её за счёт высоты оката или посадки (величина k).

Копируем нижние участки проймы в крайние точки рукава, отражаем их зеркально относительно вертикалей. Проводим касательные к верхним и нижним участкам проймы.

В верхних концах полученных касательных строим к ним перпендикуляры длиной 0,5-0,8 см. Линию оката проводим плавно по нижним участкам, концам перпендикуляров и высшую точку оката.

2020-03-24

К списку статей

Конструкция втачного рукава

Конструкция втачного рукава

Это первый из серии постов о втачных рукавах. В этом первом посте я хочу подробно остановиться на конструкции втачного рукава и основных мерках, которые вам нужны, чтобы понять, подходит ли он вам. В следующих постах я расскажу, как модифицировать втачной рукав, чтобы он соответствовал вашему телу, а затем взгляну на заглушку рукава.

Что такое втачной рукав?

Существует несколько различных вариантов соединения рукавов с основной частью изделия. Каждый вариант придает другой вид готовой одежде. Как правило, приспущенные плечи придают квадратный вид с напуском, реглан придает более спортивный вид, а втачной рукав создает максимально индивидуальный образ. Втачной рукав имеет шов, идущий от точки плеча прямо вниз и вокруг проймы. Созданная форма известна как арка и определяет угол, под которым прикрепляется рукав. Верхняя часть рукава – окантовка рукава – выполнена с соответствующим изгибом, чтобы аккуратно вписаться в пройму.

На приведенной выше диаграмме показаны различные компоненты втачного рукава, а также то, как дужка соответствует окраине рукава. Зеленая линия указывает расстояние над верхней частью плеча. Это горизонтально в верхней части рукава, чтобы покрыть ширину плеча, но вертикально для проймы, так как ткань будет принимать форму тела и изгибаться. Синяя линия указывает на вертикальную часть рукава и соответствующую диагональ на крае рукава. Красная линия указывает на кривую от горизонтальной до вертикальной в области рукава, которая соответствует идентичной кривой на крае рукава. Наконец, золотой цвет указывает на горизонтальную часть косы; подмышки. Это соответствует аналогичному горизонтальному участку на крышке рукава.

Основные размеры втачного рукава

Чтобы подогнать втачной рукав, необходимо знать несколько мерок.

Глубина проймы

Глубина проймы – это расстояние от точки плеча до низа проймы.

Чтобы измерить это: поместите вязальную спицу (они есть у всех нас, в конце концов, это блог о вязании) под мышкой, аккуратно в подмышке. Убедившись, что игла расположена горизонтально по отношению к земле, измерьте расстояние от иглы вверх через плечо и обратно вниз до иглы. Половина этого расстояния составляет глубину проймы.

Длина плеча

Длина плеча — это расстояние от центра спины до точки плеча. Втачной рукав должен располагаться прямо на плече.

Измерение верхней части груди в два раза больше этого расстояния (от точки плеча до точки плеча).

Чтобы измерить это: измерьте от выпуклости у основания шеи (вашего позвоночника) до точки, где вы хотели бы, чтобы шов располагался на плече.

Подмышечное расстояние

На сколько нужно уменьшить пройму. Есть два способа вычислить это (и тела, будучи телами, могут не совпадать).

Вариант 1:

Можно измерить обхват руки. Для расчета длины проймы от этой мерки нужно отнять удвоенную глубину проймы (проймы переда и спинки). Затем вам нужно разделить это число на два, так как вам нужно создать пройму как для передней, так и для задней части одежды.

Для измерения окружности руки: измерьте от точки плеча, вокруг подмышки (плотно) и сзади до точки плеча.

Подмышки = (обхват руки – 2x глубина проймы)/2

Вариант 2:

Кроме того, вы можете определить, насколько шире обхват груди, исходя из обмера верхней части груди. Опять же, поскольку перед и спина рассчитываются отдельно, измерение груди следует разделить на два, прежде чем вычесть измерение верхней части груди.

Для измерения груди: убедившись, что лента расположена горизонтально относительно земли, измерьте грудь в самой широкой части.

подмышки = (грудь/2) – верхняя часть груди

Общие допущения в схемах вязания

При оценке схемы вязания оценщик будет использовать таблицу стандартных размеров для расчета количества петель и рядов, необходимых для каждого размера. Обычно считается, что передняя и задняя части одежды идентичны по ширине. Это означает, что арка имеет одинаковую форму спереди и сзади. Другими словами, он симметричен, как показано на диаграмме ниже.

К счастью для мастеров, трикотаж удивительно неприхотлив. Он растягивается и приспосабливается к телу в невероятной степени. Таким образом, для многих типов телосложения, предполагая, что перед и спинка одинаковы с одинаковым количеством стежков, работает хорошо. Действительно, если разница между передней и задней частью составляет около 2 дюймов или меньше, свитер подойдет. Проблема возникает, когда расстояние поперек бюста намного больше, чем размер поперек спины. В этой ситуации одинаковое количество стежков должно покрывать гораздо большее расстояние спереди, чем сзади. Теперь вы можете растянуть трикотажное полотно, но оно неизбежно не станет больше. Если вы растягиваетесь по горизонтали, вы теряете расстояние по вертикали, как показано на фотографиях того же образца ниже:

В результате возникают две проблемы: растянутые швы на груди и приподнятый край внизу свитера. Так как же это можно уладить?

Изменение выкройки на полный бюст

Одним из часто предлагаемых решений является добавление коротких рядов поперек груди спереди. Это добавляет больше длины и, таким образом, упорядочивает подол, но на самом деле не решает фундаментальную проблему растяжения. Кроме того, для шаблона, который я хотел изменить, это был бы кошмарный сценарий. Укороченные ряды должны быть размещены в области текстурного вязания и будут искажать рисунок стежков. Откровенно говоря, я не хотел туда идти.
Другой вариант — подумать, как можно обтянуть большой бюст тканью, которая не тянется. Это то, что происходит все время при пошиве одежды, так как же выполняется полная коррекция бюста?

Полная регулировка бюста на швейной выкройке для втачного рукава

Первый шаг (показан выше) заключается в определении точки бюста на выкройке. Найдя его, вы проводите отсюда три линии. Один идет вертикально вниз к талии/подолу. Один проходит горизонтально до бокового шва. Последний проходит по диагонали, встречаясь с проймой примерно на 1/3 высоты.

На шаге 2 вы разрезаете как вертикальную, так и диагональную линии, оставляя точку поворота, где диагональная линия встречается с проймой. Деталь выкройки поворачивается наружу, чтобы добавить больше ткани в центр.

Из-за поворота боковой шов и линия талии/подол смещаются, шаг 3 исправляет это. Вы режете вдоль исходной горизонтальной линии, оставляя точку поворота в точке бюста. Ткань поворачивают вниз до тех пор, пока боковой шов снова не станет вертикальным, а в центре не будет добавлено нужное количество ткани. Эта процедура добавляет длину, поэтому талия/нижняя линия должны быть занижены.

На последней диаграмме выше показана результирующая форма, которую придают эти настройки. Новая часть узора выделена красным цветом позади исходного узора. Эти изменения можно воспроизвести при вязании спицами, добавив длину, если это необходимо, и добавив дополнительные петли в области пройм, чтобы создать большую ширину в области бюста.

В следующем посте я планирую предоставить пошаговое руководство по этим корректировкам, стежок за стежком и ряд за рядом. Между тем, Эми Херцог действительно четко обсуждает эти проблемы с посадкой, поскольку она обсуждает, как она модифицирует одежду для лучшей посадки.

Подождите, это еще не все!

Вас также могут заинтересовать следующие похожие сообщения:

• модификация втачного рукава
• модификация колпачка рукава (скоро)

Как рисовать рукава — САРА КИРСТЕН

О радость рукавов. Рисование может быть забавным.

Шаг 1: Измерьте длину проймы переда и спинки.

Вы можете сшить плечи вместе, а затем измерить или измерить детали выкройки и снять припуски на плечевые швы.

Шаг 2: Сделайте треугольник, используя измерения проймы, где длина штанин равна длине проймы переда и спинки.

Крутизна угла штанин зависит от того, насколько широким должен быть рукав и/или насколько глубоким должен быть выступ рукава (позже в посте мы более подробно рассмотрим плюсы и минусы каждого из них).

Вот пример двух разных ракурсов. Обратите внимание, чем мельче угол, тем шире рукав и короче выступ рукава. Чем круче угол, тем уже рукав и длиннее оката рукава.

Шаг 3: Нарисуйте красивую ниспадающую кривую, повторяющую угол сторон треугольника.

Рукава щадящие, так что не зацикливайтесь на форме изгиба. Но вот некоторые вещи, которые следует иметь в виду.

a) Многие изгибы рукавов проходят под треугольником в нижней части, а затем еще больше над треугольником в верхней части.

b) Общая длина закругления рукава примерно на 2,5 см длиннее общей длины пройм. Небольшая легкость в изгибе рукава хороша.

Шаг 4: Решите, какой длины должна быть втулка и хотите ли вы, чтобы втулка сужалась внутрь.

Вот и все! Ты можешь это сделать! Просто играйте и получайте удовольствие от этого.

Угол и ширина рукава

Вот примеры того, как разные углы треугольника выглядят на рубашке.

• Широкие рукава с короткими рукавами будут выглядывать из рубашки. Многие спортивные рубашки и повседневные толстовки имеют такой угол, потому что, когда вы поднимаете руки, они не тянут всю рубашку вместе с ними. Когда ваши руки опущены, вокруг подмышек остается лишняя ткань.

• Рукава средней ширины с окошком среднего размера похожи на обычную футболку. Они дают вам пространство для движения, но не имеют слишком много лишней ткани вокруг подмышек, когда ваши руки опущены.

• Узкие рукава с высокими бортиками будут резко смотреть вниз от плеча. Многие модели профессиональной одежды используют этот угол для чистого профиля, в котором нет лишней ткани вокруг подмышек. Выглядит красиво, но недостаток в том, что если вам когда-нибудь придется поднять руки, вся ваша рубашка поднимется вместе с ними!

Что делать, если мне нужен рукав, который выпирает наружу, но при этом очень узкий?

Хороший вопрос.