Обувное ремесло в Средневековье. Изготовление обуви. Сапожный шов
Как шить сапожным шилом | Для дома, для семьи
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Умение шить сапожным шилом, это большое подспорье для домашнего мастера. Чтобы зашить порвавшийся ботинок или любимый тапочек не надо обращаться в сапожную мастерскую. А если порвался футбольный мяч, сумка, портфель, по швам пошла накидка для машины, или Вы захотели самостоятельно сшить из имеющегося материала, например, палатку – все это можно прекрасно сделать самому, имея в своем арсенале сапожное шило с крючком и капроновые нитки.
Сапожное шило можно приобрести в хозяйственном магазине или на рынке, а нитки – в любом отделе, где продается швейная фурнитура, или, опять же на рынке. Нить обычно используется диаметром от 0,5 до 1.0 мм. Все зависит от того, что Вы будете шить или латать.
Для тренировки возьмите кусок нити длиной около 1 метра и кусок картона.Сразу определяемся, где у картона будет лицевая сторона, а где изнанка. Для лицевой стороны я использовал белую сторону картона, а для изнанки – серую.
Шилом прокалываем картон, нить цепляем за крючок, делаем натяжку нити и шило тянем на себя, вытягивая из картона вместе с нитью.
Отступаем от первого отверстия 8 – 10 мм и делаем еще одно. Опять нить цепляем за крючок, делаем натяжку нити рукой и тянем шило на себя, вытягивая нить.
На этот раз нить вытягиваем не полностью, а в виде небольшой петли.
Свободный конец пропускаем в петлю и протаскиваем его до конца, как на правой части картинки.
Теперь с лицевой стороны вытягиваем петлю, придерживая в не большем натяжении нить с изнаночной стороны. Должно получиться как на нижней картинке:
У Вас на лицевой стороне получается небольшая петелька (левая часть рисунка).Одновременно тянем за оба конца нити, утягивая первый стежок (правая часть рисунка). При этом петелька должна быть затянута, но оставаться на лицевой стороне.
Опять отступаем 8 – 10мм, прокалываем картон, цепляем нить за крючок, вытягиваем шило вместе с нитью и оставляем петлю. Пропускаем изнаночный конец нити в петлю, вытягиваем нить, и с обеих сторон утягиваем второй стежок. Таким образом, делая стежек за стежком получается прочный шов.
Когда надо будет закончить шов, делаете так: от последнего отверстия отступаете приблизительно 5 мм, делаете отверстие шилом, затягиваете нить на изнаночную сторону до конца, и завязываете нить обычным двойным или тройным узлом.
Чтобы узел не развязался, концы нити прижигаем.
И уже по сложившейся традиции небольшой видеоролик о технике шитья сапожным шилом.
Удачи!
sesaga.ru
Как шить сапожным шилом - Легкое дело
Как шить сапожным шилом.
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Умение шить сапожным шилом, это большое подспорье для домашнего мастера. Чтобы зашить порвавшийся ботинок или любимый тапочек не надо обращаться в сапожную мастерскую. А если порвался футбольный мяч, сумка, портфель, по швам пошла накидка для машины, или Вы захотели самостоятельно сшить из имеющегося материала, например, палатку – все это можно прекрасно сделать самому, имея в своем арсенале сапожное шило с крючком и капроновые нитки .
Сапожное шило можно приобрести в хозяйственном магазине или на рынке, а нитки – в любом отделе, где продается швейная фурнитура, или, опять же на рынке. Нить обычно используется диаметром от 0,5 до 1.0 мм. Все зависит от того, что Вы будете шить или латать.
Для тренировки возьмите кусок нити длиной около 1 метра и кусок картона.Сразу определяемся, где у картона будет лицевая сторона, а где изнанка. Для лицевой стороны я использовал белую сторону картона, а для изнанки – серую.
Шилом прокалываем картон, нить цепляем за крючок, делаем натяжку нити и шило тянем на себя, вытягивая из картона вместе с нитью.
Отступаем от первого отверстия 8 – 10 мм и делаем еще одно. Опять нить цепляем за крючок, делаем натяжку нити рукой и тянем шило на себя, вытягивая нить.
На этот раз нить вытягиваем не полностью, а в виде небольшой петли.
Свободный конец пропускаем в петлю и протаскиваем его до конца, как на правой части картинки.
Теперь с лицевой стороны вытягиваем петлю, придерживая в не большем натяжении нить с изнаночной стороны. Должно получиться как на нижней картинке:
У Вас на лицевой стороне получается небольшая петелька (левая часть рисунка).Одновременно тянем за оба конца нити, утягивая первый стежок (правая часть рисунка). При этом петелька должна быть затянута, но оставаться на лицевой стороне.
Опять отступаем 8 – 10мм, прокалываем картон, цепляем нить за крючок, вытягиваем шило вместе с нитью и оставляем петлю. Пропускаем изнаночный конец нити в петлю, вытягиваем нить, и с обеих сторон утягиваем второй стежок. Таким образом, делая стежек за стежком получается прочный шов.
Когда надо будет закончить шов, делаете так: от последнего отверстия отступаете приблизительно 5 мм, делаете отверстие шилом, затягиваете нить на изнаночную сторону до конца, и завязываете нить обычным двойным или тройным узлом.
Чтобы узел не развязался, концы нити прижигаем.
И уже по сложившейся традиции небольшой видеоролик о технике шитья сапожным шилом.
http://sesaga.ru
legkoe-delo.ru
Как прошивать обувь своими руками?
Успех любой прогулки или путешествия во многом зависит от прочности и надежности обуви. К примеру, отправляясь в поход, нужно быть полностью уверенным, что кроссовки или ботинки, кажущиеся на вид крепкими, в самый ответственный или неподходящий момент не развалятся.
К большому сожалению, в продаже имеется не так уж много качественной и прочной обуви, и поэтому перед прогулкой или путешествием будет лучше ее прошить. О том, как прошивать обувь, мы поговорим далее.
Стоит ли?
Прошить обувь под силу, как правило, практически каждому мужчине и даже женщинам. Но иногда это просто нецелесообразно. На современной обуви за счет невысокого качества резины нередко бывает так, что простой прошивки подошвы бывает недостаточно, а требуется полная ее замена. Для того чтобы понять, есть ли в данной операции смысл, следует предварительно сделать оценку степени износа подошвы. Если самостоятельно сделать это не получается, то можно попробовать проконсультироваться у мастера по ремонту обуви, попросить предварительно оценить объем работы и стоимость. Как правило, мастер оговаривает предстоящие операции и честно предупреждает клиентов, что подошву необходимо заменить или будет достаточно прошивки.
Как прошить обувь своими руками?
Чтобы починить обувь, совсем не обязательно ее нести к мастеру в обувную мастерскую, нужно просто знать, как это сделать самостоятельно. Даже не имея специальных навыков, можно самому выполнить мелкий ремонт изделий. Итак, рассмотрим, как прошить обувь шилом и крючком и что для этого нужно?
Что понадобится?
Для того чтобы прошить подошву качественно, необходимо приобрести специализированный крючок, резиновый клей и капроновые нитки подходящей толщины. Производитель и марка резинового клея не имеют особого значения, а вот толщина ниток должна быть подобрана правильно, поскольку слишком тонкие прорежут материал, а толстые будут смотреться очень некрасиво и грубо. Наиболее оптимальной будет средняя толщина. Цвет ниток нужно выбирать такой же, как и цвет самой подошвы либо же подобрать контрастный оттенок, в случае если прошивка будет выполнять также и декоративную роль.
Купить сапожный крючок тоже не проблема, но при необходимости его можно сделать своими руками.
Также необходимо обязательно запастись шилом, для того чтобы проделывать дырки в местах, где крючком это сделать тяжело. Кроме того, рекомендуется подготовить небольшой кусочек мела или мыла, которым будет отмечена линия прошивки. Строчка тогда получится ровной и красивой.
Подготовительные работы
Перед тем как прошивать обувь, сначала необходимо ее почистить и приклеить отвалившуюся подошву при помощи специального резинового клея. Делается это для того, чтобы обувь через места прошивки не набирала воду. Клей после далеко убирать не нужно, так как им нужно будет промазывать нитку в местах прошивки, дополнительно герметизируя обувь и шов.
Далее на подошве необходимо нарисовать будущую линию шва, отступив от места соединения примерно на одну треть бока подошвы. На некоторой обуви имеется на подошве специальный желобок, облегчающий получение ровного шва. В этом случае рисовать линию не нужно.
Можно начинать шить. Как правильно прошивать обувь, мы рассмотрим далее. Помните, что шов лучше начинать около пятки.
Прошивка
Итак, рассмотрим, как прошить обувь крючком.
В левую руку нужно поместить подметку, правой рукой взять шило. Проделать отверстие в том месте, где будет начинаться шов. Шило необходимо загонять под углом примерно 45 градусов. Чтобы избежать травм при прокалывании, руку с линии хода шила нужно убирать осторожно.
Затем необходимо подготовленную нить для прошивания сложить пополам. Соединить концы так, чтобы они совпали. С внутренней стороны обуви через отверстие нужно провести крючок, накинуть на него образовавшуюся из ниток петельку и протащить ее таким образом, чтобы концы остались снаружи. Приблизительно через 5 мм следует сделать аналогичное отверстие и протянуть через него свободные концы нити. Петельку вытащить наружу и продеть наружный конец нитки, оставшийся от предыдущего стежка. Затянуть петлю снаружи. Сделать 3-е отверстие и повторить вышеуказанные действия. В завершение процесса для закрепления шва сделать пару обратных стежков. Завязать капрон и обрезать лишнее.
Итак, мы рассмотрели, как прошивать обувь. Используя этот нехитрый способ, можно подшить практически любую обувь. А это хоть и небольшая, но все же экономия.
Как сделать крючок своими руками?
- Делаем ручку и просверливаем в ней отверстие глубиной, равной высоте 8 мм болта.
- Подготавливаем болт, который будет служить в качестве насадки для разных стержней. Для этого 2,5 мм сверлом высверливаем в его шляпке 2 отверстия – первое глубиной около 2-3 см направлено вглубь болта, второе - сбоку в шляпке.
- Болт крепим на ручку. Чем он засядет плотнее, тем лучше.
- Резьба. Метчиком в боковом отверстии под трехмиллиметровый болт нарезаем резьбу.
- Готовим стержень. Для этого берем велосипедную спицу, обрезаем на нужную длину. Молотком расплющиваем конец, выпиливаем выемку для нитки посредине расплющенного участка. Канавку можно сделать небольшой болгаркой с алмазным диском или надфилем. Выемку нужно делать под углом и направленную к острию, чтобы было удобно захватывать нитку. После того как выемка будет сделана, обточите острие. Для избавления от мелких заусенцев, которые при работе будут мешать, возьмите капроновую нить, смажьте шлифовальной пастой, смешанной с капелькой машинного масла. Зажмите стержень в тисках кверху острием и зацепите нить за выемку. Водите нить из стороны в сторону примерно 20 минут. Канавка приобретет идеально ровную поверхность.
Крючок готов. Как прошивать обувь, описано выше.
fb.ru
Как прошить обувь своими руками?
Умение управлять сапожным шилом дается не каждому, но позволяет чинить обувь самостоятельно, без обращения к сапожнику. Нужно ли заваливать себя такой работой или доверить ее профессионалам? Согласитесь, что иногда просыпается желание поработать самостоятельно, попробовать собственные возможности в разных сферах.
Известно, что знания не тяжел. Намного труднее приобрести умения. Если вы готовы приступить к обучению, мы расскажем, как прошить обувь своими руками? Возьмите себя в руки и постигайте знания ремесленника до конца.
Подготовка к прошиванию
Самый трудный процесс становится легким, если четко представлять, из каких этапов он состоит.
Сапожные дела — не исключение. Если вы никогда не видели, как это происходит, покажется сложно. Но прочитав статью, вы увидите, что все действия знакомы и остаётся их только закрепить на практике.
Первым делом подготовьте инструментарий. Вам понадобится:
капроновая нить;шило;вязальный крючок;смола;мел или кусок сухого мыла.
Первым делом выбирайте нить. Она должна быть прочной, поэтому для сапожных целей продаются капроновые нити толщиной 0,5-1 см. Кроме капроновой нити используйте шнур, разделив его на несколько отдельных нитей. Для шитья подходит бечевка длиной до 50 см. Слишком большой отрез увеличит время работы, так как с ней неудобно управлять.
Вам понадобится инструмент — шило. С его помощью проделывают отверстия. Вместо шила допустимо использовать отвертку. Только подбирайте подходящий диаметр — до 0,4 см в диаметре. Заточите острие на 1,2-2 см, чтобы процесс прокалывания не приносил трудностей.
Крючок — еще один инструмент, который необходим для протягивания нити. Его размеры зависят от типа обуви. Для толстой подошвы требуются сапожные крючки больших размеров. Чтобы восстановить разошедшиеся швы в верхней части обуви, воспользуйтесь специальными, вязальными крючками.
Тренируемся прошивать обувь
Перед главной работой потренируйтесь на старой обуви, или толстом куске картона. Определите для себя, где у картона лицевая сторона, а где нижняя.
Используйте подметку старого тапка, чтобы оценить реальные масштабы действий.
Почистите обувь и проведите мелом линию предполагаемого шва. Для этого отступите от края изделия до 5мл. Так вы предотвратите преждевременное истончение нити. Берите подготовленную нить и сложите ее один раз. Соедините концы, чтобы они совпали. Так как нить должна находиться в левой руке, положите ее влево. Для правши данный закон действует с обратной противоположностью.
Поместите в левую руку кусок картона или подметку, правой рукой возьмите шило. Проделайте отверстие в месте, где, по вашему мнению, должен начаться шов. Загонять шило следует под углом в 45 градусов. Выходному отверстию следует находиться на подошве. Во время прокалывания следует осторожно убирать руку с линии хода шила. Так вы предотвратите появление травм.
Проделав отверстие, вытяните шило и просуньте в дырку вязальный крючок. Проводите его по той же проекции, что и шило. После того, как действующая часть крючка попадет на оборотную сторону проколотой плоскости, берите нить в средней части на месте поворота в левую руку и наденьте петлю на крючок. В это же время пытайтесь правой рукой вытянуть крючок вместе с петелькой из подметки или картонки. Вытяните нить на 1 см., и отцепите крючок.
Аккуратно протяните через отверстие одну половину нити. В результате у вас два конца должны находиться по обе стороны рабочей плоскости. Проверить это можно так: возьмите нить за два конца двумя руками и разведите руки в стороны. Подошва останется висеть посередине.
Наступило время выполнить первый стежок. Проделайте второе отверстие на расстоянии 6-8 мл от первого.
Отверстие делайте на заранее прочерченной линии предполагаемого шва.
Проведите крючок в проделанное отверстие. Из одной половинки капроновой нити сверните петлю, и зацепите за ее изгиб крючок и вытяните петлю в 1 см на противоположную сторону. Уберите крючок и протяните через петлю свободный конец нити, расположенный на стороне петли. Протяните нить через вытянутое отверстие. Затяните петлю. Для этого возьмите часть, которая находится с противоположной части петли и потяните до полного исчезновения петельки.
Окончательную фиксацию выполняйте, держа одновременно за два кончика нити. Делайте так, чтобы стежок был туго стянут, а сама петля располагалась с толще подметки. Следите, чтобы петля не располагалась по внешней или внутренней стороне.
Если она будет с внешней — стежок выглядит неэстетично. Если с внутренней — нитка быстро порвется и шов разойдется. Аналогичным образом поступайте со вторым, третьим и последующими стежками. На заключительном этапе выполните 3-5 стежков в обратном движении, чтобы зафиксировать шов и предотвратить его распускание. В качестве альтернативы можно завязать нити на узел и прижечь концы спичками.
sunmag.me
ниточный шов | Ремонт обуви, уход за обувью, выбор обуви
Хотя ниточный шов для обуви и является основной деталью, но о нем практически нечего говорить.
Но раз должна быть статья о ниточном шве, то вкратце расскажу о моментах, на которые следует обратить внимание при выборе обуви во время покупки.
Если есть желание узнать определения, что такое ниточный шов, то в интернете вполне достаточно всякой информации такого рода, которая в принципе никому не нужна. Поэтому я и не буду на этом заострять внимание.
1. Первое на что нужно обращать внимание при выборе обуви, на качество, и на то из чего изготовлена прошивочная нить для обуви.
В идеале нить должна быть из капрона.
Капроновая нить очень прочная и самое главное не боится влаги. Именно капроновой нитью пользуются профессиональные сапожники во время ремонта обуви.
Есть, конечно, и другие виды материала, которые могут использовать во время работы, но лично я признаю только капроновые, так как для меня качества выполненной работы выше, чем цена материала, которым можно выполнить ремонт обуви.
Но хочу сказать, что так думают далеко не все. Это касается и производителей обуви.
Большей частью при изготовлении обуви используют нить, которая подешевле и с которой легче обращаться во время прошивки. Естественно страдает качество прошивочного шва.
Так и получается, что через некоторое время после носки обуви или после первого дождя приходиться идти в мастерскую, чтобы сапожник прошил обувь.
Как определить из чего ниточный шов?
Капроновая нить отличается от других видов своим блеском. То есть она блестит и особенно это будет заметно на солнце или в светлом помещении.
Если нить имеет хоть какой-то блеск, это уже говорить, что она более мене будет прочной, но вот если совсем тусклая, как обычная нить для пошива одежды, то вероятней всего что такой ниточный шов долго не прослужит.
2. Второе на что нужно обратить внимание это шаг ниточного шва.
Ниточный шов не должен быть очень мелкий и не сильно крупным и кривым.
Почему мелкий шов это плохо. Да потому что, чем мельче шов, тем больше дырок, тем больше вероятность, что вскоре порвется кожа там, где прошито. Это относиться к любому месту, где есть ниточный шов, но чаще всего рвется кожа там, где больше всего она нагружена. А именно на союзке и в районе молнии.
Если ниточный шов сильно крупный, есть большая вероятность, что в этом месте при попадании воды обувь будет протекать.
В идеале ниточный шов для обуви должен быть 3,5 – 4 мм.
Ну а если шов кривой или не красивый, то это говорить о том, что производить, не сильно беспокоится о качестве производимой обуви. Если Вы приобретете такую обувь, то не только шов в ближайшее время разорвется и скорее всего, развалиться и сама обувь.
3. Третье на что посмотрите, есть ли в обуви ниточный шов с внутренней прошивкой.
В последнее время такой шов стал очень модный, особенно в мужской обуви. И чаще всего им прошивают в районе союзки.
Это настоящая беда. Почему?
Если нить не прочная и то обязательно вскоре порвется. А для сапожников делать такой ремонт настоящая проблема.
Во, первых это большая морока для сапожников, а во вторых, дорого будет стоить для клиента, если он решиться на полный ремонт такого ниточного шва.
Но если Вам понравилась обувь с таким швом, и Вы решили все, же ее приобрести, то будьте готовы к сюрпризам.
4. Декоративный шов, это то, о чем надо меньше всего беспокоиться.
Обычно такой ниточный шов толще обычного и на него нет большой нагрузки.
Поэтому не важно, какого качества нить этого шва, главное чтобы он выглядел, красиво и более менее плотно прилегал к поверхности заготовки обуви.
5. Количество строчек ниточного шва больше всего играет роль декора и практически не сказывается на крепости сшиваемых частей.
Хотя, если части союзки прошиты двойным швом это соединение будет надежней, чем если есть один ниточный шов.
Я думаю, что прочитав статью, Вы примите к сведению эту информацию и вспомнив мои советы, при выборе очередной пары обуви, примите правильное решение.
Еще хочу добавить, что при покупке обуви не спешите с выбором, даже если Вам эта обувь очень понравилась, но Вы заметили дефекты.
Конечно, у Вас могут появиться еще вопросы по теме ниточный шов, то не стесняйтесь, пишите их в комментариях, я отвечу на них.
И не забудьте подписаться на рассылку новых статей и ссылкой в соц. сетях.
sam-master.com
Обувное ремесло в Средневековье. Изготовление обуви / ОЗР
Глава 2. Изготовление обуви Дубленые кожи мелкого и крупного рогатого скота, закупленные обувщиком, выкладывались на ровную поверхность и размечались так, чтобы получилось максимальное количество деталей при минимуме обрезков. Метод использования шаблонов для направления ножа при раскрое слоя кожи был, скорее всего, привнесен из Скандинавии, хотя очень опытный закройщик способен выкроить нужную деталь на глаз и без предварительной разметки. Правда, количество длинных узких обрезков, образовавшихся при окончательной подгонке, и найденных в раскопах Лондона свидетельствует о том, что при любом методе, результат не всегда был точен. О том же свидетельствуют и узкие вставки «по месту», обнаруженные на многих образцах. Выкроенные детали формовались на деревянной колодке, которая использовалась в качестве модели ноги. Колодка, судя по изображениям и сохранившимся более поздним образцам, не была точной моделью конкретной ноги, а, скорее, соответствовала требованиям текущей моды. После формовки на колодке и сшивания, при котором все швы находились на будущей изнаночной стороне, обувь выворачивалась на внешнюю сторону. Именно поэтому такой метод называется выворотным. В наше время обувщики достаточно узко специализируются на определенных операциях процесса производства, в Средневековье же все операции от начала до конца выполнялись одним мастером. В самом деле, ордонанс Гильдии, выпущенный в 1272г., запрещает обувщикам заниматься дублением кож, а дубильщикам шить и продавать обувь. Это означает, что до этого момента как минимум некоторые мастера сосредотачивали в своих руках весь процесс производства – от закупки сырых кож до продажи готовой обуви. Вопреки соблюдению основных признаков каждого стиля, при сравнении образцов достаточно хорошо заметны различия в технике шитья, которые характеризуют предпочтения того или иного мастера. Это особенно хорошо видно, если сравнивать два образца одного стиля и одного периода (например – илл.89 и 90). На всем протяжении периода, представленного лондонской коллекцией, выворотный метод шитья продолжает оставаться основным – с вариациями, касающимися формы выкройки и количества деталей. Оставив в стороне наиболее ранние образцы, выполненные в традиции 11в., мы видим, что в 12в. подошва и союзка пришивались непосредственно друг к другу швом из мелких (4мм) стежков (илл.72). Но в конце 12в. обычным стало включение в конструкцию ранта – узкой, треугольной в сечении полосы, вшиваемой между подошвой и союзкой для лучшей водонепроницаемости шва (илл.73). В первой половине 15в. этот метод претерпел заметное изменение в конструкции – рант стал более широким, что позволило подшить к нему вторую, внешнюю подошву. Вероятно, что изначально подобный метод использовался для капитального ремонта подошвы, когда уже невозможно было использовать «местные» заплатки. Несколько образцов начала 15в. (из Swan Lane) имеют полностью сохранившиеся подошвы со следами ношения, а поверх них подшита вторая подошва, также со следами ношения. От этого уже было несложно сделать следующий шаг – расширить рант так, что бы пришивать к нему вторую подошву сразу при изготовлении обуви, что гораздо удобнее, чем пришивать ее к нижней подошве или союзке. Этот метод шитья получил название выворотно-рантового. Для прикрепления внешней подошвы в традиции этого метода использовался либо туннельный, либо простой рядный шов (илл.74). Первый вариант обнаружен на находках обуви 15в. в Сити на территории London Boy’s School (к сожалению, эти находки были сделаны слишком поздно, что бы войти в это издание). Второй вариант, аналогичный швам, использовавшимся при пошиве многослойных кожаных сандалий, имеет большинство выворотно-рантовых образцов 15в..Стежки и швы. Наиболее важным швом любой обуви является шов, соединяющий союзку и подошву. В представленной коллекции, на всех без исключения образцах использованы варианты рядно-торцевого шва. Этот шов позволяет полностью скрыть нитки внутри обуви, что предотвращает их истирание при контакте с землей и способствует продолжительности использования обуви. При прокладке шва используется метод шитья в две иглы. Отверстия под стежки предварительно прокалываются шилом. Конец нити при окончании шва, как и сейчас, продергивался один или несколько раз через оба слоя кожи и плотно завязывался. На ранних образцах невозможно определить, какой нитью прошивалась обувь, но на образцах 14-15в.в. использовали вощеную льняную нить. Вощение нити обеспечивало большую водонепроницаемость шва, и также способствовало предохранению нити от гниения. На ранних образцах, датированных 12в. (илл.84-85), подошва и союзка соединены рядно-торцевым швом, состоящим из стежков длиной 4мм и проходящим на расстоянии 2мм от края кожи. Частые и очень плотно стянутые стежки свидетельствуют об отсутствии в конструкции ранта. Этот тип швов встречается только на нескольких образцах и только в этот период. А поскольку эти образцы принадлежат к разным группам находок, то, возможно, такую технику швов можно рассматривать, как традиционный и постепенно выходящий из употребления метод шитья. В это время начинает развиваться новый метод – рядно-торцевой шов с рантом, который делается стежками длиной не менее 6мм и обычно в 2.5-3мм от края кожи. Тенденция к укрупнению швов продолжится и далее. Возможной ее причиной можно считать следующее – введение ранта вызвало необходимость прошивать три слоя кожи и потребовало использования более толстой нити. На некоторых образцах 14в. отверстия стежков имеют диаметр 1.5-2мм. Соответственно увеличилось и расстояние между ними (до 7-8мм) и расстояние от шва до края кожи (до 4-5мм). Колодка также использовалась для пришивания различных усиливающих частей. На пяточную часть (особенно на образцах с высоким голенищем) подшивался треугольный или полукруглый кусок кожи, для защиты этого подверженного износу места. Размеры и форма этих деталей были настолько различны, что как-либо стандартизировать их невозможно (для сравнения илл. 93, 106, 107). Их нижний край обычно пришивался к подошве, заодно с союзкой, а для закрепления остальных сторон использовался подшивной шов (илл.75). Его особенность в том, что кожа союзки не пробивалась насквозь, и этот шов был абсолютно незаметен снаружи. Несмотря на то, что при сильном натяжении нити этот шов создавал довольно жесткий, фестончатый край, он использовался на всех подшиваемых с изнанки усиливающих фрагментах, таких, как усиливающие полосы на зоне шнуровки, например. Эти полосы представлены как на ранних, так и на поздних образцах. И подшивались так же, как и усиление на пятке – нижний край непосредственно к подошве, заодно с союзкой, остальные края подшивным швом. Для соединения краев деталей верха, включая разнообразные вставки «по месту», использовались различные швы, представленные на илл.76-79. Наиболее распространенным из них является торцевой шов, выполненный в две иглы (илл78). Наиболее сложным и поэтому редко встречающимся, является торцевой шов с шерфовкой (косым срезом торца кожи) (илл.79). Рядный шов и торцевой шов, выполненный в одну иглу, довольно часто имеют очень неаккуратный внешний вид и обычно использовались для крепления мелких частей или при ремонте обуви (илл.77). И, наконец, обметочный шов, которым обработаны открытые края голенищ и разрезов на многих образцах 12-13в.в. По исполнению и назначению он очень похож на подшивной шов, поэтому мы сочли излишним его иллюстрировать. На ранних образцах он обычно выполнялся следующим образом – открытый край кожи загибался внутрь обуви на 5-6мм и подшивался аналогично подшивному шву. На образцах позднего времени использовалась более сложная система – узкая полоса кожи (нередко контрастная по цвету) подшивалась рядным швом снаружи к открытому краю, а после этого загибалась внутрь и крепилась подшивным швом. Существует и третий вариант отделки края и подверженных излишнему растяжению мест – с изнанки к местам, подверженным растяжению или истиранию и требующим укрепления подшивался тонкий льняной шнур (илл.80). Использовавшийся для этого шов практически не отличается от подшивного и обметочного швов. Последний (очень редкий) вариант отделки выглядит следующим образом – узкая полоса кожи складывалась вдвое так, что бы она проходила и внутри, и снаружи края и все три слоя прошивались обычным рядным швом. На самом деле удивительно то, что во всей Европе обнаружено всего несколько образцов с таким простым по исполнению методом отделки края. Из этих образцов лишь один найден на территории Англии (раскопки Клэр Томас в Перте), и ни одного во всех раскопках Лондона.Подошва и рант. Подошва обычно делалась из толстой кожи крупного рогатого скота, подшитой рядно-торцевым швом, мездрой внутрь обуви. Делалась подошва, как правило, из одного, или (изредка) из двух кусков. Двухчастные подошвы встречаются в основном на обуви с экстремально длинными носами, распространенной в 14в., и состоят из передней (илл.81) и пяточной частей, которые соединялись каким-либо вариантом торцевого шва. Рант – треугольная в сечении узкая полоса кожи, которая с конца 12в. вшивалась между подошвой и союзкой для лучшей гидроизоляции шва. Первые варианты ранта представляют собой обычно короткие (100-150мм) полосы кожи, шириной 3-4мм. В ранний период они не всегда вшивались по всей длине подошвенного шва. На одном из «drawstring boot» 13в. (илл.15), который был извлечен в сборе и великолепном состоянии, рант вшит вдоль боковых сторон, но отсутствует на носке и пятке образца. Позднее, рант приобрел вид единой длинной ленты, которая вшивалась по всей длине подошвенного шва. Мода на экстремально длинные носы в середине/конце 14в. вызвала у обувщиков определенные трудности. В самом деле, такую обувь почти невозможно сшить выворотным методом. В итоге обувщики нашли компромиссное решение. На илл.81 хорошо видно место на передней части подошвы, где рядно-торцевые (обозначены более темным) стежки сменяются рядными стежками, которыми был дошит очень длинный нос образца уже после выворачивания.Раскройка союзки. Части, составляющие союзку, также сшивались между собой, пока обувь была вывернута на изнанку. Обувщики всегда старались сократить количество деталей и, соответственно, швов настолько, насколько это было возможно. В ранний период выкройка обычно состояла из одного куска без крупных вставок или приспособлений для застегивания. Соответственно, для соединения верха обуви требовался только один шов, расположенный (почти без исключения) с внутренней стороны ноги. Только с появлением застежки типа «toggle» выкройка несколько усложнилась. Основная часть обуви по-прежнему выкраивалась из одного куска, и только один или оба клапана представляли отдельные детали. Боковой шов, как и подошвенный, зашивался по пробитым шилом отверстиям, торцевым швом в две иглы. Более сложный в исполнении, но надежно защищающий от влаги торцевой шов с шерфовкой обнаружен только на нескольких образцах. Другие швы для прокладывания основного бокового шва не использовались. Но небольшие вставки «по месту», клапаны и язычки зачастую пришивались более простыми швами – рядным или торцевым в одну иглу. Иногда эти швы сделаны сразу иглой, без предварительной разметки и прокалывания отверстий шилом – это придает швам неровный, неряшливый вид. Несмотря на то, что союзку «drawstring ankle-shoes» возможно выкроить из одного куска кожи, такой прием является исключением (илл.83). Хотя чаще всего это вызвано ошибками в расчетах выкройки. Более высокие «boots», из-за размера голенища, из одного куска выкроить уже невозможно. Образец, изображенный на илл.23, возможно, был переделан из изначально более высокого образца. Дополнительные фрагменты часто были вшиты ломаными линиями швов, с минимальной подгонкой по месту. На илл.40 изображен образец, на котором нижняя часть союзки выкроена из одного куска, а два дополнительных фрагмента вшиты для увеличения высоты голенища. На этом образце все три части союзки составляют изначально запланированную конструкцию и соединены торцевыми швами. Иллюстрации 89 и 90 представляют ранние варианты обуви с застежкой типа «side-lased», которые, с минимальными изменениями, встречаются во всех собраниях 14-15в.в… Один из них имеет уникальную выкройку. В отличие от многих образцов с этим типом застежки, разрезы шнуровки расположены отдельно от швов, что снижает нагрузку на них. Снижению нагрузки на швы также способствует усиление разреза и мест шнуровки дополнительным слоем кожи. В позднейшие периоды очень немногие образцы этого типа выкроены из одного куска. Образец на илл.108, например, имеет отдельную переднюю часть, отдельную боковую и заднюю части и прямоугольный фрагмент, составляющий переднюю часть голенища. Зона шнуровки усилена дополнительными полосами на всю длину, что заметно улучшает плотность завязывания и посадки обуви по ноге владельца. Только в 13в. на обуви с застежкой типа «toggle» обувщики начали заранее закладывать в выкройки достаточно крупные фрагменты, а не вставлять «по месту» случайные куски. Основной боковой стык по-прежнему крепился торцевым швом в две иглы, но, как уже говорилось, на фрагментах этот шов использовали редко, предпочитая более простые варианты. Нововведением также явилось использование в качестве усиления подшитого с изнанки шнура. На образцах этот метод очень легко распознается по характерной канавке, оставленной шнуром и ряду обметочных стежков. На «toggle shoes» шнур, обычно, подшивался по краям петель и вдоль обреза подъема, т.е. на места, испытывавшие наибольшее напряжение. Двух- и трехчастные выкройки полностью вытеснили одночастную только к середине 14в… Эти типы имели, соответственно, два или три основных шва.
Илл. 72. Ранняя конструкция обуви. Простой рядно-торцевой шов. 
Илл. 73. Конструкция обуви 13-14вв., рядно-торцевой шов с рантом. 
Илл. 74. Выворотно-рантовая конструкция 15в, внутренняя подошва и союзка сшиты рядно-торцевым швом с рантом, внешняя подошва пришита к ранту рядным швом. 
Илл. 75. Подшивной (обметочный) шов. 
Илл. 76. Рядный шов. 
Илл. 77. Торцевой шов в одну иглу. 
Илл. 78-79. Торцевой шов в две иглы и торцевой шов в две иглы с шерфовкой. 
Илл. 80. Обметочный шов со шнуром. 
Илл. 81. ??? 
Илл. 82. Начало/середина 12в., выкройка «ankle-shoes». Союзка выкроена из одного куска. Подошва имеет характерную для норманнского периода V-образную пятку. Единственный образец, на котором союзка и подошва соединены подшивным швом. Уцелевшая часть обреза голенища обработана обметочным швом. 
Илл. 83. Начало/середина 12в., выкройка «drawstring ankle-shoes» с длинным носком… Союзка выкроена из одного куска с небольшим утраченным фрагментом, являвшимся одним из клапанов. Подошва и союзка соединены рядно-торцевым швом. Основной шов – торцевой. Этим же швом присоединен и фрагмент. Обрез голенища полностью обработан обметочным швом. На подошве хорошо заметны следы ремонта – неровные ряды стежков. 
Илл. 84. Начало/середина 12в., выкройка «slip-on ankle-shoes». Союзка выкроена из одного куска. Подошва и союзка соединены рядно-торцевым швом. Основной боковой шов – торцевой. 
Илл. 85. Начало/середина 12в., выкройка «slip-on shoes» с вышитым подъемом. Союзка выкроена из одного куска. Подошва и союзка соединены рядно-торцевым швом. Основной боковой шов – торцевой. Край голенища обработан обметочным швом. Подъем украшен несколькими рядами вышивки. 
Илл. 86. Начало/середина 12в., основная часть выкройки «drawstring ankle-shoes». Полную выкройку составляют еще два фрагмента – большой треугольный, вшитый с внутренней стороны и небольшой клапан. Союзка соединена с подошвой рядно-торцевым швом, все прочие соединения выполнены торцевым швом. Местоположение утраченного усилителя на пятке отмечено полукруглым рядом подшивных стежков. Подъем украшен несколькими рядами вышивки. 
Илл. 87. Конец 12в. Полная выкройка «drawstring boots». Основная часть выкроена из одного куска, две крупные детали составляют один из клапанов и часть верха голенища. Части соединялись между собой торцевым швом в две иглы. Союзка крепилась к подошве рядно-торцевым швом. Слева – узкие полосы, усиливавшие передние края клапанов. Они подшивались обметочным швом. Внизу – треугольное усиление пятки. Крепилось внизу заодно с союзкой, верхние стороны закреплены подшивным швом. 
Илл. 88 (слева). Начало 13в., выкройка «drawstring ankle-shoes». Образец выкроен из одного куска с небольшим треугольным фрагментом. Союзка и подошва сшиты рядно-торцевым швом с рантом. Это один из первых образцов имеющих рант, сохранившийся на своем месте. 
Илл. 89. Начало 13в., полная выкройка «side-lased ankle-shoes». Союзка выкроена из двух частей (передней и задней), которые соединяются торцевым швом в две иглы. Союзка крепится к подошве рядно-торцевым швом. Рант не обнаружен. Внутренние усиления на пятке и зоне шнуровки пошиты по нижней стороне заодно с союзкой, верхние стороны закреплены подшивным швом. Все открытые края голенища и разреза подвернуты внутрь и закреплены обметочным швом. 
Илл. 90. Начало 13в., полная выкройка «side-lased ankle-shoes». Союзка выкроена из одного куска с двумя фрагментами. Крупный фрагмент соединен с основной частью торцевым швом в две иглы, малый фрагмент вшит торцевым швом в одну иглу. Союзка соединена с подошвой рядно-торцевым швом с рантом. Рант состоит из нескольких отдельных отрезков. Открытые края голенища и разреза отделаны узкой кожаной лентой, закрепленной обметочным швом. 
Илл. 91(слева) и 92 (справа). Середина 13в., выкройки «toggle ankle-shoes». Илл. 91. Союзка выкроена из двух частей – основной части и одного клапана. Союзка подшита к подошве рядно-торцевым швом. Открытые края голенища подвернуты внутрь и закреплены обметочным швом. Обрез подъема так же усилен небольшим треугольным язычком, состоящим из двух частей. Илл. 92. Отличается от предыдущего образца только тем, что края клапанов подшиты укрепляющим шнуром. 
Илл. 93. Конец 13в., выкройка «toggle boots». Союзка состоит из основной части и четырехугольного фрагмента на передней части голенища. Части соединены торцевым швом в две иглы. Узкие полосы, усиливающие края разреза, подшиты обметочным швом. Верхний край голенища загнут внутрь и закреплен обметочным швом. 
Илл. 94. Середина 14в., полная выкройка «toggle shoes». Подошва сшита из двух кусков торцевым швом с шерфовкой. Значительная по площади заплатка нашита на переднюю часть подошвы подшивным швом. Союзка весьма оригинальной конструкции состоит из 3-х крупных фрагментов, соединенных торцевым швом в две иглы. Все открытые края обработаны узкой кожаной лентой, подшитой обметочным швом. Трапециевидный усилитель на пятке закреплен по нижнему краю заодно с союзкой, остальные стороны – подшивочным швом. 
Илл. 95. Середина 14в., выкройка «toggle shoes». Выкройка союзки состоит из двух основных частей – передней и задней. На внутренней стороне задний фрагмент дополняет серия вставок «по месту». Все части соединены торцевым швом в две иглы. Союзка с подошвой соединялись рядно-торцевым швом. Все открытые края подвернуты внутрь и подшиты обметочным швом. 
Илл. 96. Середина 14в., выкройка детских «toggle boots». Союзка выкроена из одного куска, с небольшим треугольным фрагментом с внутренней стороны. Основной шов прошит торцевым швом в две иглы. Подошва и союзка соединены рядно-торцевым швом с рантом. Шнуры «toggle» продеты в отверстия союзки и закреплены изнутри несколькими подшивными стежками. 
Илл. 97. Середина 14в., выкройка «side-lased boots». Выкройка состоит из двух частей – основного фрагмента и четырехугольного куска составляющего внутреннюю переднюю часть голенища. Части соединены торцевым швом впереди посередине голенища. Союзка и подошва соединены рядно-торцевым швом с рантом. Усиливающие фрагменты по зоне шнуровки и пятке подшиты снизу заодно с союзкой, а по остальным сторонам – подшивным швом. Верхний край голенища обработан узкой кожаной лентой, закрепленной обметочным швом. 
Илл. 98. Середина 14в., выкройка «front-lased shoes». Выкройка состоит из двух частей, соединенных торцевым швом в две иглы. Небольшой треугольный язычок прикреплен к одной стороне разреза обметочным швом через край. Несколько участков укреплены короткими кусками шнура. Союзка и подошва соединены рядно-торцевым швом. 
Илл. 99. Конец 14в., полная выкройка детских «front-lased shoes». выкройка состоит из одного куска, соединенного торцевым швом. Подошва подшита рядно-торцевым швом. 
Илл. 100. Конец 14в., полная выкройка «front-lased ankle-shoes». Выкройка состоит из одного куска, соединенного торцевым швом, хотя сейчас, из-за плохой сохранности, образец представляет собой несколько фрагментов. Необычен большой размер усиления на пятках и по зоне шнуровки. Закреплены они как обычно – подшивным швом. Трапециевидный язычок закреплен обметочным швом через край. В качестве застежки использованы два раздвоенных шнура. 
Илл. 101. Конец 14в., полная выкройка «front-lased ankle-shoes». Выкройка состоит из одного куска с небольшим (полностью утраченным) фрагментом. Союзка соединена торцевым швом в две иглы. Подошва пришита рядно-торцевым швом. Края разреза по всей длине усилены шнуром, подшитым обметочным швом. 
Илл. 102. Конец 14в., полная выкройка «buckled shoes». Союзка выкроена из двух частей, соединенных торцевым швом в две иглы. Из-за удлиненного носа, подошва состоит из двух частей, соединенных торцевым швом с шерфовкой и подшита к союзке рядно-торцевым швом. Открытые края почти по всей длине усилены подшитым обметочным швом шнуром. Пряжка закреплена загнутым внутрь и подшитым краем кожаной полосы. Пряжечный ремень является отдельной деталью, частично так же усиленной шнуром. 
Илл. 103. Конец 14в., полная выкройка «latchet shoes». Союзка выкроена из двух частей, соединенных торцевым швом в две иглы. Из-за удлиненного носа, подошва состоит из двух частей, соединенных торцевым швом с шерфовкой и подшита к союзке рядно-торцевым швом. Открытые края почти по всей длине усилены подшитым обметочным швом шнуром. Раздвоенный ремень застежки является отдельной деталью. Хорошо заметны следы подшивочных швов, которыми, при ремонте слабого бокового шва, были закреплены дополнительные полосы кожи. 
Илл. 104. Конец 14в., полная выкройка «latchet shoes». Союзка выкроена из двух частей, соединенных торцевым швом в две иглы. Из-за удлиненного носа, подошва состоит из двух частей, соединенных торцевым швом с шерфовкой и подшита к союзке рядно-торцевым швом. Открытые края почти по всей длине усилены подшитым обметочным швом шнуром. Раздвоенный ремень застежки является отдельной деталью. Также отдельной деталью является узкий ремень с петлями под шнуровку. Этот ремень усилен двумя полосами подшитого шнура. 
Илл. 105. Начало 15в., полная выкройка «buckled ankle-shoes». Союзка выкроена из одного куска и соединена торцевым швом в две иглы. Подошва и союзка соединены рядно-торцевым швом с рантом. Трапециевидное усиление на пятке и язычок полностью утрачены, но следы подшивных швов на пятке и на разрезе подъема показывают их местоположение и позволяют судить о их форме. 
Илл. 106. Начало 15в., полная выкройка «buckled ankle-shoes». Союзка выкроена из одного куска и сшита торцевым швом в две иглы. Подошва и союзка соединены рядно-торцевым швом с рантом. Усиление на пятке подшито по обычной технологии. Дополнительные отверстия на пяточной части союзки и усилении свидетельствуют о том, что подошва на образце подверглась полной замене с почти полным удалением старых швов. Следы торцевого шва на обеих сторонах разреза подъема показывают положение утраченного фрагмента, полностью закрывавшего разрез. 
Илл. 107. Начало 15в., полная выкройка «buckled boots». Наиболее сложная трехчастная выкройка, являющаяся прямым предком современных методов кроя. Все детали верха соединены торцевым швом. Подошва пришита к союзке рядно-торцевым швом с рантом. Усиление на пятке подшито в обычном стиле. Язычок подшит к одной стороне разреза обметочным швом, но, судя по нескольким рядам отверстий с этой стороны, он несколько раз заменялся. Открытые края голенища и разреза на подъеме подвернуты внутрь и закреплены обметочным швом. Застежка почти полностью утрачена. 
Илл. 108. Начало 15в., полная выкройка «side-lased boots». От выкройки середины 14в. Этот образец отличается только тем, что передняя часть союзки является отдельной деталью. Примененные на образце швы так же не отличаются. mreen.org
Как подшить валенки в домашних условиях своими руками?
Вроде бы в современный век продвинутых технологий проблема, как подшить валенки, не должна вставать перед человеком. Ведь если вдруг прохудятся таковые – потребитель всегда может пойти в магазин да купить новые, так как полки магазинов ломятся от переизбытка товаров широкого потребления. Ан нет!
Модные валеночки на ногах у Танечки
В моду вошли не обычные, а эксклюзивные валяные сапожки: разноцветные, вышитые бисером и стразами, с нашитыми аппликациями, кружевами, отороченные мехом. Такие валенки на ножки надеть под стать самой королеве! Только вот так жалко такие шедевры ручной работы портить по автобусам да мокрым подножкам трамваев. Да и в магазин зайти иной раз требуется – и по грязному полу придётся пройтись в изумительных сапожках…
Вот и приходит на ум мысль: а не сделать ли валеночкам подошву заранее, сразу же после покупки или изготовления, если делались сапожки дома собственными руками? Конечно же, это замечательный выход! Только вот как подшить валенки, увы, сегодня знают немногие.
Инструменты и материалы для работы
Подошва
Конечно, очень важным моментом является материал, из которого будет сделана подошва. Можно использовать голенища старых валенок, вырезав из них острым сапожным ножом очертания ступни. Важно только помнить, что войлочная подошва должна быть на 1-2 см больше, чем ступня того, кто будет потом носить валяные сапожки. Можно вырезать подошву из дерматина, кожзаменителя или резины.
А некоторые предпочитают использовать для подшивки уже готовые резиновые подошвы, которые также покупают в специализированных торговых точках.
Нить для подшивки валенок
Вторым важным моментом является подготовка ниток для подшивки. Сегодня можно купить специальные материалы для выполнения сапожных ремонтных работ. Но за неимением таковых реально изготовить нитки самостоятельно, скрутив их из нескольких суровых или шёлковых нитей и навощив их. Для вощения используется парафиновая свеча, воск или мыло. Нить протаскивается через воск, мыло или парафин, держа последний в одной руке, а клубок – в другой. Наващиваемая нитка врезается в край мыла либо парафина, протягивается по образовавшемуся желобку и в результате покрывается защитным слоем, который к тому же помогает ей хорошо скользить во время работы.
Иногда для подшивания валенок используют толстую леску. Следует помнить, что для работы мастеру необходимо два клубка ниток.
Инструменты для шитья
Так как подшить валенки невозможно без того, чтобы не протягивать нить сквозь два слоя материала, то мастеру понадобится шило – делать отверстия. А ещё нужен специальный сапожный крючок. Он очень похож на вязальный, только изготовлен из высокопрочной стали и остро заточен. Ну и обязательно нужен острый сапожный нож, который можно заменить скальпелем или острой опасной бритвой.
Защита рук – техника безопасности
Пальцы следует обмотать лейкопластырем, чтобы застраховать их от порезов и мозолей.
Начало работы - подготовка
Так как правильно подшить валенки – дело совсем не хитрое, вполне можно попытаться сделать это своими руками. Если всё необходимое для работы подготовлено, то можно приступать к работе.
В левую (не ведущую) руку берётся один из клубков вощеной нити. Рука с клубком помещается внутрь валенка. В правую руку сапожных дел мастер берёт крючок. При необходимости сначала шилом нужно проколоть оба сшиваемых слоя, а затем уже продолжать работу крючком.
Подошву к валенку сначала нужно «приметать»: сделать прокол крючком в передней части валенка – имеется в виду нижняя его часть, которая будет соприкасаться с полом и землёй. Вытягивается крючком кончик нитки с клубка, который находится внутри, наружу. Затем также рядом вытягивается петля, разрезается. Два кончика туго связываются между собой.
Затем по тому же алгоритму выполняется «примётывание» задней части подошвы. После чего рекомендуется сделать поперечный сапожный шов от задней точки крепления к передней.
Описание сапожного шва
Саму подошву можно пришить двумя способами: сквозным по краю, когда один клубок находится внутри валенка, и наружным по краю, когда проколы делаются не внутрь сапожка, а наружу вбок. Тогда руку с клубком уже нет смысла помещать внутрь подшиваемой обуви.
Как упоминалось выше, чтобы подшить валенок своими руками, мастеру потребуется два клубка ниток. В процессе работы она располагаются с разных сторон шва. А теперь перейдём непосредственно к рассмотрению процесса, как подшить валенки.
Инструкция прокладывания шва чрезвычайно похожа на шитьё швейных машинок. Мастер протыкает изделие крючком, захватывает им нить с первого клубка, вытаскивает конец наружу и привязывает к нему кончик нити со второго клубка.
Затем на расстоянии сантиметра делается второй прокол крючком, снова захватывается первая нить, но вытягивается уже петлёй. В петлю просовывается клубок со второй, наружной нитью. С силой производится стягивание шва – вот когда не обмотанные заранее лейкопластырем пальцы могут пострадать!
Реставрация вместе с декоративной отделкой – два в одном
По такому алгоритму производится шов по намеченному заранее мелом, сухим мылом или карандашом, ручкой пути. В самом конце шва одна из нитей обрезается (если шов шёл изнутри валенка, то это будет внутренняя нить), а концы туго связываются.
Таким же способом можно нашить задники или обшить носки валенок кожей, наложить заплатки или декоративные аппликации. Но если подшиваются валенки с уже образовавшимися дыркам и потёртостями в виде ямок, то перед накладыванием заплаток или пришиванием подошвы в ямки (или дырки) нужно положить плотно кусок ваты или синтепона.
А можно «спрятать» дефекты обуви под меховую отделку, вышивку, кружева или стразы. Таким образом удастся добавить валяным сапожкам шарма и произвести качественную реставрацию изделия.
fb.ru
