Глава 2. Раскрой рукава втачного
Как кроить ВТАЧНОЙ РУКАВ? | Блог Галии Злачевской
Как часто любители шитья, а иногда и профессионалы испытывают страх перед раскроем втачного рукава?
Откуда и почему возникает этот страх?
Что лучше, построить выкройку рукава самостоятельно или взять готовую, например, из журнала?
Давайте разберемся.
Многие любители шитья, смело берущиеся за раскрой юбок, брюк и платьев, будут «тормозить» перед раскроем дамского жакета или мужского пиджака.
Причина кроется в том, что основная масса закройщиков, работающих по любой системе кроя, не до конца понимают закономерности построения втачного рукава. Они лишь строят и кроят «как положено», по-написанному, не вникая в глубинные закономерности построения.
Популярные методики конструирования обычно не разъясняют закономерностей построения. Они лишь дают последовательность и формулы для построения на некоторый условный размер.
При построении по стандартным меркам чертеж может получиться вполне удовлетворительным. Как часто и бывает в приведенных в этих книгах примерах. Но, при использовании мерок с нестандартной фигуры чертеж может получиться «странным», а то и вовсе не получиться.
Вот и гадают любители шитья, что сделано не так? Вроде чертили аккуратно, рассчитывали на калькуляторе, а результат не радует.
Решает тогда любитель шитья воспользоваться готовыми выкройками.
Если Вы используете готовые выкройки из журналов, то и это не гарантирует вам качественную посадку втачного рукава. Постоянно на этом участке возникают какие-то «непонятки». То посадка слишком большая, то рукав узкий, то возникают заломы под проймой или рукав крутит и задирается.
Исправление готовой ЧУЖОЙ выкройки занятие не благодарное. Вы никогда не узнаете какие расчеты были при построении конкретного рукава, какие автор брал прибавки, какую свободу на динамику закладывал. Поэтому, исправление чужих выкроек дело не простое и результат обычно «средненький». Вы в данном случае, можете внести небольшие поправки в уже раскроенное изделие, это улучшит ситуацию. Но, остается вопрос:
Как все-таки построить БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ?
Построить сразу, без поправок и исправлений, с полным пониманием того, что вы делаете и с ясностью в голове, с умением управлять параметрами построения рукава, с умением поставить их себе на службу для достижения СВОИХ дизайнерских или просто швейных целей.
Как построить не просто втачной рукав, который впишется в пройму, а рукав нужной формы и свободы облегания? Именно такой втачной рукав, который нужен к данной основе и модели.
Может классический дамский с круглой головкой или строгий классический рукав к мужскому пиджаку, а может рукав с заниженным окатом к облегченному мужскому пиджаку? А может нужен рукав к трикотажной основе, джемперу или водолазке, футболке?
Для того, чтобы кроить любой рукав к любой фигуре необходимо:
- Учесть особенности этой фигуры
- Знать закономерности построения рукавов
Вот поэтому, следует отказаться, во-первых, от использования готовых выкроек, во- вторых, от использования методик конструирования массового производства.
На страницах нашего сайта и в наших материалах (платных и бесплатных), мы не только описываем построение втачного рукава на любые нестандартные фигуры, но и разъясняем доходчиво закономерности построения.
Разобравшиcь один раз, вы сможете легко, без страха браться за крой втачного рукава на любую фигуру. Вы сможете легко видоизменять любой рукав в зависимости от модели или желания заказчика.
Изучайте наши материалы.
Обязательно подпишитесь на рассылку для получения наших материалов на свой имейл (ссылка)
А главное, применяйте полученные знания на практике. Шейте больше разнообразных и интересных изделий на себя, своих близких и присылайте нам свои фото.
galiyakroy.ru
Глава 2. - Раздел II - Раскрой пошив моделирование женской лёгкой одежды
Конструктивное решение рукавов определяется формой и покроем изделия. Головка рукава и плечевой пояс изделия являются важнейшими участками, определяющими его силуэт. Рукава в изделиях могут быть разной длины: длинные, короткие, три четверти, семь восьмых. Их различают по форме: узкие, широкие, прямые расширенные книзу, расширенные кверху. По назначению рукава подразделяют на функциональные, классические, нарядные, а по покрою - реглан, цельнокроеные, комбинированные, рубашечного покроя. Чертежи рукавов всех видов, формы и покроя строятся в целом или частично с использованием чертежа основы втачного рукава. Построение чертежа рукава в настоящее время является сложной проблемой, поэтому ей необходимо уделить самое серьезное внимание. Динамика изделия в значительной степени зависит от правильного конструктивного решения чертежа рукава. Необходимым условием в его построении является хорошее сопряжение оката рукава с проймой, хотя кривая рукава и кривая проймы имеют совершенно разную конфигурацию. Под хорошим сопряжением подразумевается не только визуальное восприятие правильности, но и удобство рукава в эксплуатации. Верхняя часть рукава, которая втачивается в пройму лифа, называется головкой рукава. Форма головки рукава и ширина рукава на уровне глубины проймы зависят от мерки обхвата плеча Оп и припуска к этой мерке, а также тесно связана с формой проймы. Ширина проймы зависит от припуска к мерке обхвата плеча и составляет 500~0 этого припуска. Методом конструирования можно построить чертеж классического одношовного или двухшовного рукава, а также функционального рукава (с небольшим укорочением оката) или рукава рубашечного покроя. Все остальные формы и покрои рукавов достигаются методом конструктивного моделирования на базе чертежа основы рукава, проверенного на сопряжении линий оката рукава и проймы (см. рис. 25 - 28).На чертеже основы рукава проводят через центры радиусов R1 и R2 (см. рис. 28) линию середины рукава. На этой линии от высшей точки оката откладывают мерки длины рукава до линии локтя Др.лок и длины рукава до запястья Др.зап. Через полученные точки проводят горизонтали (рис. 34).
Длину рукава до до локтя можно определить без наличия мерки Др.лок. Стандартное положение линии локтя - на 2 см выше точки, расположенной посередине между линиями высоты оката и низа. Ширина узкого рукава внизу равна 1/4 ширины рукава на уровне линии глубины проймы. Найденную ширину рукава делят пополам и откладывают по линии низа поровну влево и вправо от средней линии. Полученные точки соединяют с точками на линии ширины рукава. На этом построение узкого рукава закончено. Такой рукав применяется в изделиях из эластичных тканей или трикотажа. Полуприлегающий рукав можно получить, увеличив ширину узкого рукава по линии низа на 1/8 ширины рукава на уровне линии глубины проймы.Узкие рукава строят на основе полуприлегающих рукавов. Для удобства в носке рукава по линии локтя расширяют. Это выполняют следующим образом. Справа и слева от средней линии рукава откладывают отрезки, равные 1/8 ширины рукава внизу (рис. 35, точки 1 и 2). Точки 1 и 2 соединяют с точкой 3. Надрезают рукав по линии локтя до линии 1 - 3 и по линии 1 - 3 до точки 3. Затем закрывают рукав со стороны локтя на 1/8 ширины рукава по низу; откроется вытачка по линии локтя, которая обеспечит свободное сгибание руки. Проводят новую линию низа рукава. Для большего комфорта вводят вторую вытачку по линии локтя за счет разведения рукава по линии ширины рукава на уровне глубины проймы.
На рис. 34 и 35 средняя линия рукава проведена без смещения ее по низу в сторону переда на 2 см.РУКАВА С БУФАМИ
На основе чертежа узкого рукава строят чертеж рукава с буфами по окату. Такие рукава имеют очень широкую головку и плотно облегают руку от линии локтя до низа рукава. Форма таких рукавов популярна в моделях прилегающего и плотно прилегающего силуэтов. Для построения чертежа этого рукава берут основу узкого рукава, хорошо проверенного на сопряжение с проймой, разрезают чертеж по средней линии и разводят обе половинки по линии оката на равные расстояния от средней линии (рис. 36). Высоту оката увеличивают на 1/2 увеличения ширины рукава под проймой, т. е. на 1/2 разведенной величины. Новую линию оката рукава проводят через точки а, а1 и через новую точку О.
Минимальное расширение оката для этих рукавов, которое считается практичным, составляет по 1 см с каждой стороны от средней линии рукава, максимальное - когда участки оката рукава в области точек Пз и П6 будут перпендикулярны линии ширины рукава под проймой (рис. 37). Большее расширение рукава таким методом не рекомендуется, так как рукав будет трудно втачать в пройму. Короткий, окорокообразный рукав, изображенный на рис. 37, строится по этому же принципу, изменяется лишь длина рукава. Для длинного рукава желательно удлинить локтевой срез (см. рис. 35) для обеспечения свободы движения руки. Длинные и короткие рукава с буфами вверху, расширенные книзу, строятся на чертеже основы рукава соответствующей длины в три этапа: 1-й этап - построение основы рукава; 2-й этап - построение буфов; 3-й этап - разведение рукава книзу. 
ДВУХШОВНЫЕ РУКАВА
Двухшовные рукава могут иметь шов по средней линии, т. е. с видимой стороны, и шов в нижней его части. Эти швы способствуют преобразованию плоской выкройки в объемную (замкнутую). Рукава со средним швом или вытачкой применяются в тех случаях, когда необходимо убрать посадку рукава по окату. Чертеж двухшовного рукава используется для построения чертежа рукава реглан или кимоно. Двухшовные рукава также могут состоять из верхней и нижней половинок. Такие рукава чаще всего применяются в костюмах и платьях-пальто. Они более соответствуют расположению руки и облегчают создание классической формы рукава (силуэт рукава).
Чертеж рукава со средним швом легче всего построить на основе чертежа одношовного рукава путем соединения его в точке касания Пз (рис. 40) с проймой спинки. Такой способ позволяет наиболее просто определить раствор вытачки на головке рукава. Для построения берут выкройку одношовного полуприлегающего рукава, накладывают ее на выкройку спинки, совмещая точки Пз на пройме с Пз на рукаве (точки касания рукава с проймой при втачивании). Верхняя часть оката рукава до высшей точки оката выйдет за пределы проймы. Это и будет отрезок, на который окат рукава длиннее проймы (величина посадки) со стороны локтевой части рукава. Измеряют эту величину и откладывают ее справа от высшей точки оката. Таким образом находят величину посадки передней части рукава. Затем на линии измерения ширины рукава откладывают по 0,5 см с каждой стороны от средней линии, получают точки 1 и 2 (рис. 41). Точку, расположенную на средней линии на уровне линии локтя, соединяют с точками 1 и 2 и продолжают линию вверх до точек 3 и 4, расположенных на линии П3П6. Отрезок 3 - 4 больше отрезка 1 - 2 на 0,5 см, т. е. общая величина раствора составит 1,5 см. Затем с помощью фигурного лекала точки 3 и 4 соединяют с точками 5 и б, расположенными на линии оката рукава. 
ОДНОШОВНЫЕ РУКАВА, РАСШИРЕННЫЕ КНИЗУ
Для получения выкройки одношовных рукавов, расширенных книзу, берут выкройку рукава с вытачкой по окату (рис. 43, б). Затем разрезают выкройку по средней линии и разводят ее на желаемую ширину, одновременно закрывают вытачку на окате рукава. По линии низа рукава со стороны локтевого и переднего срезов добавляют по 1 - 2 см для расширения рукава. Перекрещивание линий от разведения с закрываемой вытачкой должно происходить немного выше линии П3П6, т. е. выше участка, который не подлежит изменению по ширине. Минимальное расширение рукава производят по желанию (рис. 43, а). Вытачка на окате рукава частично остается в лекале, но при втачивании в изделие ее заменяют посадкой по окату. Такие рукава наиболее рациональны для изделий спортивного стиля. Максимальное расширение рукава (рис. 43, в) получается, когда вытачку на окате рукава закрывают полностью, и даже убирают часть запланированной посадки, накладывая одну половинку рукава на другую. При этом высшие точки оката О1 и О2 должны отстоять друг от друга на расстоянии не более 2 см. Ломаная линия П3Ц - П6Ц не должна быть расположена ниже линии ширины рукава (точка Ц) . По линии низа рукав расширяют на 2 - 4 см с каждой стороны. При любом разведении верхняя часть рукава немного деформируется, поэтому линию оката необходимо слегка подровнять, а затем уже оформлять низ рукава. Низ рукава оформляют с помощью циркуля радиусом из центра в точке Ц, соединяют разрезанные части выкройки. Расширение рукава по низу способствует зрительному уменьшению высоты оката: чем больше расширение, тем короче становится окат. После монтажа рукав примет форму «колокольчика». Для более равномерного расширения рукава по низу разведение производят по дополнительно нанесенным линиям до линии оката.Функциональные рукава от обычных отличаются своим назначением, а не конструктивными особенностями, они обеспечивают динамику и удобство в эксплуатации в соответствии с их назначением. Однако форма функциональных деталей и ее изменение в значительной степени зависят от направления моды. К функциональным изделиям относятся изделия полуприлегающего силуэта с минимальным прилеганием в области талии, прямые платья-рубашки или изделия с наполнением в верхней части, отрезные по линии талии. Рукава в таких изделиях шире обычных, а головка ниже, они требуют иной проймы. Построение функциональных изделий и рукавов начинается с построения чертежа основы изделия соответствующего покроя, в который вносят необходимые дополнения и изменения. Функциональные рукава имеют вид правильно втачанных рукавов только при положении руки на бедре и немного согнутой в локте. При опущенной руке в строго вертикальном положении наблюдаются заломы в нижней части оката, направленные к центру, которые образуются как следствие укороченного оката. Понижение высоты оката и расширение рукава имеют тесную взаимосвязь. Понижение высоты оката всегда составляет 1/2 припуска к ширине рукава. Пределом высоты оката в рукавах такой формы является величина, равная ширине проймы, меньше которой высота оката не должна быть, иначе рукав переходит в другую конструктивную группу. Таким образом, припуск к ширине рукава равен Вок - Шпр, где Вок - высота оката на чертеже основы; Шпр - ширина проймы на чертеже основы. Величина понижения оката равна (Вок - Шпр)/2.
Для построения выкройки функционального рукава на чистый лист бумаги переводят выкройку основного полуприлегающего рукава. Расширяют рукав по линии Р1Р2 (рис. 44, а), получают новые точки Р1' и Р2'. Затем уменьшают высоту оката, намечая новое положение высшей точки оката (точка О1). ОО1 = 0,5Р'1Р1 = 0,5 Р2Р'2. Точки П3 и П6 соединяют с точками Р1' и Р2'. Из середины полученных отрезков в сторону рукава восставляют перпендикуляры до пересечения с линией ширины рукава. Со стороны локтевой части оката рукава на полученном перпендикуляре откладывают 1/3 его длины, со стороны передней части оката- 1/2 длины перпендикуляра. Новую линию оката рукава проводят через точку Р1', точку на перпендикуляре к отрезку Р1'П3, точки П3, О1, П6, точку на перпендикуляре к отрезку П2'П6 и точку Р2'. При построении функциональных рукавов положение линии ПЗП6 остается постоянным независимо от понижения оката. При максимальном расширении рукава точки П3 и П6 (рис. 44, 6) перемещаются по линии ПЗП6 в сторону расширения на 1/2 или 1/3 величины понижения высоты оката. ПЗП4 = П6П5 = 1/2 ОО1. Модернизацию проймы для функционального рукава начинают с удлинения плечевого среза, углубления проймы и расширения изделия на уровне измерения ширины под проймой. Величины, на которые изменяются эти участки, пропорциональны изменению рукава и находятся в следующей зависимости. 1. Удлинение плечевого среза и расширение под проймой равны по 1/4 расширения рукава с одной стороны, т. е. по 1/4 Р1'Р1 (см. рис. 44) (припуск к половине ширины рукава равен 3 см, поэтому удлинение плечевого среза полочки и спинки будет равно 0,75 см). 2. Углубление проймы составит 3/4 Р1'Р1 (пройма углубится на 2,25 см). 3. Расширение проймы полочки и спинки на уровне точек Пз и П4 будет равно величине расширения рукава на уровне одноименных точек и составит по 1/4 ОО1. Для построения новой проймы берут выкройки рукава полочки и спинки соответствующего покроя (прямого, полуприлегающего или прилегающего) и вносят в них все описанные выше изменения. Следят, чтобы при углублении проймы не заузить изделие под проймой. Для этого из точки, полученной после расширения полочки и спинки на первоначальной линии построения, опускают перпендикуляр и откладывают величину углубления проймы. Через полученные точки проводят линии боковых срезов, параллельные первоначальным. Проверяют срезы на сопряжение, ориентируясь на линию талии. 
Нижнюю часть проймы оформляют по рукаву, совмещая одноименные точки Пз и П6 рукава и проймы (рис. 45). Верхнюю часть проймы от точек Пз и П6 соединяют плавной кривой с новой точкой на плечевом срезе, используя при этом фигурное лекало. В функциональных изделиях, кроме модернизации проймы полочки, необходимо произвести ее удлинение над точкой П6 (рис. 46, а). Пройму удлиняют за счет частичного уменьшения раствора верхней вытачки. Величина раствора вытачки равна 1,5 - 2 см. На эту величину расширяют окат рукава методом разведения, если в нем была убрана вся посадка. Оставшийся на полочке раствор вытачки может быть переведен в любой срез. При перемещении вытачки в боковой срез длина ее от центра груди уменьшается на 1,5 - 2,5 см. На рис. 46, б показана выкройка полочки после модернизации проймы и перемещения верхней вытачки в боковой срез. Пройму удлиняют для улучшения динамики руки и зрительного выпрямления линии проймы по отношению к линии обхвата груди. Этот конструктивный прием будет применен при построении рукава покроя реглан и цельнокроеного рукава.shei-sama.ru
1. Цельнокроеное платье с втачными рукавами - Платья - Раскрой и шитье женской одежды
Для построения чертежа выкройки цельнокроеного платья с втачными рукавами (рис. 52) необходимо снять следующие мерки (в см): | Полуобхват шеи | 18 | Ширина спины | 18 |
| Полуобхват груди | 48 | Длина плеча | 13,5 |
| Полуобхват талии | 38 | Длина платья | 105 |
| Полуобхват бедер | 53 | Обхват руки | 29 |
| Длина спины до линии талии | 38 | Длина рукава | 58 |
| Длина переда до линии талии | 43 | Длина руки до локтя | 32 |
| Высота груди | 27 | Обхват запястья | 16 |
| Центр груди | 9,5 |
Ширина платья. От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают мерку полуобхвата груди плюс 5 см на свободное облегание и ставят точку В. АВ = 48 + 5 = 53 см. Через точку В проводят вертикальную линию до пересечения с нижней линией, точку пересечения обозначают Н₁. Длина спинки до линии талии. От точки А вниз по вертикальной линии откладывают мерку длины спины до линии талии плюс 0,5 см и ставят точку Т (38 + 0,5 = 38,5 см). Через точку Т вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН₁, точку пересечения с этой линией обозначают Т₁.
Линия бедер. От точки Т вниз по вертикальной линии откладывают 1/2 мерки длины спины до линии талии и ставят точку Б (38 : 2 = 19 см). Через точку Б вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН₁, точку пересечения с этой линией обозначают Б₁.
Ширина спинки. От точки А вправо по линии АВ откладывают мерку ширины спины плюс 1,5 см и ставят точку А₁. АА₁ = 18 + 1,5 = 19,5 см.
Ширина проймы. От точки А₁ вправо по линии АВ откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см и ставят точку А₂. А₁А₂ = 48 : 4 + 0,5 = 12,5 см. Через точки А₁ и А₂ проводят вертикальные линии вниз.
Срез горловины спинки. От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и ставят точку А₃. АА₃ = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см. Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину. горловины спинки увеличивают на 0,5 см. Из точки А₃ восставляют перпендикуляр к линии АА₁, на котором от точки А₃ откладывают вверх 1/10 мерки полуобхвата шеи плюс 0,8 см и ставят точку А₄. А₃А₄ = 18 : 10 + 0,8 = 2,6 см. Угол АА₃А₄ делят пополам, от точки А₃ по линии деления угла откладывают 1/10 мерки полуобхвата шеи минус 0,3 см и ставят точку А₅. А₃А₅ = 18 : 10 - 0,3 = 1,5 см. Точки А₄, А₅ и А соединяют плавной вогнутой линией.
Плечевой срез. От точки А₁ вниз по вертикальной линии откладывают 2,5 см - для нормальных плеч, 1,5 см - для высоких плеч, 3,5 см - для покатых плеч и ставят точку П. Точки А₄ и П соединяют прямой линией, на которой (от точки А₄) откладывают вправо мерку длины плеча плюс 1,6 - 2 см для вытачки и плюс 0,5 см для посадки и ставят точку П₁. А₄П₁ = 13,5 + 1,6 + 0,5 = 15,6 см.
Построение вытачки из плечевого среза см. на рис. 196 в разделе "Моделирование".
Глубина проймы. От точки П вниз по вертикальной линии откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 7 см и ставят точку Г. ПГ = 48 : 4 + 7 = 19 см. Для сутулых фигур откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 7,5 см (48 : 4 + 7,5 = 19,5 см). Для перегибистых фигур откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 6,5 см (48 : 4 + 6,5 = 18,5 см). Через точку Г влево и вправо проводят горизонтальную линию. Точку пересечения этой линии с линией АН обозначают Г₁,с линией ширины проймы - Г₂, с линией ВН₁ - Г₃. Примечание. Мерку глубины проймы можно проконтролировать дополнительной меркой, меркой длины бока, ее снимают от шнурка на линии талии до подмышечной впадины руки минус 2 см.
Срез проймы спинки. От точки Г вверх по вертикальной линии откладывают 1/3 расстояния ПГ плюс 2 см и ставят точку П₂. ГП₂ = 19 : 3 + 2 = 8,3 см. Угол П₂ГГ₂ делят пополам, от точки Г по линии деления угла откладывают 1/10 ширины проймы плюс 1,8 см и ставят точку П₃. ГП₃ = 12,5 : 10 + 1,8 = 3,1 см. Линию ГГ₂ делят пополам и ставят точку Г₄. Точки П₁, П₂, П₃ и Г₄ соединяют плавной линией.
Срез проймы полочки. От точки Г₂ вверх по вертикальной линии откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 5 см и ставят точку П₄. Г₂П₄ = 48 : 4 + 5 = 17 см. Для сутулых фигур откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 4,5 см (48 : 4 + 4,5 = 16,5 см). Для перегибистых фигур откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 5,5 см (48 : 4 + 5,5 = 17,5 см). Через точку П₄ влево проводят горизонтальную линию, на которой от точки П₄ откладывают 1/10 мерки полуобхвата груди, и ставят точку П₅ (48 : 10 = 4,8 см). От точки Г₂ вверх по вертикальной линии откладывают 1/3 отрезка Г₂П₄ и ставят точку П₆. Г₂П₆ = Г₂П₄ : 3 = 17 : 3 = 5,7 см. Точки П₅ и П₆ соединяют пунктирной линией, делят отрезок П₅П₆ пополам, от точки деления под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1 см. Получают точку 1. Угол П₆Г₂Г₄ делят пополам, от точки Г₂ по линии деления угла откладывают 1/10 ширины проймы плюс 1,1 см и ставят точку П₇. Г₂П₇ = 12,5 : 10 + 1,1 = 2,4 см. Точки П₅, 2, П₆, П₇ и Г₄ соединяют плавной вогнутой линией.
Линия бока. От точки Г вправо по горизонтальной линии откладывают 1/3 ширины проймы и ставят точку Г₅ (12,5 : 3 = 4,2 см). Из точки Г₅ опускают перпендикуляр на линию низа. Точки пересечения с линией талии, бедер и низа обозначают соответственно Т₂, Б₂ и Н₂.
Срез горловины полочки. От точки Г₃ вверх по вертикальной линии откладывают 1/2 мерки полуобхвата груди плюс 1,5 см и ставят точку В₁. Г₃В₁ = 48 : 2 + 1,5 = 25,5 см. От точки Г₂ вверх по линии Г₂А₂ откладывают отрезок Г₃В₁ и ставят точку В₂. Точки В₁ и В₂ соединяют прямой линией. От точки В₁ влево по линии В₁В₂ откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и ставят точку В₃. В₁В₃ = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см. От точки В₁ вниз по линии В₁Н₁ откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 2 см и ставят точку В₄. В₁В₄ = 18 : 3 + 2 = 8 см. Точки В₃ и В₄ соединяют пунктирной линией, делят отрезок В₃В₄ пополам, точку деления соединяют пунктирной линией с точкой В₁. От точки В₁ по этой линии откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 см и ставят точку В₅. В₁В₅ = 18 : 3 + 1 = 7 см. Точки В₃, В₅ и В₄ соединяют плавной вогнутой линией.
Центр груди. От точки Г₃ по линии Г₃Г₁ влево откладывают мерку центра груди (9,5 см) и ставят точку Г₆. Через точку Г₆ проводят вертикальную линию до пересечения с линией В₁В₂, точку пересечения обозначают В₆.
Выступающая точка груди. От точки В₆ вниз по вертикальной линии откладывают мерку высоты груди (27 см) и ставят точку Г₇.
Плечевой срез и линии вытачки. От точки В₆ вниз по вертикальной линии откладывают 1 см и ставят точку В₇. Точки В₇ и В₃ соединяют прямой линией. Точки П₅ и В₇ соединяют пунктирной линией. От точки П₅ вправо по пунктирной линии откладывают мерку длины плеча минус величина отрезка В₃В₇, минус 0,3 см и ставят точку В₈. П₅В₈ = 13,5 - 3 - 0,3 = 10,2 см. Точки Г₇ и В₈ соединяют прямой линией, на которой от точки Г₇ вверх откладывают величину отрезка Г₇В₇ и ставят точку В₉. Точки В₉ и П₅ соединяют прямой линией.
Расчет раствора вытачек по линии талии. Если платье должно быть приталенным, необходимо сделать вытачки. Для определения величины раствора вытачек необходимо найти разность между шириной изделия по линии груди (с учетом припуска на свободное облегание и шириной изделия по линии талии также с учетом припуска на свободное облегание (48 + 5 = 53 см; 38 + 3 = 41 см; 53 - 41 = 12 см). Величина раствора всех вытачек равна 12 см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (12 х 0,25 = 3 см). Величина раствора боковой вытачки равна 0,4 от общего раствора вытачек (12 х 0,4 = 4,8 см). Величина раствора задней вытачки равна 0,35 от общего раствора вытачек (12 х 0,35 = 4,2 см).
Расчет ширины платья по линии бедер. Для расчета ширины изделия по линии бедер к мерке полуобхвата бедер прибавляют 2 см на свободное облегание, из полученной величины вычитают ширину платья, полученную при построении чертежа между точками Б, Б₁ (53 + 2 - 53 = 2 см). Полученную величину (2 см) распределяют поровну между полочкой и спинкой (2 : 2 = 1 см). От точки Б₂ влево и вправо откладывают по 1 см и ставят точки Б₃ и Б₄. От точки Т₂ влево и вправо по линии талии откладывают по половине раствора боковой вытачки (4,8 : 2 = 2,4 см) и ставят точки Т₃ и Т₄. Точки Т₃ и Т₄ соединяют прямыми линиями с точкой Г₅ и продолжают эту линию до линии проймы. Точку Т₃ соединяют пунктирной линией с точкой Б₄, точку Т₄ - с точкой Б₃. Расстояния между этими точками делят пополам, из точек деления в сторону линии бока восставляют перпендикуляры, на которых откладывают по 0,5 см. Полученные точки соединяют с точками Б₃, Т₄ и Б₄, Т₃ плавными линиями. Через точку Б₃ и Б₄ проводят вертикальные линии до линии низа. Точки пересечения с линией низа обозначают Н₃ и Н₄.
Линия талии полочки. От точки В₁ вниз по линии В₁Н₁ откладывают мерку длины переда до линии талии плюс 0,5 см (43 + 0,5 = 43,5 см) и ставят точку Т₅. Точки Т₅ и Т₄ соединяют плавной линией.
Линия бедер полочки. От точки Б₁ вниз по вертикальной линии откладывают величину отрезка Т₁Т₅ и ставят точку Б₅. Точки Б₅ и Б₃ соединяют плавной линией.
Линия низа полочки. Вертикальную линию В₁Н₁ продолжают вниз, от точки Н₁ вниз по этой линии откладывают величину отрезка Т₁Т₅ и ставят точку Н₅. Точки Н₅ и Н₃ соединяют плавной линией.
Оформление вытачки на спинке. Расстояние между точками Г и Г₁ делят пополам, точку деления обозначают Г₈. Через точку Г₈ проводят вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Точки пересечения с линиями талии и бедер обозначают Т₆ и Б₆. От точки Т₆ влево и вправо откладывают по половине глубины задней вытачки (4,2 : 2 = 2,1 см) и ставят точки Т₇ и Т₈. От точки Г₈ вниз по вертикальной линии откладывают 1 - 3 см и ставят точку Г₉. От точки Б₆ вверх по вертикальной линии откладывают 4 см. Точки Т₇ и Т₈ соединяют слегка вогнутыми линиями с полученной точкой и с точкой Г₉.
Линии передней вытачки. Через точку Г₆ вниз проводят вертикальную линию. Точку пересечения этой линии с линией талии обозначают Т₉, с линией бедер - Б₇. От точки Т₉ влево и вправо откладывают по половине глубины передней вытачки (3 : 2 = 1,5 см) и ставят точки Т₁₀ и Т₁₁. От точки Г₇ вниз по вертикальной линии и от точки Б₇ вверх по той же линии откладывают по 5 см. Полученные точки соединяют прямыми линиями с точками Т₁₀ и Т₁₁.
Построение чертежа узкого рукава. С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную линию, на которой откладывают мерку длины рукава (58 см), и ставят точки А и Н. Через точки А и Н вправо проводят торизонтальные линии (рис. 54). 
Ширина рукава. От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают мерку обхвата руки плюс 7 см и ставят точку В. АВ = 29 + 7 = 36 см. Из точки В опускают перпендикуляр на линию низа, точку пересечения с линией низа обозначают Н₁.
Высота оката рукава. От точки А вниз по линии АН откладывают 1/4 глубины проймы спинки плюс 1 см и ставят точку О. АО = (19 : 4) х 3 + 1 = 15,4 см. Через точку О вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН₁, точку пересечения обозначают О₁.
Линия локтя. От точки А вниз по линии АН откладывают мерку длины руки до локтя плюс 2 см и ставят точку Л. Линию ОО₁ делят на шесть равных частей, точки деления обозначают О₂, О₃, О₄, О₅ и О₆. Через каждую точку деления проводят вертикальные линии до пересечения с линией АВ. Точки пересечения обозначают А₁, А₂, А₃, А₄ и А₅. От точки О₂ вверх по линии О₂А₁ откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 1 см и ставят точку А₆ (15,4 : 3 - 1 = 4,1 см). От точки А₂ вниз по линии А₂О₃ откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 2,2 см и ставят точку А₇ (15,4 : 3 - 2,2 = 2,9 см). От точки А₄ вниз по линии А₄О₅ откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 1,7 см и ставят точку А₈ (15,4 : 3 - 1,7 = 3,4 см). От точки О₆ вверх по линии О₆А₅ откладывают 1/6 высоты оката рукава и ставят точку А₉ (15,4 : 6 = 2,6 см). Линию О₆О₁ делят на три равные части, правую точку деления обозначают О₇.
Линия оката рукава. Точки О, А₆, А₇, А₃, А₈, А₉, О₇ и О₁ соединяют плавной линией.
Средняя линия рукава. Линию А₃О₄ продолжают вниз. Точку пересечения этой линии с линией локтя обозначают Л₂, с линией низа - Н₂. От точки Н₂ вправо по горизонтальной линии откладывают 2 см и ставят точку Н₃. Точку Н₃ соединяют прямой линией с точкой Л₂.
Линия переднего среза рукава. От точки Н₃ вправо по горизонтальной линии откладывают 1/2 мерки обхвата запястья плюс 2 - 3 см (16 : 2 + 3 = 11 см) и ставят точку Н₄. Точки Н₄ и О₁ соединяют пунктирной линией. От точки пересечения пунктирной линии с линией локтя откладывают влево 1 см и ставят точку Л₃. Точку Л₃ соединяют прямыми линиями с точками О₁ и Н₄.
Линия заднего среза рукава. Из точки Н₃ влево восставляют перпендикуляр к линии Л₂Н₃. От точки Н₃ по этой линии откладывают 1/2 мерки обхвата запястья плюс 2 - 3 см и ставят точку Н₅. От точки Л вправо по горизонтальной линии откладывают 2 - 2,5 см и ставят точку Л₄. Точку Л₄ соединяют прямой линией с точкой О и пунктирной линией с точкой Н₅. Точку пересечения пунктирной линии с линией НН₁ обозначают Н₆.
Линии локтевой вытачки. От точки Л₄ вниз по пунктирной линии откладывают величину отрезка Н₅Н₆ и ставят точку Л₅. От точки Л₄ вправо по линии локтя откладывают 5 - 6 см и ставят точку Л₆. Точку Л₆ соединяют прямой линией с точкой Л₅. Отрезок Л₅Н₅ делят пополам, из точки деления влево восставляют перпендикуляр, на котором откладывают 0,3 - 0,4 см. Полученную точку соединяют плавной линией с точками Л₅ и Н₅.
Линию низа рукава следует провести через точки Н₅, Н₃, Н₄.
shei-sama.ru
