Построение рукава Реглан на пройме основы (часть 1). Построение рукава по пройме
Построение выкройки рукава Реглан на пройме
А А А
 
Друзья, у меня для вас еще один рукав Реглан. В предыдущей статье, я описывала построение изделия с рукавом реглан на основе выкройки втачного рукава. Этот реглан будем строить прямо на пройме основы. Статья будет состоять из двух частей. Это первая часть — построение передней половинки рукава. Вторую часть — построение задней половинки рукава, смотрите тут.
Чтобы открыть картинку в большом разрешении, кликните по картинке правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть картинку в новой вкладке»
Построение этого чертежа может показаться сложным из-за большого количества точек и линий. Но если вы запасетесь терпением — у вас все получится! Чтобы вам было проще, я каждую половинку рукава строила на новом чертеже основы. Следуйте внимательно за описанием. Весь процесс построения я разбила на этапы. И у каждого этапа своя картинка. Будут возникать вопросы — задавайте в комментариях.
Для создания этого вида рукава реглан нужно предварительно построить выкройку-основу плечевого изделия.
Построение
Перед построением выкройки изделия с рукавом покроя «Реглан на пройме» нужно построить выкройку-основу плечевого изделия и выкройку-основу втачного рукава, с учетом следующих изменений:Увеличиваем прибавку по линии груди (Пг) на 1 — 2 см. по сравнению с изделием с втачным рукавом.Прибавку на свободу проймы (Пспр) увеличиваем на 1 см.Прибавку к обхвату плеча (Поп) увеличиваем на 2 — 5 см.
1.Перевод нагрудной вытачки
Для удобства построения линии проймы реглана на полочке, переведем нагрудную вытачку в горловину. Впоследствии вытачку можно будет перевести в пройму, боковой шов, средний шов, сместить по линии горловины или перевести в рельеф. Это будет зависеть от модели (фасона вашего будущего изделия).
А сейчас найдем точку ширины передней половинки рукава вверху. Это будет точка А41. Она же будет точкой, в которую мы переведем нагрудную вытачку.От точки А4 вниз, по дуге А4А5 откладываем отрезок А4А41. Я делаю его равным 3,5 см. Эта величина произвольная 2 — 5 см. И соединяем точку А41 с точкой Г7. Это одна сторона вытачки.
Находим точку А91. Это точка конца второй стороны вытачки и точка начала линии проймы.Для ее нахождения проводим дугу из точки А9 радиусом равным отрезку А4А41. И еще одну дугу из точки Г7, радиусом, равным линии Г7А41. В точке пересечение этих двух дуг и будет находиться точка А91.
Соединяем точку А9 с точкой А91 плавной кривой, похожей на кривую А4А41. А9А91 — это линия горловины, которая будет располагаться на продолжении рукава.
И соединяем точку А91 с точкой Г7. Линия А91Г7 — это вторая сторона нагрудной вытачки.
Итак, мы перенесли вытачку в горловину. Изначально у нас была вытачка П7Г7А8, а теперь стала А91Г7А41.Этот способ переноса вытачек называется «способом дуг и засечек».
2. Построение линии проймы полочки
Теперь от точки А91 проводим прямую касательную линию к линии проймы полочки. И на ее пересечении с линией а2Г4 ставим точку П61.Находим середину отрезка П61А91 и ставим точку ц. Восстанавливаем перпендикуляр 1 см из точки ц к линии П61А91, ставим точку ч.И теперь мы можем провести линию проймы полочки через точки А91, ч, П61, с, Г2.
3. Расчет высоты оката рукава
Как и при построении втачного рукава, нам необходимо рассчитать высоту оката.Для этого соединяем вершину проймы спинки П1 и вершину проймы полочки П5 прямой линией. Из середины этой линии, точки О на линию глубины проймы ГГ1 опускаем перпендикуляр и на пересечении ставим точку О1. Отрезок ОО1 и является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.
Высота оката рукава О1О2 равна вертикальному диаметру ОО1 минус отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 зависит от размера руки в области предплечья:
- для 44-46 размеров ОО2 = 2 см;
- для 48-52 размеров ОО2 = 1,5 см;
- для 54-58 размеров ОО2 = 1 см;
- для 60 размера и более ОО2 = 0,5 см.
Заметьте, что для вычисления высоты оката втачного рукава эти значения немного другие, т.к Вок для рукава реглан должна быть больше на 0,5 см по сравнению с втачным рукавом.
4. Построение передней половинки рукава
Соединяем точку А9 с точкой П6 и продолжаем эту линию вниз на расстояние равное линии П6Г4 и ставим точку О4. П6О4 = П6Г4.
Из точки П5 проводим дугу радиусом, равным высоте оката о1о2.А из точки О4 вправо проводим касательную к этой дуге. Эта линия будет линией ширины рукава под проймой.
Теперь найдем положение переднего переката(сгиба) рукава. Для этого из точки П6 на линию ширины рукава под проймой опускаем перпендикуляр Р6Рп и продолжаем его вниз.И из точки Рп влево по линии ширины рукава под проймой откладываем отрезок РпО.РпО = ширине рукава в готовом виде/2 — 1 см.РпО = Шрук/2 — 1 см.
Ширину рукава на уровне глубины проймы рассчитываем в зависимости от мерки обхвата плеча (Оп) и прибавки на свободное облегание (Поп):Шрук=(Оп+Поп)/2=(29+3)/2=16 см
Из точки О вниз, перпендикулярно линии ширины рукава под проймой проводим отрезок ОМ.ОМ = Длина рукава — Высота оката. А высота оката у нас равна отрезку о1о2.ОМ = Др — Вок.
И теперь мы можем найти положение линии локтя.ОЛ = Длина рукава/2 + 3 см.ОЛ = Др/2 + 3 см.
Линию П6Рп продолжаем вниз. Эта линия у нас так же как и линия ОМ перпендикулярна линии ширины рукава под проймой.РпЛп = ОЛ, РпМ1 = ОМ.
Прогиб на линии локтя ЛпЛ1 равен 0,5 — 1 см. От точки Лп влево.Соединяем точки М1, Л1 и Рп. Это линия переднего переката рукава.
И от точки М1 влево по линии низа рукава откладываем отрезок М1М4.М1М4 = ширина рукава внизу в готовом виде/2 — 0,5 см.
И теперь соединяем точку М4 с точкой О прямой линией. На пересечении этой линии с линией локтя ставим точку Л3.
Верхний срез рукава оформляем через точки А9, П5, О, Л3, М4.
Развертка рукава
Теперь нам нужно сделать развертку рукава относительно переднего переката.
Продолжаем линию ОРп вправо и откладываем отрезок РпР1.РпР1 = РпО или Отрезок ОР1 должен быть равен Ширине рукава на уровне глубины проймы минус 2 см.И так же на линии локтя и на линии низа рукава.Л1Л11 = Л1Л3М1М31 = М1М4 Отрезок М4М31 должен быть равен Ширине рукава внизу минус 1 см.
Соединяем точки М31, Л11 и Р1 прямыми линиями.Из точки Рп проводим перпендикуляр к линии РпЛ1 и ставим точку Р11.
Нижний срез рукава оформляем через точки М31, Л11, М31 плавной красивой линией.
Линию низа рукава проведем плавной линией через точки М4, М11, М31. М1М11 = 0,5 — 1 см.
И нам осталось построить линию проймы рукава. Линия проймы полочки, это кривая А91чП6сГ2.Построим линию проймы рукава.
Для этого нам необходимо найти вспомогательные точки Рп1, П62, с1. Покажу покрупнее, т.к. в этом месте большое наслоение точек и линий.
Из точки Р1 влево по линии ширины рукава под проймой откладываем отрезок Р1Рп1, равный отрезку Г4Г2 + (0,5 — 1 см).Р1Рп1 = Г4Г2 + (0,5 — 1 см). У меня эта точка почти совпала с точкой Г4. Очень большое скопление точек тут получается, но пусть вас это не смущает.
Затем из точки Рп1 восстанавливаем перпендикуляр к линии Р1О. А из точки П6 восстанавливаем перпендикуляр к линии П6Рп. Точкой пересечения этих двух перпендикуляров будет точка П62
Теперь мы можем провести биссектрису угла П62Рп1Р1, отрезок Рп1с1. он будет равен биссектрисе на полочке Г4с + (0,3 — 0,5 см).Рп1с1 = Г4с + (0,3 — 0,5 см).
Линию проймы полочки проводим через точки А91, П62, с1, Р11.
Передняя половинка рукава построена.
В следующей статье я покажу вам построение линии проймы спинки и задней половинки рукава.
© Ольга Маризина
Все статьи
Построение рукава реглан на углубленной пройме
≡ 14 Февраль 2018 · Рубрика: РукаваА А А
 
Друзья, еще один реглан. В этот раз будем его строить на углубленной пройме. Этот рукав подойдет для изделий свободного покроя: свободных платьев, курток, пальто…
Построение делаем на пройме чертежа с втачным рукавом, так же, как и в предыдущем варианте рукава. Тут оно не такое сложное, нет такого большого скопления точек и линий, но все-таки будьте внимательны!
Чтобы открыть картинку в большом разрешении, кликните по картинке правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть картинку в новой вкладке»
Построение
Перед построением выкройки изделия с рукавом покроя «Реглан на пройме» нужно построить выкройку-основу плечевого изделия, с учетом следующих изменений:
- Увеличиваем прибавку по линии груди (Пг) на 2 — 3 см. Равномерно распределяем эту дополнительную прибавку между всеми участками сетки чертежа: спинки, проймы и полочки.
- Раствор нагрудной вытачки сокращаем на 1 — 2 см, т.к. изделие будет свободным.
- Прибавку на свободу проймы (Пспр) берем минимальную (да, минимальную!) для выбранного изделия и степени облегания. Но, при построении сделаем дополнительное углубление проймы от 2 до 6 см, в зависимости от модели изделия. Чем мягче (свободнее) форма изделия, тем больше углубление.
Очень удобно строить такие сложные выкройки в программе Валентина или подобных программах, позволяющих создавать параметрические лекала. Сделайте один раз параметрическую выкройку и у вас больше не будет мучений и огромных затрат драгоценного времени на сложное конструирование. Если вы строите на бумаге, внесение изменений в основу займет не меньше часа, (ведь нужно построить весь чертеж заново только из-за этих трех пунктов). В Валентине это займет минуту!
Перевод нагрудной вытачки
Для удобства построения линии проймы реглана на полочке, переведем нагрудную вытачку в горловину. Впоследствии вытачку можно будет перевести в пройму, боковой шов, средний шов, сместить по линии горловины или перевести в рельеф. Это будет зависеть от модели (фасона вашего будущего изделия).А сейчас найдем точку ширины передней половинки рукава вверху. Это будет точка А41. Она же будет точкой, в которую мы переведем нагрудную вытачку.
От точки А4 вниз, по дуге А4А5 откладываем отрезок А4А41. Этот отрезок может быть равным отрезку А22А21. Или может отличаться от него. На ваше усмотрение. Я делаю его равным отрезку А22А21, то сть 3 см.И соединяем точку А41 с точкой Г7. Это линия вытачки.
Находим точку А91. Это точка конца второй линии вытачки и точка начала линии проймы.Для ее нахождения проводим дугу из точки А9 радиусом равным отрезку А4А41. И еще одну дугу из точки Г7, радиусом, равным линии Г7А41. В точке пересечение этих двух дуг и будет находиться точка А91.Соединяем точку А9 с точкой А91 плавной кривой, похожей на кривую А4А41. А9А91 — это линия горловины, которая будет распологаться на продолжении рукава.И соединяем точку А91 с точкой Г7. Линия А91Г7 — это вторая сторона нагрудной вытачки.
Углубление линии проймы
От точек Г3, Г2 и Г4 вниз опускаем вертикальные отрезки, равные дополнительному углублению проймы. Я для примера возьму 4 см. Г3Г31 = Г2Г21 = Г4Г41 = 4 см.
Из точек Г31 и Г41 проводим биссектрисы:Г31в1 = Г3в + 0,1*Г3Г31Г41с1 = Г4с + 0,1*Г3Г31
Построение линии проймы полочки
Теперь от точки А91 проводим прямую касательную линию к линии проймы полочки (которая проходит через точки в1 и с1). И на пересечении этой касательной с линией а2Г4 ставим точку П61.Находим середину отрезка П61А91 и ставим точку ц. Восстанавливаем перпендикуляр 1 см из точки ц к линии П61А91, ставим точку ч.И теперь мы можем провести линию проймы полочки через точки А91, ч, П61, с, Г2.
Построение чертежа передней половинки рукава
Из точки П5 проводим дугу, радиусом, равным высоте оката Вок.Высота оката рукава(Вок) может быть от 5 до 15 см, в зависимости от модели изделия. Меньшая высота оката соответствует большему углублению проймы. Я для этого примера возьму Вок = 10 см.
Затем определяем положение точки Р6 на вертикали а2Г4.Г4Р6 = Вок/2, при Вок до 10 смГ4Р6 = Вок/2-0,5, при Вок 10 см и более 10 см.
Соединяем точки А9 и Р6 прямой линией и продолжаем эту линию вниз на расстояние, равное отрезку Г4Р6. Ставим точку О4.О4Р6 = Г4Р6
Затем от точки О4 проводим касательную к дуге, проведенной из точки П5. Эта линия будет линией ширины рукава под проймой.
Из точки Р6 на эту линию (ширины рукава под проймой) опускаем перпендикуляр и ставим точку Рп.
И из точки Р6 восстанавливаем перпендикуляр к линии Р6Рп. И на пересечении этого перпендикуляра с линией проймы ставим точку П62.
Линию ширины рукава под проймой (РпО4) немного продолжаем вправо. И из точки П62 на линию ширины рукава под проймой делаем засечку радиусом, равным расстоянию П61Г21. Получаем точку Р1. П62Р1 = П62Г21.
И теперь мы можем найти положение точки О. ОРп = РпР1 по линии ширины рукава под проймой.
Из точки О восстанавливаем перпендикуляр к линии ширины рукава под проймой и откладываем на этом перпендикуляре отрезок ОМ, равный длине рукава, минус высота оката. ОМ = Друк-Вок.
И из точки М восстанавливаем перпендикуляр к линии МО и откладываем на нем ширину передней половинки рукава внизу минус 1 см. Ширину рукава берем произвольную, по модели изделия. ММ11 = Шрук внизу — 1 см.
Точку П62 соединяем с точкой Р1 прямой линией, делим ее пополам и ставим точку п. Из точки п восстанавливаем перпендикуляр к линии П62Р1. Он равен 0,1 умножить на высоту оката.пп1 = 0,1*Вок.
Проводим линию проймы рукава, соединяя точки А91, ч, п1, Р1 плавной линией.
Соединяем точку М с точкой П5 прямой линией. Когда будем вырезать выкройку, сделаем линию М П5 А9 плавной в точке П5.
От точки Р1 влево по линии Р1О откладываем произвольный отрезок Р1Р11, который может быть равен 0 — 5 см. Чем он больше, тем более рукав будет заужен. Смотрим по модели.
Соединяем точку Р11 с точкой М11 прямой линией. Делим ее пополам и ставим точку, к примеру л11. Соединяем М11 с л11 прямой линией, а л11 с Р1 плавной кривой.
По линии низа можно сделать небольшой подъем и провести линию ММ11 плавной кривой.
Передняя половинка рукава построена. Приступаем к построению задней половинки.
Перенос линии плеча и линии горловины спинки
Откладываем от точки А0 вверх 0,5 — 1 см (для платья 0,5 см, для пальто 1 см). Плучаем точку А01. Эта величина необходима для сохранения линии втачивания воротника, т.к. спинка немного увеличится в этом покрое рукава.Для увеличения свободы облегания делаем припуски к плечевому срезу. От точек А2 и П1 восстанавливаем перпендикулятные отрезки к линии А2П1, т.е. к линии плеча. Отрезок А2А22 = 0,7 — 1 см (0,7 см для платья, 1 см для пальто), отрезок П1П11 = 1 — 2 см (1 см для платья, 2 см для пальто). Для жакета берем средние значения.Соединяем точку А22 с точкой П11 — это линия плеча задней половинки рукава. Линию проймы спинки удлиняем до точки П11.
Соединяем точку А01 с точкой А22 плавной кривой — это новая линия горловины спинки. И откладываем на этой линии от точки А22 ширину задней половинки рукава вверху А22А21 = 3 — 5 см см (величина произвольная, зависит от фасона изделия).
Построение линии проймы спинки
От точки А21 касательно к линии проймы (к той, которую мы углубляли) проводим прямую линию. Как правило, точкой касания является точка в1.На пересечении полученной линии и линии аГ31 ставим точку П31. Делим отрезок А21П31 пополам. И из полученной точки восстанавливаем перпендикуляр в сторону плечевого шва. Перпендикуляр равен 1 см. Можно обозначить его любыми точками. У меня это точки ф х.Линию проймы спинки проводим плавной кривой, соединяя точки А21, х, в1, Г21.
Из точки П11 проводим дугу, радиусом, равным высоте оката Вок.
От точки Г3 вверх по линии Г3а откладываем отрезок Г3Р3. Он равен отрезку Г4Р6 плюс 1 см. Г2Р3 = Г4Р6 = Вок/2 + 1 см.Соединяем точку А22 с точкой Р3 прямой линией и продолжаем ее вниз на величину, равную отрезку Г3Р3. Получаем точку О3
Через точку О3 проводим касательную к дуге, проведенной из точки П11 и получаем линию ширины задней половинки рукава под проймой.
Теперь из точки Р3 восстанавливаем перпендикуляр на линию ширины рукава под проймой. Получаем точку Рл.К линии РлР3, из точки Р3 восстанавливаем перпендикуляр и на пересечении этого перпендикуляра с линией проймы спинки ставим точку П33.И из точки П33 на продолжение линии ширины рукава под проймой делаем засечку, радиусом, равным расстоянию П33Г2. Получаем точку Р2
Точки П3 и Р2 соединяем прямым отрезком, делим его пополам и ставим точку л. Из точки л восстанавливаем перпендикуляр лл1. Он равен половине отрезка пп1.лл1 = пп1 / 2.
Пройму задней половинки рукава проводим плавной кривой через точки А21, х, л1, Р2. Если линия получается ломаная, не скругляется, то ее можно провести чуть ниже точки х, не захватывая её.
От точки Рл вправо по линии ширины рукава под проймой откладываем отрезок РлО11, равный отрезку РлР2.РлО11 = РлР2
Теперь из точки О11 проводим перпендикуляр к линии О11Р2. О11М2 = ОМ (с чертежа передней половинки рукава) = Др-Вок.
Из точки М2 проводим перпендикуляр к линии М2О11 и откладываем на нем ширину задней половинки рукава внизу плюс 1 см.М2М22 = Шрук внизу + 1 см.Линию низа М2М22 проводим с небольшой выпуклостью.
Точку М2 соединяем прямой линией с точкой П11. При раскрое детали из ткани линию верхнего среза рукава А22П11М2 скругляем в области точки П11.
От точки Р2 вправо по линии Р2О11 откладываем произвольный отрезок Р2Р12, равный отрезку Р1Р11 передней половинки рукава.
Соединяем точку Р12 с точкой М22 прямой линией. Делим ее пополам и ставим точку, к примеру л12. Соединяем М22 с л12 прямой линией, а л12 с Р2 плавной кривой.
Задняя половинка рукава построена. Если у вас появились вопросы, пишите в комментариях или на e-mail [email protected]
© Ольга Маризина
Все статьи
blogportnoy.ru
Построение чертежа выкройки рукава в пройме основы блузы - Построение чертежа основы блузы - Женская одежда - Учись кроить и шить
Прежде всего строится выкройка чертежа основы блузы.
По линии глубины проймы от линии ширины проймы влево отмеряют одну треть окружности груди плюс 2 см (48/3+2 = 18 см). Так находят ширину сетки рукава. От полученной точки вверх отмеряют три четверти глубины проймы плюс 1 см (12/4 Х 3 + 1 = 16,6 см). От полученной точки вправо проводят горизонтальную линию до линии ширины проймы. Это — линия плеча.
От линии плеча вниз по линии ширины сетки отмеряют длину рукава (ДР — 58 см). От линии плеча по линии ширины проймы вниз отмеряют мерку длины рукава (ДР — 58 см) — это линия переднего сгиба. Точку 58 см соединяют горизонтальной линией. Это — линия низа.
От линии плеча по линии ширины сетки вниз отмеряют мерку длины рукава до локтя (33 см), полученную точку соединяют горизонтальной линией с линией переднего сгиба. Это — линия локтя.Обрисовка рукава
На линии плеча от точки пересечения ее с линией ширины спины (основы блузы) вправо отмеряют 1 см, полученную точку соединяют пунктирной линией с точкой пересечения линии ширины проймы и линии груди (основы блузы), пунктирную линию делят пополам и вправо отмеряют 2 см.
Построение чертежа выкройки рукава в пройме основы блузы
Затем по линии проймы от линии переднего сгиба вправо отмеряют 3 еж и вверх — 0,5 см. Также по линии проймы влево от линии переднего сгиба отмеряют 3 см. По линии низа влево от линии переднего сгиба отмеряют 3 см. Полученные точки соединяют вертикальной линией. Это — линия переката шва.
По линии глубины проймы от линии ширины сетки влево отмеряют расстояние, равное расстоянию от линии ширины сетки до линии переката шва. Столько же отмеряют и по линии низа влево от линии ширины сетки. Полученные точки соединяют вертикальной линией, удлинив ее выше линии проймы на 0,5 см. Это — линия локтевого шва.
По линии проймы и по линии низа расстояние от линии локтевого шва до линии ширины сетки делят пополам. Полученные точки соединяют вертикальной пунктирной линией, удлинив ее выше линии глубины проймы до линии груди (основы блузы). Это — вспомогательная линия. От линии плеча вниз по линии ширины сетки отмеряют 2,5 см.
Линия оката рукава проводится: справа налево от верхней точки 0,5 см через точку пересечения линии ширины проймы и линии груди, через точку 2 я I см на линии плеча, затем через точку 2,5 или 3 см, далее через точку пересечения вспомогательной линии на линии груди к верхней точке 0,5 см, находящейся на линии локтевого шва. Линия оката проводится выпукло-вогнутой линией.
На линии локтя от линии локтевого шва вправо отмеряют 1,5 см, от полученной точки вверх проводят линию до точки пересечения линии глубины проймы с линией локтевого шва к вниз до точки пересечения линии низа рукава и линии локтевого шва. Полученную линию удлиняют от линии низа рукава на 1 см. Так строят линию локтевого шва.
На линии локтя от линии переднего сгиба вправо отмеряют 1,5 см, от полученной точки проводят вверх линию до линии проймы, затем по линии низа вправо от линии переднего сгиба отмеряют 3 см, полученную точку соединяют с точкой 1,5 см на линии локтя. Полученную линию удлиняют на 1 см от линии низа. Так строят линию переднего шва.
От линии низа рукава по вспомогательной линии вниз отмеряют 2 см и от конечной точки линии переднего шва проводят выпукло-вогнутую линию к конечной точке линии локтевого шва. Так оформляют линию низа рукава.
На чертеже пунктирной линией показана обрисовка узкого рукава.
«Учись кроить и шить», М. Кондратская
www.med19.ru
