Ремонт ножной педали для швейной машины

Типы и разновидности ножных педалей для швейных машин и оверлоков.

Устройство ножной электрической педали для швейной машины, или оверлока достаточно простое, особенно педали, в которой отсутствуют электронные детали. Такие  ножные электрические педали для швейных машин / оверлоков называются педалями реостатного типа. Внутри такой педали нет ничего, кроме единственной детали – педального реостата.

Реостат в ножной педали для швейной машины / оверлока выполняет функцию включателя и выключателя её электродвигателя ( электрического привода ). Реостат в ножной педали к швейной машине отличается от простого выключателя тем, что это плавный выключатель / включатель, постепенный.

Педальный реостат может управлять скоростью работы электропривода швейной машины, от минимальных оборотов, до максимальных, на которые рассчитан электромотор швейной машины / оверлока.

В зависимости от усилия нажима ногой на электрическую педаль швейной машины, меняется напряжение, подаваемое на электропривод швейной машины, следовательно меняется частота его вращения и, естественно, скорость шитья.

Все это понятно, но тогда как же устроен реостат в ножной педали для швейной машины / оверлока?

Как устроена ножная педаль для швейной машины/оверлока?

Конструкция реостата в ножной педали, регулирующей скорость работы швейной машины / оверлока, невероятно проста. Внутри реостата находятся тонко напиленные графитовые пластины, сложенные одна к другой.

Принцип работы педального реостата для швейной машинки / оверлока в следующем. Когда графитовые пластины реостата находятся в свободном состоянии,  сопротивление  электрическому току в них бесконечно велико. Ток не проходит сквозь батарею  сложенных одна к другой графитовых пластин, не подается на электропривод швейной машины и тот, соответственно, не вращается. На следующем фото показан примерный вид пластинок для реостата, но к сожалению они не заводского производства. Главный недостаток — запредельно большая толщина, тоньше сделать не удаётся. По внешнему похожи на таблетки из активированного угля, однако в аптеке такое не продают. Чуть позже вы узнаете почему не стоит их использовать.

Но вернёмся к теме. Стоит лишь немного  сдавить графитовые пластины между собой, электрическое сопротивление между ними начнёт уменьшаться, и чем сильнее их сжимать, тем больше электрического тока будет подаваться сквозь реостат ножной педали на электропривод швейной машины, тем быстрее будет вращаться её моторчик, тем быстрее вы будете шить на швейной машине / оверлоке!

Устройство электрической ножной педали и её реостата ( педали реостатного типа) действительно очень простое. Многие посетители нашего сайта спрашивают: как починить ножную педаль с реостатом своими руками, как сделать педаль для JANOME самостоятельно, как в домашних условиях отремонтировать ножную педаль для швейной машины / оверлока?

Неисправности ножной педали швейной машины/оверлока

Давайте для начала разберемся, как определить исправен ли реостат ножной педали для швейной машины, или оверлока, как выявить неисправность реостата? Обычно одним из признаков неисправности реостата ножной педали является низкая скорость работы электропривода швейной машины, плохой отзыв электромотора на нажатие педали. Швейная машина начинает шить только на середине пути нажима ножной педали, или позже, а затем выходит на максимальные обороты.

В этом случае сместилась и сузилась регулировочная зона работы ножной педали (прогорел её реостат) Или вы нажимаете на педаль практически до самого конца, и только тогда швейная машинка срывается с места как бешеная – и в этом случае реостат тоже прогорел. Вместо тонко нарезанных графитовых кружочков, в реостате осталась одна угольная пыль. Иногда можно даже убедиться в этом перевернув ножную педаль и потрясти  ею в воздухе – оттуда посыпется черный мусор ( это остатки прогоревших графитовых пластин).

Ножной электрической педалью, в которой вы обнаружите такие признаки неисправностей, больше нельзя пользоваться. Её необходимо починить (если знаете как), либо выбросить и купить новую.

Ремонт ножной педали для швейной машины/оверлока своими руками

Ремонт своими руками электрической ножной педали для швейной машины, или оверлока теоретически возможен, особенно если это ножная педаль реостатного типа, с реостатом. Но вот если в педали прогорел реостат, посыпались графитовые пластины, то потребуется их замена на новые. Толщина плоских графитовых кругляшей в реостате составляет от 0.2 мм до 0.3 мм. Такие пластины нигде не продаются, купить их невозможно, а напилить ножовкой, пусть даже ножовкой по металлу не получится совсем. Вы никогда не сможете отпилить такую тонкую пластинку от куска графита — все будет постоянно крошиться.

Но у некоторых всё еще теплится надежда прикупить их отдельно. Оставьте и эту затею. Те графитовые пластинки, реализуемые в интернете сейчас, изготавливаются кустарным способом. При толщине от 2 до 2.5 мм и необходимом количестве 50 шт, размер состыкованной из них батареи составит 10-13 см. А это не только в реостат, даже в педаль не поместится! Наш вам совет — не связывайтесь с жуликами, предлагающими купить графитовые таблетки для реостата по заманчивой цене. Заменив родные на ихние, возможно вы добьётесь эффекта, но не в полной мере. Машинка начнет трогаться с рывка. О медленном режиме и плавном изменении скорости шитья придётся забыть. Приобретя этот контрафакт, вы не решите проблему, только даром время потеряете. А для тех, кто попытается изготовить кружочки самостоятельно, возникнет другой вопрос — где купить сам графит для реостата ножной педали, на атомной электростанции что-ли?

Как видите, в ремонте ножных педалей реостатного типа не возникает больших сложностей, кроме перечисленных выше. Конструкция их чрезвычайно проста. Так, например, устроены ножные педали в польских электроприводах TUR-2 и турецких комплектах электроприводов UNIVERSAL. Если проблемы с неисправностью ножной педали кроются именно в прогоревшем реостате, то не стоит даже пытаться произвести ремонт ножной педали для швейной машины / оверлока самостоятельно, своими руками, лучше займите их чем-нибудь другим (чище будут!).

Где купить ножную педаль для швейной машины/оверлока?

Что же делать, если сгорела педаль для швейной машины / оверлока? – прогорел реостат. Конечно купить новую ножную электрическую педаль для швейной машины, или новый швейный электропривод, заменить ножную электрическую педаль на новую и только в нашем интернет-магазине.

Далее мы представляем, какие ножные электрические педали для швейных машин и оверлоков можно купить  у нас сейчас.При выборе ножной электрической педали для швейной машины / оверлока обращайте внимание не на её форму, а на форму электрического разъёма ножной педали, которым педаль подключается к швейной машине, или оверлоку.

Смотрите, выбирайте и оформляйте свои заказы. Отправка ножных педалей для покупателей производится почтой в любую точку  Российской федерации, в день оформления заказа, или на следующий день.

Ремонт педали швейной машины

Конечно, в любой момент может случиться так, что пользователь уселся за швейную машинку, жмет на ее педаль – а ничего не происходит. Или если машинка вдруг посреди работы перестала реагировать на нажатие педали…

Приятной такую ситуацию, разумеется, назвать нельзя. Но это и не повод для паники. Как показывает практика, все проблемы довольно быстро решаемые – если только они действительно связаны с педалью. Поэтому для начала стоит проверить, не перегрелся ли мотор, не появилось ли запаха горелой проводки… Если нет, то дело все-таки, скорее всего, именно в педали.

Прежде всего, все педали делятся на электронные и реостатные. Первые очень легкие и тонкие. Вторые же – напротив – достаточно тяжелые и массивные. Но нередко у тех и у других проблемы в работе начинают проявляться после окисления контактов. К примеру, из-за эксплуатации в помещении с влажным воздухом.

Следует также проверить, нет ли нарушения целостности проводки. Провод может разорваться и в результате нарушения правил эксплуатации, и после неосторожного обращения, либо по причине того, что его перегрызли животные.

Реостатная педаль часто «славится» не слишком прочным пластиком своего корпуса. Если слишком сильно надавить на нее – корпус может просто треснуть. В принципе, ремонтировать, подклеивать что-то в этом случае бесполезно. Легче сразу купить новую педаль.

Может также выйти из строя сам реостат. Особенно часто это наблюдается, если машинка эксплуатируется при довольно интенсивных нагрузках, например, в условиях ателье.
Электронная же педаль ломается в большинстве случаев из-за того, что вышла из строя главная микросхема. Ее проще и дешевле просто заменить, а то и просто купить новую педаль.

Можно ли отремонтировать педаль самостоятельно

Здесь все будет зависеть от уровня мастерства пользователя, а также от характера поломки. Например, если есть некоторые навыки в обращении с электроустройствами, то окислившиеся контакты можно зашкурить мелкой наждачкой. Да и сменить провод, либо вилку – также весьма просто.

Некоторые детали в реостатных педалях можно попробовать заклеить, заменить.

Если присутствует необходимая квалификация, можно попробовать починить или заменить реостат. Но пользователю без опыта подобных работ лучше все-таки не соваться в электрику. Есть риск того, что неправильно установленный реостат послужит причиной возгорания, а то и удара током.

А вот электронную педаль починить получается далеко не всегда. Это потребует специализированного оборудования и навыка чтения и пайки микросхем. Кроме того, могут понадобиться разного рода специальные комплектующие, которые достать в свободной продаже иногда весьма затруднительно.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Педали на ножных машинах

Как ни странно, но у некоторых еще стоят в доме старинные швейные машинки прошлого и даже позапрошлого веков с ножным приводом. Они крайне надежны, выходят из строя редко. Но могут сломаться и они.

Поломки могут быть в этом случае следующего рода:

• Обрыв или растяжение ремня на ножном приводе;
• Маховое колесо поломалось;
• Застучали подшипники;
• Педаль стала передвигаться слишком туго.

  Как правило, обладая самыми элементарными навыками в ремонте механизмов, можно устранить многие неисправности в данном нехитром механизме. Впрочем, если дела совсем плохи, то на помощь придут квалифицированные специалисты из сервисного центра.

Статьи по теме:

Как перемонтировать клеммную колодку с тремя клеммами на винтажной швейной машине Singer

Привет всем, сегодня мы собираемся показать вам, как переделать старую швейную машину Singer с трехпроводной клеммной колодкой. Singer использовал этот тип клеммной колодки для огромного количества своих машин. Вариации были обнаружены на всем, от крошечного 221 Featherweight до семейства 400-й серии. Включая 66, 99 201 301 306 319 и, конечно же, 15 серию. Мы объясним различные способы подключения машин с использованием базовой конструкции и то, как она развивалась на протяжении многих лет.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Покупка товаров по ссылкам ничего не стоит вам и добавляет несколько копеек к бюджету ткани.

Food Advertising by

Обычно я не люблю говорить о конкретных брендах, когда речь идет об общем обслуживании и/или очистке машин, чтобы привести их в нормальное рабочее состояние. Но на этот раз нам нужно углубиться в известное-неизвестное и немного пояснить особенности разводки клеммных колодок Зингер. Обратите внимание на множественное число, да, одни и те же блоки над моторамой использовались давно и для самых разных машин. Самое интересное, что они использовали те же клеммы на самом блоке для двигателя и света, но они изменили и усовершенствовали точки подключения для питания и контроллера. Из-за этого фактора может показаться очень запутанным, когда диаграммы не отражают видимых изменений на самой машине. Поэтому, чтобы помочь устранить путаницу, я попытаюсь объяснить, почему они выглядят по-разному, но электрически действуют одинаково.

Начнем с клеммной колодки на задней панели машины без вилки питания. Блок удерживается на месте одним винтом над тремя латунными штифтами клеммной колодки. После удаления винта клеммная колодка освобождается от машины и может быть перевернута, чтобы получить доступ к проводам и барашковым гайкам, которыми провода крепятся к каждой отдельной клемме. Старые провода затвердеют, и это может затруднить переворачивание. Если провода настолько затвердели от времени и использования, их все равно пора заменить. С обратной стороны видны номера обозначений клемм, а в некоторых случаях номера по-прежнему имеют цветовую маркировку. Клемма №1 изначально была ЖЕЛТОГО цвета, и необходимые провода также были ЖЕЛТОГО цвета. Клемма № 2 была ЧЕРНОЙ, и все подключенные провода были ЧЕРНЫМИ, а клемма № 3 была КРАСНОЙ, и к ней были подключены только КРАСНЫЕ провода. Все, что было нужно, это подобрать цвета проводов к нужному цвету клеммы, и машина практически подключилась сама. Хотя можно приобрести сменный провод нужного цвета, это не всегда возможно сделать, когда большинство запасных частей будут поставляться с черными проводами, а сменный провод для контроллера или шнур питания будет из обычных хозяйственных магазинов. , обычно черный, коричневый или белый. При желании для обозначения проводов можно использовать цветную ленту или номерные бирки/наклейки. Краска может потускнеть или потрескаться, но номер всегда будет на месте. Помня об этом, мы будем использовать в качестве ориентира только обозначения #, а не цвет. Я по-прежнему буду использовать L1-L2, чтобы наши провода не перепутались.

Начнем с подключения мотора и света к клеммной колодке. Начиная с нашего L1 (переключаемый провод) для СВЕТА, мы подключим его к клемме №1. Наш провод L1 от ДВИГАТЕЛЯ всегда будет подключаться к клемме №2. Наш провод L2 от СВЕТИЛЬНИКА и ДВИГАТЕЛЯ всегда будет соединяться вместе на клемме №3. Эта часть проводки никогда не меняется, она всегда будет подключена таким образом.

  Если наш КОНТРОЛЛЕР ДВИГАТЕЛЯ не подключен к разъему шнура питания, и если у него нет собственного специального разъема, он должен быть подключен к задней части клеммной колодки. Для этого один из наших проводов от КОНТРОЛЛЕРА станет L1 и будет подключен к клемме №1 с L1 от СВЕТИЛЬНИКА. Второй провод от КОНТРОЛЛЕРА подключается к клемме №2 с проводом L1 от двигателя. Это вся проводка, необходимая для задней части клеммной колодки. В этой конфигурации наш шнур питания представляет собой просто двухжильный разъем, где L1 подключается к разъему, соответствующему клемме № 1, а L2 подключается к разъему, который соответствует клемме № 3. Недостатком этого варианта было то, что контроллер был постоянно прикреплен к задней части клеммной колодки и не мог сниматься для транспортировки или хранения.

Второй вариант разводки заключался в снятии проводов контроллера с клемм блока и добавлении их в вилку питания. L1 контроллера все еще подключается к L1 от штепсельной вилки. Только теперь он находится на вставной стороне клеммной колодки. Второй провод от контроллера по-прежнему контактирует с L1 для двигателя, потому что теперь он подключен к клеммному разъему № 2 на стороне разъема питания соединения. Эта конфигурация позволяет снимать контроллер и вилку питания для транспортировки или хранения.

Окончательный вариант этой базовой системы электропроводки также претерпел некоторые физические изменения. Клеммная колодка больше не крепится к опоре двигателя. Вместо этого он был заменен на модульную розетку, встроенную в стойку машины. Клеммы остались прежними, схема подключения не изменилась. Однако терминальные соединения изменились. Соединения больше не представляют собой винты с накатанной головкой, а представляют собой паяные соединения или припаянные удлинители косичек, а фактические соединения представляют собой либо проволочные гайки, либо разъемы с нажимным замком. В некоторых из этих машин даже удалена центральная контактная клемма из модульной розетки. Несмотря на это, они по-прежнему используют шнур питания с тремя проводами и специальную клеммную розетку, добавленную к корпусу машины для ножного контроллера. Розетка будет соответствовать двухпроводному разъему, подключенному к контроллеру. Провода от установленной розетки, в свою очередь, будут возвращаться к клеммной колодке № 1 и № 2 точно так же, как и в первом варианте, с той разницей, что теперь контроллер может отключаться от машины для хранения или транспортировки. Во всех этих вариантах используются одни и те же основные схемы подключения, но они изменяют точку контакта для контроллера двигателя.

Я надеюсь, что некоторые из вас посмеялись над моими попытками объяснить, как и почему работает система проводки терминала Singer 3. Я надеюсь, что в какой-то степени это поможет устранить некоторую путаницу, когда вы смотрите на разные швейные машины Vintage Singer и пытаетесь их перемонтировать.

Если вы хотите получить печатную версию этой электрической схемы, подпишитесь на нашу рассылку ниже. Вы получите схему в приветственном письме, а также советы и рекомендации, доставленные прямо на ваш почтовый ящик.

До следующего раза наслаждайтесь своими машинами по-своему,

Никогда не пропускайте публикации из The Quilting Room подпишитесь прямо сейчас и получайте новые публикации каждое утро! Вы также можете найти меня в Facebook, группе Facebook, Twitter, G+, YouTube, Instagram, Craftsy и Amazon.

Руководство по ремонту швейных машин, часть II: Ремонт ножных педалей

Ножные педали швейных машин изнашиваются больше всего. Поэтому очень важно знать о ремонте педали при работе на винтажной швейной машине. Повреждение электрического шнура и проблемы с катушкой швейной машины — две из наиболее распространенных проблем, которые вы можете обнаружить со старинными педалями. Эти проблемы являются пожароопасными. Кроме того, они заставляют вашу машину работать менее эффективно.

Если у вас есть стандартный электрический шнур на педали швейной машины, ознакомьтесь с Руководство по ремонту швейных машин для опытных, часть I: электрические шнуры . В противном случае ознакомьтесь с информацией ниже. Ниже я подробно описал, как отремонтировать шнур блока освещения/мотора, и объяснил простой способ замены поврежденных катушек на педали управления из карбонового ворса.

Работа с электрическим шнуром освещения и моторного блока — одна из самых простых работ по ремонту ножной педали, которую вы когда-либо выполняли.

Для ремонта шнура вам понадобятся:

• Кусачки/инструмент для зачистки проводов
• Нож X-Acto
• Рулоны изоленты разных цветов
• Изолированные электрические провода

Также вам понадобится шнур от старого электроприбора, розетка , розетка и крышка   из местного хозяйственного магазина. Или вы можете выбрать легкий комплект блока двигателя . Метод с розеткой занимает больше времени, но стоит всего несколько центов в местном хозяйственном магазине. Однако комплект освещения и моторного блока занимает меньше времени, выглядит лучше и стоит дороже.

Указания по ремонту ножной педали:

1) Снимите нижнюю крышку с педали

2) Обратите особое внимание на то, какой цвет провода подключен к каждой клемме внутри педали. Затем с помощью маркера отметьте рядом с терминалами, чтобы вы знали, какой терминал имеет какой цвет.

3) Отсоедините провода, идущие от блока двигателя, и снимите их с педали. Теперь у вас должна быть педаль без шнура.

Шаги 4-12 предназначены для тех, кто использовал старый сетевой шнур и розетку. *Пропустите этот раздел, если вы приобрели комплект легкого моторного блока.

4) Отрежьте электрический шнур от старого прибора с помощью хорошего шнура. (Для этого проекта я использовал шнур от старого вентилятора, который больше не использовался).

5) Разрежьте этот электрический шнур пополам, чтобы получилось два отдельных шнура. К одному кабелю будет подключена вилка (шнур A), а к другой половине — нет (шнур B).

6) Используйте нож X-acto, чтобы отделить оголенные провода на 1 дюйм ниже места разреза.

7) Зачистите шнуры настолько, чтобы на каждом из концов разместить клеммы электрических проводов. *Примечание. У шнура A должно быть 2 конца, а у шнура B — 4 конца. *См. выше.

8) Оберните все 6 отдельных концов изолентой соответствующего цвета. Например, я обмотал белые провода черной изолентой, а черные — красной, чтобы все было раздельно.

9) Затем прикрепите два шнура от шнура B к педали, совместив цвета с отмеченными в шаге 2 (белый провод к белой маркировке, черный провод к черной маркировке).

10) Возьмите два других конца шнура B и прикрепите их к выходной коробке. Чтобы добавить шнуры в розеточную коробку, соедините белый провод с серебряным винтом, а черный провод с латунным винтом. Примечание. Я обмотал свои черные провода красной лентой, потому что черные провода горячие (от электрического тока). Помните, что белые провода обмотаны черной изолентой, потому что они минусы.

11) Затем прикрепите шнур А к выходной коробке, соединив белый провод с серебряным винтом, а черный провод с латунным винтом.

12) Включите ножную педаль в розетку. Затем, используя домашнюю лампу, выясните, какая розетка будет управлять функцией освещения на вашем новом фонаре и ножной педали блока двигателя.

13) Поместите крышку на ножную педаль блока освещения/мотора и соответствующим образом отметьте выходы.

Выполните следующий шаг, если вы приобрели комплект блока легкого двигателя. *Пропустите этот раздел, если вы использовали старый сетевой шнур и розетку.

13) Прикрепите концы к блоку двигателя, используя соответствующие цвета (черный конец к черному разъему и белый конец к белому разъему). Затем включите швейную машину и зажгите, чтобы убедиться, что она работает нормально. Вот и все. Вы выполнили все шаги, необходимые для ремонта шнура освещения и моторного блока.

Однако проблемы также возникают, когда изнашиваются катушки в старой педали из углеродного ворса.

Для ремонта катушек педали с карбоновым ворсом вам потребуется: 9 шт.0043

• Пружины (витки)
• Плоскогубцы с иглами
• Отвертка

1) Для ремонта катушек педали из углеволокна просто отвинтите нижнюю часть педали.