Молния в рамку.

Друзья, всем привет!

Кажется, навсегда прошли те времена, когда все застежки-молнии прятали подальше от посторонних глаз. Конечно, многие из них прячут и сейчас. И даже существует отдельный подвид змеек — потайные молнии, которые вшивают так, что они практически не видны на изделиях.

Но фэшн-индустрия так стремительно меняется и, меняясь, разрушает казавшиеся такими несокрушимыми технологии, методики, стандарты. И вот всё чаще и чаще мир моды предлагает нам застежки-молнии делать открытыми. Таким образом, змейки, кроме как быть застёжкой, получили в подарок ещё одну функцию, быть ещё и оригинальной отделкой изделия.

В принципе для отрытой застежки – молнии подойдёт любая змейка, лишь бы она хоть чем-то выделялась на основном изделии. Например, цветом зубьев или тесёмок. Однако идеально для этих целей подходят декоративные молнии — последняя разработка производителей швейной фурнитуры. Притягивающие взгляд необычным цветом, деталями или материалом, декоративные застёжки – молнии словно сами «просятся» сделать их открытыми на изделии.

Открытая застёжка – молния это когда на показ выставляются все без утайки детали змейки. Открытые застежки – молнии бывают двух видов: в шве и на цельной детали без шва.

Открытую застёжку — молнию в шве можно «изобразить» несколькими способами.

1-й вариант.

Первым делом выполняется шов, в котором на готовом изделии будет находиться открытая застёжка – молния.

Но срезы припусков на шов на обеих деталях удобнее всего  обрабатывать от осыпания ещё когда обе детали не соединены в одно целое.

Открытая застёжка – молния на готовом изделии будет окружена рамкой из материала основного изделия. Определяемся с длиной рамки.

От верхнего среза отступаем на 0,7 — 1,5 см (по модели). Это припуск на выполнение в последующем пояса, обтачек, воротников и т.п.

Так как в рамку змейка должна «войти» всеми своими деталями, нижний край рамки должен находиться на 1 — 3 мм (при этом варианте) ниже нижнего ограничителя молнии.

Как видите, длина рамки целиком и полностью зависит от длины змейки. А вот ширина, … она, конечно, тоже увязана с шириной цепи сомкнутых зубчиков молнии, но всё же тут мы можем быть посвободнее в своём выборе. Ширина рамки по модели, по желанию. (Здесь 1 см).

Главное, чтобы всё смотрелось естественно и привлекательно.

Стачной шов соединяет две детали до обозначенной метки.

У метки строчка должна закончиться закрепкой.

Выше метки детали соединяются машинной вспомогательной строчкой (контрастными нитками, без закрепок на концах).

По всей длине рамки, плюс 1 см ниже метки, припуск на шов и ткань за линией шва (часть основного изделия) нужно укрепить полосками флизелина. С одной стороны.

И с другой.

Ширина полосок флизелина зависит от ширины изготавливаемой рамки плюс по 0,5 см с каждой стороны. (Здесь 2 см). Для более опрятного внешнего вида готового изделия с изнанки, лучшим будет, если полоски флизелина не будут шире, чем сама молния.

Теперь припуски шва вдоль разреза под рамку необходимо подрезать.

Припуски срезаются на расстоянии от линии строчки равным ½ ширины планируемой рамки минус 1 — 3 мм. Остаток припуска должен быть меньшим хотя бы на 1 мм, чем ½ ширина планируемой рамки. (Здесь 3,5 мм, при планируемой ширине рамки 5 мм).

У поперечной метки (длина рамки) припуск срезается по линии метки до нужной ширины (смотрите предыдущий абзац).

Разутюживаем припуски шва.

Для обработки рамки нам понадобится обтачка — полоска подкладочной ткани.

Чтобы готовое изделие имело более опрятный внешний вид с лица, цветовой тон материала обтачки должен совпадать либо с цветовым тоном основного изделия, либо с цветовым тоном тесёмок молнии.

Длиной обтачка должна немного превосходить длину молнии, а ширина её зависит от ширины рамки. (Здесь 4 см).

Накладываем обтачку лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Середина обтачки должна совпадать линией шва на изделии.

Примётываем обтачку к основной ткани.

После этого с изнаночной стороны изделия

машинной строчкой выполняем рамку для молнии.

Взяв линию шва за ориентир (середина рамки), на равных расстояниях по обеим сторонам от неё, мелкими стежками прокладывается машинная строчка. По всей рамке длина стежков 2 мм.

Не доходя 1 — 1,5 см до короткой стороны рамки (в углах рамки) длину стежков следует уменьшить до 1 — 1,5 мм. (Короткая поперечная сторона рамки выполняется по линии поперечной метки).

Вид выполненной отстрочки рамки с лицевой стороны.

С изнаночной стороны распускаем вспомогательную машинную строчку. (До поперечной строчки).

А с лица, по середине рамки, аккуратно разрезаем обтачку. У короткой поперечной стороны рамки, обтачку и остатки припуска шва, которые находятся с изнанки, рассекаем ножницами, не доходя до углов 1-2 мм.

Обтачка отворачивается на изнаночную сторону, края рамки вымётываются, с выполнением переката шва в сторону обтачки шириной 1 мм. (Находящийся между обтачкой и основным изделием, сложенный вдвое, подрезанный припуск вспомогательного шва, должен быть расправлен в один слой).

Как укоротить молнию?

Что хотелось бы отметить по-поводу молний. Специфика выполнения открытых молний иногда требует особого внимания при обработке верхнего края змейки. Для поясных изделий подгибать верхний край змейки не нужно. А вот для большинства плечевых изделий, если не планируется какая-нибудь особая обработка изделия по верху, верхние края тесёмок молнии необходимо подогнуть, таким образом, обработав.

Сначала ручными смёточными стежками,

А затем машинной строчкой.

Такую строчку удобно прокладывать с помощью лапки для вшивания молний и кантов. Строчку лучше проложить ближе к зубчикам молнии. Вторая строчка, та которой молния будет притачана к изделию, подогнутый край молнии окончательно закрепится.

Нам осталось подставить молнию под рамку и ровно, сначала приметать к ней,

а затем настрочить.

С изнаночной стороны изделия, материал обтачки, выходящий за пределы тесёмок змейки, было бы хорошо подровнять под контур молнии, чтобы и с изнанки внешний вид изделия был приятен для глаз.

Описанный выше в статье способ выполнения открытой молнии больше подойдёт для поясных изделий. А следующий для плечевых. Хотя это и не принципиально.

2-й вариант.

С учётом особенностей отшиваемой модели, собственных видений и желаний, а так же с учётом длины молнии, определяем метку конца разреза под рамку для молнии.

После этого, учитывая всё те же, перечисленные в предыдущем абзаце факторы, но на этот раз учитывая ширину зубьев молнии, необходимо определиться с шириной рамки, и её длинные, продольные стороны обозначить.

Рамку молнии мы выполняем в шве между двух деталей. Ширина рамки равнозначно распределяется между двух деталей. Значит, расчёты можно строить на половину, на одну деталь.

Итак, ширина припуска, который нам нужно обозначить, равен: ширине шва, в котором будет выполняться рамка + ½ ширины планируемой рамки. (Здесь ширина рамки планируется 1,5 см. Ширина шва 1,5 см. Припуск под рамку должен быть шириной 2,25 см).

На обеих деталях, выше поперечной метки припуски шва под рамку обозначаем намёткой, размёточными инструментами или машинной строчкой.

Если ткань сыпучая с изнаночной стороны уголки рамки усиливаем квадратиками (2 х 2 см) флизелина.

На те же уголки, но с лицевой стороны, накладываем квадратики – обтачки (3 х 3 см) из подкладочной ткани и примётываем их к основному изделию.

Машинную строчку, мелкими, 1,5 мм длиной стежками, прокладываем по линиям рамки в углах.

Припуски выполненных швов рассекаем ножницами косыми надсечками, не доходя до углов 1 — 2 мм.

Обтачки отворачиваем на изнаночную сторону и выметываем углы рамки. (Вместе с обтачкой на изнанку подворачиваются и припуски вдоль длинных продольных сторон рамки).

Приутюживаем образовавшиеся сгибы и выметанные края углов.

Теперь пришло время соединить стачным швом две детали, в шве между которыми выполняется застежка на молнию в рамку. Стачная строчка должна закончиться закрепкой.

Разутюживаем выполненный шов.

При таком способе выполнения открытой молнии, края тесёмок молнии вверху следует подвернуть и подшить. (Как, см. выше в статье).

Время «вставлять» молнию в рамку.

Подкладываем молнию под рамку снизу, по середине и сначала приметываем её к основному изделию,

а затем края рамки настрачиваем на молнию строчкой в край.

Такую строчку удобнее всего выполнять лапкой для притачивания молний и кантов.

Некрасиво торчащие с изнаночной стороны остатки обтачек,

как по мне, так лучше всё-таки обрезать, «подогнав» под размеры тесёмок молнии.

3-й вариант.

Пришивая молнию 3-м способом, застёжка молния получается открытей, больше некуда.

Как и в первом варианте выполнения открытой молнии, две детали соединяем стачной строчкой до линии метки. От линии метки выше выполняем временную вспомогательную машинную строчку.

Разутюживаем припуски выполненного шва.

Застежку – молнию переворачиваем «вверх ногами» и укладываем лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Молния укладывается серединой точно на линию шва, но ниже метки разреза под застёжку.

Нижний ограничитель молнии должен находиться ниже линии метки разреза.

Настрачиваем молнию на изделие

поперечной строчкой с закрепками на концах.

После этого, перегнув тесемки молнии по поперечной линии строчки, отворачиваем змейку вверх.

Молнию примётываем, совместив её линию середины с линией шва на изделии.

И настрачиваем строчкой в край на изделие. (Используется лапка для вшивания молний и кантов).

С изнаночной стороны распускаем вспомогательную машинную строчку.

И всё, открытая застёжка — молния в рамку 3-м способом выполнена!

Всем всего самого наилучшего! С уважением, Милла Сидельникова!

Молния без шва.

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Открытая молния на цельной детали, то бишь не в шве – вот тема сегодняшней статьи. И как частенько сие случается на этом интернет-ресурсе, я предложу вам несколько вариантов такой швейной операции.

Выполнение открытой застежки на молнию в шве отшиваемого изделия можно посмотреть здесь.

Итак, как вшить молнию без шва?

1-й вариант.

Первый способ выполнения открытой застёжки на молнию более всего подходит для изделий, отшиваемых из несильно растяжимых трикотажных материалов, где разрез под открытую застёжку — молнию проходит параллельно линии петельных столбиков, а так же для изделий, изготавливаемых из тканых материалов со слабо осыпающимися срезами.

На нужной детали, под будущую застёжку на молнию, обозначаем направление и длину разреза.

Параметры такой застёжки целиком и полностью зависят от размеров молнии, которая будет «позировать» на готовом изделии. Ведь в длину застёжки, молния должна войти всеми своими деталями. Ширина застёжки (рамки) по желанию, по модели, но в любом случае края рамки не должны закрывать собой молнию, а замку препятствовать легко и без усилий двигаться по её сомкнутой цепи зубчиков.

С изнаночной стороны изделия нижнюю сторону будущего разреза усиливаем подходящим клеевым прокладочным материалом.

Используя намеченную линию разреза как ориентир (середина рамки), по контуру рамки мелкими стежками (1,5 – 2,5 мм) прокладываем строчку. Самую обычную машинную строчку. Однако выполнять её следует нитками в цвет основного материала, чтобы она была как можно менее заметна на готовом изделии. Это своего рода укрепляющая строчка, которая на готовом изделии будет предохранять края застёжки от растяжения.

После этого по линии середины рамки разрезаем ткань. Не доходя до линии «дна» рамки 1 – 1,5 см дальше ткань рассекаем к углам. Рассечения не должны достигать углов на расстояние 1 — 2 мм от них.

Припуски рамки по периметру замётываем на изнаночную сторону и приутюживаем.

В зависимости от способа обработки среза, из которого выходит рамка застёжки, верхние концы тесёмок молнии следует оставить без изменений или подвернуть (по модели).

Подготовленную молнию подкладываем снизу под подготовленную рамку застёжки, примётываем

и настрачиваем строчкой в край с помощью лапки для притачивания молний и кантов.

На трикотажных изделиях к молниям частенько добавляют ещё и две трикотажные обтачки. Для отделки.

Но делается это только на швейных производствах, на специальном оборудовании. В домашних условиях реализовать такую отделку практически невозможно. Обилие деталей, да ещё из «живого» трикотажа.… К тому же, некоторые из них и «достать-то» почти что невыполнимо. Увы, но всё это не способствует претворению в жизнь подобного замысла.

С изнаночной стороны излишки припусков и клеевой прокладки следует удалить.

Если нижний край, дно рамки, никак не получается, ситуацию всегда можно улучшить, настрочив на неё некие дополнительные детали — заглушки.

Как укоротить молнию?

2-й способ.

Тканые материалы с сильно осыпающимися срезами, а так же сильно растяжимые трикотажные полотна, как и полотна из несильно растяжимого трикотажа, но с разрезом, не идущим параллельно столбикам петель, для изделий, отшиваемых из таких материалов, 2 способ выполнения открытой застёжки молнии будет самое то.

Как обычно начинаем с того, что обозначаем место будущей застежки – линию разреза.

С изнанки стороны рамки усиливаем клеевой прокладкой. Полоска прокладки должна перекрывать линию низа рамки на 1 – 1,5 см. Ширина полоски – ширина рамки плюс 0,5 — 1 см с каждой из сторон.

Для выполнения открытой застёжки 2-м способом нам понадобится подкройная деталь – обтачка. Обтачка выкраивается из тонкого, но плотного, желательно с полотняным переплетением нитей, полотна. Длина обтачки = длина молнии плюс 5 см. Ширина = ширина рамки плюс 2 — 3 см с каждой её стороны.

Обтачка укладывается лицевой стороной на лицевую сторону детали, на то место, где будет выполняться разрез под застёжку. Намеченная на главной детали линия середины рамки совмещается с линией середины на обтачке.

Используя линию разреза (середины рамки) как ориентир, на равных расстояниях от неё в стороны машинной строчкой выполняем отстрочку рамки. По длинным продольным сторонам длина стежков строчки равна 2 — 2,5 см, а по короткой поперечной стороне и в углах 1 — 1,5 см.

По линии середины рамки, не доходя 1- 1,5 см до края, и дальше к углам, рассекаем материал.

Если действовать просто, без затей, припуски по контуру рамки можно заметать на изнаночную сторону и к готовой рамке снизу пришить молнию. Точно так, как описано в способе №1 (см. выше в статье).

Но мы не ищем лёгких путей и пойдем другой дорогой.

Если вы чувствуете и понимаете, что ткань, с которой вы работаете, не слишком охотно держит форму, в этом случае обтачку следует закрепить с изнаночной стороны по контуру рамки закрепляющей строчкой.

Стало быть, второй вариант!

У низа рамки отворачиваем обтачку на изнанку.

Уже подготовленную к этому времени молнию (подвернуты верхние края)

подкладываем под низ рамки, ровно по середине.

Отворачиваем часть основной детали по линии дна рамки и стачной строчкой соединяем нижние края молнии и рамки.

Такую строчку удобнее всего выполнять специально лапкой для притачивания молний и кантов.

Обтачку, по сторонам рамки под застёжку, заутюживаем в сторону выполненного шва.

Под заутюженный припуск поворачиваем-подкладываем молнию

и фиксируем булавками или временной ручной смёточной строчкой.

При всей кажущейся сложности этой процедуры, на самом деле она таковой не является. Крайняя точка строчки в углу, (поперечная строчка притачивания молнии) служит отличным ориентиром для правильного укладывания молнии в разрезе. Остаётся только выдержать необходимое, и равномерное по всей длине, расстояние между краем тесьмы и срезом на обтачке.

Тесьму молнии настрачиваем на край разреза. Линия строчки притачивания молнии должна совпадать с линией строчки притачивания обтачки. Удобнее всего эту строчку выполнять с помощью специальной лапки (для молний и кантов). А чтобы обтачка гарантированно не была видна внутри контура рамки, строчку следует прокладывать немного (на 0,5 мм) смещая в сторону середины рамки.

Вторую сторону рамки выполняем точно так же как и первую, а затем всё вместе приутюживаем.

Оставить рамку так, в таком виде, отстрочить её по периметру в край или на определенном расстоянии от края, вы решаете сами или же вам «подскажет» ваша модель.

Как быть с остатками вспомогательных материалов с изнанки?

Изначально срезы обтачки можно обработать от осыпания и после выполнения открытой застёжки – молнии оставить с изнанки в таком, я считаю, вполне достойном виде. Верхний край обтачки обработается при дальнейшей обработке среза, в котором он будет находиться. Остальные стороны обтачки автоматически закрепятся при отсрочке рамки по контуру или их можно прикрепить ручными закрепками (несколько стежков назад иголку на одном месте) в нескольких местах к тесьме молнии (по модели, по желанию).

Остатки можно полностью «стереть с лица земли».

3-й вариант.

Третий способ выполнения открытой застёжки на молнии не шве подойдёт для тех изделий, где застёжка будет «показываться на люди», то с лицевой стороны, то с изнаночной. Третий способ выполнения открытой молнии это своего рода симбиоз двух предыдущих.

И снова начинаем с того, что обозначим на детали место разреза под застёжку — молнию.

С изнаночной стороны всю подноготную змейки должна будет прикрывать обтачка. Значится, сделаем выкройку обтачки. Для этого переводим на отдельный лист бумаги линии середины детали, линию плеча и срез горловины. Длина обтачки по линии плеча 3 — 5 см, по линии середины детали на 5 см длиннее молнии. Точку на линии плеча и линии середины детали соединяем плавной линией. (Обтачка горловины на полочке может плавно перейти в обтачку горловины на спинке (для моделей без воротника, но с обтачкой)).

Чтобы потом было удобнее притачивать обтачку к изделию, припуск на шов по линии середины должен быть как ½ ширины молнии (ширина одной тесьмы и половина ширины ряда сомкнутых зубьев). (Для обеих обтачек).

Свободные отлетные срезы на обтачках обрабатываем от осыпания, а с изнанки детали усиливаем подходящим клеевым прокладочным материалом.

Ну, и естественно, в длину обтачек по среднему шву, всеми своими деталями должна свободно умещаться змейка, плюс дополнительно 5 см снизу.

В намеченном месте выполняем рамку под застёжку – молнию. Рамку выполняем способом №1 (см. выше в статье).

А вот нашиваем молнию на края рамки способом №2 (тоже см. выше в статье).

После всех эти проделанных швейных процедур, на изнаночную! сторону обрабатываемой детали, лицевыми сторонами вниз поочередно укладываем обтачки. (Левую обтачку на правую сторону детали, правую на левую). Край тесьмы застежки молнии и срез на припуске обтачки совмещаем и обе обтачки настрачиваем на главную деталь.

Линия настрачивания обтачек должна проходить по линии притачивания молнии (контуры рамки). Выполнять такие строчки удобнее всего лапкой для вшивания молний.

Отворачиваем обтачки в стороны и укладываем на свои места. (В таком виде они будут находиться на готовом изделии).

Ниже строчки (дно рамки) немного подрезаем припуск обтачки

и края деталей соединяем встык (или внахлест (по ситуации)) строчкой зигзаг.

Действуя по предыдущим «схемам», я допустила ошибку и неправильно подвернула верхние края тесёмок молнии. Для этого способа выполнения открытой застёжки молнии край тесёмок лучше подворачивать, спрятав концы тесёмок в шве выполнения рамки.

Тогда и с изнанки открытая (расстегнутая) застёжка на молнию будет выглядеть вполне «опрятно».

Вот и всё на сегодня! С уважением, Милла Сидельникова!

Zipper Frame — Etsy Turkey

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(
508 релевантных результатов,

с рекламой

Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше.

)