Моделировка лифа оригами: Моделирование лифа с драпировкой на плече от Анастасии Корфиати |

Содержание

Красивая драпировка в стиле «оригами» — Сделай сам — 20 сентября — 43707427687

Хочу поделиться своим открытием одной из сложнейших техник кроя – оригами. Признаюсь, что до недавнего времени я прохладно относилась к архитектурным излишествам в одежде. Наблюдать вырастающие сами по себе из ткани цветы, геометрические фигуры, лихо закрученные полотна материи было интересно, но бессмысленно. Казалось, что жить подобным фантазиям на подиуме и только. Изменить мое мнение заставили мастер-классы японского кутюрье и известного пропагандиста современного кроя TRpattern Шинго Сато.

Японский дизайнер на редкость доступно объясняет все тонкости создания идеального изделия самой сложной формы, тем самым опровергая непостижимость геометрического метода построения одежды. Его идеи вполне применимы как для модных показов, так и для повседневной жизни. Мне удалось собрать общедоступные материалы со всех концов света и теперь с удовольствием раскрою вам некоторые из секретов мастера.

ВЫБОР МОДЕЛИ ОТ ШИНГО САТО

Думаю, что спиралевидная (вихревая) драпировка от Shingo Sato никого не оставит равнодушным. К тому же она с успехом применяется в разных видах одежды – от вечернего или свадебного платья до майки-акоголички. Моделирование не сложное, однако приступать к освоению высокой техники кроя стоит после обретения начальных навыков моделирования, к примеру, переноса вытачки.

На нашем сайте такой урок находится здесь.

Размеры элементов могут быть разными, а сама драпировка прекрасно смотрится и по центру изделия на полочке или спинке, и в районе боковых швов, у плеча, верхней и нижней части рукава. Количество линий спирали зависит от вашего замысла и фактуры ткани. При выборе спирали Шинго Сато стоит учесть, что в месте концентрации складок, появится увеличение объема изделия.

Во время работы понадобятся:
— основа лифа с нагрудной вытачкой из бокового шва, точно соответствующая вашей фигуре;
— лист ватмана А1 или любая плотная гладкая бумага;
— ножницы;
— линейка – не менее 50 см, угольник;
— циркуль;
— маркер – толстый и тонкий, или цветные карандаши;
— канцелярский скотч.

Для построения выкройки можно выбрать и бязь, она пластичнее, сразу видно как драпировка будет выглядеть на материи, но бумага в данном случае предпочтительнее. Во-первых, на ней легче наносить линии и производить точные замеры. Во-вторых, при формировании складок на ткани утюгом с помощью бумажного шаблона получаются четкие сгибы, без заломов и перекосов.

ПОСТРОЕНИЕ

Хочу предупредить, что основа должна быть уже откорректирована под модель будущего платья, балеро, блузки или топа, то есть, определены и построены новые линии горловины, проймы. Основу можно построить самостоятельно по любой из существующих методик или воспользоваться генератором выкроек.

ЭТАП 1. НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ СПИРАЛИ

Для моделирования в данном случае используется выкройка половины лифа с одной нагрудной вытачкой из бокового шва. Прежде всего, наметим характер нашего циклона. Линии спирали на макет могут наноситься двумя способами.

Способ 1. У Шинго Сато окружность получается в процессе построения лучей. Первый всегда проводят от вытачки, отступая от вершины на определенное расстояние, в нашем случае – 0,8-1 см. Каждый последующий отрезок начинается на небольшом расстоянии от начала предыдущего. Последний луч непременно должен пересекать вершину вытачки.

Число линий может быть произвольным. Японский кутюрье предложил для мастер-класса 8. Еще одна дополнительная складка будет образована за счет вытачки. Ее глубина, в отличие от других элементов спирали, всегда равна исходной величине базовой конструкции.

Способ 2.

Вначале строится окружность радиусом не менее 1 см. Далее, через равные промежутки, наносятся точки – по числу складок минус выточка, которая тоже войдет в винтовую драпировку. Можно вспомнить уроки геометрии и вычислить длину окружности по формуле C = 2πr, а затем разделить ее на количество планируемых складок. От точек проводятся лучи под разным углом для создания эффекта спирали.

ЭТАП 2. ПОСТРОЕНИЕ СКЛАДОК

Начинаем раскрывать складки драпировки на чертеже. Для этого делаем на выкройке разрез вдоль первой линии, не доходя до конца 0,3 см. Теперь нужно заполнить образовавшееся отверстие бумагой.

Строим и вырезаем равнобедренный треугольник с основанием 5 см. То есть глубина нашей складки будет равняться в готовом виде 2,5 см, что является оптимальной величиной для плательных и костюмных тканей. Припуск для небольших отверстий к таким деталям от основания тоже равен 5 см. Если диаметр окружности больше – 4-6 см, складки глубже, то припуск увеличивают до 6-7 см. При более крутом уклоне линий спирали эта величина еще более увеличивается.

Остальные стороны треугольника по своей величине должны совпадать с линиями разреза. Удобнее всего строить вставку, подкладывая лист бумаги под выкройку с раскрытой на необходимое расстояние (5 см) складкой. Начерченный элемент вырезают, совмещают по линиям срезов встык и закрепляют скотчем до линии основания треугольника (без припуска). Такие же действия проделывают с каждой из намеченных складок.

Свободные припуски треугольников перекрывают друг друга. В таком естественном состоянии они скрепляются между собой. Процесс облегчится, если соединение производить каждый раз после закрепления скотчем новой вставки.

ЭТАП 3. КОРРЕКТИРОВКА СРЕЗОВ И ВЫРАВНИВАНИЕ ЛИНИИ ПРИПУСКА

За счет приклеенных деталей линия соединения драпировки имеет ломаную линию. Чтобы исправить этот недостаток, на проблемных участках доклеивается бумага. Затем проводятся прямые линии между двумя выступающими точками – верхней и нижней точкой основания припуска треугольника, а излишек обрезается.

Проверяем совпадение линий соединения вихревой драпировки. Угловато может выглядеть и эпицентр нашего вихря. При необходимости нижняя часть драпировки выравнивается плавной линией. На этой стадии работ необходимо продлить линии раствора вставок и определить в какую сторону будут направлены складки спирали – по часовой или против часовой стрелки. Для этого толстым маркером выделяются необходимые линии, а стрелочками указывается направление сборки.

Если в модели предусмотрены симметричные детали, необходимо будет сделать второй шаблон с зеркальным отражением (по вертикали), чтобы спирали, к примеру, на полочках жакета или накидки закручивались в разные стороны.

ЭТАП 4. СОЗДАНИЕ ЗАКОНЧЕННОЙ ФОРМЫ НА БУМАГЕ

Чтобы увидеть готовый результат, сборку винтовой драпировки начинают с последней вставки и передвигаются от складки к складке. Сгибы шаблона старательно заминаются для придания им четкой формы, делаются насечки.

Собранная драпировка на бумаге с лицевой и изнаночнойстороны.

А так драпировка в завешенном виде выглядит на ткани.

ОСОБЕННОСТИ РАСКРОЯ И ПОШИВА

Выкройка закрепляется на ткани, затем переносятся все основные линии кроя, припуски на швы. Ставятся насечки:
— на вершинах складок;
— на припуске драпировки – для каждой складки;
— на линии сборки драпировки – двойная насечка.

Перед тем как подойти к швейному оборудованию необходимо сформировать и зафиксировать складки на материи. Делается это с помощью утюга.

Чтобы лучше себе представить процесс, предлагаю посмотреть фрагменты другого урока, на котором обрабатывается спиральная драпировка, выполненная по центру спинки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УТЮЖКА

Выкройка остается закрепленной на ткани. Поочередно, вместе с лекалом, закладывается складка за складкой и приутюживается. На этом этапе нужно следить, чтобы все насечки совпадали.

При переходе к следующей, уже готовая складка закрепляется со стороны лекала скотчем. Заутюживаются припуски на швы винтовой драпировки. Затем ткани вместе с выкройкой дают время остыть.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МАШИННЫХ РАБОТ

Не снимая шаблона, прокладывается строчка на месте сборки драпировки. Лекало помогает в этом случае соблюсти точную ширину шва. Следующим шагом будет снятие выкройки и восстановление сгибов драпировки на ткани.

Закрепляем элементы спирали. Для этого деталь лифа располагаем лицевой стороной к себе, перегибаем ее на изнаночную сторону и прокладываем строчку от середины складки до конца припуска. Ширина шва – 1/3-1/4 часть заутюженной вставки от сгиба.

В некоторых случаях шов должен заходить на толщу заутюженных припусков. При густой драпировке можно не фиксировать все складки, достаточно закрепления в 4-5 местах.

Оверлок используется по необходимости. Обметывать срезы в подобных моделях лучше перед процессом заутюживания складок, частично освобождая крой от прикрепленной выкройки. Дальше следует придерживаться технологии пошива выбранной модели. Как видите, требуется всего лишь немного терпения, чтобы получить потрясающую вихревую драпировку.

Трансформационная реконструкция Shingo Sato не ограничивается одним элементом. Она включает в себя сочетание нескольких базовых приемов, с помощью которых можно создать любую форму:

— TR драпировка – классическая, завязка, твист;
— 3D детали и создание объемов «ballon»;
— трансформация различных швов;
— основы оптической иллюзии в одежде;
— техника оригами.

Так что впереди вас ждет ещё немало захватывающих тем. Удачного кроя!

Источник

перенос вытачек, драпировки, макетное моделирование, примеры, видео мк

В процессе создания новых моделей платьев одним из важнейших этапов является моделирование на основе базовой выкройки. В готовом чертеже основы выполняются дополнительные построения, лекало разрезают, переснимают отдельными деталями. Этот процесс достаточно сложный, требующий определённых навыков черчения, развитого пространственного мышления. В этой статье мы рассмотрим базовые принципы и методики моделирования, освоив которые вы сможете самостоятельно создавать интересные модели платьев.

Содержание:

1 Лекала
- 1.1 Материал
- 1.2 Моделирование
2 Перевод вытачек лифа
- 2.1 Переводим вытачки и рельеф в горловину
- 2.2 Переводим вытачку в складки горловины
- 2.3 Переводим вытачку в сборку горловины
- 2.4 Переводим вытачку в пройму
- 2.5 Переводим рельеф в пройму
- 2. 6 Переводим вытачку в боковой или средний шов
- 2.7 Переводим вытачку в кокетку
3 Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк
- 3.1 Переводим вытачки в рельефы
4 Работа с рельефами: видео мастер — класс
5 Как делать круглые вырезы? Перенос вытачки в декольте: видео мк
6 Моделирование кокеток
- 6.1 Построение выкройки прямой кокетки
- 6.2 Построение выкройки овальной кокетки
7 Моделирование рукавов
- 7.1 Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю
- 7.2 Фонарик, присборенный только по окату
- 7.3 Фонарик, присборенный только по нижнему краю
8 Рукав «крылышко»
- 8.1 Широкий рукав
- 8.2 Рубашечный рукав
- 8.3 Широкий одношовный рукав
9 Драпировки как элемент моделирования
- 9.1 Для каких тканей подходит этот приём моделирования
- 9.2 Виды драпировок по конструктивным решениям:
- 9.3 Пример создания драпировок
10 Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк
11 Макетное моделирование
12 Как изменить выкройку под свой размер
13 Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато
- 13. 1 Складка в складку или косичка
- 13.2 Драпировка в стиле оригами

Лекала

При моделировании многие построения делаются под лекало. Для начинающих закройщиц крайне необходимо иметь хотя бы минимальный набор таких инструментов. На первое время вполне достаточно набора из двух-трёх универсальных шаблонов. В процессе работы станет ясно, какие лекала ещё необходимы.

Материал

Чаще всего лекала изготавливают из пластика. Самый удобный вариант — если пластик прозрачный. В этом случае закройщику видны все прочерчивания.

Встречаются металлические и деревянные лекала. Также такой инструмент можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Удобно, когда на лекале присутствует мерная градуировка линейных и угловых размеров, причём не только на прямых, но и на скруглённых участках, размечены 1⁄2 и 1⁄4 размеров.

Моделирование

Самыми распространёнными способами моделирования являются перевод вытачек, подрезов, фасонных профилей.

Перевод вытачек лифа

В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.

Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Переводим вытачки и рельеф в горловину

В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.

Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.

По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.

Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей — центральной (= 1) и боковой (=2).

Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.

Переводим вытачку в складки горловины

Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.

Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.

Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.

Переводим вытачку в сборку горловины

На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат — см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.

Переводим вытачку в пройму

Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.

Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.

Переводим рельеф в пройму

Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо. Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.

Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.

Получилось две новые части лифа.

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований — вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.

Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.

Переводим вытачку в кокетку

Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины — на чертеже это расстояние «bc».

Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.

Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.

Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.

Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк

Переводим вытачки в рельефы

Принципы построения остаются такими же, как при обычном переводе вытачек. Рассмотрим два варианта рельефных линий. Переснимаем лекало и начинаем моделирование.

Линия рельефа через вершину вытачки

Из точки «а» проводим лекальную линию в точку «b» на линии проймы. Конфигурация линии определяется моделью платья или вашим желанием. Тальевую вытачку продлеваем до точки «а». По линии «bac» выполняем разрез, закрываем нагрудную вытачку.

На лекалах деталей закругляем линии, если они получились слегка угловатыми.

Линия рельефа не касается вершины вытачки

Прочерчиваем линию рельефа. Копируем на неё тальевую вытачку. Ось вытачки должна пройти по линии рельефа.

Убираем старую тальевую вытачку. Полностью вырезаем раствор новой вытачки по линии рельефа. От точки «а» проводим на линию рельефа линию немного ниже линии груди.

Делаем разрез по проведённой линии и рельефу.

Закрываем нагрудную вытачку.

Мы смоделировали выкройки полочки с рельефом и частью нагрудной вытачки. Бочок выкраиваем отдельной деталью.

Работа с рельефами: видео мастер — класс

Моделирование кокеток

Основные виды кокеток спинки и полочки — прямая, фигурная, угловая и овальная.

Построение выкройки прямой кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.

Проводим линию кокетки, отрезаем деталь. Остальную часть нагрудной вытачки открываем или оставляем закрытой в зависимости от модели. Во втором случае остаётся открытой тальевая вытачка.

На основе спинки лифа также проводим линию кокетки. Высота кокетки обычно немного превышает длину плечевой вытачки на спинке. Разрезаем по проведённой линии, закрываем вытачку на спинке.

Построение выкройки овальной кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Проводим дугообразную линию кокетки, отрезаем деталь. Получаем готовые лекала овальной кокетки и низа лифа.

Моделирование рукавов

Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю

Переснимаем основное лекало. На базовом лекале рукава отмеряем нужную длину, отрезаем. Из высшей точки оката «1» опускаем перпендикуляр, разрезаем по нему лекало.

Раздвигаем части рукава на нужную величину сборочек. Прочерчиваем новую линию оката, оформляя её плавной лекальной кривой и подняв на 1…2 см. Отмечаем надсечками границы присборивания по верху и низу рукавчика.

Фонарик, присборенный только по окату

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линии параллельно нижнему срезу на расстоянии от него в несколько см. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на эту линию. Далее разрежем основу по этим линиям и раздвинем на нужный угол — см. чертёж. Обводим новый контур рукава, оформив окат плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа корректируем так, чтобы в углах она была перпендикулярна боковым срезам. Переснимаем выкройку на новый лист.

Фонарик, присборенный только по нижнему краю

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линию, соединяющую нижние точки оката. Из её центра опускаем перпендикуляр на линию низа. Затем разрежем лекало по этим линиям и раздвинем, как показано на рисунке. Обводим новый контур рукава, оформив нижний край плавной линией. Переснимаем выкройку на новый лист.

Рукав «крылышко»

В качестве основы используем выкройку прямого одношовного рукава. Отмеряем нужную длину, переснимаем лекало на отдельный лист. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на линию низа. От него в обе стороны симметрично разбиваем ширину рукавчика на равные участки, проводим вертикальные линии. Далее разрежем основу по этим линиям, не дорезая 1…2 мм до линии оката.

Раздвинем части выкройки, образуя равные участки дополнительной ширины. Вы должны понимать, что увеличение длины нижнего среза рукава прямо пропорционально количеству разрезов и углу раскрытия каждого из них.

Прочерчиваем новые контуры выкройки, переснимаем её.

Широкий рукав

Такую модель можно смоделировать на базе рубашечного или одношовного втачного рукава.

Рубашечный рукав

Переснимаем базовую выкройку.

Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии и раздвигаем на нужный угол — см. чертёж. Обводим новый контур рукава. Окат в высшей точке слегка опускается, поэтому приподнимем его, оформив плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа прорисовываем плавной линией.

Широкий одношовный рукав

Делаем копию выкройки основы.

Из высшей точки оката «а» опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии — см. чертёж.

Раскраиваем лекало по линии разреза на нужную величину. Из точки «b» опускаем перпендикуляр, отмечаем точку «с». Аналогично строим отрезок «dе». Соединяем точки «d» и «e» прямой. При необходимости рукав можно расширить на большую величину. Важно, чтобы ширина по обе стороны от отрезка «af» была одинаковой.

Обводим новый контур рукава.

Драпировки как элемент моделирования

Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.

В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:

ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.

Для каких тканей подходит этот приём моделирования

Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.

Виды драпировок по конструктивным решениям:

через плечо: нашиваются на нижнее платье. Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах — на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;

с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.

хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;

качели — отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;

драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;

секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;

с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;

перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.

Пример создания драпировок

Изучим конструкцию этого платья:

модель отрезная по талии;
лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
юбка имеет асимметричные складки;
в правый боковой шов вшита молния.

Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:

на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;

прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.

Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.

*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;

*разрезаем по намеченным линиям — см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии — частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;

зеркально выполняем разметку для подола спинки;
по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.

На ткани размечаем детали подола — см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.

Лекала готовы, можно приступать к шитью.

Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк

Макетное моделирование

Метод наколки, муляжный, моделирование на манекене — вершина мастерства закройщика. Это способ, при котором одежда создаётся прямо на манекенщице или на манекене с помощью булавок. При таком конструировании можно сразу увидеть модель в объёме, оценить пропорции, расположение деталей, их форму.

Существует три способа наколки:

из цельного полотна. Используется для самых сложных вещей;
при создании выкройки накалывают квадратные фрагменты ткани или бумаги. В этом случае работа упрощается, кроме этого мы экономим материал;
комбинированный способ. Готовые фрагменты закрепляем на манекене, подбирая оптимальное расположение.

Приоритетной задачей модельера является правильный выбор расположения уточной и основной нитей, направления швов и вытачек.

Чтобы правильно учесть пластические свойства ткани, при макетном моделировании цельный отрез набрасывают на манекен сзади наперёд. Проверяют драпируемость, упругость, другие свойства, необходимые для изготовления желаемой модели.

Затем ткань снимают и опять набрасывают на манекен, но с изменённым углом долевой нити. При такой ориентации проверяют свойства ткани.

Выбрав направление кроя, приступаем к макетированию. Накалываем перед, располагая булавки по центру линии горловины, груди в высших её точках, на талии. Следим за сохранением направления основной нити.

Далее формируем нужный объём, создаём форму изделия. Накалываем ткань по линиям выката, пройм, талии, бёдер, закладываем верхние грудные вытачки. Если планируется выполнение цельнокройного рукава, то накалываем ткань на этих участках. Если рукав будет втачной или реглан, то используем ткань, расположенную сзади манекена.

В зависимости от модели последовательность наколки может меняться. Окончательную форму зарисовывают, ткань снимают, булавки удаляют.

Как изменить выкройку под свой размер

Сразу оговоримся, что данная информация не совсем относится к классическому моделированию платьев на основе базовой выкройки. Тем не менее, очень часто начинающие швеи сталкиваются с ситуацией, когда готовая выкройка понравившейся модели не подходит по размеру или при нестандартной фигуре низ и верх должны кроиться разных размеров. Что же делать в таком случае? Существует метод корректировки готовых лекал — градация пропорционально-расчётным способом с использованием заранее рассчитанных приращений.

Основная норма, принятая для этой методики, это выполнение корректировки с сохранением интервала между размерами – 2 см. Этот интервал обязательно сохраняется по линии груди. Интервал по линии талии до 52-го р. равен 2 см, для больших размеров — 3 см. Интервал по линии бёдер до 54-го размера равен 2 см, от 56-го размера и выше — 2,5 см.

На базовом лекале устанавливаются две основные линии, положение которых не меняется, все изменения производятся относительно этих линий.

Для спинки и полочки это линии груди и касательные к пройме.

Для рукава это линия ширины под проймой и линия соединения верхнего и нижнего конца переката переда.

Для юбки это линии бёдер и средняя линия переднего (или заднего) полотнища.

Прочертив основные линии на базовом лекале можно приступить к корректировке.

Важное замечание

Учтите, что подобные изменения выкроек допустимы в пределах 2-3 размеров. В противном случае получим сильное и некрасивое искажение силуэта.
Для изменения лекал пользуемся схемами, приведёнными ниже. Чтобы увеличить на один размер, прибавляем указанные величины, чтобы уменьшить — вычитаем.

Если требуется только корректировка по росту, воспользуйтесь рекомендациями следующих схем.

Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато

Приготовим для моделирования плотную бумагу, линейку, циркуль, ножницы, маркер или цветные карандаши, скотч.

Складка в складку или косичка

Чтобы смоделировать драпировку из трёх рядов складочек нужно на базовом лекале перенести нагрудную вытачку в талию. Как это сделать описано в статье выше. Кроме этого, корректируем форму выката, пройм (при необходимости).

На первом этапе нужно определить оптимальное положение складок. Расположенные под острым углом они визуально уменьшают талию и вытягивают силуэт. При увеличении угла — расширят линию плеч и грудную клетку. Определившись, отмечаем точками X и Y места пересечения верхней и нижней складок. Для контроля рекомендуем замерить перед зеркалом расстояние от точки основания шеи R до точек X и Y. После замера уточняем это расстояние на чертеже. По центру между ними ставим точку Н.

Проводим под углом линии через эти точки, контролируя симметрию разметки.

Важное замечание

Для идеального прилегания нижние складки должны проходить через вершины вытачек. Если фасон этого не допускает, то тальевые вытачки укорачиваем, излишек переводим в боковой шов или верхнюю складочку.

Первая вставка

Разрезаем по 1-ой линии, не дойдя 0,1…0,2 мм до вершины. Закрываем вытачку, закрепляем скотчем.

Изготавливаем вставку, предусматриваем припуск 3…4 см. Прикрепляем вставку скотчем.

В этом случае размер основания вставки равен раствору вытачки. Для упрощения процесса вставку можно просто переснять, подложив под основную деталь лист бумаги. Указываем стрелкой направление сборки. Сложив вставку, подрезаем нижний край.

Вторая вставка

Прочерчиваем линию 2 до оси 1-ой вставки. Обозначаем отрезок FC. Затем обозначаем отрезок CD. По этой линии выполняем разрез, закрываем вторую вытачку на талии и фиксируем скотчем.

Складываем вставку, срезаем лишнее. По сгибу 1-ой вставки должен быть разрез, равный CD.

Третья вставка

Действуем по предыдущим описаниям, отличие — ширину складки определяем самостоятельно.

Проверка выкройки

Соберём шаблон, начав с последней складочки. Сгибы нужно замять, чтобы получить чёткую линию без заломов.

Лекало готово!

Драпировка в стиле оригами

Для моделирования нам потребуется базовая выкройка лифа с нагрудной вытачкой, перенесённой в боковой шов. Как это сделать — см. в этой статье выше. Кроме этого нам потребуется бумага, чертёжные инструменты.

Начинаем с окружности диаметром не менее 1 см. Затем размечаем линии спирали. Первый луч всегда проводим от вытачки, отступив от вершины 0,8…1 см. Все последующие чертим через небольшие интервалы. Последний луч обязательно должен пройти через вершину вытачки.

Как построить складки

Вдоль 1-ой линии делаем разрез, не доходя 3 мм до конца. Заполняем образованную складку бумагой.

Как построить вставку

Чертим и вырезаем равнобедренный треугольник с длиной основания 5 см. В этом случае глубина складки будет 2,5 см, то есть оптимальной для платьев. От основания предусматриваем припуск 5 см. Если диаметр исходной окружности 4…6 см, то складки делают глубже, и соответственно припуск увеличивают до 6…7 см.

Длина сторон треугольника должна равняться длине линий разреза. Такие вставки подготавливаем для каждой складочки.

Припуски вставок перекрывают друг друга. Их нужно скотчем соединить между собой.

Выравнивание

Чтобы выровнять линию драпировки, подклеиваем недостающую бумагу, соединяем прямой верхнюю и нижнюю точки припуска, обрезаем лишнее.

Корректировка срезов

Сверяем совпадение длин соединяющихся лучей. При необходимости выравниваем нижние срезы плавной кривой. Определяем направление складок, указываем его стрелками.

Создание готовой формы

Начиная с последней вставки, собираем спираль. Тщательно заминаем сгибы, делаем нужные насечки.

На следующих фото показано как выглядит готовая драпировка по лицевой и изнаночной стороне.

Объяснение бамбукового корсажа — Формы ткани

Недавно я получил запрос на изготовление бамбукового корсажа — учебник. Это идеально подходит для моей последней темы: TR-cutting. Как я уже говорила, бамбуковый корсаж можно найти и в серии Pattern Magic, но я предпочитаю версию Шинго Сато.

Бамбуковый корсаж — это техника оригами, которую вы можете развить во всевозможные дизайны. В моем предыдущем посте я добавил много фотографий оригами, которые я сделал, если вам нужно вдохновение.

https://www.theshapesoffabric. com/2018/06/04/after-masterclass/

Как обычно, подготовка выкройки занимает некоторое время. Больше складок вы хотите, больше времени это займет.

На самом деле я собирался добавить несколько видео в этот урок, но в итоге файлы оказались слишком большими для моего блога! Таким образом, вместо этого вы получите массу фотографий. В любом случае, это получившийся лиф.

Выкройка бамбукового лифа

Отправной точкой является такой базовый лиф. Вам понадобится вся передняя часть. Сделать симметричный рисунок будет проще, если провести центральную линию. Вырежьте деталь-выкройку по краям.

Нарисуйте линии там, где должны проходить сгибы. Два из них остановятся в точках вытачки, остальные должны дотянуться до края лифа.

Теперь вам нужно добавить объем каждой линии, чтобы вы могли их сложить. Думайте о складках, как о дротиках. У них даже форма одинаковая.

В этом случае вы начинаете снизу. Отрежьте первую часть, дойдя до точки вытачки, и закройте вытачку.

Это похоже на перемещение дротика. Добавьте немного бумаги под отверстие, которое вы сделали, и закройте новую вытачку, согнув ее вверх, чтобы отрезать лишнюю бумагу от линии талии. Удлините следующую линию так, чтобы она достигала середины вытачки. У вас должно получиться что-то вроде этого:

Вот как сделать второй разрез, чтобы добраться до оставшейся точки дротика.

Закройте вытачку и заполните отверстие, оставив лишнюю бумагу.

Чтобы получить нужную форму, закройте новую вытачку и посмотрите на эту картинку (слишком сложно объяснить словами!)

Результат.

Следующий разрез выглядит следующим образом.

Теперь вы можете определить размер сгиба. Здесь я добавил 8 см.

Продолжайте в том же духе, чтобы закончить добавление всех складок. Только не забывайте всегда делать складки вверх. В итоге ваш узор будет выглядеть так. Если вы сделали складки поменьше, она не будет такой широкой.

Пошив бамбукового лифа

Припуски на швы посередине, где будут складки оригами, не делайте. Аккуратно вырежьте ткань, точно следуя форме края, потому что это будет важным ориентиром. Обрежьте также концы складок на внешнем крае. Вот мой бамбуковый корсаж сразу после раскроя. Я отметил точки, которые я обрезал. Какой беспорядок, правда?

Не волнуйтесь. С помощью вашего шаблона вы сможете собрать его вместе! Так что держите его под рукой и используйте при необходимости, чтобы увидеть, куда вы идете. Вам просто нужно снова закрыть все складки, в обратном порядке.

Итак, начнем с поиска опорных точек последней складки и закроем ее.

Переверните следующий сгиб, совместив края, и прострочите. Это зафиксирует первую складку на месте.

Закройте второй сгиб по контрольным точкам и пришейте его так же, как предыдущий.

Продолжайте в том же духе, чтобы закончить все сгибы. Вы увидите, как лиф начинает принимать правильную форму по мере того, как вы продолжаете. Вот как это выглядит, когда вы закончите:

Другие идеи

Просто чтобы дать вам несколько идей, чтобы попробовать дальше.

Вы можете использовать два разных цвета или текстуры.

Это означает, что вы должны разделить выкройку на две части:

Бамбуковый корсаж можно сделать и в другом направлении. Складки идут вниз.

Это не обязательно должен быть лиф. Вот рукав.

Надеюсь, вам понравился урок. Я всегда открыт для предложений, поэтому, если есть какая-то тема, о которой вы хотели бы, чтобы я написал, просто отправьте мне сообщение!

Active Origami: Modeling, Design, and Applications (твердый переплет)

Эдвин А. Пераза Эрнандес, Даррен Дж. Хартл, Димитрис С. Лагудас

$219,99

В закладки

НЕТ НА НАШИХ ПОЛКАХ- доступен для заказа, обычно отгружается в течение 1-5 дней

Описание

Охватывает кинематику, конструкцию и структурную механику конструкций оригами.
Всесторонний обзор термически, химически, электрически и магнитно-активируемых самоскладывающихся конструкций.

Об авторе

Эдвин А. Пераза Эрнандес — исследователь с докторской степенью на факультете аэрокосмической техники Техасского университета A&M. Он получил степень бакалавра. и доктор философии получил степень в области аэрокосмической техники Техасского университета A&M в 2012 и 2016 годах соответственно. Его исследовательские интересы включают структурную механику, оптимизацию конструкции, активные материалы, оригами и тенсегрити. Эдвин является автором более 28 технических публикаций в архивных журналах и материалах конференций и получил две награды за лучшую статью. Даррен Дж. Хартл получил степень бакалавра аэрокосмической техники в 2004 году и докторскую степень. в аэрокосмической технике в 2009 году, оба из Техасского университета A&M. В настоящее время он занимает должность доцента в Texas A&M на своем домашнем факультете, и его работа объединяет темы передовых многофункциональных систем материалов и их интеграции в аэрокосмические платформы. После более чем трех лет работы доцентом-исследователем в Texas A&M д-р Хартл занимал совместные должности в Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL) в Управлении материалов и производства и Управлении аэрокосмических систем. В Texas A&M доктор Хартл поддерживает активную исследовательскую группу, состоящую из аспирантов, студентов и докторантов. Он имеет более чем 16-летний опыт работы со сплавами с памятью формы и трансформируемыми структурами, и его усилия включали как экспериментальные, так и теоретические исследования. С 2006 года Даррен является соавтором 146 технических публикаций по темам моделирования, тестирования и интеграции активных материалов в трансформирующиеся структуры. Он провел более 25 приглашенных лекций или семинаров (9международный) и читал краткие курсы по теории СМА в США и Европе. С 2014 года он является помощником редактора журнала Intelligent Material Systems and Structures. Недавно он был выбран в 2016 году лауреатом премии ASME Gary Anderson Early Achievement Award. Димитрис С. Лагудас в настоящее время является заместителем проректора по инженерным исследованиям, старшим заместителем декана по исследованиям, заместителем директора Техасской инженерно-экспериментальной станции A&M (TEES), первым лауреатом кафедры Джона и Беа Слэттери в области аэрокосмической техники и заслуженным университетом. Профессор Техасского университета A&M. Исследования Д.К. Лагудаса включают проектирование, характеристику и моделирование многофункциональных систем материалов на нано-, микро- и макроуровнях с помощью методов микромеханики усреднения, разработанных для объединения различных масштабов длины и функциональных возможностей, включая механические, термические и электрические свойства нанокомпозитов. Его исследовательская группа является одной из самых признанных в мире в области моделирования и определения характеристик сплавов с памятью формы. Он является соавтором более 450 научных публикаций в архивных журналах и материалах конференций. Он много публиковался по теме сплавов с памятью формы со своими студентами, научными сотрудниками и коллегами, и несколько его журнальных статей теперь считаются классическими статьями в этой области.