Шьем платье от кутюр. Часть 1. Мк по шитью платья
Мастер-класс: шьем платье D16 | Шкатулка
|
|
Ничто не украшает женщину так, как платье. А если оно пошито собственноручно, то точно войдёт в коллекцию любимых. У меня теперь таких любимых платьев на одно больше.
Для шитья использована выкройка платья D16 от Виктории Ивановой.
1. Бумажную выкройку складываем по частям и склеиваем. Переносим её на ткань, не забывая ставить все имеющиеся метки.
Детали будущего платья вырезаем.
2. Теперь можно приступить к шитью. Вначале займёмся полочкой. На ней присутствует декоративный элемент, который в развёрнутом виде выглядит как гармошка.
На самом деле, все эти линии обозначают места соединения ткани в складки и центр этих защипов.
3. Отмечаем на ткани, как именно должны лежать складки.
У меня середина соединения отмечена двумя чёрточками, а места соединения – одной и тремя. Центр всей полочки обозначен четырьмя чёрточками.
4. После сшивания нужно загладить складки в центр полочки.
5. Приступаем к вытачкам. По имеющимся линиям зашиваем их, а затем заглаживаем также в центр полочки.
6. Полочка готова. Поэтому сшиваем по рельефным линиям нижнюю часть переда платья, а затем соединяем обе детали.
Если рельефные швы делают сразу на машинке и разглаживают их, то соединять детали машинным швом сразу я бы не стала. Лучше скрепить верхнюю и нижнюю части переда булавками либо приметать. Во время первой примерки, возможно, придётся что-то менять.
7. По рельефным швам сшиваем детали спинки.
Швы разглаживаем.
8. Теперь смётываем или скалываем булавками боковые и плечевые швы, а также средний шов по спинке. Примеряем: оказывается, платье слегка широкое.
9. Чтобы изделие лежало как влитое, выкройку придётся немного уменьшить. Для этого измеряем разницу между размерами деталей платья и мерками, снятыми по фигуре. У меня получилось, что до линии бёдер (22 см от талии, метка которой присутствует на ткани) равномерно надо уменьшить каждую деталь на 0,5 см. Каждую из рельефных линий я подкорректировала на полсантиметра, а в боковых швах я убрала по одному см для лучшего прилегания.
Конечно, лучше сразу проверить выкройку на соответствие размерам, но мне она показалась верной, поэтому измерять ничего я не стала.
11. Перешиваем все рельефные швы, предварительно распарывая старые и хорошенько разглаживая ткань.
12. Результат меня удовлетворил, поэтому я перешла к стыковке полочки и нижней передней части платья. Чтобы шов, образуемый вытачкой, как бы переходил в рельефную линию, необходимо не просто сметать части изделия между собой, но и тщательно скрепить «проблемное» место. Я скрепляю булавками, а после несколько раз крепко намётываю, чтобы при шитье одна из деталей не соскользнула со своего места.
13. Результат должен быть таким, как отмечено на фото жёлтым овалом. Место соединения, обозначенное красным овалом, неправильное.
14. После того, как передняя часть отшита, можно приступать к спинке, а точнее к её среднему шву, в котором появится молния. По идее она должна быть железная и неразъёмная. Но я нашла только пластмассовую и разъёмную альтернативного платью серо-серебристого цвета.
Чтобы она приблизилась к необходимому «стандарту» и стала неразъёмной, пришлось отрезать нижнюю часть.
15. Отмечаем на ткани начало и конец вшивания молнии.
Затем сшиваем средний шов спинки ниже последней точки.
Кусочками флизелина размером около 1,5х1,5 см укрепляем основную ткань выше метки, где закончится молния.
16. Прикидываем, какая часть молнии будет видна. Я решила, что это будет 1,2 см. Эту величину делим пополам, и узнаем, насколько необходимо изменить линию среднего шва. Сначала меняем бумажную выкройку, а после переносим новые линии на ткань.
17. Поскольку молнии, подобные той, которую я выбрала, вшиваются как карман в рамке, проводим наклонные линии, по которым рассечём ткань. Фактически это биссектриса угла, образованного линией окончания молнии и линией бокового шва.
После разрезания ткани зашитый участок среднего шва разглаживаем.
18. Теперь вшиваем молнию, оставляя незашитым маленький кусочек в конце.
Горизонтальный шов крепления молнии и ткани можно сделать либо вручную, либо на машинке. Обязательно разглаживаем швы возле молнии.
19. Переходим к выкраиванию рукавов, а заодно и обтачек.
Но для начала расскажу, как изменила внутреннюю обтачку на спинке, сделав ее цельнокроеной. Это элементарно: на бумагу переносим все конструктивные линии с обтачки горловины, а также центральной и боковой частей выкройки. Длина обтачки по боковому и среднему швам – 4 см.
20. Заготовки рукавов с внешней стороны обрабатываем мелким зигзагом, слегка растягивая волан.
Лишнюю ткань срезаем острыми ножницами.
21. На внутренней стороне рукава прокладываем две строчки, которые помогут присборить волан. В собранном виде рукав состоит из трёх таких воланчиков.
22. Рукава лучше пришивать либо вместе с обтачкой, либо до неё. Поэтому займёмся ею. Продублируем все детали.
Затем пришьём те детали, которые будут обрамлять горловину по лицевой стороне.
Швы заглаживаем наверх – на обтачку.
23. Зашиваем плечевые швы.
Следим, чтобы совпадали места соединения обтачек с основными деталями. Швы разглаживаем.
24. Переходим к боковым швам. После сшивания их тоже разглаживаем
25. Когда пройма фактически сформирована, измеряем её, а также длину волана-рукава.
Оказалось, что объёмный рукав не совсем подходит мне, поэтому я ограничилась пришиванием только самого маленького волана. Поскольку его длина была маловата, пришлось слегка изменить внутреннюю линию (линию пришивания). На фото она видна по булавкам.
26. Волан-рукав примётываем. Теперь нужно заняться внутренней обтачкой изделия. После обработки внешних краёв цельнокроеную обтачку спинки соединяем с обтачкой передней части рукава по плечевым и боковым швам. Обтачку горловины пока не пришиваем, а только намётываем.
27. Пришиваем обтачку горловины (до боковых швов) и обтачку рукава (и передней и задней частей).
Чтобы обтачку легче было отгладить, можно прикрепить к ней припуски на швы, а затем отвернуть всю конструкцию на изнанку. Шов останется внутри и виден не будет.
Аналогично поступаем с обтачкой рукавов, но дополнительно ещё прикрепляем её к изделию по плечевым и боковым швам (отмечено линиями по булавкам).
28. Переходим к пришиванию обтачки спинки. Для начала пришиваем по линиям, формирующим основание выреза на спинке (до угла), а также по линии вдоль молнии (отмечено черными линиями).
29. Самый сложный момент: соединяем оставшуюся часть обтачки с боковой частью спинки и горловиной, вывернув через незашитый участок в плечевом шве. Для лучшей посадки разрезать на обтачке спинки уголок.
30. Выворачиваем все детали, отрезая на углах лишнюю ткань.
31. Пришиваем по плечевым швам обтачку горловины и цельнокроеную обтачку спинки (место соединения на фото скреплено булавкой).
32. Завершаем с горловиной: пришиваем пуговку в месте соединения двух половинок спинки.
Поскольку пуговка должна быть посередине изделия, она выполняет декоративную функцию. С внутренней стороны половинки изделия держат небольшой жгутик из ниток в цвет ткани и крючок.
33. Остаётся только обработать низ платья, подшив ткань на необходимую длину
Платье готово!
|
|
|
Рекомендуем!
Автор:
Другие мастер-классы:
materials.tell4all.ru
2 самых простых мастер-класса по шитью платья трансформер своими руками (Шитье и крой)
Загрузка...
Плюсы данного платья очевидны: оно подходит на любую фигуру, платье очень легко сшить своими руками, и самое главное – из платья можно сделать более 50 видов различных моделей, начиная с простого сарафана и заканчивая элегантным вечерним нарядом.
В современном мире моды самыми известными моделями платьев трансформер являются Infinity и Emami. Их можно легко купить, заказав в интернет-магазине. Но! Зачем платить, если данные платья можно легко сшить за час своими руками, при этом не обязательно быть швеёй? Правда, здорово?
Платье трансформер Emami (слева) и Infinity (спарва)
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СШИТЬ ПЛАТЬЕ ТРАНСФОРМЕР ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ:
1 – отрез ткани 1,5 м (выбирайте качественный двухсторонний трикотаж, лучше выбирать однотонную ткань),2 – швейная машинка, (если есть – оверлок),3 – нитки в тон ткани,4 – бумага для выкройки,5 – ножницы, иголки, мел или кусочек мыла.
ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ ТРАНСФОРМЕР И ЭТАПЫ РАБОТЫ:
1. Снимаем мерки.Прежде всего, определяемся с длиной юбки. Прикладываем сантиметровую ленту к талии и, двигаясь вниз, измеряем необходимую длину.Далее измеряем окружность талии и делим её на 4.2. Делаем выкройку юбки.Если у вас нет больших листов бумаги для выкройки, можно склеить несколько частей бумаги, как показано ниже:
Отмеряем длину желаемой юбки на бумаге, обхват талии и делаем выкройку четверти юбки.Вырезаем выкройку.3. Работа с тканью.Складываем ткань вчетверо, к центральному углу прикладываем выкройку нашей юбки так, как показано на фото:
Затем обводим выкройку мелом или кусочком мыла (можно приколоть выкройку булавочками к ткани, чтобы та не съехала), после чего вырезаем.
4. Выкройка пояса.Вырежем прямоугольник длинной 75 см, высотой 25 см.
5. Выкройка завязок.Завязки являются важным элементом платья трансформер.Небольшой совет: хрупким стройным девушкам лучше делать узкие завязки для платья, женщинам пышных форм желательны завязки для платья делать более широкими.Итак, разложите ткань на полу.Складываем ткань вдвое по длине и булавками отмечаем две линии на расстоянии 30 см друг от друга и режим ткань по линиям.
6. Шитьё.Разворачиваем заготовку юбки. Наши завяки кладем внахлест на 10 см, крепим иголками.Затем прикрепляем их к юбке, как показано на примере.
Складываем пояс по полам и также прикрепляем к юбке.
Сшиваем пояс, новичкам можно перед сшиванием наметать швы вручную и только потом приступать к машинке.Затем сшиваем все элементы нашего платья.
Самым главным моментом, является правильно одевать платье. Ниже мы привели вариации, как можно носить платье трансформер:
ВТОРАЯ МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ ТРАНСФОРМЕР И ЭТАПЫ РАБОТЫ:
Главным отличием данного платье является наличие топа вместо пояса.1. Выкройка юбки и завязок.Юбку и завязки делаем также как в первом примере.
2. Выкройка топа.Вырежем прямоугольник длинной 75 см, высотой 50 см.Как и в первом варианте шитья платья трансформера, прикрепляем завязки к юбке.Затем возьмём топ и сложим его пополам в ширину.Крепим топ булавками по окружности талии юбки.
Затем сшиваем всю нашу конструкцию, платье-трансформер – готово!Несколько вариантов ношения платья трансформер.
И на последок (для тех кто не любит читать текст и работать по картинкам) предлагаем небольшое видео, как можно быстро сшить своими руками платье трансформер и куча вариантов, какие наряды из него сделать:
ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ НА ЭТУ ЖЕ ТЕМУ:
zhurnal.rykodelniza.ru
Шьем платье от кутюр. Часть 1 – Ярмарка Мастеров
Я хочу с вами поделиться мастер-классом по пошиву платья от кутюр. Сегодня вы научитесь создавать выкройку, моделировать и шить платье довольно сложного кроя, я покажу вам все основные этапы пошива и расскажу все особенности работы с такими тканями, как шифон, кружево шантильи, подклад в тон кожи. Итак, вдохновением для создания этого образа послужило красное платье Тейлор Свифт, на фото ниже вы можете видеть, что на платье присутствуют рельефные линии и выбрано очень тонкое кружево, возможно шантильи, эффект голого тела создан предположительно с помощью подклада в цвет, правее фото результата моей работы на модели, снятое в студии.
В моих предыдущих мастер-классах дорогие читательницы просили меня рассказать о процессе подробнее, и в этот раз описание состоит из множества фотографий. Я хочу предупредить что описание будет развернутым и подробным, прошу набраться терпения.
- Построение выкройки.
Выкройку для платья такого кроя можно создать несколькими способами: 1) построить на миллиметровой бумаге, затем вырезать; 2) смоделировать в программе RedCafe. Я выбрала программу, потому что давно в ней работаю, мне нравится, как быстро и легко можно моделировать любой силуэт, абсолютно любую конструкцию, затем шить по этому лекалу другое изделие. Итак, у меня на компьютере установлена программа RedCafe, найти ее очень легко. Я брала основу платья от Кочесовой и довольна посадкой и сопряжением всех линий на выкройке.
Вот наш результат моделирования в программе. Очень удобная функция разделения линий по цветам сейчас наглядно демонстрирует расположение декоративных и конструктивных линий.
Еще хочу заметить, что моделирование низа платья простейшее и его мы специально в программе моделировать не будем, сделаем его сразу на ткани, и не важно новичок вы или нет, делайте именно так, это рационально.
Немного слов обо мне: я дизайнер одежды, увлеченный своим делом, я создаю мастер-классы и преподаю на курсах, а также шью, просто потому что мне это безумно нравится.
2. Выкраивание подклада.
Наши подготовительные этапы закончились, теперь мы работаем непосредственно с тканью основы или подклада для лифа нашего платья. Для этого мы распечатываем выкройку. Соединяем выкройку совмещая углы по намеченным на выкройке, не учитывая поля, которые частично срезаем.
Накладываем нашу выкроку на ткань основы и намеляем основные линии мылом, мелом, либо исчезающим фломастером.
Стачиваем вытачки на машинке с максимально шириной стежка, без закрепки, получим сметанные на машинке линии вытачек.
Так же стачиваем временной строчкой боковые швы и далее будем наблюдать добились ли мы нужной посадки на манекене.
Хочется отметить, что создание сложных изделий почти всегда происходит в режиме «шаг вперед, два назад» так как мы сталкиваемся с неизвестными переменными, такими как достаточно ли хорошо будет смотреться изделие именно из этой ткани, будет ли нужная нам посадка на фигуре, и к слову сказать несколько позже вы увидите, что ткань подклада я заменила на другую атласную ткань, использовав матовую сторону на лицевую сторону изделия. А на фото ниже подклад из бифлекса, который оказался слишком «тяжелым» для нашего воздушного верха с имитацией прозрачности.
Проводим примерку на манекене, сажаем изделие, добиваемся идеальной посадки в области груди и под грудью, намечаем линии вытачек. Теперь мы уверены в том, что подклад правильно выкроен и далее приступим к работе с кружевом шантилья, 50 см которого оказалось составляет 50% стоимости материалов, затраченных на все платье, включая 10 м шифона, использованных для низа платья.
3. Работа с кружевом шантильи.
Итак, выкраиваем кружево по лекалам подклада, направление нити основы может располагаться как в продольном, так и в поперечном направлении в зависимости от рисунка кружева, затем закрепляем кружево по боковым сторонам и теперь можно стачивать вытачки, предварительно срезав лишнее кружево по всем срезам.
Тонкая линия в цвет ткани — это строчка на подкладе для разметки рельефных линий, она поможет добиться большей точности. Далее мы стачиваем талиевые вытачки, заутюживаем к центру. Смотрим насколько они теперь незаметны с лицевой стороны кружева.
4. Притачивание рельефных линий.
Для того чтобы образовать контурные линии рельефов, я выбрала трикотажную косую бейку и не прогадала, несмотря на то, что она несколько тоньше той линии, что нам нужна, с ней легко работать, она практически не имеет блеска. Последовательность притачивания линий тоже очень важна. Вы можете сделать образец, по которому будет понятно, какую линию нужно притачивать в первую очередь, а какую в последнюю.
5. Обработка срезов лифа платья.
Следующий этап пошива — это обработка срезов, и у нас есть трикотажная бейка, которая хорошо подойдет для наших целей, а также атласная косая бейка, на примере которой я покажу вам, как сделать незаметную обработку среза проймы.
Горловина лифа, переходящая в разрез на спинке обрабатывается с помощью трикотажной бейки настроченной в разворот друг на друга, пройма же обработана бейкой, которая в свою очередь вывернута на изнаночную сторону.
6. Раскрой подклада и шифона для нижней части платья.
У нас есть отрез ткани подходящий для подклада, так как материалом верха является прозрачный шифон. Вырезаем полусолнце, как показано на фотографиях ниже, и следующим шагом является расчет радиуса окружности талии. Для этого посчитаем: От (обхват талии) умножим на 2, так как у нас не полное солнце а именно полусолнце, отсюда цифра 2, затем умножаем на число 2хПи. Например От=70. R радус = (70х2) / (2х3,14) = 22,3см. Второй радиус длины юбки произвольный. Я намеляю исчезающим маркером и это очень удобно, советую приобрести такой для себя.
Работа с большими метражами ткани. Итак, для юбки мы использовали 10 м шифона, а это немало, при ширине 1,5 м и теперь давайте поразмышляем, как работать с такими большими отрезами тканей. Для начала найдем склад ткани, где нам отрежут нужный отрез по оптовой цене, чтобы много не переплачивать, затем отмеряем отрез в магазине тканей и тут есть особенность! Мы должны посмотреть ткань на наличие брака, пятен и прочее. Мне досталось начало рулона и тут был и брак, и пятна, и некая строчка к тому же, поэтому будьте внимательны в магазине или на складе. Теперь поговорим о декатировке (влажно-тепловой обработке с целью усадки) шифона, если это полиэстер 100%, то вполне возможно что ткань усадку не дает, для того чтобы это выяснить, нужно попробовать на образце ткани, есть различные виды тканей и именно у нас самый недорогой вариант без использования натуральных нитей, поэтому принято решение не декатировать материал. Далее нужно избавиться от кромки по краю ткани, для этого делаем надрез, затем рвем по всей длине ткани, аналогично поступаем с нижним краем, то есть рвем, а не режем, так получится точнее.
Готово! 10 м шифона длиной 115 см для низа платья и подклад, теперь наша задача сделать сборку по линии талии, то есть собрать 10 м тончайшего шифона на обхват талии 70 см, для этого сделаем две строчки на расстоянии 1 см друг от друга и начнем стягивать нити, заранее скажу, что если вы возьмете нить тонкую и начнете ее усиленно стягивать то скорее всего она порвется и ничего не выйдет, поэтому применяем «Питерские» нитки пр-ва Санкт-Петербург они армированные и точно не порвутся при сильном натяжении, для оверлока же использую нитки фирмы DorTak.
Далее мы переходим ко второй части, в которой я покажу, как втачивается молния и окончательно обрабатывается изделие.
Я благодарю каждого читателя за уделенное время, надеюсь мне удалось познакомить вас с новой информацией и показать наглядно, как шьются сложные подиумные модели платьев и какие этапы проходит платье в процессе пошива. До новых встреч :)
www.livemaster.ru
МК по пошиву платья для кукол
Сейчас в магазинах можно купить много разной ткани. Я для своих кукол и зайчат предпочитаю использовать хлопок, лён и батист. С ними очень удобно работать, да и в дальнейшем уходе они гораздо практичнее. Чаще всего я покупаю ткани на кукольных и рукодельных выставках. И продаются они, как правило, уже отрезами 55 см х 45 см. Так вот, чтобы получилось действительно хорошее, полноценное платье для кукол ростом 40 см, нужно покупать как минимум два таких кусочка. Я, как правило, беру три: два кусочка основного цвета и один – цвета ткани-компаньона. Но, если есть возможность, лучше брать отрез размером 110 см х 40 см.
Это нужно для того, чтобы сделать выкройку юбки платья без боковых швов, одним полотном. В ширину ткань на юбку нужно брать в три раза больше, чем талия куклы. Например: если талия 25 см, то ткань нужна шириной 75 – 80 см. Тогда юбочка будет смотреться очень красиво и пышно. Можно попробовать выкроить еще шире, но мой личный опыт показал, что больше 100 см уже не практично: очень много складок получается, тяжело пришивать к лифу платья.
Итак, раскладываем бумажные выкройки на ткани. Я обвожу их обычным карандашом. Мне так удобно. После стирки, он почти полностью исчезает, оставляя небольшой след, по которому я ориентируюсь при сшивании деталей. Припуски я делаю приблизительно 7 мм, на подгибку низа юбочки и рукавов около 1 см (можно и 1,5 см). Вырезаю все детали выкройки, затем стираю в теплой воде с мылом и тщательно разглаживаю утюгом. Конечно, кому-то будет удобнее сперва постирать всю ткань и только потом ее прогладить и сделать выкройку, но мне нравится делать именно так.
Складываем детали лифа лицевыми сторонами во-внутрь и стачиваем только плечевые срезы. Обрезаю припуски чуть короче ножницами - зигзаг.
Сразу же сшиваю детали подкладки лифа платья (всегда шью подкладку из тонкого батиста, чтобы не создавать излишний объем), но стачиваю уже и плечевые и боковые швы. Так же обрезаю припуски ножницами - зигзаг.
Сшитые детали лифа тщательно разглаживаю.
Затем выполняю сборку по окату рукава.
Булавками соединяю детали рукава и проймы лифа.
Сшиваю их. Но, строчку нужно вести со стороны лифа, а не рукава. Делать это нужно аккуратно, по чуть видной карандашной разметке. Т.к. ошибка даже в 2-3 мм будет заметна внешне (плечики будут разного размера).
Ну вот, уже пришиты оба рукава.
Вид с лицевой стороны
Если у вас будет предусмотрено украшение рукава кружевом или лентами, то пришить их нужно сейчас. Если кружево плотное, то лучше пришивать его уже потом на готовый рукав, чтобы не создавать лишнюю толщину в шве рукава.
Складываем детали рукава и лифа лицевой стороной вовнутрь и скалываем булавками, тщательно выравнивая шов и пришитое кружево.
Прошиваем единой строчкой деталь рукава и боковой шов лифа платья.
Обрезаем припуск только рукава ножницами – зигзаг.
Теперь нужно подвернуть припуск рукава на изнанку и подшить.
Подшивать нужно, раздвинув припуски рукава в разные стороны: так шов будет чуть тоньше.
Теперь нужно проложить строчку швом «вперед иголка» для сосбаривания полотна юбки будущего платья. У меня юбка состоит из трёх частей (т.к. шью платье из отрезов ткани 55см х 45см), поэтому сперва нужно сшить их между собой, и только потом уже делать сборку.
Теперь нужно соединить и сколоть булавками детали лифа и юбки платья, тщательно совмещая боковые швы.
На этих двух фотографиях видно получше, что швы соединены точно
И опять, сшивая детали лифа и юбки, прокладываем строчку со стороны лифа.Так выглядит уже почти готовое платье с изнанки.
Воротник у этого платья я буду делать из кружева. Но, по такому принципу пришиваются и любые другие воротники(кроме воротника- стойки, он шьется по другому)
Сверху на приметанный воротник накладываем изнаночной стороной наверх подкладку из батиста. Булавками сначала скалываем плечевые швы подкладки и платья.
А затем и полностью прикалываем подкладку к лифу. Оставляем только низ не сколотым.
Пришиваем подкладку (и воротник заодно), прокладывая строчку опять со стороны лифа платья.
Так выглядит пришитая подкладка.
Выворачиваем её и продеваем рукава.
Подкалываем к платью подкладку булавками понизу.
Подшиваем её, с лица пряча строчку в шов платья.
Пришиваем швом «вперед иголка»
Затем подшиваем подкладку в области рукавов.
Выворачиваем рукав на «лицо»
Вид платья с лицевой стороны.
Сзади пришить подходящие пуговицы и сделать петельки.
При застегивании, детали спинки лифа должны приходится друг к другу «встык».
Теперь совмещаем и скалываем булавками детали юбки. Сшиваем их, оставляя наверху не зашитым столько, сколько необходимо для того, чтобы платье удобно было одевать на куклу. В конце строчки обязательно нужно сделать закрепку, чтобы шов не порвался, когда вы будете одевать платье.
Подворачиваем низ платья и подшиваем его. Теперь осталось только украсить его кружевами, лентами, а может быть и бисером или бусинами.
А я скоро покажу вам то, что получилось у меня.
Очень надеюсь, что вам пригодится мой МК. Если вдруг возникнут вопросы, задавайте – я обязательно отвечу.P.S. По просьбе гостьи моего блога (к сожалению не знаю имени) выкладываю выкройку лифа платья и рукава. Рукав называется "жиго" или "баранья нога", в 13-15 веках в эпоху бургундской моды так назывались рукава к мужским жакетам, которые у плеча имели вид пышного буфа и сильно сужались к кисти руки. Затем эти рукава были очень популярны и в женской моде. Вот почти и вся информация, которая мне была известна. Как правильно построить выкройку я не знала, пока не наткнулась в сети интернет на один скан:
посмотрев на картинку, я хотя бы приблизительно поняла как это сделать. Ну, и вот что получилось у меня:
Надеюсь, вам пригодится моя выкройка. Удачного шитья!
frantcuzova.blogspot.com
