ТЕМА: Построение чертежа втачного двухшовного рукава в мужских изделиях. Построение мужского рукава
Построение выкройки широкого мужского рукава
Итак, предположим, вам надо пошить оригинальные рукава для мужской рубашки. Вы ищете выкройки но не можете сделать свой выбор? Тогда эта статья для вас. Сразу приступаем к делу. Чертим прямоугольник, назовем его вершины А В С Д. стороны АВ и СД равны полуокружности груди. Стороны АД и ВС равны длине рукава, от которой отняли четыре сантиметра на половину ширины манжета. Хотя эта величина немного меняется в зависимости от размеров. Определим высоту оката рукава. Уточните вашу полуокружность груди, разделите ее на шесть и затем прибавьте два. Полученную величину отмерьте вниз от точки А. на конце полученного отрезка поставьте точку П, от которой вправо проводим линию до пересечения с отрезком ВС, где мы отмечаем точку П1.
Теперь мы расчертим линию оката рукава. Разделите отрезок АВ точкой О на две равные части. От точки О опустим линию вниз до пересечения с отрезком ДС, где мы поставим точку Н. соединяем пунктирной линией П и О, разделим ее на две равныечасти, посредине поставим точку Т, от средней точки перпендикулярно вверх отмерьте отрезок длиной 15 миллиметров. На конце этого отрезка ставим точку Р. О и П1 соединим пунктирной линией, делим эту линию на три равные части. Отметим верхнюю из получившихся точек, от нее отмерим строго вверх 10 миллиметров, ставим на конце точку Р1, от нижней точки деления отмерим вниз 5 миллиметров , ставим точку Р2. проводим полученную линию проймы через точки П Р О Р1 Т Р2 П1.
Построение боковых линий рукава. Разделите полуокружность груди на восемь. Это число в сантиметрах отмеряем вправо от точки Д и влево от точки С. Ставим на концах отрезков точки Е и Е1 соответственно. Соединяем точки Е и П, Е1 и П1. Построим разрез для застежки рукава. Соединяем Е1 и Н, полученный отрезок делим пополам точкой Ф, от нее отмеряем два сантиметра влево. От конца отрезка вверх 12 сантиметров.
Нижняя планка для оформления застежки рукава. Отмерьте длину застежки рукава и прибавьте запас в один сантиметр, ширина планки принимается равная трем сантиметрам. Верхняя планка для застежки рукава. Ее длина будет равна длине разреза для застежки к которой прибавили четыре сантиметра для пошивки мысика. Ширина планки будет пять сантиметров для всех размеров. В разделе « Основные операции» можно найти рекомендации пошивки рукава с фигурной планкой. Нов любом случае вам нужно будет две дополнительные детали выкроить, они упростят обработку планок рубашки на полочках. Длина будет 75 сантиметров а ширина четыре сантиметра, важно не забыть сделать припуски для швов 10 миллиметров в любом месте. Иногда планку делают отрезной, отдельно вырезав и выкроив два изделия шириной 80 миллиметров и длиной 75 сантиметров.
Важную роль во внешнем виде рубашки играет манжет, он должен быть плотный, большой, остальные элементы уже подбираются на свой вкус. Итак, начнем. Рисуем прямоугольник АВСД, в нем стороны АД и ВС равны ширине манжета, линии АВ и ДС это длина манжета, нижние углы следует закруглить. Оформим линию сгиба путем деления на две равные части сторон АД и ВС, точки раздела соединяем пунктиром.
Приступим к воротнику. Опять таки строим прямоугольник АВСД, в нем стороны АД и ВС это ширина воротника. Длину воротника мы получаем так: к полуокружности шеи прибавим 25 миллиметров. Получаем длину сторон АВ и ДС, она же длина воротника.
Стойка воротника. Отложите вертикально вверх от точки Д четыре сантиметра. Из новой точки, назовем ее Г, проведите вправо луч до пересечения с отрезком ВС, от пересечения отмерьте влево 20 миллиметров и вверх 5 миллиметров, поставив здесь точку Л. Соединим полученные точки. Теперь от точки С отмерьте вверх 15 миллиметров на конце данного отрезка поставьте точку У, сторону ДС разделим на две равные части точкой Ц. от нее проведите отрезок через точку У и продлите его за линию ВС на пять миллиметров, поставив здесь точку Н. точки Л и Н соединим. Наше описание завершается ответственной часть- построением воротника, ведь он как и рукава, сразу бросается в глаза. Отмерьте от точки Г 10 миллиметров, ставим здесь точку Ю, соединяем ее с точкой где откладывали 20 миллиметров. Теперь от точки А отмеряем вниз 2 сантиметра, ставим точку Т, отмеряем от точки В отмеряем два сантиметра, ставим точку Т1. Т1 и Т соединим пунктиром, отрезок делим на две равные части точкой Ц1, от нее отмеряем вниз 10 миллиметров. Т Ю Т1 соединяем.
Выкройка широкго мужского рукава:
Выкройка манжета рукава:
goldstarinfo.ru
Выкройка мужской пижамы. Рукав и воротник.
Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.
Заключительная часть темы «Мужская пижама» содержит в себе два чертежа - это выкройка рукава и выкройка воротника.
Напоминаю, что мы работаем с условной фигурой, полуобхват груди которой равен 50см, а вы оперируете своими цифрами (снятыми мерками).
Начнем эту часть с выкройки рукава и завершим построением воротника.
Рукав втачной, одношовный, строится легко и просто.
Пижама шьется в основном для холодного времени года, так как летом, чтобы обеспечить себе комфортный сон, мы стараемся скорее раздеться, чем одеться. Поэтому рукава пижамы бывают чаще длинными, чем короткими. Хотя длину рукава определяете вы или, вернее, будущий владелец пижамы.
Отсюда вывод: длина рукава может быть разной.
Каждый рукав должен соответствовать конкретной пройме. Перефразируя революционный лозунг, получаем следующее утверждение: Каждой пройме по рукаву! Это истина.
Для того, чтобы привести в соответствие эти две величины, необходимо связать длину проймы изделия и длину оката рукава.
Главное правило:
Длина оката всегда должна быть больше длины проймына величину прибавки на посадку рукава при втачивании. Величина прибавки зависит от конструкции рукава (фасона), от вида ткани (ее свойств) и колеблется в значительных пределах.
Это общее утверждение, так сказать, стандартный подход.
Что касается нашей темы, то важно выполнить главное правило, а в нюансах будем разбираться в процессе построения выкройки.
Построение рукава начинаем с измерения длины проймы изделия на чертеже выкройки.
Берем гибкую линейку, а при ее отсутствии воспользуемся сантиметром, поставленным на ребро, и измеряем длину проймы от точки П3, через точки П4, Г5, Г4, Г6, П7 до точки П6.
В нашем примере длина проймы равна 52 см. Вы будете оперировать своим результатом.
Рис. 1
Для построения чертежа рукава нам понадобится:
Длина проймы………52 см (результат измерения чертежа)
Длина рукав…………62 см
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА.
Посередине листа бумаги проводим вертикальную линию с началом в точке А. Смотрите рисунок ниже.
Длина рукава.
От точки А вниз по этой вертикали откладываем мерку длины рукава и ставим точку Н.
АН=Др=62 см
Высота оката.
Высоту оката определим по формуле 1/4 полуокружности груди плюс 1 см.
От точки А вниз откладываем полученный результат и ставим точку О.
АО = Сг : 4 + 1см = 50 : 4 + 1 = 13,5см
Через точку О проводим под прямым углом к основной линии горизонтальную прямую произвольной длины.
Рис. 2
Не забудьте, что во все формулы вы должны подставлять свои значения !
Примечание: Для данного вида одежды высота оката может находиться в пределах 12-14см. Поэтому при построении выкройки можно обойтись без расчетов, а взять любое значение высоты оката, находящееся в указанных пределах
Для следующего этапа построения можно (удобно) воспользоваться циркулем.
Ножку циркуля ставим в точку А. Раствор циркуля равен половине длины проймы (из чертежа).
В нашем примере это 52см:2=26см, а вы берете свой результат измерения длины проймы.
И так, из точки А, как из центра, на горизонтали, проведенной через точку О, слева и справа делаем отметки радиусом, равным половине длины проймы и ставим точки О1 и О2.
АО1 = АО2 = 1/2 Дпр = 52 : 2 = 26см
Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой А. Смотрите рисунок ниже.
Рис.3
Окат передней части рукава.
Расстояние АО1 делим пополам и точку деления обозначаем буквой А1.
Рис. 4
Каждый из полученных отрезков АА1 и А1О1 еще раз делим пополам. Точки деления обозначим буквами П и П1. Будьте внимательны, подсматривайте в рисунок, чтобы не запутаться.
Рис. 5
От точки П вверх под прямым углом откладываем 1,5 см, ставим точку П2.
От точки П1 вниз под прямым углом откладываем 0,8 см и ставим точку П3.
Рис. 6
Соединяем плавной линией точки А, П2, А1, П3 и О1, тем самым оформляем окат передней части рукава.
Рис. 7
Окат задней части рукава.
Расстояние АО2 делим пополам, и точку деления обозначаем буквой А2.
Каждый из полученных отрезков АА2 И А2О2 еще раз делим пополам. Точки деления обозначим буквами С и С1. Будьте внимательны, подсматривайте в рисунок, чтобы не запутаться.
От точки С вверх под прямым углом откладываем 2 см, ставим точку С2.
От точки А2 вверх под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку С3.
Рис. 8
Оформляем окат задней части рукава, соединяя плавной линией точки А, С2, С3, С1 и О2, как показано на нашем рисунке ниже.
Рис.9
Положение контрольной надсечки.
От точки А по линии оката в сторону передней части рукава откладываем 1 см и ставим точку К. Эта точка определяет положение контрольной надсечки, которая при втачивании рукава в пройму совмещается с плечевым швом.
О прибавке на посадку рукава.
В нашем случае прибавка на посадку рукава образуется за счет кривизны линии оката. Вспоминаем простое правило из школьного курса геометрии:
Любая кривая между двумя точками всегда будет больше прямой между этими же точками.
ВЫВОД: Длина линии оката рукава за счет своей кривизны всегда будет больше вспомогательных прямых АО1 и АО2, длина которых равна длине проймы. Т.е. длина линии оката больше длины линии проймы. Что и требовалось доказать.
Для данного вида одежды и конкретно для этой пижамы дополнительная посадка не требуется.
Линия низа рукава.
Ширина рукава внизу всегда должна соответствовать виду одежды. Если это пижама, то ширина рукава должна обеспечивать, прежде всего, свободу, т.е. комфортную эксплуатацию этого изделия. В тоже время ширина рукава должна быть благоразумной. Определить ширину рукава, учитывая все вышесказанное, несложно при помощи сантиметра. Если вы не совсем уверены в правильности своих решений, можно воспользоваться простой формулой: 3/4 полуобхвата груди минус 2 — 4см. Чем больше размер, тем меньшую величину вычитаем.
Шрн = 3/4Сг - 3см = 50 : 4 х 3 - 3 = 34,5см
Через точку Н проводим под прямым углом к основной линии горизонтальную прямую произвольной длины.
От точки Н вправо и влево откладываем половину ширины рукава внизу и ставим точки Н1 и Н2.
НН1 = НН2 = Шрн : 2 = 34,5 : 2 = 17,2см Можно округлить до 17см.
Рис. 11
Точки О1 и Н1 соединяем прямой, продлевая вниз на 1см и ставим точку Н3.
Также точки О2 и Н2 соединяем прямой, продлевая вниз на 1см и ставим точку Н4.
Оформляем линию низа. Точки Н3, Н и Н4 соединяем плавной линией, как показано на рисунке ниже.
Рис.12
Рукава могут быть с манжетами, а манжеты в свою очередь могут быть разными и по ширине, и по конструкции и по технологии обработки.
Все в ваших руках. Не ограничивайте себя, дайте волю своей решительности и у вас все получится.
Детали кроя
Рис. 13
ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА
Горловину в пижаме можно обработать по-разному. Что касается воротников, они могут быть разнообразных фасонов: стойка, шалька, апаш, отложной воротник и пр.
Мы построим выкройку наиболее часто встречающегося и простого фасона, и наиболее подходящего для пижамы – это отложной воротник.
Длина линии втачивания воротника должна соответствовать длине линии горловины (Дг).
Длину горловины спинки измеряем от точки А до точки А2.
Длину горловины переда измеряем от точки В1 до точки В2.
Сумма этих двух измерений и составит длину горловины.
Рис. 14
Построение чертежа выкройки отложного воротника.
Строим прямой угол с вершиной в точке О. Смотрите рисунок ниже.
От точки О вверх откладываем 3,5см и ставим точку А.
Эта величина определяет подъем середины линии втачивания воротника. Чем выше подъем, тем более плоско будет лежать воротник. Подробно эту тему можно посмотреть в разделе Воротники.
Мы выбираем оптимальное для нашего изделия значение этой величины и продолжаем построение.
Для следующего этапа построения можно (удобно) воспользоваться циркулем.
Ножку циркуля ставим в точку А. Раствор циркуля равен измерянному ранее расстоянию длины горловины (по чертежам переда и спинки) минус поправочный коэффициент (К), величина которого зависит от степени кривизны линии
втачивания воротника.
Значения коэффициента находятся в пределах от 0,2 до 1,2см.
Меньшие значения используют при небольшой кривизне линии втачивания воротника, а большие значения - при большой кривизне линии втачивания.
Так как в нашем примере линия втачивания воротника имеет небольшой изгиб, мы возьмем в расчет самое меньшее значение поправочного коэффициента 0,2см.
И так, из точки А, как из центра, радиусом равным длине горловины минус коэффициент, делаем отметку на горизонтали, проведенной из точки О и ставим точку В.
АВ = Дг - К = 21см - 0,2 = 20,8см
Точки А и В соединяем прямой линией. Смотрите рисунок ниже.
Рис. 15
Отрезок АВ делим пополам, точку деления обозначим буквой С. Из точки С под прямым углом вверх откладываем 1см и ставим точку С1.
Оформляем линию втачивания воротника соединяя точки А, С1 и В плавной кривой.
Линия втачивания должна подходить к средней линии воротника под прямым углом.
Рис. 13
Ширина воротника пижамы может значительно варьировать в зависимости от модели.
В нашем примере мы строим воротник шириной 7 см.
AA2 = 7 см.
Рис.14
Передние срезы воротника могут иметь различную конфигурацию. Мы остановимся на классическом варианте. Для построения передних срезов из точки В вверх под прямым углом к линии втачивания воротника проведем прямую, длиной 8см и ставим точку В1.
Вы можете удлинить или наоборот сделать короче концы воротника по своему усмотрению.
Оформляем линию отлета воротника, соединяя точки А2 и В2, как показано на рисунке ниже.
Выкройка воротника готова.
Детали кроя
Рис. 16
На этом тема мужской пижамы доведена до логического завершения.
Следующим номером нашей программы будет мужской домашний халат.
Следите за новостями сайта, подпишитесь на нашу новостную ленту RSS и вы всегда будете в курсе событий.
Успехов!
Источник >> www.newsewing.com/cat_w.php?cat=23
wesew.ru
5 выкроек мужской рубашки: длинные и короткие рукава
5 выкроек мужских рубашек, которые можно скачать в статье, построены на одной основе. Самое большое различие в рукавах — они могут быть короткими и длинными. Инструкция подготовлена специально для начинающих.
Основа мужской рубашки для всех пяти выкроек построена одна, поэтому и техника шитья полностью совпадает у всех моделей, за исключение мелочей вроде рукавов, карманов и кокеток.
Все модели шьются с подбортами, воротниками с цельнокроеными стойками, разрезами в боковых швах, что, особенно выкройки с короткими рукавами, делает их летними мужскими рубашками. В другой раз мы исправим эти выкройки и получим классическую рубашку.
Мужские рубашки шьют из сорочечных тканей, но летние модели, а в статье вы скачаете такие выкройки, используют совсем другие материалы. Для кройки и шитья подойдут лён, хлопок, смесовка и трикотаж. Трикотаж особо радует, но он должен быть пике или толще.
Для мужской рубашки с коротким рукавом можете самостоятельно сделать накладные карманы по низу полочки. Такие карманы одним срезом уходят в боковой шов, выкройка делается просто.
Кройка деталей мужской рубашки
Сначала раскроим и сошьём мужскую рубашку с коротким рукавом.
Выкройки построены с припусками на швы 1,5 см. К низу полочек, спинки и подбортов, низу коротких рукавов, верхнему срезу накладных карманов рубашки даны припуски 3,2 см.
Нижний воротник мужской рубашки выкроим меньше верхнего и по поперечной. Для этого самостоятельно отрежем от выкройки нижнего воротника 0,2 см, за исключение среза втачивания в горловину (срез стойки).
Раскроим две детали полочек, одну спинку, по два рукава, воротника, подборта. Остальные детали мужских рубашек пока не будем обсуждать, сделаем это, когда задействуем другие выкройки.
Перед шитьём мужской рубашки продублируем подборта и верхний воротник клеевым флизелином. Не надо излишне усердствовать и делать детали жёсткими, в этих рубашках это не нужно. Другие детали не дублировать пока не перейдём к рубашке с длинным рукавом.
Для кройки флизелина от выкройки деталей подборта и воротника отрезать припуски, за исключением внутреннего среза подборта.
Инструкция по шитью мужской рубашки
Обметаем и пригладим утюгом внутренний срез подборта.
К бортам рубашки приметаем и притачаем подборта, шов приутюжим и разутюжим. Если ткань тонкая, то припуск шва закрепим отделочной строчкой, прокладывая её в край подборта. Борт выметаем и приутюжим.
Для тонкой ткани этот вариант подходит хорошо, но на толстой получится неаккуратно. Поэтому используем второй способ.
Выкройка мужской рубашки: вариант шитья борта и подборта.Низ полочки рубашки заутюживаем на изнанку на 0,6 см. По линии низа в готовом виде отгибаем припуск на лицевую сторону и стачиваем по борту. Примётываем и притачиваем подборт. По низу излишки подборта срезаем так, чтобы подбор перекрывал подгибку полочки, но не доходил до линии низа в готовом виде. При такой обработке низа и подборта всё получается тонким и чистым.
Спинку и полочки рубашки складываем лицевыми сторонами и стачиваем плечевые швы. Швы приутюживаем, обмётываем и направляем на спинку. При желании можете отстрочить швы отделочной строчкой в край.
Измеряем горловину спинки, именно спинки, а не выкройки, и обозначаем эту длину надсечками на верхнем воротнике по срезу стойки. Припуск воротника в центре замётываем на изнаночную сторону и приглаживаем утюгом. Верхний и нижний воротник смётываем ручными стежками, одновременно делая посадку. Стачиваем концы и верхний срез (отлёт) воротника. Приутюживаем. Углы высекаем, припуск верхнего воротника по обработанным срезам уменьшаем до 0,7 см, нижнего воротника до 0,3 см.
Воротник выворачиваем на лицевую сторону и вымётываем. Приутюживаем через проутюжильник.
Втачиваем воротник в горловину мужской рубашки, шов приутюживаем.
Вершину подборта (плечевой срез) дважды подворачиваем на 0,7 см и закрепляем машинной строчкой. По горловине притачиваем подборт к рубашке. Углы швов срезаем. Выворачиваем и приутюживаем. Вершины подшиваем к плечевым швам.
Заутюженный срез верхнего воротника примётываем к строчке втачивания воротника и прокладываем по нему строчку в край, захватывая горловину спинки.
В проймы вмётываем рукава. На выкройке рукава есть контрольная метка передней стороны. Втачиваем рукава двойной строчкой, то есть прокладываем две строчки одна в другую. Шов обмётываем и приутюживаем.
Удаляем все строчки временного назначения.
Обметываем боковые срезы полочек и спинки от низа, заканчивая строчку на 5 см выше конца разреза. Выкройка мужской рубашки даётся без метки разреза, её поставим самостоятельно. Длина разреза от 2 до 7 см в готовом виде.
Стачиваем швы рукавов и боковые швы рубашки до разреза. Обмётываем и заутюживаем шов на спинку. Припуски разреза разутюживаем и закрепляем отделочной строчкой шириной на лапку швейной машины.
Припуски низа рукавов заутюживаем на изнанку на 0,6 см, затем на 2,5 см и закрепляем отделочной строчкой.
Низ мужской рубашки заутюживаем на 0,6 см, ещё на 2,5 см и прокладываем отделочную строчку.
На левой полочке обмётываем петли, на лекалах указана верхняя, остальные определить самостоятельно. На правую полочку пришиваем пуговицы.
Мужская рубашка с длинным рукавом
Инструкция по шитью получилась вполне полная, теперь разберём частные случаи. И начнём с длинного рукава.
Вместо короткого рукава мы кроим длинный, две окантовочные бейки для разреза, четыре детали манжет. Все выкройки уже с припусками 1,5 см.
С выкройки мужской рубашки переносим на рукава линии разреза и складок.
На длинном рукаве сметаем, приутюжим и закрепим на швейной машинке две складки. Складки смотрят в сторону разреза застёжки.
Бейку заутюживаем вдоль пополам изнанкой внутрь. Срезы подгибаем и заутюживаем внутрь бейки к середине, приутюживаем. Примётываем бейки к разрезу и пришиваем в край. Бейку складываем пополам с изнаночной стороны рукава, на вершине ставим закрепку под углом 45 градусов.
Верхнюю деталь манжета дублируем клеевым флизелином. Для правильного выкраивания флизелина от выкройки манжета отрезаем припуски на швы.
Нижний край верхней детали манжета заутюживаем на изнанку и закрепляем строчкой на лапку.
Детали манжет складываем лицевыми сторонами и стачиваем по краю флизелина. Приглаживаем утюгом, углы срезаем, припуски подрезаем, манжеты выворачиваем. Вымётываем обтачанные срезы и приутюживаем.
Рукав втачиваем в проймы, стачиваем боковые швы. Подробнее об этих операциях выше.
Манжеты примётываем к низу рукава на изнаночную сторону. Соединяем рукав и манжеты на швейной машинке. Манжеты отворачиваем на лицо, шов убираем внутрь. С лицевой стороны по заутюженному краю манжет прокладываем отделочную строчку в край, захватывая рукав и пряча шов.
Накладной карман мужской рубашки
Накладной карман шьётся двумя способами.
Первый способ. Верхний срез кармана заутюживаем на изнанку на 0,6 см и на 2,5 см, закрепляем строчкой в край по нижнему срезу. Оставшиеся срезы заутюживаем на изнаночную сторону. С выкройки переносим на полочку месторасположение кармана, карман настрачиваем в край.
Второй способ отличается от первого обработкой верхнего среза. Делается так же, как показано на рисунке подборта и нижнего среза полочки. То есть, заутюживаем верхний срез на 0,6 см, отгибаем верх на лицевую сторону на 2,5 см и застрачиваем по краям. Выворачиваем и дальше всё делаем первым способом.
Кокетка полочки мужской рубашки
Кокетка — дополнительная деталь, накладываемая на полочку. Полочку при этом не изменяем.
Нижние края кокетки заутюживаем на изнанку и намётываем на полочку, совмещая срезы пройм, горловины и плечевые. По заутюженным краям прокладываем отделочную строчку на ширину лапки швейной машины.
Обхват груди, см
Обхват талии, см
Обхват бёдер, см
porivan.ru
Выкройка рукава
Авторы статьи:
Валентина Нивина Александр Нивин
Продолжаем тему «Построение выкройки рубашки для мальчика». В этой статье мы расскажем как построить выкройку рукава. В следующей статье завершим эту тему построением выкройки воротника.
Выкройку рукава можно построить по принципу построения рукава мужской рубашки, но здесь мы сохраним оригинальность данной методики. От себя заметим, что перед раскроем необходимо проверить на соответствие сопряжённые детали - это, прежде всего, длина линий оката и проймы. Подробнее об этом читайте ниже. Для построения выкройки рукава рубашки для мальчика мы будем использовать те же мерки, что и в предыдущей статье.
Начинаем с построения прямого угла. Вершину обозначим буквой А.
Длина рукава. Вниз от точки А откладываем мерку длины рукава. В нашем примере это 50 см, а вы откладываете свою мерку. Ставим точку Н и от неё проводим горизонтальную линию произвольной длины - это линия низа рукава.
Ширина рукава. Вправо от точки А по горизонтальной линии откладываем 36 см (полуобхват груди по мерке Сг), ставим точку А1, от которой вниз проводим вертикаль до пересечения с линией низа рукава и обозначаем эту точку буквой Н1.
Рис. 1
Высота оката рукава. От точки А вниз откладываем 8 см (1/6 полуобхвата груди по мерке плюс 2 см) и обозначаем эту точку буквой О:
АО = Сг : 6 + 2 = 36 : 6 + 2 = 8 см.
От точки О вправо проводим горизонтальную прямую до пересечения с линией А1Н1 и точку пресечения обозначаем буквой О1.
Рис. 2
Вершина оката рукава. Линию АА1 делим пополам, ставим точку А2. От точки А2 опускаем вниз перпендикуляр до пересечения с линией низа и точку пересечения обозначаем буквой Н2.
Рис. 3
Линия оката рукава. Точку А2 соединяем вспомогательными (пунктирными) линиями с точками О и О1.
Затем линию А2О делим пополам и от точки деления вверх под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку О 2.
Линию А2О1 делим на четыре равные части. От верхнего деления откладываем вверх 1 см и ставим точку О3 , а от нижнего деления откладываем вниз 0,5 см и ставим точку О4 . Точку, которая делит линию А2О пополам обозначим буквой О5.
Линию оката рукава проводим через точки О , О2 , А2 , О3 , О5 , О4 и точку О1.
Рис. 4
Боковые линии рукава. От точки Н вправо откладываем 3 см, ставим точку Н3 и соединяем её с точкой О. Так же от точки Н1 влево откладываем 3 см, ставим точку Н4 и соединяем с точкой О1 .
Разрез для застёжки. Расстояние от точки Н3 до точки Н2 делим пополам и от точки деления вверх проводим линию длиной 8 см. Это и будет линия разреза для застёжки рукава.
Рис. 5
На рисунке ниже вы видите деталь кроя, т.е. так должно выглядеть готовое лекало. На вершине оката рукава (точка А2) отмечена контрольная надсечка, которую при втачивании рукава в пройму совмещают с плечевым швом изделия.Детали кроя
Рис. 6
Как отмечалось выше, выкройку необходимо проверить на соответствие сопряженных деталей. Главное правило: Длина оката всегда должна быть больше длины проймы на величину прибавки на посадку рукава при втачивании. Величина прибавки зависит от конструкции рукава (фасона), от вида ткани (ее свойств) и колеблется в значительных пределах. Это общее утверждение, так сказать, стандартный подход. В данном случае важно проконтролировать соблюдение именно главного правила, а величину прибавки вы можете определить для себя сами. Для рубашки она может быть в пределах 0,5-1 см и более.
Пошаговую инструкцию по построению выкройки воротника мы дадим в следующей статье.
Успехов!
Информация взята с сайта Швейных дел мастер
wesew.ru
Выкройка мужской куртки - построение. Конструирование мужской куртки.
 |
Для конструирования мужской куртки нам нужны мерки на индивидуальную или стандартную фигуры, таблица прибавок на свободное облегание, калька и карандаш.
Мерки необходимые для построения чертежа:
Полуобхват шеи - Сш
Полуобхват груди - Сг
Ширина груди - Шг
Длина спины - Дтс
Ширина спины - Шс
Ширина плеча - Шп
Длина рукава - Др
Длина изделия - Ди
Если вы не знаете как правильно снять мерки, перейдите по ссылке - как правильно снять мерки. Стандартные мерки - таблица размеров.
Построение сетки
Все построения выкроек БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ
Строим угол с вершиной в точке Аo.
Ширина сетки
Отмеряем отрезок равный ширине изделия по линии груди Аo а2 = Сг + Пг, т.е. полуобхват груди + прибавка на свободное облегание (9 см.).
Длина сетки
От Ао вниз отмеряем длину изделия (по модели):Ди + 2.5 + 3 см (на резинку) и обозначаем точкой Н.
От а2 вниз проводим прямую до уровня Н и обозначим Н2.
От Н вправо чертим горизонтальную линию до отрезка а2 Н2 и обозначаем Н2.
Наш чертеж состоит из 3х частей: спинки, проймы и полочки.
Расчитывается из Шс, Шг и Пр на свободное облигание к этим участкам.
Ширина спинки
От точки Аo вправо отмеряем отрезок Аo а = Шс + Пр (3 см).
Ширина полочки
От точки а2 влево отмеряем отрезок a2 а1 = Шг + Пр (2 см).
Глубина проймы
Глубину проймы расчитывать по формуле не нужно. Значения берутся от 20 см.
От точки Ао вниз отмеряем 20 см и обозначаем Г.
От точки Г вправо чертим горозонтальную линию и обозначаем Г2.
От точки а и а1 вниз проводим вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине и обозначаем Г1 Г3.
Точки Г1 и Г3 делим попалам и обозначем точкой Г4; от этой точки вниз опускаем перпендикуляр до отрезка Н Н2 и обозначаем Н1.
Линия талии
От точки Ао вниз отмеряем Дтс + 2.5 и обозначаем точкой Т.
От Т вправо проводим горизонтальную линию и обозначаем Т1 Т2.
Построение спинки
Горловина
От точки Ао вправо отмеряем отрезок равный Сш : 3 + Пшгор (1 см) и обозначаем точкой А1.
От точки А1 вниз проводим вертикальную линию равную 2.5 см и обозначаем 1.
От точки 1 влево проводим горизонтальную линию до прямой Ао Н и обозначаем 2.
Точки А1 и 2 соединяем плавной линией.
Плечо
От точки а вниз отмеряем 3 см и ставим точку 3.
От точки А1 через точку 3 отмеряем Шп (ширину плеча) + 1 см. и обозначаем П.
Пройма
Найдём вспомагательную точку 4. Для этого отрезок а Г1 делим на три равные части (см. рис.). Точки П 4 Г4 соединяем плавной линией.
Можно эту линию начертить от руки или воспользоваться лекалом "капелька".
Построение полочки
ГорловинаШирина.
От точки а2 вниз отмеряем 2 см и обозначаем 5.
От точки 5 влево отмеряем Сш : 3 + 2 см. и обозначаем А2.
Глубина.
От точки 5 вниз отмеряем отрезок 5 А3 = а2 А2 - 1 см.
Точки А2 А3 соединяем плавной линией от руки или по лекалу "капелька".
Если Вам сложно нарисовать линию от руки, тогда строим прямой угол А2 8 А3 и от точки 8 разделите угол пополам обозначив точкой 9. Это будет вспомогательная точка для горловины.
Плечо
От точки а1 вниз отмеряем 5 см и ставим точку 6.
Из точки А2 через точку 6 отмеряем ширину плеча Шп и обозначаем точкой П1.
Пройма
Теперь отрезок а1 Г3 делим на равные 4 части, нижнюю часть обозначим 7.
Соединяем плавной линией точки П1 7 Г4.
Построение рукава
Рукав рубашечного кроя отличается от втачного большей шириной и меньшей высотой оката.
Высота оката и степень углубления проймы взаимосвязаны. Чем объёмней (шире) форма изделия, тем меньше высота оката.
Для построения рукава начертим две взаимоперпендикулярные линии с центром в точке О1.
Высота оката
Высота оката - отрезок О1 О2 - определяется в зависимости от формы изделия:
О1 О2 = 3-7 см - для изделий объёмной мягкой формы -(высота оката от 4 см),
О1 О2 = 8-11 см - для изделий более спокойной формы с умеренной мягкостью - (высота оката от 4-9 см),
О1 О2 = 12-14 см - для изделий наименьшего объёма -(высота оката 2-4 см).
О2 Р1 = О2 Р2 = Дпр : 2, где Дпр - длина контура проймы, а Р1 Р2 - ширина рукава в развёрнутом виде.
Ширина рукава
Из О2 радиусом равным половине длины проймы (на чертеже полочки и спинки), делаем засечки на горизонтальной линии, проходя через О1 и обозначаем точками Р1 Р2.
Отрезки О1 Р1 и О1 Р2 делим пополам и возводим перпендикуляры.
Теперь определим вспомогательные точки для оформления оката рукава: 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Отрезки Р1 3; 3 О2; О2 4; 4 Р2 , делим пополам.
Из полученых точек восставляем перпендикуляры.
От точек 5 и 6 по 1 см., от точки 7 - 0.5 см., от точки 8 - 1.5 см.
Линию оката проводим через точки Р1 3 О2 4 Р2.
Длина рукава
От точки О2 вниз отмеряем длину рукава: О2 М + 3 (на резинку) = Друк.
Ширина рукава по низу
По горизонтальной линии из точки М отмеряем ширину рукава (по модели): М М1 = М М2 = Ш рук внизу (в готовом виде).
Манжет под резинку
Чертим прямоугольник длиной равной низу рукава и шириной равной ширине резинки (если резина будет стачиваться вместе с манжетой).
А если резинка будет вставляться в манжету, то + 0.5 см.
Построение воротника
Построение воротника стойка очень простое и представляет собой прямоугольник длина которого равна длине горловины полочки и спинки. Высота воротника на ваше усмотрение. Верхнюю часть воротника немного расширим.
Карман
На моделе представлены прорезные карманы на молнии с листочками.
Чертим листочку длиной 19 см и шириной 3 см.
На карман по 2 листочки.
Начертим мешковину кармана, длина входа равна длине листочки, а форма произвольно.
Планка
По модели планка прямоугольной формы. Чертим прямоугольник длина которого равна длине полочки по центру + высота воротника (рис. а).
Планка состоит из одной детали со сгибом.
Если Вы хотите закруглённые концы планки, то закругляем концы планки как показано на рисунке b и при раскрое нам понадобятся 2 детали.
Конструирование мужской куртки закончили.
Перед тем как разложить детали на ткань, проверим количество деталей и направление долевой нити на каждой из них.
ni-tochka.ru
Построение чертежа втачного двухшовного рукава в мужских изделиях.
ЦЕЛЬ: Сформировать практические навыки по выполнению расчетов и построению чертежа конструкции двухшовного рукава.
Пособия и инструменты: манекен,образец изделия с втачными рукавами,чертеж мужского плечевого изделия, линейка закройщика, чертежные принадлежности, бумага чертежная, таблица «Абсолютная величина измерений типовых фигур мужчин», таблицы прибавок.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Определение исходных данных для построения чертежа конструкции (по вариантам)
2. Выполнение расчетов для построения чертежа конструкции.
3. Построение чертежа основы втачного рукава.
4. Построение развертки по переднему перекату.
5. Построение развертки по локтевому перекату.
6. Оформление чертежа
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ.
1. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа втачного рукава?
2. Какие данные необходимо использовать с чертежа основы изделия для построения чертежа втачного рукава?
3. Как определяют высоту оката рукава?
4. Как называются основные срезы двухшовного втачного рукава?
5. Какие измерения необходимы для построения чертежа конструкции рукава?
6. От чего зависит величина посадки по окату рукава?
7. Как определяют ширину рукава под проймой?
8. Как строят линию оката рукава? Какие дополнительные точки нужны для его построения?
9. Как строят линии переднего и локтевого перекатов рукава?
10. Из каких основных деталей состоит двухшовный рукав?
11. Чему равна ширина переднего переката в рукавах с верхней и нижней частями?
12. Чему равна ширина локтевого переката и от чего она зависит?
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
При построении чертежа конструкции рукава основной задачей является нахождение размеров и формы оката – линии, по которой рукав сочленяется с проймой изделия, втачивается в пройму изделия.
Положение рукава в изделии относительно проймы студенты изучают визуально на образце изделия, надетого на манекен.
Исходные данные для построения чертежа рукава устанавливают исходя из Единого метода конструирования и ранее построенной основой чертежа пальто мужского.
Размеры и форма рукава зависят от размеров руки и проймы, запроектированной величины посадки по окату рукава и прибавки к ширине рукава.
Высоту оката рукава (Вок) определяют по пройме чертежа основы плечевого изделия. Измеряют длину проймы, от точки П1 до П5 металлической рулеткой поставленной на ребро. Определяют вертикальный диаметр проймы, который равен 0,4* Длину проймы + 1 см (на огибание шва втачивания рукава)
Ширину рукава под проймой (в готовом виде) чаще всего определяют, используя обхват плеча (Оп) и прибавку на свободное облегание (Поп) т.е. Шрук.жел= Оп +Поп
Чертеж конструкции втачного двухшовного рукава с верхней и нижней частями строят на чертеже основы рукава. Для того, чтобы передний и локтевые швы не были видны, их располагают на нижней (внутренней) части рукава, т.е. на некотором расстоянии от линии переднего и локтевого перекатов. Эти расстояния определяют ширину перекатов. Увеличение ширины перекатов, требует и усиления влажно-тепловой обработки, что снижает технологические достоинства конструкции. Поэтому практикой определены оптимальные величины перекатов. Для переднего переката оптимальный интервал 2,5-3 см. – для пиджака, 3,5-4 см – для пальто. Ширина локтевого переката вверху может быть от 1,5 – 2 см, ширина переката на линии локтя 0,5-1 см. Ширина переката внизу 0-2 см.
Студенты по таблице определяют задание на практическую работу в соответствии со своим вариантом. Используя таблицы «Абсолютная величина измерений типовых фигур мужчин 2-й полнотной группы» и таблица прибавок, выбирают исходные данные для расчета и построения рукава.
Расчеты для построения чертежа конструкции выполняют в форме таблицы. Записи должны быть краткими и четкими. Конечный результат записывают с точностью до 1 мм. Чертеж конструкции строят в масштабе 1:4.
Расчет построения чертежа конструкции одношовного втачного рукава.
| Измерение | Обозначение на чертеже | Расчетная формула | Расчет | Величина измерения, см |
| Высота оката | Вок | 0,4* Длину проймы + 1 см | 0,4*52+1 | 21,8 |
Работу по построению чертежа проводят в два этапа:
1. строят чертеж основы рукава;
2. строят конструкцию двухшовного рукава с верхней и нижней частями.
|
Варианты заданных значений измерений мужских фигур.
|
Практическое занятие № 11
infopedia.su
КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
4. КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
4.1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ И ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Классификация мужских фигур производится по четырем видам полноты: 1 - малой, 2 - средней, 3 - большой, 4 - очень большой.
Малую полноту имеют в основном мужчины в возрасте от 20 до 29 лет, среднюю - в возрасте от 30 до 44 лет, большую - старше 45 лет. Вместе с тем в каждой группе встречаются мужчины разных возрастов, что необходимо учитывать при выборе модели.
Мерки с фигуры снимаются те же, что и для женщин, за исключением мерки полуобхвата груди первого, и в той же последовательности (рисунок 62).
4.1.1. Построение чертежа основы конструкции рубашки с втачными рукавами (рисунок 432)
Размеры от 40-го и выше. Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:
- Полуобхват шеи, Сш=19,7
- Полуобхват груди, Сг=48
- Ширина груди, Шг=18,3
- Высота груди, Вг=25,5
- Длина переда до линии талии, Дпт=42,2
- Длина спины до линии талии, Дст=42,2
- Длина изделия, Ди=70
- Высота плеча спины, Впс=44,8
- Ширина спины, Шс=18,9
- Длина плеча, Дп=15
- Длина рукава, Др=63
- Обхват плеча, Оп=32
При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание: к мерке полуобхвата шеи Пш=1 см, к мерке полуобхвата груди Пг=5,5 см плюс прибавка конструктивная Пк=2 см.
Построить прямой угол с вершиной в точке А, соответствующий 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию (линия середины спинки) и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия:
Ан=Ди=70 см.
Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии:
АТ=Дст=42,2 см.
Линия груди. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АГ, равный 1/4 мерке длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди, плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди:
АГ=Дст:4+Сг:4+Пг:4=42,2:4+48:4+5,5:4=23,9 см.
Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикальной линии отрезок ТБ, равный 1/2 мерки длины спины до линии талии минус 2 см:
ТБ=Дст:2-2=42,2:2-2=19,1 см.
От точек А, Г, Т, Б и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина изделия. От точки Г отложить вправо по горизонтальной линии (линия груди) отрезок ГТ1, равный мерке полуобхвата груди плюс 5,5 см прибавка на свободное облегание по линии груди, плюс 2 см конструктивная прибавка:
ГГ1=Сг+Пг+Пк=48+5,5+2=55,5 см.
Через точку Г1 провести вертикальную линию, параллельную линии АН, и на пересечении с горизонтальными линиями поставить точки Н1, Б1, и Т1.
Спинка (рисунок 432а).
Ширина. От точки Г отложить вправо по линии ГГ1 (линия груди) отрезок ПП1, равный мерке ширины, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание по линии груди:
ГП=Шс+Пг:2=18,9+5,5:2=21,6 см.
Ширина проймы. От точки П отложить вправо отрезок ПП1, равный мерке обхвата плеча, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание, плюс 1/2 конструктивной прибавки:
ПП1=Оп:3+Пг:2+Пк:2=32:3+5,5:2+2:2=14,5 см.
Из точек П и П1 восстановить вверх перпендикуляры произвольной длины.
Ширина ростка. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс 1 см прибавка на свободное облегание по линии шеи:
АР=Сш:3+Пш=19,7:3+1=7,6 см.
Высокая точка ростка. Из точки Р восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить отрезок РР1, равный 1/3 ширины ростка:
РР1=АР:3=2,5 см.
Оформить росток, соединив вогнутой линией точки Р и А.
Высота плеча спины. От точки Т отложить вверх отрезок ТП2 до пересечения с перпендикуляром, проведенным из точки П, равный мерке высоты плеча спины плюс 2 см раствор вытачки под кокеткой, если она предусмотрена по модели:
ТП2=Впс+2=44,8+2=46,8 см.
Длина плечевого среза. Точки Р1 и П2 соединить и от точки Р1 отложить отрезок Р1П3, равный мерке длины плеча плюс 0,5 см на посадку плечевого среза:
Р1П3=Шп+0,5=15+0,5=15,5 см.
Положение линии бокового среза. Ширину проймы (отрезок ПП1) разделить пополам и поставить точку П4:
ПП4=ПП1:2=14,5:2=7,3 см.
От точки П4 провести вниз линию бокового среза и на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа поставить точки Т2, Б2 и Н2.
Оформление проймы. Отрезок ПП2 (глубина проймы) разделить пополам. От точки П отложить вверх отрезок ПП5, - равный 1/3 ширины проймы:
ПП5=ПП1:3=14,5:3=4,8 см.
От точки П5 отложить вправо 0,5-1 см. От точки П1 отложить вверх отрезок П1П6, равный 1/3 ширины проймы минус 1 см:
П1П6=ПП1:3-1=14,5:3-1=3,8 см.
Оформить пройму плавной линией, соединив точки: П3, деления, 0,5-1 и П4.
Полочка (рисунок 432б)
Ширина по линии груди. Отрезок П1Г1 равен мерке ширины груди плюс 1/2 конструктивной прибавки:
П1Г1=Шг+Пк:2=18,3+2:2=19,3 см.
Высокая точка горловины. От точки Г1 отложить вверх по вертикальной линии, соответствующей середине переда, отрезок Г1В, равный мерке высоты груди:
Г1В=Вг=25,5 см.
Из точки Т1 через точку В провести влево дугу (на рисунке штриховая линия) радиусом, равным отрезку Т1В, или от точки Т1 отложить вверх отрезок Т1В, равный мерке длины переда до линии талии, и этим радиусом от точки Т1 провести влево дугу:
Т1В=Дпт=42,2 см.
Глубина горловины (отрезок ВВ1) и ширина горловины (отрезок ВВ2) равны отрезку АР (ширина ростка), т.е. 7,6 см.
Длина плечевого среза. От точки В2 (высокая точка горловины) отложить влево по дуге отрезок В2П7, равный мерке длины плеча:
В2П7=Шп=15 см.
Точки П6 и П7 соединить, отрезок П6П7 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см. Оформить пройму линией, соединив точки: П7, 0,5, П6 и П4.
Длинный рукав (рисунок 432в)
Провести вертикальную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава минус ширина манжеты, равная 6,5 см:
ОН=Др-6,5=63-6,5=56,5 см.
Высота оката. От точки О отложить вниз отрезок ОВ, равный ширине проймы минус 2 см:
ОВ=ПП1-2=14,5-2=12,5 см.
От точек В и Н провести вправо горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина вверху. От точки В отложить вправо отрезок ВВ1, равный утроенной ширине проймы, деленной пополам (можно увеличить еще на 1-2 см):
ВВ1=ПП1*3:2=14,5*3:2=21,7 см.
Оформление оката. Точки О и В1 соединить и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Из левой и средней точек деления восстановить вверх перпендикуляры, на которых отложить соответственно 2 см и 1,5 см, из правой вниз - 1 см.
Оформить окат задней части рукава, соединив плавной линией точки 0,2, 1,5 и правую точку деления (на рисунке штриховая линия). Оформить также окат передней части рукава, соединив точки 0, 2, среднюю точку деления, 1 и В1.
Ширина внизу. От точки Н отложить вправо отрезок НН1, равный ширине проймы:
НН1=ПП1=14,5 см.
Остаток ширины рукава распределить в мягкие складочки или заузить внизу на 1-2 см.
Для определения места расположения шлицы (разреза) отрезок НН1 разделить пополам и от точки деления отложить вправо 1 см. Длина шлицы равна 1/5 длины рукава:
63:5=12,6 см.
Удлинить рукав от точки Н на 1 см. Точки 1 соединить.
Нижний срез. Точки В1 и Н1 соединить прямой или плавной линией (на рисунке штриховая линия).
Короткий рукав (рисунок 432г)
Для построения короткого рукава с более объемным окатом провести вертикальную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава - 27 см.
Высота оката. От точки О отложить вниз отрезок ОВ, равный ширине проймы (отрезок ПП1 на рисунке 432а,б):
ОВ=ПП1=14,5 см.
Ширина сверху. От точки В отложить вправо отрезок ВВ1, равный мерке обхвата плеча плюс 10 см, деленной пополам:
ВВ1=(Оп+10):2=(32+10):2=21 см.
Оформление оката. Точки О и В1 соединить и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Из левой и средней точек деления восстановить вверх перпендикуляры, на которых отложить соответственно 2,5-3 см и 2,5 см, из правой вниз и вверх - по 0,5 см. Оформить окат задней части рукава, соединив плавной линией точки 0, 2,5-3, 2,5, 0,5 и В1 (на рисунке штриховая линия).
Для оформления оката передней части рукава от точки 2,5-3 отложить вниз 0,5 см, отрезок от точки 2,5 до линии ОВ1 разделить на три равные части. Точки 0, 0,5, среднюю точку деления указанного отрезка, точки 0,5 и В1 соединить плавной линией.
Ширина внизу. От точки Н отложить вправо отрезок НН1, равный ширине рукава по окату минус 1-2,5 см:
НН1=21-(1~2,5)=20~18,5 см.
Нижний срез. Точки В1 и Н1 соединить плавной линией.
Удлинить рукав для цельнокроеной манжеты на 24 см, полученный припуск разделить на три равные части и нанести линии сгиба ткани параллельно линии низа рукава.
Примечание. При втачивании рукава в пройму сделать посадку по окату рукава.
Пата (рисунок 432д). Длина паты рукава 13-20 см, мысика - 2 см, ширина паты 3-4 см.
Манжета (рисунок 432е). Длина манжеты 26 см, ширина 6,5-9 см.
 |  |
kroyshit.narod.ru
