Моделирование платья с Х – драпировкой на талии

06.05.2019

Товар по теме статьи

Для модерирования платья с Х-драпировкой по линии талии понадобится выкройка-основы платья прилегающего силуэта с минимально возможными прибавками на свободу облегания. Выкройку делаем в полный разворот в двух экземплярах. Расширяем каждый боковой срез по линии низа на 2см. Клешение начинаем от линии бедра.

Моделирование правой половинки переда

На чертеже рисуем линию запАха правой половинки переда – соединяем вершину одной из сторон нагрудной вытачки с началом талиевой и продлеваем вертикалью до низа платья (линия синего цвета на чертеже).

По линии талии, отступив 3см от вытачки к середине переда, ставим точку 3см. Вершины нагрудной и талиевой вытачек продлеваем прямыми линиями до этой точки.

Разрезаем выкройку по модельным линиям и по линии талии.  Убираем левую часть переда, она нам больше не понадобится.

На оставшейся правой половине переда закрываем растворы нагрудной и талиевой вытачек, получая новые вытачки.  Делаем разметку модельных линий по низу и боковому срезу платья, как показано на чертеже ниже. Соединяем намеченные точки с вершиной вытачки и точкой 3см.

На лифе чертим две модельные линии будущей драпировки, как показано на чертеже ниже.

Разрезаем выкройку переда по модельным (синим) линиям и раздвигаем выкройку на драпировку, как показано на чертеже ниже. Моделирование правой половинки переда закончено.

Моделирование левой половинки переда

Приступаем к моделированию левой половинки переда. Для этого нам понадобится выкройка основы переда в полный разворот (второй экземпляр). Чертим модельные линии аналогично правой половинке.

Разрезаем выкройку по модельным линиям и по линии талии. Раздвигаем выкройку как показано на фото ниже.

Левая половина переда состоит из двух отдельных частей. Стачивать эти части будем по сиреневым линиям. Участки с отметкой 4 не зашиваем, оставляя две дырочки, в которые будет продёрнута правая полочка

Расстояние 14. 5см берем с выкройки переда в полный разворот. В вашем случае эта величина может оказаться другой, зависит от размера.

Моделирование платья закончено. Спинка прямая, не отрезная по линии талии, с двумя талиевыми вытачками.

Сборка Х-драпировки

Первой стачиваем левую часть переда, ту, на которой 2 дырочки по 4см. В начале и в конце каждой дырочки делаем закрепки. Не пугайтесь, что получился пузырь по линии талии! Он весь уляжется в драпировки. Места дырочек отмечены булавками на фото.

Затем сразу в обе дырочки продеваем правую половинку переда и только после этого сшиваем правую половинку по линии талии.

Как видим, макет полностью соответствует прототипу.

Статья подготовлена по материалам форума специально для сайта Сезон. Автор моделирования и макетирования OlgaLosss. Любое копирование и цитирование разрешено только с указанием источника и активной ссылки на эту статью.

Поделиться:

Теги

х-драпировкаплатьедрапировкамоделированиеиксдрапировкаВсе теги

Товары

Полезные статьи по теме

Создание драпировки лифа

17 мая 2011

Драпировка чашек лифа

29 марта 2011

Драпировка платья одним полотном

6 декабря 2010

Драпировка платья отлетными полотнищами

7 ноября 2010

перенос вытачек, драпировки, макетное моделирование, примеры, видео мк

В процессе создания новых моделей платьев одним из важнейших этапов является моделирование на основе базовой выкройки. В готовом чертеже основы выполняются дополнительные построения, лекало разрезают, переснимают отдельными деталями. Этот процесс достаточно сложный, требующий определённых навыков черчения, развитого пространственного мышления. В этой статье мы рассмотрим базовые принципы и методики моделирования, освоив которые вы сможете самостоятельно создавать интересные модели платьев.

Содержание:

• 1 Лекала
  • 1.1 Материал
  • 1.2 Моделирование
• 2 Перевод вытачек лифа
  • 2.1 Переводим вытачки и рельеф в горловину
  • 2.2 Переводим вытачку в складки горловины
  • 2.3 Переводим вытачку в сборку горловины
  • 2.4 Переводим вытачку в пройму
  • 2.5 Переводим рельеф в пройму
  • 2.6 Переводим вытачку в боковой или средний шов
  • 2.7 Переводим вытачку в кокетку
• 3 Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк
  • 3.1 Переводим вытачки в рельефы
• 4 Работа с рельефами: видео мастер — класс
• 5 Как делать круглые вырезы? Перенос вытачки в декольте: видео мк
• 6 Моделирование кокеток
  • 6. 1 Построение выкройки прямой кокетки
  • 6.2 Построение выкройки овальной кокетки
• 7 Моделирование рукавов
  • 7.1 Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю
  • 7.2 Фонарик, присборенный только по окату
  • 7.3 Фонарик, присборенный только по нижнему краю
• 8 Рукав «крылышко»
  • 8.1 Широкий рукав
  • 8.2 Рубашечный рукав
  • 8.3 Широкий одношовный рукав
• 9 Драпировки как элемент моделирования
  • 9.1 Для каких тканей подходит этот приём моделирования
  • 9.2 Виды драпировок по конструктивным решениям:
  • 9.3 Пример создания драпировок
• 10 Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк
• 11 Макетное моделирование
• 12 Как изменить выкройку под свой размер
• 13 Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато
  • 13.1 Складка в складку или косичка
  • 13.2 Драпировка в стиле оригами

Лекала

При моделировании многие построения делаются под лекало. Для начинающих закройщиц крайне необходимо иметь хотя бы минимальный набор таких инструментов. На первое время вполне достаточно набора из двух-трёх универсальных шаблонов. В процессе работы станет ясно, какие лекала ещё необходимы.

Материал

Чаще всего лекала изготавливают из пластика. Самый удобный вариант — если пластик прозрачный. В этом случае закройщику видны все прочерчивания.

Встречаются металлические и деревянные лекала. Также такой инструмент можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Удобно, когда на лекале присутствует мерная градуировка линейных и угловых размеров, причём не только на прямых, но и на скруглённых участках, размечены 1⁄2 и 1⁄4 размеров.

Моделирование

Самыми распространёнными способами моделирования являются перевод вытачек, подрезов, фасонных профилей.

Перевод вытачек лифа

В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.

Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Переводим вытачки и рельеф в горловину

В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.

Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.

По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.

Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей — центральной (= 1) и боковой (=2).

Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.

Переводим вытачку в складки горловины

Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.

Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.

Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.

Переводим вытачку в сборку горловины

На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат — см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.

Переводим вытачку в пройму

Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.

Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.

Переводим рельеф в пройму

Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо.  Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.

Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.

Получилось две новые части лифа.

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований — вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.

Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.

Переводим вытачку в кокетку

Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины — на чертеже это расстояние «bc».

Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.

Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.

Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.

Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк

Переводим вытачки в рельефы

Принципы построения остаются такими же, как при обычном переводе вытачек. Рассмотрим два варианта рельефных линий. Переснимаем лекало и начинаем моделирование.

Линия рельефа через вершину вытачки

Из точки «а» проводим лекальную линию в точку «b» на линии проймы. Конфигурация линии определяется моделью платья или вашим желанием. Тальевую вытачку продлеваем до точки «а». По линии «bac» выполняем разрез, закрываем нагрудную вытачку.

На лекалах деталей закругляем линии, если они получились слегка угловатыми.

Линия рельефа не касается вершины вытачки

Прочерчиваем линию рельефа. Копируем на неё тальевую вытачку. Ось вытачки должна пройти по линии рельефа.

Убираем старую тальевую вытачку. Полностью вырезаем раствор новой вытачки по линии рельефа. От точки «а» проводим на линию рельефа линию немного ниже линии груди.

Делаем разрез по проведённой линии и рельефу.

Закрываем нагрудную вытачку.

Мы смоделировали выкройки полочки с рельефом и частью нагрудной вытачки. Бочок выкраиваем отдельной деталью.

Работа с рельефами: видео мастер — класс

Моделирование кокеток

Основные виды кокеток спинки и полочки — прямая, фигурная, угловая и овальная.

Построение выкройки прямой кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.

Проводим линию кокетки, отрезаем деталь. Остальную часть нагрудной вытачки открываем или оставляем закрытой в зависимости от модели. Во втором случае остаётся открытой тальевая вытачка.

На основе спинки лифа также проводим линию кокетки. Высота кокетки обычно немного превышает длину плечевой вытачки на спинке. Разрезаем по проведённой линии, закрываем вытачку на спинке.

Построение выкройки овальной кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.

Проводим дугообразную линию кокетки, отрезаем деталь.  Получаем готовые лекала овальной кокетки и низа лифа.

Моделирование рукавов

Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю

Переснимаем основное лекало. На базовом лекале рукава отмеряем нужную длину, отрезаем. Из высшей точки оката «1» опускаем перпендикуляр, разрезаем по нему лекало.

Раздвигаем части рукава на нужную величину сборочек. Прочерчиваем новую линию оката, оформляя её плавной лекальной кривой и подняв на 1…2 см. Отмечаем надсечками границы присборивания по верху и низу рукавчика.

Фонарик, присборенный только по окату

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линии параллельно нижнему срезу на расстоянии от него в несколько см. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на эту линию. Далее разрежем основу по этим линиям и раздвинем на нужный угол — см. чертёж. Обводим новый контур рукава, оформив окат плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа корректируем так, чтобы в углах она была перпендикулярна боковым срезам. Переснимаем выкройку на новый лист.

Фонарик, присборенный только по нижнему краю

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линию, соединяющую нижние точки оката. Из её центра опускаем перпендикуляр на линию низа. Затем разрежем лекало по этим линиям и раздвинем, как показано на рисунке. Обводим новый контур рукава, оформив нижний край плавной линией. Переснимаем выкройку на новый лист.

Рукав «крылышко»

В качестве основы используем выкройку прямого одношовного рукава. Отмеряем нужную длину, переснимаем лекало на отдельный лист. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на линию низа. От него в обе стороны симметрично разбиваем ширину рукавчика на равные участки, проводим вертикальные линии. Далее разрежем основу по этим линиям, не дорезая 1…2 мм до линии оката.

Раздвинем части выкройки, образуя равные участки дополнительной ширины. Вы должны понимать, что увеличение длины нижнего среза рукава прямо пропорционально количеству разрезов и углу раскрытия каждого из них.

Прочерчиваем новые контуры выкройки, переснимаем её.

Широкий рукав

Такую модель можно смоделировать на базе рубашечного или одношовного втачного рукава.

Рубашечный рукав

Переснимаем базовую выкройку.

Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии и раздвигаем на нужный угол — см. чертёж. Обводим новый контур рукава. Окат в высшей точке слегка опускается, поэтому приподнимем его, оформив плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа прорисовываем плавной линией.

Широкий одношовный рукав

Делаем копию выкройки основы.

Из высшей точки оката «а» опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии — см. чертёж.

Раскраиваем лекало по линии разреза на нужную величину. Из точки «b» опускаем перпендикуляр, отмечаем точку «с». Аналогично строим отрезок «dе». Соединяем точки «d» и «e» прямой. При необходимости рукав можно расширить на большую величину. Важно, чтобы ширина по обе стороны от отрезка «af» была одинаковой.

Обводим новый контур рукава.

Драпировки как элемент моделирования

Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.

В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:

• ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
• драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.

Для каких тканей подходит этот приём моделирования

Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.

Виды драпировок по конструктивным решениям:

• через плечо: нашиваются на нижнее платье.  Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах — на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;

• с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.

• хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;

• качели — отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;

• драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;

• секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;

• с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;

• перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.

Пример создания драпировок

Изучим конструкцию этого платья:

• модель отрезная по талии;
• лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
• юбка имеет асимметричные складки;
• в правый боковой шов вшита молния.

Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:

• на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;

• прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.

Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.

*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;

*разрезаем по намеченным линиям — см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии — частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;

• зеркально выполняем разметку для подола спинки;
• по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.

На ткани размечаем детали подола — см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.

Лекала готовы, можно приступать к шитью.

Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк

Макетное моделирование

Метод наколки, муляжный, моделирование на манекене — вершина мастерства закройщика. Это способ, при котором одежда создаётся прямо на манекенщице или на манекене с помощью булавок. При таком конструировании можно сразу увидеть модель в объёме, оценить пропорции, расположение деталей, их форму.

Существует три способа наколки:

• из цельного полотна. Используется для самых сложных вещей;
• при создании выкройки накалывают квадратные фрагменты ткани или бумаги. В этом случае работа упрощается, кроме этого мы экономим материал;
• комбинированный способ. Готовые фрагменты закрепляем на манекене, подбирая оптимальное расположение.

Приоритетной задачей модельера является правильный выбор расположения уточной и основной нитей, направления швов и вытачек.

Чтобы правильно учесть пластические свойства ткани, при макетном моделировании цельный отрез набрасывают на манекен сзади наперёд. Проверяют драпируемость, упругость, другие свойства, необходимые для изготовления желаемой модели.

Затем ткань снимают и опять набрасывают на манекен, но с изменённым углом долевой нити. При такой ориентации проверяют свойства ткани.

Выбрав направление кроя, приступаем к макетированию. Накалываем перед, располагая булавки по центру линии горловины, груди в высших её точках, на талии. Следим за сохранением направления основной нити.

Далее формируем нужный объём, создаём форму изделия. Накалываем ткань по линиям выката, пройм, талии, бёдер, закладываем верхние грудные вытачки. Если планируется выполнение цельнокройного рукава, то накалываем ткань на этих участках. Если рукав будет втачной или реглан, то используем ткань, расположенную сзади манекена.

В зависимости от модели последовательность наколки может меняться. Окончательную форму зарисовывают, ткань снимают, булавки удаляют.

Как изменить выкройку под свой размер

Сразу оговоримся, что данная информация не совсем относится к классическому моделированию платьев на основе базовой выкройки. Тем не менее, очень часто начинающие швеи сталкиваются с ситуацией, когда готовая выкройка понравившейся модели не подходит по размеру или при нестандартной фигуре низ и верх должны кроиться разных размеров. Что же делать в таком случае? Существует метод корректировки готовых лекал — градация пропорционально-расчётным способом с использованием заранее рассчитанных приращений.

Основная норма, принятая для этой методики, это выполнение корректировки с сохранением интервала между размерами – 2 см. Этот интервал обязательно сохраняется по линии груди. Интервал по линии талии до 52-го р. равен 2 см, для больших размеров — 3 см. Интервал по линии бёдер до 54-го размера равен 2 см, от 56-го размера и выше — 2,5 см.

На базовом лекале устанавливаются две основные линии, положение которых не меняется, все изменения производятся относительно этих линий.

Для спинки и полочки это линии груди и касательные к пройме.

Для рукава это линия ширины под проймой и линия соединения верхнего и нижнего конца переката переда.

Для юбки это линии бёдер и средняя линия переднего (или заднего) полотнища.

Прочертив основные линии на базовом лекале можно приступить к корректировке.

Важное замечание

Учтите, что подобные изменения выкроек допустимы в пределах 2-3 размеров. В противном случае получим сильное и некрасивое искажение силуэта.

Для изменения лекал пользуемся схемами, приведёнными ниже. Чтобы увеличить на один размер, прибавляем указанные величины, чтобы уменьшить — вычитаем.

Если требуется только корректировка по росту, воспользуйтесь рекомендациями следующих схем.

Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато

Приготовим для моделирования плотную бумагу, линейку, циркуль, ножницы, маркер или цветные карандаши, скотч.

Складка в складку или косичка

Чтобы смоделировать драпировку из трёх рядов складочек нужно на базовом лекале перенести нагрудную вытачку в талию. Как это сделать описано в статье выше. Кроме этого, корректируем форму выката, пройм (при необходимости).

На первом этапе нужно определить оптимальное положение складок. Расположенные под острым углом они визуально уменьшают талию и вытягивают силуэт. При увеличении угла — расширят линию плеч и грудную клетку. Определившись, отмечаем точками X и Y места пересечения верхней и нижней складок. Для контроля рекомендуем замерить перед зеркалом расстояние от точки основания шеи R до точек X и Y. После замера уточняем это расстояние на чертеже. По центру между ними ставим точку Н.

Проводим под углом линии через эти точки, контролируя симметрию разметки.

Важное замечание

Для идеального прилегания нижние складки должны проходить через вершины вытачек. Если фасон этого не допускает, то тальевые вытачки укорачиваем, излишек переводим в боковой шов или верхнюю складочку.

Первая вставка

Разрезаем по 1-ой линии, не дойдя 0,1…0,2 мм до вершины. Закрываем вытачку, закрепляем скотчем.

Изготавливаем вставку, предусматриваем припуск 3…4 см. Прикрепляем вставку скотчем.

В этом случае размер основания вставки равен раствору вытачки. Для упрощения процесса вставку можно просто переснять, подложив под основную деталь лист бумаги. Указываем стрелкой направление сборки. Сложив вставку, подрезаем нижний край.

Вторая вставка

Прочерчиваем линию 2 до оси 1-ой вставки. Обозначаем отрезок FC. Затем обозначаем отрезок CD. По этой линии выполняем разрез, закрываем вторую вытачку на талии и фиксируем скотчем.

Складываем вставку, срезаем лишнее. По сгибу 1-ой вставки должен быть разрез, равный CD.

Третья вставка

Действуем по предыдущим описаниям, отличие — ширину складки определяем самостоятельно.

Проверка выкройки

Соберём шаблон, начав с последней складочки. Сгибы нужно замять, чтобы получить чёткую линию без заломов.

Лекало готово!

Драпировка в стиле оригами

Для моделирования нам потребуется базовая выкройка лифа с нагрудной вытачкой, перенесённой в боковой шов. Как это сделать — см. в этой статье выше. Кроме этого нам потребуется бумага, чертёжные инструменты.

Начинаем с окружности диаметром не менее 1 см. Затем размечаем линии спирали. Первый луч всегда проводим от вытачки, отступив от вершины 0,8…1 см. Все последующие чертим через небольшие интервалы. Последний луч обязательно должен пройти через вершину вытачки.

Как построить складки

Вдоль 1-ой линии делаем разрез, не доходя 3 мм до конца. Заполняем образованную складку бумагой.

Как построить вставку

Чертим и вырезаем равнобедренный треугольник с длиной основания 5 см. В этом случае глубина складки будет 2,5 см, то есть оптимальной для платьев. От основания предусматриваем припуск 5 см. Если диаметр исходной окружности 4…6 см, то складки делают глубже, и соответственно припуск увеличивают до 6…7 см.

Длина сторон треугольника должна равняться длине линий разреза. Такие вставки подготавливаем для каждой складочки.

Припуски вставок перекрывают друг друга. Их нужно скотчем соединить между собой.

Выравнивание

Чтобы выровнять линию драпировки, подклеиваем недостающую бумагу, соединяем прямой верхнюю и нижнюю точки припуска, обрезаем лишнее.

Корректировка срезов

Сверяем совпадение длин соединяющихся лучей. При необходимости выравниваем нижние срезы плавной кривой. Определяем направление складок, указываем его стрелками.

Создание готовой формы

Начиная с последней вставки, собираем спираль. Тщательно заминаем сгибы, делаем нужные насечки.

На следующих фото показано как выглядит готовая драпировка по лицевой и изнаночной стороне.

«Мадам Гре никогда не занималась модой; She Drove Fashion» — показ ее работ открывается в SCAD

Подиум

Автор Laird Borrelli-Persson

10 ноября 2022 г.

Из архива Vogue : платье Alixdel Lud в платье. Снято Хорстом П. Хорстом, Vogue, 15 марта 1938 года

«Мадам Гре никогда не занималась модой; она вела моду…. Она всегда работала одна», — говорит Оливье Сайяр, директор Fondation Azzedine Alaia и куратор новой выставки, посвященной мадам Гре, открывающейся сегодня в SCAD FASH в Атланте.

Вид инсталляции «Мадам Гре: искусство драпировки» на выставке в Атланте. Фото: предоставлено SCAD

Гре наиболее известна своими эллинскими платьями, но вневременность ее моделей — это не только функция их классицизма. ; они остаются современными отчасти потому, что главной заботой дизайнера было тело; ее второй, ткань. Капризы тенденций ее мало интересовали. Более того, Гре получил художественное образование и, по замечанию Сайяра, был «гораздо больше скульптором, чем модельером». Его оценка соответствует Vogue Мнение дизайнера. «Именно Аликс — Аликс с душой скульптора и талантом драпировки, новым для западной цивилизации, — о которой говорят в Париже. Драпировка этого молодого новичка в Grande Couture произвела фурор, который будет услышан во всем мире моды», — восторженно писал журнал в 1935 году. Снято Horst P. Horst, Vogue, 15 февраля 1936

From the Архив Vogue : Модель в платье в стиле Директории от Аликс. Рисунок Карла Эриксона, Vogue, 15 сентября 1937 г.

Жермен Бартон родилась в 1903 г., училась у Премета в Париже и работала под именем Аликс Бартон, пока не присоединилась к Maison Alix в 1934 г. В 1940 г. она проанализировала имя своего мужа. в Гре и основала свой собственный дом на улице дю Пэ, где проработала до выхода на пенсию в 1980-х годах. Сайяр познакомился с дизайнером в конце карьеры, но говорит: «Я не был в восторге от мадам. В 70-х она была старомодным дизайнером по сравнению с Исси Мияке, Карлом Лагерфельдом или Ивом Сен-Лораном», — говорит он. В своей тогдашней роли в Музее декоративного искусства куратор присутствовал в роковой день 1987, когда дом был ликвидирован, чтобы собрать одежду, которая в противном случае была бы предназначена для свалки. «В тот день, — позже скажет дочь Греса Анна, — они украли ее жизнь». (Впоследствии Энн скрыла смерть своей матери в 1993 году; об этом стало известно более чем через год, через несколько месяцев после того, как Институт костюма открыл ретроспективу Греса.)

Сайяр был повторно представлен дизайнеру в 2010 году, когда он стал директором Дворца Galliera, который находился на ремонте, куратор драматически выставил работы Греса среди скульптур в Музее Бурделя на левом берегу. С тех пор, по словам Сайяра, «я вижу мадам Гре всегда как ангела для меня; в каждую минуту, когда мне нужно что-то сделать, приходит мадам Гре. Сейчас в Атланте, она со мной».

Из архива Vogue : Madame Grès. Фото Ирвинга Пенна, Vogue, 15 сентября 1964 года Грес. Оба оставили загадки, которые предстоит разгадать после их смерти. Сайяр помнит, как спросил тунисского дизайнера и коллекционера, может ли он одолжить несколько вещей для выставки Bourdelle, и Алайя сказал, что у него есть три или четыре. Сайяр с тех пор обнаружил, что у Алайи была невообразимая девятка. 00 штук, подписанных Гресом. (Все платья, кроме одного, выставленного в Атланте, из собственной коллекции SCAD FASH, взяты из тайника Алайи.)

Неподвластность времени — важное сходство двух дизайнеров, — говорит Сайяр. «Я думаю, что [Алайю] интересовало, как вы можете прикоснуться к этой идее безвременья с помощью техники». У обоих была долгая карьера, Гре работал с 1930-х по 80-е годы; Алайя с 1960-х по 2010-е годы, и, как отмечает куратор, «они [оба] хотели быть скульпторами, а затем, наконец, стали модельерами. И они все еще вместе, Аззедин Алайя и мадам Гре, они величайшие скульпторы в мире моды».

Из архива Vogue : гипсовая фигура, задрапированная Аликс в греческой манере для Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году. Фотография Роджера Шаля, Vogue, , 15 мая 1939 года платье такое же белое, как мрамор в коллекциях греческого и римского искусства. Теперь мы знаем, что те ныне выбеленные скульптуры на самом деле были нарисованы. Сайяр также хочет, чтобы посетители поняли, что Гре был прекрасным колористом, поэтому выставка организована в группы по тону и оттенку, в которых выделены разные материалы. «Мы всегда говорим об искусстве драпировки мадам Гре, но нам нужно говорить об искусстве цвета; она была очень хорошим колористом», — отмечает куратор.

Вид инсталляции «Мадам Грес: искусство драпировки» на выставке в Атланте. Фото: предоставлено SCAD

То, что выставка, на которой представлены модели с 1930-х по 80-е годы, украшена группами черных платьев, ссылка на Алайю. «Аззедин Алайя говорил, что черная одежда всегда наиболее важна для объяснения чьей-то работы. А в его коллекции [исторической одежды] можно найти много черных платьев, потому что он всегда был очарован этой идеей черного», — объясняет Сайяр. Первую группу платьев сопровождают черно-белые портреты Гре; второй сбор сопровождает цветная фотография дизайнера всегда в тюрбане. Идея, как я предполагаю, заключается в том, что Гре и ее работы должны оживать, когда посетитель перемещается по галереям.

Мадам Гре за работой. Фото: © Эжен Рубин / Предоставлено SCAD

Работам мадам Гре присуща внутренняя телесность, которая проистекает из ее сосредоточенности на теле — многие из драпированных платьев закреплены на костяном корсаже — также как от ее процесса. Этот дизайнер работал непосредственно над человеческим телом, и для создания этих драпированных платьев использовалось целых 65 ярдов ткани. «Она любила вырезать, но ненавидела шить, — отмечает Сайяр, — и говорила: «Каждую коллекцию я ломаю три пары ножниц»»9.0003

Вид инсталляции «Мадам Гре: искусство драпировки» на выставке в Атланте. Фото: предоставлено SCAD

Для некоторых неявная упорядоченность классицизма предполагает деконструкцию, и Сайяр видит много пересечений между работами мадам Гре и этой бунтарских японских дизайнеров. В конце концов, метод мадам Гре разрушить моду заключался в красоте. В ее проектах есть определенная чистота, но не целомудрие. «На самом деле это стихи, — говорит Сайяр. «Я все еще обнаруживаю, что платья очень чувственны — не сексуальны, но очень чувственны — очень близки к телу женщины. Они показали женское тело больше, чем Мадлен Вионне или больше, чем Баленсиага, и я понимаю, что Аззедин Алайя был большим сторонником мадам Гре из-за этой чувственности», — говорит он.

Из архива Vogue : Модель в черном матовом трикотажном платье из драпированной ткани от Alix. Фото Сесила Битона, Vogue, 1 сентября 1936 г.

Цель выставок — не просто сохранение и представление прошлого , но наведение мостов между тогда и сейчас. Выставка «Мадам Гре: искусство драпировки» открывается вскоре после закрытия модного сезона, в котором бескомпромиссной сексуальности эстетики 2000 года противостояла классическая драпировка. Может быть, возвращение классицизма связано с тем, что дизайнеры ищут в древности ощущение стабильности в то время, когда конец света часто кажется неизбежным? Глядя на коллекции и на красные дорожки, куратор говорит: «Я действительно вижу, что есть много очень хороших идей, касающихся одежды и костюмов, но иногда вам нужно что-то абсолютно элегантное, изысканное и с чем легче жить. Я действительно думаю, что мы вернемся к новому классицизму, который может быть минимализмом 9-го года.0s или что-то еще…. Я также думаю, что классицизм, вероятно, является самым важным ключом к современности».

Из архива Vogue : Миллисент Роджерс в платье Alix 1939 года. Фото Джона Роулингса, Vogue, 15 марта 1945 г. изображение, а на самой одежде. «Я думаю, что мы действительно готовы вернуться к одежде — не вернуться к моде — но вернуться к одежде, к чему-то более спокойному». Сайяр считает, что мадам Гре использовала «философию скульптуры», которая ценит мастерство выше новизны, одежду выше моды. Он считает, что ее работы напоминают о том, что к моде можно подходить по-разному. «Вы можете повторять, — говорит он, — [как мадам Гре] вы можете повторять каждый раз в течение шести десятилетий одно и то же платье, которое никогда не бывает одинаковым, но совершенно одинаковым. Это противоположно идее моды. Каждый студент, изучающий моду, каждый начинающий модельер считает, что нужно менять свою идею каждые полгода или каждые три дня, а это абсолютно противоположное».

Как мадам Гре всегда сосредоточивала свое внимание на живом теле, так и Сайяр никогда не упускает из виду женщину, которая владела ножницами. Это «выставка, посвященная Гресу», говорит он, что «значит, она кому-то посвящена; женщина, которая решила отправиться в свою жизнь, делая что-то, что могло бы стать произведением искусства. Это произведение искусства сделано из текстиля, но мы не возражаем.

Инсталляция «Мадам Грес: искусство драпировки» на выставке в Атланте. Фото: предоставлено SCAD

Инсталляция «Мадам Гре: искусство драпировки» на выставке в Атланте. Фото: предоставлено SCAD

ТемыВыставки мадам Грес

Подиум Vogue

Эпицентр новостей о подиумах, уличного стиля и новых тенденций.

Выставка мадам Гре: «Искусство драпировки»

Люд позирует в платье Аликс для Vogue. Предоставлено поместьем Хорст П. Хорст.
и @TheArtDesignProjectGallery.

Прием:  Пятница, 11 ноября, 18:00.

Молчаливая и скрытная, решившая провести всю свою жизнь в уединении ателье, мадам Гре стремилась стать скульптором и, несомненно, стала величайшим скульптором из всех модельеров своей эпохи. На протяжении пяти десятилетий, с 1930-х по 1970-е годы, она с монашеской самоотверженностью упорно работала над тем, чтобы превзойти мимолетную моду, к которой она относилась с презрением. Утверждая, что изнашивает до трех пар ножниц для каждой из своих коллекций, она изобрела свое ремесло за счет использования и повторного использования драпировки, подняв ее до уровня искусства.

«Мне нечего сказать и есть что показать. Все, что я делаю, это работа, работа, работа. Когда я не сплю, я режу. Это моя жизнь.» Это заявление, как и другие, записанные биографами или журналистами, ошеломленными тем, как мало мадам Гре раскрыла о себе, также вполне естественно могло быть признанием модельера Аззедина Алайи. Наличие большого количества работ мадам Гре в архивных коллекциях Алайи свидетельствует о его страсти к ней, с которой он разделял дар к лепке тканей и форм. В этих коллекциях представлено более 600 дизайнов от-кутюр и столько же фотографий вместе с мэтрами высокой моды — Кристобалем Баленсиагой, Чарльзом Джеймсом, Мадлен Вионне, Эльзой Скиапарелли, Коко Шанель и Жаном Пату и другими, чьи работы Алайя, как просвещенный архивариус и историк, которые теперь составляют драгоценное ядро ​​Фонда Аззедина Алайи.

В рамках проекта The Art of Draping публике впервые представлены около 80 предметов одежды мадам Гре из уникальных коллекций Alaia. Среди выставленных дизайнов, которые датируются 1930-ми годами, когда мадам Гре творила под именем Аликс, и 1970-ми годами, когда ее вневременные творения все еще были пиком современности среди все новых поколений дизайнеров, прибывающих на сцену, — включают ее знаменитые драпированные «античные» платья, которые продолжали приносить ей известность и славу на протяжении многих десятилетий.

Выставка начинается с подборки рисунков мадам Гре, выполненных белым, слоновой костью и мелом, которые раскрывают греческое величие ее драпировок. Набор драпированных черных узоров, а также узоры с вырезанными объемами также демонстрируют вневременной характер ее творений и постоянство ее стиля, который стал своего рода личным письмом. «Я никогда не создаю платье по эскизам. Я драпирую ткань на модели, затем тщательно изучаю ее природу, и только тогда я беру в руки ножницы». Способная создавать бесконечные вариации в своем ремесле, мадам Гре преуспела не только в драпировке. В 1950-х годов она также не имела себе равных в своем мастерстве работы с тафтой и шерстяными тканями. Ее короткие коктейльные платья, косые и профилированные, и ее струящиеся дневные платья сверкают во всей своей легкости. Ее мастерство в простых формах, крое и методах их достижения, возведенных на уровень эстетических принципов, можно увидеть и в ее вечерних ансамблях с их искусно скроенными объемами и щедрыми размерами, свидетельствующими о вкусе дизайнера к традиционной одежде. с плоской резкой.

Особенно одарена приглушенными и приглушенными тонами, мадам Гре также была изобретательным колористом со своим собственным словарным запасом. Искусно поставленный, словно в интимном театре, избранный дизайн разных десятилетий — в оттенках красновато-коричневого, каштанового, коричного, гиацинтового, серо-коричневого, панциря черепахи, бронзы, зелени, миндально-зеленого, красной смородины, солнечно-желтого, всех оттенков бежевого, выкл.