Исправление нарушения баланса плечевого изделия

Прежде, чем приступить к изучению вопроса нарушения баланса, надо хорошо представлять, что такое баланс. В статье Баланс плечевого изделия даны основные понятия и рассказано, как верно снять мерки. Прочтите её прежде, чем искать дефекты посадки, вызванные неправильным балансом.

Особо отметим, что нарушение баланса возможно не только в изделии, которое мы сшили по самостоятельно построенной выкройке, но и в готовой выкройке, которую мы взяли из журнала или выписали по почте. Дело в том, что эти выкройки рассчитаны на стандартную фигуру без учёта особенностей телосложения. Очень наглядно этот вопрос рассмотрен в теме форума Murzilka-Рослякова-Злачевская!.

Нарушение баланса

Нарушение баланса в виде заломов, складок, расходящихся или сходящихся пол, вызвано комплексом причин, разбираться с которыми следует в следующем порядке:

• Определить имеющиеся дефекты.
• По внешнему выражению дефекта составить перечень всех причин.
• Проанализировать, что явилось причиной дефекта. Причём, рассматривать и устранять первыми, нужно те дефекты, причину которых устранить легче всего.

Конкретный пример исправления баланса

Каждый случай нарушения баланса индивидуален и зависит от конкретной фигуры. Мы постараемся на конкретном примере рассмотреть один из типичных случаев нарушения баланса. В примере рассмотрено нарушение вертикального и горизонтального баланса одновременно.

Заломы на полочке в районе плеча — дефект, который наиболее бросается в глаза, следовательно, устранить его нужно первым. Причина — неверное нахождение точки основания шеи, отсюда — неверное снятие мерок и, как результат, неправильное построение выкройки.

Подрезание производится: на горловине — по точке основания шеи и седьмому шейному позвонку; по пройме — по наивысшей точке плеча и точке сочленения руки с телом.

Неверное положение плечевого шва — он смещён назад. Это второй дефект, который сразу бросается в глаза, когда фигура повёрнута в профиль. Причина — неверно снята мерка длины спинки.
Последовательность действий. Распарываем плечевой шов или вынимаем из него булавки. Перемещаем положение плечевого шва вперёд (за счёт припуска на шов), пока он не займёт правильное положение на фигуре. Это смещение может составить до 1 см. Если необходим больший сдвиг, устранение дефекта делаем другим способом, т.к. налицо явное нарушение баланса.
Приступаем к исправлению баланса. Перемещаем боковой шов спинки вверх, до установки плечевого шва на то место, при котором исчезнет дефект. Это, как правило, будет верным расположением плечевого шва на фигуре. Скалываем боковые швы.
Сейчас наше изделие сбалансировано. Что мы видим? Мы ещё раз убеждаемся, глядя на то положение, которое заняла линия талии (намёточные стежки), что мерки длины спинки и длины переда были сделаны неверно. В противном случае линия талии на спинке не поднялась бы так высоко, а линия талии полочки не опустилась бы так низко, относительно истинной линии талии.

Нам осталось выровнять низ изделия, нанести новое положение линии талии на пробник и внести эти изменения в выкройку.

Отклонение бортов изделия по вертикали

В рассмотренном выше примере приведён конкретный, наиболее частый случай нарушения баланса. Какие же дефекты могут быть ещё?

Анализируем и исправляем дефекты:

Удостоверимся, действительно ли борт стянул долевик. Для этого его надо удалить с борта — спороть или отделить (если он клеевой). Если дефект исчез, значит, причина была именно в долевике, и его надо прикрепить так, чтобы дефект не появился вновь.

Убедившись в правильной обработке борта, проверяем положение вершины горловины по отношению к шее. Если положение неверно, распарываем плечевой шов, как в конкретном примере выше, и находим правильное расположение вершины горловины относительно точки основания шеи.

Переходим к следующему этапу — проверяем длину среза воротника, который вшивается в горловину. Выпарываем воротник, измеряем длину его среза, а так же длину горловины. Смотрим, на какую величину один срез больше другого. Уравниваем срезы. Так как изменить длину горловины мы не можем, удлиняем длину среза воротника. Это можно сделать за счёт припусков, но чаще всего, воротник перекраивается.

Уточняем соответствие наклона плечевых срезов спинки и полочки наклону плеч фигуры. Если нужна корректировка, вносим её в изделие — увеличиваем скос. Не надо сразу хвататься за ножницы, просто закалываем излишки булавками, соединяя плечевые срезы.

Если дефект не исчез после всех проделанных этапов, это означает, что неверно сделано измерение длины спинки до талии — она длинная, то есть, нарушен баланс изделия. Как его исправить, мы рассмотрели на конкретном примере. Исправления вносим в выкройку.

Представим, что все вышеперечисленные дефекты вы допустили при пошиве пальто, не сделав пробника. Это приведёт к тому, что длина пальто после внесения корректировок уменьшится. Поэтому, прежде чем браться за серьёзную вещь, сделайте пробник — на нём легче исправлять ошибки.

Анализируем и исправляем дефекты:

Удостоверимся, действительно ли растянут борт. Если, да — удаляем долевик, уменьшаем длину борта, возвращаем долевик на место. Длину борта можно уменьшить различными способами: проложить нить, которая слегка его стянет или две параллельные нити; сутюжить; приклеить долевик с натягом к борту. Выбираем тот, которым владеем или тот, который наиболее подходит для данной ткани.
• Находим верное положение вершины горловины полочки. Как это сделать, мы уже знаем из предыдущего примера.
Проверяем длину среза воротника, который втачан в горловину. Если необходимо, укорачиваем его срез.
Уточняем соответствие наклона плечевых срезов спинки и полочки наклону плеч фигуры. Если нужна корректировка, вносим её в изделие — уменьшаем скос, выпуская недостаточную величину из швов за счёт припусков. Если припусков не хватает, это говорит о серьёзном нарушении баланса изделия.
Если дефект не исчез после всех проделанных этапов, это означает, что неверно сделано измерение длины спинки до талии — она короткая. Как исправить дефект, мы рассмотрели на конкретном примере. Исправления вносим в выкройку.

Анализируем и исправляем дефекты:

Убеждаемся, насколько правильно соединена подкладка с изделием. Частично отсоединяем подкладку от изделия. Если дефект исчез — ошибка в креплении подкладки.
Если изделие давит в подмышке — глубина проймы мала. По чуть-чуть углубляем её, пока дефект не исчезнет.
Убеждаемся, что плечевые скосы соответствуют фигуре. Выше мы рассмотрели, как исправить этот дефект, если он присутствует.

Проверяем, сделано ли сокращение плечевых срезов и уменьшение среза проймы, которые необходимы для выступающих лопаток. Если дефект присутствует, исправляем его. И только после этого оцениваем, на одной ли высоте находятся плечи. Если разница между плечами существенная, то дефект будет находиться только на одной стороне изделия. Выравниваем плечевые срезы в соответствии с фигурой — увеличиваем припуск на шов низкого плеча, забрав избыток ткани в шов, пока залом не исчезнет.

Если дефект не исчез, налицо нарушение баланса, а именно мерка длины спинки до талии мала. Исправляем баланс, как описано в конкретном примере. Исправления вносим в выкройку.

Благодарим Murzilka за квалифицированную помощь в подготовке статьи.

Как вшить карман в боковой шов от Academysew

Данный мастер-класс пошагово демонстрирует этапы вшивания кармана в боковой шов. Причем рассмотрен вариант также вшивания кармана на молнии. И показана кутюрная обработка срезов косой бейкой.

Вы же можете использовать удобную для вас обработку. И также при желании можете вшивать карман как с молнией, так и без молнии.

Для изготовления кармана важно использовать достаточно прочный и легкий материал. Для уменьшения толщины часто для кармана используют подкладочные материалы. При этом для того, чтобы сделать обработку более красивой и не было заметно, что используется другой материал, необходимо  около входа в карман сделать подзор из основного материала.

Также замену материала на подкладочный делают и в целях экономии основного материала и уменьшения затрат на изготовление изделия, потому что подкладочный материал, в основном, стоит дешевле основного.

Если материал основной достаточно легкий, у вас он есть в наличии,  и у вас не стоит цель уменьшить затраты, то для изготовления кармана можно использовать основной материал. Кстати, так часто делают в трикотажных изделиях.

При этом в этом варианте обработки есть свой основной плюс — экономия времени, потому что не нужно дополнительно обрабатывать мешковину входа в карман, чтобы сделать использование подкладочной ткани менее заметной.

Помните, что карман должен справится с весом. Выбирайте материал для изготовления кармана такой, чтобы он выдерживал вес всего того, что вы планируете хранить в кармане.

Мы  в нашем Мастер-классе будем использовать для изготовления кармана тот же материал, что и материал основного изделия. 

Если вы планируете вшивать карман с молнией, то вам необходима молния. Она должна быть с длиной зубчиков не менее длины входа в карман. Для 1 кармана нужна 1 молния. Для 2х — 2 молнии.

Для укрепления входа в карман используется клеевая. Часто достаточно нитепрошивной клеевой. Клеевая подбирается под цвет основного материала. Особенно критично для светлых тканей. Для темных и непрозрачных выбор клеевой — вопрос эстетики изнанки готового изделия.

Если планируете производить обработку срезов и припусков косой бейкой, то необхолима косая бейка. Она может быть подобрана в цвет, или близко к цвету основного материала, или отличаться от основного материала и даже иметь принт для вау-эффекта и изюминки изнанки изделия.

1. Она сопрягалась с линиями основного изделия.

В нашем случае карман вшивается в боковой шов. И, соответственно, важно, чтобы край кармана, который к боку, четко повторял линию бока деталей.

2. Мешковина кармана имела достаточно плавные линии.

Если мешковина без углов и резких поворотом, то сшить и обработать припуски такого кармана достаточно просто и быстро любым способом.

3. На изделии и мешковинах выкроенных деталей должны присутствовать надсечки начала входа в карман сверху и снизу.

Все должно быть четко состыковано и выверено. Это увеличивает скорость работы и гарантирует аккуратный вид итогового изделия.

4. Карман должен быть достаточным по размеру.

Для получения качественного кармана, который сможет полностью решить вопросы использования, для чего он собственно и создавался, важно понимать, что он должен иметь такую величину входа, при которой использующий сможет засунуть руку и положить храниться туда то, что планируется там хранить.

К примеру, телефон. В настоявшее время телефоны разные и могут быть достаточно большими, поэтому контролируйте, чтобы в карман помещалось все то, что туда должно поместиться.

5. Карман по высоте не должен превышать длину изделия.

Контролируйте, чтобы карман не выглядывал снизу итогового изделия, особенно он может провисать под тяжестью того, что вы туда положили. Это актуально для коротких изделий.

В данном случае надо найти оптимальную длину изделия и длину мешковины кармана, чтобы функция кармана была оптимально сохранена и длина изделия была пропорционально верной.

1. В наших выкройках, в которых предусмотрено использование кармана, карман идет среди набора лекал. Все важные моменты, связанные с сопряжением линий и контрольными точками учтены.

2. Можно выкройку построить самому, приложив руку на лист бумаги и обведя ее. Также можно приложить телефон и понять, помещается ли он. И важно  правильно оформить остальные линии кармана, которые сопрягаются с основным изделием, и поставить контрольные точки.

Есть несколько способов подхода к обработке внутренних срезов при вшивании кармана.

1. Есть варианты, когда сначала обрабатываются припуски бокового шва и потом уже идет работа с карманом.

Минус данного метода — наслоение нескольких слоев обработки, поэтому часто такой вариант используют при обработке оверлоком.

Также минус данного способа — он уступает по внешнему виду изнанки другим способам обработки.

2. И есть вариант, когда мы обрабатываем карман, молнию и припуски вместе. Это, соответственно, смотрится аккуратнее, меньше толщина. Мы используем именно этот способ обработки в нашем Мастер-классе.

Если вы создаете изделие, в котором нет отлетных и дополнительных элементов, то данный подготовительный этап вы пропускаете.

Если есть подобные элементы, то перед тем, как вшить карман, вы должны подготовить основное изделие для данного этапа. А именно понять, какие детали входят в боковой шов под карман.

• К примеру, если вы шьете юбку-шорты, которая имеет юбку-запах по переду и при этом юбка-шорты со спины выглядит как шорты, то в боковой шов под карман входят бок деталей шорт и бок детали юбочки-запаха. Поэтому сначала мы стачиваем между собой бок юбочки-запаха с боком передней части шорт (складывая детали таким образом, что на лицевую часть шорт мы лицом вверх кладем деталь юбки-запаха) и только потом уже производим работу над вшиванием кармана.  

Важно помнить, что в моделях с юбкой-запахом юбка по переднему срезу и низу на данном этапе должна быть полностью обработана. Подробнее об этом вы можете прочитать в статье по пошиву Юбки-шорты в разделе подготовки юбочки

• Если вы шьете модель юбки-шорты закрытую, в которой сзади изделие выглядит как юбка, то мы советуем вшивать карман в боковой шов, соединяющий переднее и заднее полотнище юбки. Т е боковые швы юбки и шорт обрабатываются по одной из сторон отдельно и в этих сторонах как раз вшивается карман.

После стачивания всех деталей важно произвести ВТО, чтобы убрать стянутость края, образованную строчкой. Также важно произвести ВТО молний, которые вы планируете вшить в карман.

Мы вывели этот этап работа в отдельный, потому что от того, насколько у вас аккуратно и точно поставлены надсечки на всех изделиях, настолько удобно, быстро и качественно вы сможете работать потом. 

Делаем надсечки в виде небольших надрезов и правильнее их делать на этапе раскроя. И также ставить метки с помощью специальных средств для рисования по ткани, проверенных на кусочке. 

В одной из статей нами был рассмотрен вопрос безопасного использования средств рисования по ткани. Советующем изучить нюансы, а также нами даны ссылки на поставщиков проверенных и качественных средств для рисования.

Для укрепления входа в карман мы используем нитепрошивную клеевую.

Она достаточно прочная, тонкая и удобна в раскрое. Вы ее можете просто порвать между нитями.

Ширина клеевой определяется как ширина припуска + запас 0,5-1 см вглубь изделия.

Для одинаковой стыковки разных деталей по боковому шву, мы сначала стыкуем детали, сложив их лицом к лицу и совместив, прежде всего, метки начала и конца входа в карман.

Помните, что нам важно, прежде всего, состыковать входы в карман. Верх и низ  из-за дефектов раскроя или некачественной стыковки деталей могут иметь разные высоты и отличаться на пару миллиметров. Поэтому важно состыковать метки кармана и только потом выверять остальные длины бокового шва по верху и низу.

 Второй важный нюанс в том, что мы предлагаем укреплять места входа в карман на соединенных деталях одновременно. Это предотвращает ситуацию, когда, укрепляя каждую деталь отдельно, вы одну деталь растянули, вторую сутюжили и получили неудобные в работе детали.

Поэтому:

• скрепляем детали по боковому шву, совмещая надсечки входа в карман, 
• ставим метки на 1 см дальше меток входа в карман с каждой стороны. Таким образом клеевая у нас длинее места входа в карман на 2 см. 
• Приклеиваем клеевую, четко повторяя край бока на первой детали 
• Переворачиваем скрепленные детали и также, повторяя форму бока, приклеиваем клеевую на вторую деталь
• даем остыть деталям.

Теперь мы прокладываем строчку на машине с закрепками вначале и в конце. Сточки ведем на величину припуска.

• Ведем от верхнего среза точно до точки начала входа в карман. Делаем закрепки.
• Где карман строчку на машине НЕ делаем. Пропускаем этот участок.
• Ведем вторую строчку от конечной точки входа в карман до низа изделия. Вначале и в конце делаем закрепку.
• Для упрощения работы,  там, где у нас карман, прокладываем наметку, скрепляющую детали по боковому шву.

Расправляем припуски и хорошо их разутюживаем в разные стороны.

Если вы НЕ планируете вшивать в карман молнию, то данный этап вы можете пропустить.

Для вшивания молнии в карман важно учесть следующее:

• длина молнии (где спираль или зубчики) должна быть НЕ менее длины входа в карман, чтобы молнии хватило, и у вас не образовались дырки.
• Молния должна быть прочной и надежной, чтобы не выйти из строя раньше времени.
• Разные виды молнии имеют разную итоговую ширину, включая припуски на вшивание. Важно это понимать, чтобы ширина припуска  с 2х сторон не оказалась менее ширины молнии.  Если припуски уже меньше ширины молнии и деталь выкроена, то советуем сначала обработать припуски и только потом вшивать молнию. 
• Часто ширина молнии варьируется от 2,5 до 3 см. Обычно 2,5 см имеют молнии спиральные, 3 см — более прочные. Поэтому припуска 1,5 см и итогового с 2х сторон, равного 3 см, вам должно хватить.
• Перед вшиванием молнию нужно продекатировать, потому что она тоже может давать усадку и тянуть за собой изделие.

Способы вшивания молнии

Молнию можно вшить 2мя основными способами:

1. Когда молния строго располагается по центру бокового шва.

2. Молния располагается со смещением, благодаря которому спереди она практически не заметна.

Для ориентира:

• если у вас молния 3 см и общий припуск 3 см, то молнию лучше вшивать посередине. Т е используем 1 способ.
• если у вас молния 2,5 см и общий припуск 3 см, то молнию можно вшивать со смещением.  Т е используем 2 способ.
• если молния шире припуска, то предварительно вы обрабатываете припуск и молнию вшиваете посередине бокового шва.  Т е используем 1 способ.

Определяем линию на припуске по спинке, к которой пришивается молния

1. Если вы  используете 1 способ пришивания, то молнию располагаете строго посередине шва .

• Если ширина молнии 3 см и итоговая ширина всех припусков тоже 3 см, то по идее вы прикладываете край молнии к краю припуска. 
• Если ширина припусков меньше в итоге, чем ширина молнии, то молния будет выступать за ширину припусков, и тогда вы прикладываете молнию к центру шва и закалываете молнию к припуску по спинке.

2. Если вы используете 2 способ ( со смещением), то молния у вас будет располагаться с отсутпом, для этого по припуску спинки мы от края припуска отступаем 0,5 см и рисуем линию. Которую продлеваем вверх и вниз от места входа в карман, потому что первую строчку по молнии мы будем вести от верха молнии до низа, включая все хвостики сверху и снизу 

Пришиваем сторону молнии, которая к спинке

Наша основная деталь лежит вверх изнанкой. Молнию кладем вниз лицевой частью. Совмещаем по краю спинки молнию:

1. Если молния вшивается вровень с припуском, то к краю припуска.

2. Если молния больше припуска, то по той величине, что мы нашли с выступом молнии за припуск.

3. Если молния вшивается с отступом, то к нарисованной линии на 0,5 см  от края припуска по спинке.

Прокладываем строчку на машине таким образом, чтобы захватить все необходимые слои,  нам удобно было подлезть и мы не попали в зубчики и не испортили молнию. В случае отступа от края припуска это примерно 0,7-1 см от края молнии.

При этом строчку ведем по отвернутому припуску, чтобы по лицу не было видно строчек.

Строчка начинается в самом начале молнии, включая все ее хвостики, и заканчивается в самом конце молнии, включая хвостики молнии в конце.  

Пришиваем вторую сторону молнии, которая к переду.

После того, как мы пришили первую сторону молнии, мы свободно кладем молнию и находим место пришивания молнии по второму припуску.

• Если до этого все было сделано аккуратно и у вас ширина молнии 2,5-3 см и итоговая ширина 2х припусков 3 см, то второй край молнии должен аккуратно лечь по краю второй стороны припуска. Однако не стоит прикладывать молнию насильно строго к краю. Если молния в свободном состоянии выходит за припуск на несколько миллиметров, то ничего страшного нет. Намного хуже перетянуть молнию, или положить ее свободнее, потому что в итоге внешний вид будет деформирован.
• Если ширина молнии больше итоговой ширины припуска, то вторая сторона молнии также должна выходить за пределы припуска, как и первая. Положите молнию свободно и зафиксируйте ее ко второму припуску, как она хочет.

Зафиксировав вторую сторону молнии ко второй стороне припуска, мы также ведем строчку, как и по первой стороне молнии, отвернув припуск и таким образом, чтобы на лице строчек не было.

Ширину строчки выбираем комфортную для работы, при которой мы не даем строчку близко к зубчикам и не деформируем тем самым молнию. И строчим так, чтобы захватить все слои материала и молнию. Обычно это 0,7-1 см от края молнии.

Строчим от начала молнии, включая хвостики, до конца молнии, включая хвостики.

Если во время прокладывания строчки вам надо открыть молнию, то предварительную намоточную строчку по месту входа в карман, можно убрать. Она уже помогла аккуратно заутюжить боковой шов и найти правильное расположение молнии относительно припусков.

Если вы делаете карман из подкладочной ткани, то на этом этапе вам необходимо сделать подзор в кармане из основного материала.

Мешковины кармана складываем изнанкой к изнанке и  стачиваем по периметру, не доходя по краям 3-5 см. При этом припуски находятся на лицевой, видимой стороне мешковины.

Удобно сразу раскраивать мешковины по лицу по 2 детали вместе и, не раскрепляя деталей, давать эту строчку. Особенно, если карман вы создаете из того же самого материал без применения подзора.

Пришиваем первую сторону мешковины кармана.

Карман НЕ выворачиваем. Припуски смотрят на нас. Прикладываем правую сторону кармана к  припуску спинки поверх молнии.

Если:

• молния пришита по краю припуска или с отступом 0,5 см от припуска, то мешковину кармана прикладываем к краю молнии. 
• если молния выходила за пределы припуска, а в мешковине учитывался припуск, как на деталях, то мешковину прикладываем НЕ к краю молнии, а ближе к центу бокового шва, где граница припуска под молнией.

Фиксируем мешковину по стороне припуска к спинке и прокладываем строчку, отвернув припуск, стараясь попасть в первую строчку соединения припуска и молнии или на 1-3 мм вглубь в сторону припуска, если сложно подлезть.

• Строчку ведем строго от метки (надсечки) начала входа карман до нижней точки (надсечки) входа в карман.
• В начале и в конце ставим закрепки.  
• При этом у нас остаются свободные хвостики припусков мешковины кармана.

Пришиваем вторую сторону мешковины кармана

Далее карман кладем спокойно, без перекосов и совмещаем вторую сторону мешковины с припуском переда.

• Если ширина итоговая припусков 3см и ширина молнии 2,5-3 см, то к к краю молнии, которая располагается примерно около края припуска основной детали 
• Если ширина кармана больше итоговой ширины 2х припусков, то как и с первой стороной мешковины, прикладываем мешковину к молнии по тому месту, где под ней находится припуск основной детали. Т е НЕ к краю молнии, а немного вглубь припуска и ориентируемся на положение края припуска под молнией.
• Ведем строчку строго от метки (надсечки) начала входа в карман, делая закрепку
• До конца метки (надсечки) входа в карман, делая закрепку.
• При этом припуск отгибаем и на лицевой части готового изделия строчек НЕТ
• Стараемся попасть в первую строчку соединения припуска и молнии. Если сложно подлезть, то на 1-3 мм в сторону припуска.
• При этом у кармана остаются свободные хвостики припусков.

Если вы вшиваете карман БЕЗ молнии, то

• прикладываете правую сторону мешковины кармана к краю припуска по спинке
• Прокладываете строчку от метки (надсечки) начала входа в карман до метки (надсечки) конца входа в карман.
• Вначале и в конце делаете закрепки
• При этом у вас остаются свободные хвостики припусков на кармане
• Далее прикладываете вторую сторону мешковины кармана к к краю припуска, которая к переду.
• Прокладываете строчку от метки (надсечки) начала входа в карман до метки (надсечки) конца входа в карман.
• Вначале и в конце делаете закрепки
• При этом у вас остаются свободные хвостики припусков на кармане

Далее мы дострачиваем строчку по карману на участке, который ранее оставили на расстоянии 3-5 см с края.

 И делаем надрез припусков со стороны переда, не доходя до края 1-2 мм и таким образом, чтобы развернуть карман к переду, а припуск к спинке.  

Производим обработку припуска кармана по всему периметру удобным способом. Мы используем способ обработки косой бейкой. Это удобно, красиво и надежно. На что стоит обратить внимание при обработке, все тонкости и нюансы, мы осветили в отдельной статье по обработке срезов,  припусков и краев косой бейкой.

Пришив и обработав мешковину кармана, если ранее вы не обработали боковые срезы, то на данном этапе необходимо это сделать.

Если ранее вы это сделали, то данный этап вы пропускаете.

Удобство обработки боковых швов на данном этапе в том, что обработку можно сделать очень аккуратной и тонкой, обработав припуски боковых срезов вместе с молнией и закрепив вместе с обработкой хвостики и края кармана.

• Обрабатываем каждую сторону отдельно.
• Сторону вместе с припуском к спинке, обрабатываем, захватывая хвостики кармана.
• Если по спинке молния и карман пришиты на расстоянии 0,5 см от края припуска, то весь припуск спинки желательно подрезать на величину отступа, в нашем случае,  на 0,5 см.

Сторону  с припусками по переду обрабатываем без кармана, отвернув его к спинке.

Мы применяем обработку косой бейкой. И в итоге получаем такой аккуратный внешний вид. 

Чтобы мешковина кармана по переду  не попадала в молнию, нужно сделать расстрочку внутри на расстоянии 1-2 мм от молнии.

Для этого  мы

• раскрываем молнию,
• карман отворачиваем на спинку,
• подлезаем и насколько можем подлезть сверху и закончить снизу,
• даем строчку на расстоянии примерно 2 мм от молнии.

Чтобы карман всегда смотрел к переду и не болтался внутри изделия, мы можем закрепить его в данном положении.

Для этого  выворачиваем деталь изделия на изнанку. Поворачиваем карман в сторону переда. И даем закрепляющие строчки в пару стежков по припуску сверху и снизу. Наша задача пришить припуск кармана к припускам, тем самым закрепив положение кармана внутри. При этом не стоит строчить на длинные расстояния и строчить по молнии.

Для соблюдения красоты  и чтобы не было видно лишних швов, идеально попадать строчкой в русло шва соединения косой бейки с карманом.

Еще более наглядно процесс вшивания кармана в боковой шов можно посмотреть в видео-инструкции:

Для Вашего удобства тайм-коды видео:

00:00 Материалы и выкройка
02:00 Пришиваем юбку-запах по боку к передней части шорт
02:45 ВТО шва
03:25 Укрепляем клеевой вместо входа в карман
06:45 Прокладываем строчку до кармана и после кармана
08:00 ВТО бокового шва
10:10 Стыкуем молнию с припуском задней детали
11:20 Фиксируем молнию по припуск у переда
12:05 Убираем на метку, скрепляющие вход в карман
13:05 Пришиваем мешковину кармана
16:40 Сшиваем оставшиеся хвостики мешковины кармана
17:05 Обрабатываем срезы мешковины кармана
17:50 Обрабатываем припуски боковых швов
18:25 Закрепляем мешковину внутри по переду
19:30 Закрепляем правильное положение кармана

Как видите, все достаточно просто и понятно! осталось только повторить и пользоваться удобным карманом!

Шитье, простые швы и основные термины

В этом выпуске моей серии лучших советов я хотел рассказать о некоторых основных терминах и вещах, которые вам необходимо знать, чтобы начать успешно сшивать кусочки ткани!

На этих фотографиях изображена машина Brother Innovis F420. Эти машины предоставлены нам во временное пользование компанией Brother через наш местный магазин швейных машин Frank Nutt, и именно их мы используем во всех наших швейных мастерских.

Следите за моим видео на Youtube, чтобы получать практические советы и объяснения!

Что означает лицевая и изнаночная сторона ткани?

В контексте шитья «правая сторона» ткани на самом деле означает «правильная сторона» или сторона, которая будет обращена наружу, когда вы закончите свой проект. Если это набивная ткань, это будет та сторона, которая выглядит лучше всего с яркими и яркими цветами и четким дизайном.

«Изнаночная сторона» означает изнаночную сторону ткани или ту сторону, которая будет скрыта после завершения проекта.

Когда вы сшиваете два кусочка ткани вместе, часто можно услышать фразу «лицом вместе» или «лицом лицом». Это означает, что «правые стороны» ткани будут соприкасаться во время выполнения шва. Затем, когда она сшита, и вы переворачиваете ткань, вы не видите шва, и она выглядит красивой и ровной.

Какая строчка подходит для моей машины?

В большинстве случаев вам понадобится прямая строчка. Длина этого стежка может быть изменена в зависимости от ситуации, но для большинства швов стандартная настройка составляет 2,5 мм.

Что такое натяжение и какое натяжение следует использовать?

Натяжение относится к балансу между верхней и нижней нитками на машине. Должен быть равный баланс, чтобы образовавшиеся стежки выглядели одинаково на обеих сторонах ткани.

На натяжение может влиять тип вашей ткани, ее толщина и тип вашей нити.

Некоторые машины будут автоматически рассчитывать натяжение для вас, в то время как другие машины будут иметь диск или колесо натяжения с цифрами на нем. Обычно это занимает около 3 или 4. Маловероятно, что вам придется менять его так часто.

Что делать, если натяжение не соответствует норме?

При вышивании на машине стежки должны выглядеть одинаково на обеих сторонах ткани.

Если вы видите шпульную нить на верхней части ткани, это означает, что натяжение верхней нити слишком велико. В примере ниже слева розовая нитка шпульки протянута до верха ткани. Это связано с тем, что верхняя нить натянута сильнее, чем шпулька. Обычно это происходит из-за того, что шпулька либо плохо намотана, либо не зацепилась за нитенаправители и, следовательно, недостаточно натянута, поэтому нить слишком быстро сходит с шпульки.

После того, как вы убедились, что нить заправлена ​​правильно, и у вас по-прежнему возникает та же проблема, вам придется заменить диск натяжения на более низкий номер, пока строчка снова не станет ровной.

Если вы видите верхнюю нить на нижней части ткани, это означает, что натяжение верхней нити слишком слабое. В примере ниже справа верхняя синяя нить видна на изнаночной стороне ткани. Снова проверьте свою шпульку и попробуйте повторно заправить верхнюю нить машины. Если это не сработает, возможно, вам придется увеличить число на натяжном диске.

Что такое припуск на шов?

При сшивании двух (или более!) кусочков ткани расстояние между строчкой и краем ткани называется припуском на шов. Если вы следуете шаблону или учебнику, он скажет вам, каким должно быть это расстояние. Для проектов пэчворка он может быть размером всего ¼ дюйма, а для проектов по пошиву одежды — ½ дюйма или 5/8 дюйма. Припуски на швы также могут быть указаны в мм или см, например, 1 см, 10 мм, 1,5 см или 15 мм.

Вы можете использовать измерительное устройство, подобное этому алюминиевому шаблону, чтобы отметить припуски на швы перед шитьем.

Вы можете использовать маркеры на пластине машины и выравнивать край ткани по ним во время шитья. Это гарантирует, что припуски на швы останутся ровными.

Вы также можете использовать этот магнитный датчик шва и расположить его там, где вам нужно. Он служит скорее визуальным помощником при подкладке ткани — просто убедитесь, что необработанный край ткани совпадает с краем направляющей.

Что означает обратная строчка?

Когда вы сшиваете два (или более) кусочка ткани вместе в самом начале и в самом конце строчки, вам нужно сделать задний шов, чтобы закрепить шов.

Начните шить с самого верхнего края ткани, прошейте 3 или 4 стежка, затем выверните их назад. Затем продолжайте пришивать шов и строчку прямо к нижней части ткани. Когда вы дойдете до этого, откиньте назад 3 или 4 стежка, а затем снова пройдите вперед до самого конца ткани.

Это делает строчку очень прочной, и вы можете просто обрезать нити – не нужно завязывать.

Эта машина имеет кнопку реверса, которую нужно удерживать, чтобы прошить в обратном направлении. Более простые машины могут иметь рычаг, который нужно удерживать сбоку или спереди машины.

Что означает отделка шва?

После того, как вы прострочите шов, важно закрепить «необработанные края» ткани, чтобы они не осыпались. «Необработанный край» — это обрезанный край ткани. Если оставить изнашиваться, это может означать, что одежда или предмет, который вы делаете, могут в конечном итоге просто развалиться, поэтому «доводка» добавит долговечности и прочности вашим проектам.

Некоторые ткани изнашиваются больше, чем другие, поэтому в зависимости от того, насколько они естественным образом изнашиваются, будет зависеть способ их отделки.

Если вы делаете это на швейной машине, вы можете либо сшить два слоя вместе, либо использовать утюг, чтобы разгладить их и сшить отдельно. Обычно инструкции по проекту говорят вам, что делать.

Это можно сделать несколькими способами.

Ножницы для шитья – этими специальными ножницами можно обрезать ткань зигзагообразным краем. Это лучше всего работает на тонких тканях. Более толстые ткани могут все еще изнашиваться.

Зигзаг – это самый простой способ выполнения отделочных швов на машине. Выберите зигзагообразную строчку и пришейте ее близко к краю ткани (на фото выше).

Некоторые машины могут иметь специальную оверлочную или краеобметочную строчку, которая является более сложной версией зигзага. Вы можете использовать его так же, как и обычный зигзаг — близко к необработанному краю ткани.

Оверлок или распошивальная машина – это отдельный тип машины, использующей 3 или 4 нити для обметывания края ткани.

Обучение шитью: пять принципов аккуратного шитья

В следующем посте из серии «Учимся шить» вы найдете пять принципов «аккуратного» шитья. Качество вашего готового изделия будет намного выше, и вы избежите некоторых потенциальных разочарований (помните свой дзен шитья?), предприняв небольшие шаги, чтобы сохранить чистоту шитья в процессе работы. Я не говорю о том, чтобы поддерживать порядок в вашей швейной комнате (пожалуйста, не заходите сейчас в мою комнату!) Я буду говорить о аккуратности, о том, чтобы лишняя ткань не попала в иглу, об обрезке ниток, отделке краев и швов, и нажатие.

1. Аккуратность

Аккуратность в шитье важна с того момента, как вы берете ножницы в бумажную выкройку. Очевидно, что детали выкройки должны подходить друг к другу, поэтому важно вырезать как бумажную выкройку, так и ткань как можно ближе к линиям разреза.

В другом посте я объясню, как читать и использовать коммерческие выкройки, а сейчас я просто скажу, что вам нужно знать, что выкройки одежды имеют несколько размеров на каждой части выкройки. Вам нужно выбрать правильную линию для вашего размера и следовать этой линии для всех различных частей выкройки, иначе у вас возникнут проблемы с сопоставлением деталей, когда придет время их сшивать.

Выберите свой размер на каждой детали выкройки. Изображение Rebecca Angela

При раскрое ткани поместите выкройку на ткань в соответствии с волокнами, указанными на выкройке. См. мой пост «Все о ткани» для получения дополнительной информации о зернистости ткани. Убедитесь, что ткань красивая и плоская под выкройкой, прежде чем прикалывать ее булавками (или разместить утяжелители выкройки, или, в моем случае, банки для тунца), а затем аккуратно обрезать детали выкройки. Часто выкройки дают вам «зазубрины» и другие метки, помогающие сопоставить одну деталь с другой, поэтому убедитесь, что вы перенесли эти метки и на ткань.

Во многих обучающих программах из Интернета вам предлагается вырезать ткань определенных размеров. Опять же, убедитесь, что вы измеряете и вырезаете как можно точнее. Большой коврик для резки с отмеченными линиями и длинная металлическая линейка станут настоящим подспорьем в этой работе. А для тех из нас, кто живет в метрических странах, вам может пригодиться линейка с дюймами, потому что люди в США публикуют много отличных проектов, используя дюймы. Переводить все в сантиметры может немного раздражать, и, конечно же, лишний шаг означает, что есть еще одна возможность для ошибок в точности.

Выровняйте края, концы и маркировку. Изображение от Rebecca Angela

Точность касается и сопоставления деталей выкройки для сшивания швов. Когда вы соединяете две детали выкройки вместе, чтобы сшить их, убедитесь, что концы и края ровные, заподлицо друг с другом и совмещены с любыми надрезами. Именно здесь ваша точная маркировка выемок окупится.

Если на выкройке нет направляющих, иногда вам может понадобиться определить, например, середину каждой детали и отметить их самостоятельно в качестве ориентира для точного сопоставления деталей. Я часто использую эту технику, когда прикрепляю круглое основание тканевого ведра к его боковой части. Я отмечаю четыре квадранта круглого основания и делю боковую часть на четыре части, чтобы можно было приподнять стороны к основанию и не осталось много лишней ткани, когда я прострочу все вокруг ведра.

Наконец, сделайте припуски на швы точными. На выкройке должны быть указаны допустимые припуски на швы. Придерживайтесь этого как можно лучше, потому что вещи будут сочетаться друг с другом намного лучше, если вы это сделаете. См. мой пост о шитье прямых швов для получения дополнительной информации об этом.

2. Убирайте излишки ткани.

Лишняя ткань, застрявшая в шве. Image by Rebecca Angela

Даже когда вы делаете прямой шов из двух плоских кусков ткани, ткань может попасть в строчку там, где вы этого не хотите. Еще сложнее держать ткань подальше от иглы, если вы шьете что-то более сложное. Очевидно, что для аккуратного шитья вам нужно прошить только линию шва, поэтому вам нужно стянуть остальную ткань. Это достаточно прямолинейно для ткани, которую вы можете видеть (верхний слой), но слой на нижней стороне может быть захвачен и не виден.

Итак, прежде всего, сделайте кусочки ткани как можно более плоскими относительно друг друга, когда будете их соединять. Затем, пока ткань проходит через машину, ощущайте, особенно левой рукой, что ткань все еще плоская. При некоторых сложных швах, когда сшиваемые детали имеют разную форму, например, при втачивании рукава, вам может потребоваться осторожно оттягивать нижний слой ткани (возможно, рукой между слоями). Не тяните слишком сильно, чтобы края больше не были выровнены, но достаточно, чтобы ткань оставалась ровной, чтобы вы могли прошивать ткань только там, где это необходимо. Если что-то застрянет, вам нужно будет распороть и заново сшить этот шов, поэтому стоит немного помедлить, чтобы убедиться, что все идет хорошо!

3.

Управление концами нитей

Начало и конец стежка закрепляются обратным стежком. Image by Rebecca Angela

По мере того, как вы шьете свой проект, у вас будет много концов, и, если не справиться с этим, вы можете в конечном итоге создать небольшой беспорядок с нитками, торчащими из швов или застрявшими там, где они должны быть. ‘т. Рекомендуется обрезать кончики нитей в начале и в конце швов, чтобы свести к минимуму вероятность случайных нитей. Но сначала убедитесь, что они закреплены, иначе ваши швы снова разойдутся. Когда вы начинаете и заканчиваете шов, который будет скрыт в конечном изделии, вы можете закрепить нить, немного прострочив ее в начале и в конце шва. Для этого прошейте несколько стежков вперед в начале вашего шва, затем нажмите кнопку реверса (или как бы вы ни заставляли вашу машину двигаться назад), прошейте несколько стежков назад, затем снова пройдите вперед до конца вашего шва. . Когда вы дойдете до конечной точки, снова сделайте несколько стежков в обратном направлении, затем снова прошейте вперед до конечной точки.

Закрепление свободных нитей на изнаночной стороне ткани. Изображение от Rebecca Angela

Там, где конец вашей строчки будет виден, например, когда вы что-то отстрачиваете, закрепление нити обратным стежком будет выглядеть некрасиво, поэтому в этом случае вам нужно будет протянуть нить на изнаночную сторону ткани. . Для этого сделайте себе длинные концы нити (5-8 см), переверните изделие на изнаночную сторону и слегка потяните за видимую нить. Это протянет петлю нити с другой стороны. Проденьте через него булавку и протяните нить до конца. Теперь вы можете связать два конца нити вместе двойным узлом, чтобы закрепить их.

4. Отделка кромок и швов

Для аккуратной отделки вашего изделия, предотвращения износа и повышения прочности рекомендуется «обработать» швы и любые края ткани, которые будут видны в готовом изделии. «Завершить» шов означает закрепить края ткани, обычно с помощью какой-либо строчки. Лучше всего это делать в процессе, потому что сложно закончить шов, который уже пересекается другим швом. Кроме того, ткани, как правило, изнашиваются, чем больше вы с ними работаете, поэтому «своевременная строчка» убережет вашу ткань от износа во время работы над проектом.

Профессиональная отделка шва оверлоком. Изображение от Rebecca Angela

Швы могут быть обработаны несколькими способами, но прежде всего я хочу отметить, что выкройки часто советуют вам разжать шов (я перейду к разглаживанию через минуту), но если вы посмотрите на это профессионально готовой одежды, они не разутюживаются изнутри – два куска ткани обрабатываются вместе с помощью оверлока и прижимаются к одной стороне.

Это мой предпочтительный способ отделки швов, и только в некоторых случаях требуется полностью ровный шов или ткань очень толстая и будет громоздкой, если ее сложить вдвое (но, сидя здесь сейчас, я изо всех сил пытаюсь вспомнить, когда в последний раз я нужно сделать это!) Это также быстрее, потому что вам нужно сделать только одну строчку на шов вместо двух. Однако в большинстве случаев это вопрос личных предпочтений.

Край, который будет открыт, например, если вы подворачиваете край, а не сгибаете его вдвое, также необходимо обработать.

Используйте один из следующих методов для обработки швов и краев (существуют и другие методы, такие как окантовка, но они самые простые и распространенные):

Шов, обработанный розовинкой. Image by Rebecca Angela

Pinking

Используйте ножницы для розжига (ножницы, которые режут зигзагом, а не по прямой линии), чтобы обрезать лишнее из шва. Это лучше всего работает на тканях, которые не слишком сильно изнашиваются, так как оно не перестанет изнашиваться полностью.

Строчка зигзаг

Используйте на своей машине строчку зигзаг шириной около 6 мм. Прошейте как можно ближе к краю ткани, стараясь не заходить за край. Если вы позволите игле выйти за край, стежок будет стягивать ткань, и она перестанет быть красивой и плоской.

Шов обработан зигзагообразной строчкой. Изображение: Rebecca Angela

Оверлок

Это то, чем занимаются профессионалы, но для этого требуется совершенно другая машина. Я люблю свой оверлок для этой цели, но это ни в коем случае не необходимость. Оверлок также обрезает лишнюю ткань во время шитья, поэтому этот метод сопряжен с некоторыми рисками. Однажды я расскажу вам историю о том, как я разрезал оверлоком заднюю часть куртки, которую собирался надеть на свадьбу. На этом проект закончился!

Некоторые обычные швейные машины также имеют строчку, имитирующую разновидность оверлочной строчки, поэтому посмотрите в своем руководстве, есть ли такая строчка в вашей.

Несколько слов о распорных швах

Распушенный шов (вид с изнаночной стороны). Image by Rebecca Angela

Вскоре я опубликую долгожданный пост о шитье криволинейных швов, в котором я расскажу о важности обрезки криволинейных швов, чтобы получить красивую гладкую и ровную поверхность. Но это немного выходит за рамки того, что я хочу обсудить в сегодняшнем посте. Следите за этим постом.

5. Нажмите

И, наконец, нажмите. Если вы когда-либо использовали коммерческие выкройки, вас попросят «пригладить» после выполнения шва. Почему? Почему я не могу просто подождать, пока закончу весь проект, прежде чем доставать утюг и гладильную доску? Тщательно проглаживая швы, вы получаете более аккуратную отделку вашего проекта.

Плоский запрессованный шов (вид справа). Image by Rebecca Angela

Выше я упомянула, что обычно не разглаживаю швы и не разглаживаю их, но я все равно разглаживаю шов так, чтобы он был ровным на лицевой стороне ткани, а припуск на шов был прижат к одной стороне ткани. сшивание. Это означает, что когда я буду шить поперек шва позже в проекте, отделка будет плоской. Если не прижимать, вполне вероятно, что в итоге у вас останется небольшая защипка по шву.

Кроме того, обычно гораздо проще загладить шов до того, как он будет пересекаться с другими швами на будущих этапах проекта (так же, как я упоминал об отделке шва).

Шов заглажен на одну сторону (если смотреть с изнаночной стороны). Image by Rebecca Angela

Конечно, после того, как вы закончите шить свой проект, вы тщательно отгладите его, чтобы он выглядел великолепно.