Отзывы и обзоры швейных машинок. Машина швейная фото

Швейные машинки отзывы покупателей и обзоры с фото и видео

05 февраля 2018, 17:49    linum Швейные машины Brother LS-2125    3    0

05 февраля 2018, 16:42    zabavushka Швейные машины Brother RS 240    3    0

Выбор швейной машинки для дома: хорошие модели

Если перед вами стоит вопрос, какую швейную машинку выбрать для домашнего использования, первым делом необходимо изучить технические характеристики понравившихся моделей. К слову, в…

05 января 2018, 21:17    sonhador Швейные машины выбор швейной машинки    1    0

30 ноября 2017, 20:44    oigumena Швейные машины Singer 7467 Confidence    2    0

Astralux 150 отзыв- обзор с фотографиями

На рынке предложений швейной промышленности для домашнего обихода торговая марка Astralux – одно из самых выгодных предложений, позволяющее потребителю объединить две самые важные потребности…

20 марта 2017, 16:04    alenushka Швейные машины Astralux 150    1452    0

11 марта 2017, 10:18    Константин Орлов Швейные машины Janome My Style 100    1235    0

Janome DC 4030 -машинка нового поколения

Швейная машинка Janome DC 4030 относится к типу компьютеризованных (электронных) швейных машинок нового поколения для домашнего использования. Машинка выполняет 6 видов петель с регулировкой…

07 марта 2017, 14:43    Ирина Погодина Швейные машины Janome DC 4030    1318    0

15 февраля 2017, 21:37    Ловчиха Швейные машины Brother JS 20    1046    0

26 июля 2016, 18:57    Ирина Гринаш Швейные машины Janome 7524E    2958    1

06 июля 2016, 19:30    sv_lana Швейные машины Janome 423S/5522    5172    1

Швейные машинки:

obzorok.ru

ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ. Швейная машинка

10 сентября 1846 года Элиасу Хоу был выдан патент №4750 на швейную машину.

На фото: Швейная машинка фирмы «Зингер» — икона индустрии.

Мало какой из привычных домашне-бытовых приборов обладает такой яркой историей, как швейная машинка. Простой по назначению, но очень сложный по строению, этот механизм был окончательно разработан меньше двухсот лет назад, и, наряду с промышленными ткацкими станками (машины Жаккарда, например), произвел настоящую революцию в легкой промышленности.

Первым, кто изобрел приспособление для ускорения процесса шитья, был Карл Вейзенталь. В 1755 году он изготовил иглу с двумя остриями. Рядом с одним острием располагалось ушко. Такая конструкция упрощала шитье на руках, однако до полноценной швейной машинки ей еще было далеко.

Конструкция Томаса Сента, 1790 год

Первая конструкция, мало-мальски близкая к современной швейной машины, была предложена Томасом Сентом в 1790 году. В ней использовалась одна-единственная нить. Приспособление позволяло прошивать кожу или ткань так называемым «цепным» стежком.

Этот тип шва не отвечает даже слабым промышленным требованиям, поскольку первый же разрыв или пропущенная петля означают, что вся строчка разойдется при первой же нагрузке. Тем не менее, изобретение Сента было первым механизмом для автоматического шитья. Оно не увидело свет при жизни своего создателя, однако чертежи в 1874 году были найдены Уильямом Уилсоном, который и построил рабочий прототип.

Механизм Йозефа Мадерспергера

В первой половине XIX века был создан целый ряд швейных машин: в 1804 году англичанами Томасом Стоуном и Джеймсом Хендерсоном, в 1814 году австрийцем Йозефом Мадерспергером и в 1830 году — французом Бартелеми Тимонье. Несмотря на то, что агрегат Тимонье даже использовался на фабрике (но недолго — рабочие сожгли здание, где он был установлен), все эти машины обладали определенными недостатками.

Патент на машинку Уолтера Ханта, выданный через 20 лет после изобретения

Первой по-настоящему продвинутой швейной машинкой стал механизм, созданный Уолтером Хантом в 1832 году. Хант был плодовитым изобретателем: среди его наследия — чертежи английской булавки, перьевой ручки, самозарядного дробовика (идею впоследствии разовьет компания Winchester Repeating Arms Company).

Машинка Ханта умела шить челночным швом из двух нитей. На такой шов уходило в полтора раза меньше нити, чем на «цепной». А еще шов был самозатягивающимся: это означало, что ему не страшны разрывы или браки отстрочки в том или ином месте. Хант не стал патентовать машинку, так как опасался, что она оставит швей без работы.

Швейная машинка Элиаса Хоу

Менее мнительны, чем Хант, были Джон Фишер в 1844, Элиас Хоу в 1846 и Айзек Зингер в 1851 году. Они развязали в Америке настоящую патентную войну. Дело в 1854 году выиграл Хоу — возможно, именно поэтому в наши дни он чаще всего называется изобретателем первой швейной машинки. День рождения его механизма мы отмечаем сегодня, 10 сентября.

Первая швейная машинка Зингера

Швейные машинки Фишера, Хоу и Зингера были очень похожи: все они использовали две нити и челночный шов. Пожалуй, наиболее совершенной была машинка Зингера. Мало того, что она работала в привычной сегодня горизонтальной плоскости (аппарат Хоу строчил ткань вертикально) — у нее была еще и лапка, придерживающая ткань, и зубчатое колесо, подающее ткань вперед в такт работе иглы.

Тем не менее, патентную битву выиграл Хоу, поэтому Зингер был вынужден отчислять ему один доллар пятнадцать центов с каждой проданной машинки. Это, однако, не помешало Зингеру стать одним из известнейших американских промышленников.

Появление швейных машинок в широком обиходе — тоже во многом заслуга компании Singer. Айзек Зингер одним из первых начал предлагать свой товар в кредит, поэтому машинки смогли позволить себе и менее обеспеченные люди. Машинка позволяла сократить время, затрачиваемое на пошив и ремонт одежды, в 2-10 раз.

Первая электрическая швейная машинка была создана в 1889 году, однако она не оставила в истории заметного следа.

Изобретение же механической машинки действительно перевернуло швейную промышленность. Количество фабрик по пошиву одежды возросло в разы. Начали выходить журналы с выкройками. Стало требоваться больше ткани и, следовательно, больше хлопка. В итоге швейная машинка спровоцировала локальную промышленную революцию.

Источник

xvastunishka.us

Швейная-машина-класса-8304-Шуберт

Довелось ремонтировать такую машину, но, как она называется, правильно, поставило меня в тупик. В интернете нашёл вот такие фото, которые и выставляю на суд обществу. Данная машина стояла в обувном цехе. На ней сшивали, комбинированную стельку. Двойной строчкой, двумя иглами сразу. Но в иглу заправляли только по одной нити.

На фото 1, "Зигзаг, Текстима Класс 8304."

(Фото взято, из интернета)

Фото 1.

-- --

На фото 2, швейная машина класса 8304. Производства ГДР. 1981 года выпуска. Одной иглой, шили - зигзагом. При пропускании в одну иглу, двух ниток, происходило перетирание и петляние с низу, одной из нитей. В одну нить, машина, после регулировки, шила идеально. Примерно вот в таком же виде, её принесли из гаража.

Фото 2.

На фото 3, Зигзаг Текстима Класс 8304.

Фото 3.

На фото 4, паспорт машины, изображоной на фото 2.

Фото 4.

На фото 5, картинка на отрывном листочке календаря. Обратите внимание на регулятор длины стежка. Он такой же формы, как на машине Чайка - 3.

Фото 5.

На фото 6, устройство машины:

1. Нажимной винт лапки.
2. Фронтальная крышка.
3. Нитенаправитель.
4. Нитенаправитель у регулятора натяжения, верхней нити.
5. Регулятор натяжения, верхней нити.
6. Нитенаправитель.
7. Нитепритягиватель.
8. Блок регуляторов, натяжения, верхней нити.
9. Два винта, крепления крышки доступа, к механизму зигзаг.
10. Верхняя крышка, для доступа, к главному валу.
11. Регулятор, ширины стежка.
12. Регулятор, длины стежка.
13. Рычаг заднего хода - закрепка.
14. Маховое колесо.
15. Шпулемоталка не предусмотрена, конструкцией!

Фото 6.

На фото 7, вид с зади.

1. Винт фрикциона.
2. Маховое колесо.
3. Рукав.
4. Верхняя крышка, для доступа, к главному валу.
5. Блок регуляторов, натяжения, верхней нити.
6. Рычаг подъёма, стержня лапки.
7. Самодельный кронштейн, для подъёма стержня лапки, коленоподъёмником.
8. Фронтальная крышка.
9. Нажимной винт.
10. Винт для крепления коромысла, на подъём, стержня лапки. Швейная промышленная машина, 26 класса. Здесь показан один, из видов, как выглядит механизм подъёма.
11. Место для прохождения стержня, соединённого с коленоподъёмником. Настройка швейной машины 23 класса. ПМЗ. Здесь показан второй вид, соединение с ножной педалью, через цепь.

Фото 7.

Настроим машину, на намотку шпульки:

На фото 8, показан винт фрикциона

1. Винт стопорящий, положение винта фрикциона. Винт - стопор.
2. Винт фрикциона.

По оси шкива, ввёрнут винт, с большой головкой, Фото 7, называется - винтом Фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания - закручивания. На машине класса 8304, он металлический. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта Фрикциона, машина отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение. При этом игла, стоит на месте, не подвижно. Шпулемоталка, настольного исполнения.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка:

1. Надо выкрутить маленький винтик, на 4 – 5 полу оборотов. Фото 8.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала маховое колесо или шкив.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).

 Сборка:

1. Одеваем, маховое колесо, на место. Оно должно, легко крутиться.
2. На маховое колесо, накладываем шайбу с "ушками" и "усиками". Как на фото 9.
3. Накручиваем винт Фрикциона.
4. Затягиваем.
5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Проверка:

1. Если маленькому винтику, ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.

 

У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона. Рабочий ход включается, а холостой нет. Это усики износились.Чтобы продлить их срок службы, необходимо капнуть на них сверху по 1 капле металла. (На плавить аргоном). Если это не доступно, тогда хотя бы, олово, паяльником.

Фото 8.

На фото 9, показано правильное положение шайбы, установленной, на маховое колесо.

Фото 9.

Настройка Эксцентриковой втулки, на фото 10 № 5:

Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. во время шитья, материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать.
3. Игла топчется на месте. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.

Подготовка к настройке :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.

При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного вала.
2. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить! Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Как только игловодитель, начинает опускаться, так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.

На фото 10, Снята верхняя крышка и под ней видно:

1. Ремень со скобами.
2. Главный вал.
3. Тяга на кулачке, поверх кулачка, подшипник, (выполняет функцию тяги с вилкой, на коленчатом валу). Отвечает за продвижение, материала, транспортёрной колодкой.
4. Тяга с хомутом.
5. Эксцентриковая втулка. Отвечает за подъём и опускание, транспортёрной колодки.
6. Червяк. Передаёт движение, червячной шестерне, на блок зигзага.
7. Верхняя крышка, доступа к главному валу.
8. Отверстие крепление верхней крышки.
9. Отверстие крепление верхней крышки.
10. Отверстие для смазки, через правую втулку, внутри которой проходит главный вал.

Фото 10.

 

На фото 11, виден механизм зигзага.

1. Копир.
2. Копирный диск зигзага.

Вместо диска зигзага ставятся, сменные эксцентрики. На разные виды строчек.

Фото 11.

На фото 12, копирные, сменные эксцентрики.

Фото 12.

На фото 13, Копирный диск от машины Чайка - 3. Каждый копирный диск это новый вид строчки, говорят что их было 16 штук.

 

1. Выступ. Левый укол, при зигзаге.
2. Впадина. Правый укол, при зигзаге. Копир, дошёл до середины впадины, а игла опустилась, в нижнюю точку, ноль.
3. Копир, поднялся на первый выступ, а игла, переключилась, на левый укол.
4. Копир, дошёл до второго выступа, а игла, оставаясь в левой точке, вышла из игольной пластины, в верхнюю точку ноль.
5. Копир опустился, с выступа во впадину, игла, оставаясь в верхнем ноле, теперь переключилась на левый укол.
6. Копир, дошёл до второго угла впадины, а игла, вышла из игольной пластины, на правом уколе, и встала в верхнюю точку, ноль.

Фото 13

На фото 13-1, показаны виды строчек, при смене копирных дисков. № 17 это прямая строчка. Такие виды строчки, получаются если установить длину стежка 0, 3 мм, а ширину стежка 5 мм. На одной игле. Строчка № 3, это строчка № 1, но с длиной стежка - 5 мм.

При установке двух, иголок, одну сломает сразу. Об игольную пластину. Необходимо заменить на иглодержатель, показаный на Фото 18. Такие же строчки, даёт и машина Веритас 8014/43.

Фото 13-1.

На фото 14, фронтальная часть.

1. Нажимной винт.
2. Ось рамки игловодителя.
3. Нитепритягиватель.
4. Кривошип. Смотрите Кривошипо - шатунный механизм.
5. Рамка игловодителя.
6. Кронштейн по названием "Хомут, стержня лапки".
7. Винт, крепления регулятора, натяжения, верхней нити.
8. Винт - ось рычага подъёма, стержня лапки.
9. Место крепления, Кронштейна, соединяющий механизм зигзага и рамку игловодителя.
10. Винт крепления, нижней втулки, стержня лапки.
11. Рычаг подъёма и опускания, стержня лапки.
12. Винт крепления, нижней втулки игловодителя, которая установлена в рамке.
13. игловодитель.
14. Стержень лапки.
15. Кронштейн, соединяющий механизм зигзага и рамку игловодителя.

Фото 14.

Выставка стержня лапки , для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 15 и 16. И описан способ их устранения, в четыре этапа.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 15, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

1. Нажимной винт.
2. Корпус - гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте.
6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной выставки, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень - игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
4. Игольная пластина.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 15, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:

1. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм.
2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 16 № 1).
3. Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

 

Фото 15.

-- --

На фото 16, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
4. Игольная пластина.
5. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 16 и 17:

1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А (веретёнка)
2. Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 17.
4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

Фото 16.

 

Третий Этап. Фото 17.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:

1. Винтик № 5, ослаблен.
2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 18 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой. И для машин с зигзагом, при работе прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем, по фото 16 и 17.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 16 №1, полностью.

Под винтом, обычно находится шайба!

2. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
3. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
4. И снова - откручиваем винт, на половину, длины, резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
5. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
6. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
7. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части, прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
8. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Лапку удерживаем на игольной пластине. Закручиваем винтик № 5. Этим действием, мы устранили такую неполадку, как переход с тонкого материала, на толстый. Если не делать этой операции то при перескоке, будет под петливать, верхняя нить, с низу материала.

Фото 17.

На фото 18, снята игольная пластина и крышка доступа, к осмотру челнока.

1. Винт крепления иглы, в иглодержатель.
2. Игольное нитенаправительное отверстие.
3. Игла, установлена длинным желобом, к работающему.
4. Зубья - транспортёрной колодки.
5. Челнок .
6. Шпульный колпачок.
7. Установочный палец.
8. Винты крепления, транспортёрной колодки.
9. Транспортёрная колодка.

1. Не понятно, зачем крышка доступа к колпачку, сделана с лева, это не удобно. Для выставки и осмотра, челнока, надо всё равно, снимать игольную пластину.
2. В этом, иглодержателе, одно отверстие, под одну иглу. Но есть и другой иглодержатель, в который вставляется, две иглы. Фото 19

Фото 18.

На фото 19, иглодержатель на две иглы.

1. Паз, в игловодителе, штифт. Или предохранитель от проворота.
2. Винт крепления, иглодержателя к игловодителю. Фиксатор.
3. Ось. Соединяющая переднюю панель иглодержателя, с задней панелью.
4. Зажимной винт, упоры в ось № 3. С права и с лева.
5. Винт крепления, правой, иглы.
6. Винт крепления, левой, иглы.
7. Правое нитенаправительное отверстие.
8. Левое нитенаправительное отверстие.
9. Передняя панель, иглодержателя.

Если ослабнут винты № 4, передняя панель отделяется от правой. Иглу зажимают винты №№ 5 и 6, Но иглы, при этом не пострадают. Так как есть дополнительные винты крепления передней панели Фото 20

Фото 19.

На фото 20, Показаны винты под тай, крепления передней панели, к задней панели.

Фото 20.

На фото 21 и 22, показаны две разные машины, но одного и того же класса 8304.

На фото 21, низ машины показаной на фото 1.

1. Конусный упор, в торец вала, № 3.
2. Кронштейн, на нём, винт. Этот кронштейн, отвечает максимальный, подъём и опускание, транспортёрной колодки.
3. Вал, передающий колебательные движения, от тяги № 6 на кронштейн № 2.
4. Кронштейн на валу № 3. Этим винтом, регулируют при установке, тягу для соосности соединения, тяги № 6, с кронштейном № 4. Винт зажимают.
5. Конусный упор, в торец вала, № 3. Люфт осевой, должен состовлять 0,1 мм.
6. Тяга с хомутом.
7. Установочный палец.
8. Челнок.
9. Накладная планка, назначения не знаю. Возможно внутри неё, должен проходить, элемент коленоподъёмника. Так как существует наплыв № 15. Но на фото 22, его нет!
10. Конусный упор, в торец вала, № 18.
11. Крышка доступа, к шестерням челнока.
12. Вал, передающий движение, механизму челнока.
13. Шкивок, назначение, мне так же, не известно.
14. Двойной ремень со скобами. Как на машине Тула. Швейная машина Тула
15. Наплыв с внутренним отверстием.
16. Тяга, отвечает за продвижение материала.
17. Кронштейн выполняет ту же функцию, что и кронштейн, № 4.
18. Кронштейн, передающий движение транспортёрной колодки на продвижение материала.

Фото 21.

На фото 22, низ машины, показанной на фото 2.

1. Двойной ремень со скобами. Как на машине Тула.
2. Кожух. На фото 21, его нет! И в шкиве, виден подшипник. Назначение не известно.
3. Вал, передающий движение, механизму челнока.
4. Дистанционная втулка с двумя винтиками.
5. Левая втулка.
6. Конусная прямозубая шестерня. Крепится двумя винтами, к валу № 3.
7. Конусная прямозубая шестерня. Крепится двумя винтами, к валу челнока.
8. Посадочное место челнока. Подходит челнок от 22 класса, но с увеличенным отверстием в подшпульнике, как от челнока фирмы Текстима - Textima.
9. Установочный палец.
10. Винт крепления, установочного пальца.

Фото 22.

Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины.

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, на закрепку:

1. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава, как на фото 21.
2. Регулятор стежка, поставить на ноль.
3. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх.
4. По фото 21, Ослабить винт № 17.
5. Провернуть кронштейн № 18, передающий движение транспортёрной колодки на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка встала в середину пазов, игольной пластины.
6. В таком положении винт 17, зажать.

 

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

1. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава, как на фото 21.
2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. В таком положении:
3. На кронштейне № 2 ослабить винт.
4. Нажать, на выступающую часть, кронштейна № 2. И верх зубьев транспортёрной колодки, вылезит на максимальную свою высоту.
   1. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 1 - 1, 2 мм.
   2. Для шитья грубых материалов. (Кожа) 1,5 - 1,8 мм.
5. В таком положении, винт на кронштейне 2, зажать.

 

На фото 23, челнок машины 8304.

Фото 23.

На фото 24, проверка острием ногтя, ребра, по которому скользит верхняя нить, выходя из челнока. На удары иглы, не ровности и шероховатости, всё это надо будет удалить. Иначе, обрыва верхней нити, не избежать.

Фото 24.

На фото 25, показано отсутствие зазора, между подшпульником и установочным пальцем. Тонкими линиями, я указал, примерную величину зазора. Он находится в пределах 0,5 - 1 мм.

Когда по краю нитенаправительной пластины " Ласточкин хвост" провожу остриём ногтя, тогда сразу ощущаю, малейшие раковины и образовавшиеся забоины. Ноготь срабатывает, как медиатор, используемый кусочек пластмассы, при игре на гитаре.

Фото 25.

На фото 26, верхний винт, крепление установочного пальца. Откручиваем винт и снимаем установочный палец.

Фото 26.

На фото 27, установочный палец. Красными линиями, указал кромки, подлежащие притуплению фасок, они способствуют обрыву верхней нити, при вытягивании нити, нитепритягивателем из челнока.

Фото 27.

На фото 28, - Кромки, более близко.

Фото 28.

На фото 29, Кромка обращённая к челноку, виден заусениц, подлежит "уничтожению"- спиливаем.

Фото 29.

На фото 30, челнок, от машины 22 класса, с не родным под шпульником, а от машины Textima . А посадочное место, у него такое же - 7, 2 мм.

Фото 30.

На фото 31, носик нового челнока, от промышленной машины 22 класса.

Фото 31.

На фото 32, показан порядок действий, при выставке челнока:

1. Провернув маховое колесо, игловодитель поднялся с иглой вверх.
2. Провернул носик челнока, в самое нижнее положение.
3. Одел, на посадочное место челнок.
4. Чтоб подшпульник, не мешал выставке челнока, установил - установочный палец. Не выставляя и не затягивая винтик. Что бы, установочным пальцем, упирать подшпульник.
5. В таком положении, придерживая челнок от проворота, винтики же не закручены, вращая шкив, (при этом вращается вал челнока), опустил иглу, в самую нижнюю точку. "Нижний ноль".
6. Выставил игловодителем, иглу, относительно под шпульника. Смотрите на фото 32, низ отверстия иглы, вровень с нижней кромкой под шпульника. Будет ниже, будут ломаться иглы, о край шпульки!
7. Вот в таком положении, слегка, вкручиваю винтики, фиксации челнока, на посадочном месте.

Фото 32.

На фото 33, выставляем носик челнока на левый укол иглы. При виде со стороны лыски иглы. Получается правый укол. Зигзаг максимальный. На машине 8304 колба иглы круглая.

Если смотреть спереди, то укол - левый.

1. Вращаем шкив, на пересечение носика челнока с лыской иглы. Игла, поднялась из нижнего ноля, на пересечение с носиком челнока.
2. Выставляем зазор между носиком челнока, и лыской иглы.

• Если на машине, будут шиться только тонкие ткани, иглами от № 60 - 100, то ставится на установку игла № 100. При шитье толще иглами, ставится максимум № 120.
• Зазор, между плоскостью носика челнока и плоскостью лыски иглы, 0,1 - 0,15 мм.

Фото 33.

На фото 34, после того как выставил челнок относительно иглы, выставляю зазор, между под шпульником, и установочным пальцем. Глубина зева под шпульника, пополам.

Правила для установочного пальца:

• Установочный палец, нужен для того, что бы под шпульник, не провернулся.
• Его нужно, установить так, что бы нить, в 6 сложений, проходила свободно, между торцом, установочного пальца и внутренней частью, паза, в под шпульнике.
• Установочный палец, должен возвышаться, над самой верхней частью, под шпульника, не выше и не ниже 1 мм.

Фото 34.

На фото 35, правый укол иглы , вид со стороны лыски иглы левый. Зигзаг максимальный - 6 мм.

Если смотреть, со стороны рабочего места швеи, то укол - правый.

1. Вращаем шкив, на пересечение носика челнока с лыской иглы. Игла, поднялась из нижнего ноля, на пересечение, с носиком челнока.
2. Выставляем зазор, между носиком челнока, и короткой лыской иглы.
3. Низ носика челнока, должен быть не ниже, верха отверстия иглы. Но верх носика не должен, быть, вровень с верхней частью лыски иглы. Для этого мы и регулируем винтом, на хомуте на игловодителя, Высоту этих приделов.
4. На фото 14 под кожухом № 5 находится игловодитель, на нём, обхватывающий кронштейн, на кронштейне винт.
5. Ослабляем этот винт, на 1 - 2 полу оборота.
6. Игловодитель с иглой, опускаем или подымаем, согласно условия пункта 3.

Если на машине, будут шиться только тонкие ткани, иглами от № 60 - 100, то ставится на установку игла № 100. При шитье толще иглами, ставится максимум № 120.

Зазор между плоскостью носика челнока и плоскостью лыски иглы 0,1 - 0,15 мм.

Фото 35.

-- --

Всё, можно ставить на места: транспортёрную колодку и игольную пластину.

Выставка регулятора длины стежка описана также, в статье: Швейная машина Веритас 8014/43 класса.

На Выставку механизма зигзага, нет фотографий. У кого такая машина. Высылайте фото всё покажу. И раскажу.

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней, описана в статье - машина класса 2 М. Вот ссылка:

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, прошить, мало ещё на 15 минут, прошить, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

  Пример

На фото 36, нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку, откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 37.

Фото 36.

На фото 37, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить, поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 38.

Фото 37.

 

 

На фото 38, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 39. 

 

Фото 38.

На фото 39, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси сшиваемых материалов.

Фото 39.

На фото 41 и 42, в статье Швейная машина Лада 237 - 4 и Лада 237 - 1

показаны причины, по которым не регулируется, регулятором натяжения, верхняя нить, в строчке.

Всё настройка машины закончена!

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Швейная машина Волга.

Перед началом настройки, машин Ржев и Волга, знакомимся названием узлов и деталей. А затем настройка.

На фото 1, швейная прямострочная машина Ржев.

Фото 1.

На фото 2, швейная прямострочная машина Волга.

Фото 2.

Обе эти машины, аналогичны по конструкции, вот их составные части, представлены на фото 3:

1. Платформа или станина.
2. Рукав.
3. Верхняя крышка.

Фото 3.

На фото 4, показаны детали, на внешней части машины:

1. Винт крепления верхней крышки, внутри него стержень, для установки на него, катушки с ниткой.
2. Маховое колесо или маховик, или верхний шкив.
3. Верхний нитенаправитель.
4. Нитепритягиватель.
5. Регулятор натяжения верхней нити.
6. Нитенаправитель, в форме крючка, у регулятора натяжения верхней нити.
7. Фронтальный нитенаправитель.
8. Крышка откидная, для доступа, к электро лампочке.
9. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
10. Игольная пластина, крепление - два винтика.
11. Регулятор длины стежка.
12. Электро педаль, с реостатом.

Фото 4.

На фото 5, фронтальная часть, закрытая. Но на ней находятся следующие детали:

1. Регулятор натяжения верхней нити.
2. Нитенаправитель, в форме крючка, у регулятора натяжения верхней нити.
3. Рычаг подъёма, стержня лапки.
4. Винт ось, рычага подъёма, стержня лапки.
5. Винт заглушка. Доступ, к винтику игловодителя.
6. Стержень лапки.
7. Пластина для обрезки нитей.
8. Винт крепления лапки.
9. Стержень - игловодитель.
10. Игольный нитенаправитель.
11. Иглодержатель.

Фото 5.

На фото 6 и 7, показаны неисправности, встречающиеся, при настройке этих машин. И вот способ, их устранения,

На фото 6, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и цепляет лапку.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Фото 28. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

9. Лапка.
10. Стержень игловодитель.
11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
12. Игольная пластина.

Фото 6.

На фото 7, Лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт до игольной пластины.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Доступ на Фото 28. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

9. Лапка.
10. Стержень игловодитель.
11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
12. Игольная пластина.
13. Транспортёрная колодка.

Фото 7.

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Часто бывает так, что при поднятой лапке, игла не может опуститься в низ - упирается в лапку. А при шитье, при перескоке с тонкого на толстое или наоборот, с толстого на тонкое, происходит под петливание снизу. Вот это, мы сейчас и устраним:

1. Опускаем - ручку подъёма, стержня лапкодержателя, вниз! Фото 6 и 7 № 6.
2. Проворачивая маховое колесо, опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Зубья транспортёрной колодки, должны опустится, ниже верха, игольной пластины, также в нижнюю точку ноль. Фото 8 № 6.

Всё, больше до махового колеса, не дотрагиваемся!  >Лапка - должна лечь, на поверхность, игольной пластины! Если этого не произошло. Или лапка только коснулась, передней частью, поверхности игольной пластины. Устраняем так:

Первый Этап:

3. Нафото 6, № 4 - кронштейн с выступом, опирающемся на лапкодержатель. Опускаем этот винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота.

При этом стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

1. Надо, на фото 6 или 7, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
3. Фото 6 № 1 Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм. Опустить в отверстие нажимного винта и слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик на кронштейне № 9, ослаблен.

Нафото 8, показано место, куда ставить стержень. По которому нужно ударить. Ручка подъёма, стержня лапки, при этом должна находится в верхнем положении, а винтик ослаблен. На фото, она в нижнем положении

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Доступ на Фото 28. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
9. Лапка.
10. Игловодитель
11. Игла.
12. Игольная пластина.
13. Винт на хомуте игловодителя.

Фото 8.

Второй Этап:

1. Через нажимной винт, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А (веретёнка).
2. Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
3. Фото 8. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью.
4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

Третий Этап. Фото 8

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущеной лапке.

Устранение:

1. Винтик № 5, ослаблен.
2. Этим же штырём по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.

От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6 , очистив стержень лапки, от грязи.

5. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
6. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
7. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

На фото 9, положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Фото 9.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем по фото 7 - 8 - 9.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину №1.
2. Пружину № 3, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
3. Одеваем пружину назад на стержень - лапки, и закручиваем винт № 1, полностью.
4. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
5. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки должна лечь на верх игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
6. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
7. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
8. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Настройка выставки лапки, закончена.

На фото 10, вид со стороны привода, только на машине Ржев:

1. Ось шестерни, соединённая с главным валом. Шпулемоталка.
2. Ручка ручного привода. Вставляется, в ось, большой шестерни.
3. Место крепления, электро двигателя.
4. Крышка доступа, к шпулемоталке.
5. Нитенаправитель, для намотки шпульки. Утерян! Смотритефото 3!

Фото 10.

На фото 11, двигатель от машины Тула. Но него , нужно изготовить посадочное место шпулемоталки такую как на машинах   Харьков, Волга, Ржев.  Эскиз на изготовление на фото 13 и 14.

Фото 11.

Электрическая часть машины.

На фото 12, расположение электродвигателя в машине.

1. Посадочное место шпульки.
2. Щётка держатель.
3. Переключатель напряжения с 220 на 127 Вольт.
4. Клемник распределитель. На фото 15.

Фото 12.

На фото 13, Токосъёмная щётка, электродвигателя. На двигателе их две. Она состоит:

1. Угольный, прямоугольный стержень.
2. Многовитковая, медная проволочка, вклеенная в угольный стержень.
3. Пружинка, от шариковой ручки.
4. Колпачок. При одевании, сжимает пружину. Подталкивая графитный стержень к медным пластинкам якоря, - коллектору.

Медная проволочка, должна обязательно, касаться корпуса двигателя. Иначе, абсолютно исправный двигатель, не работает!

Фото 13.

На фото 14, посадочное место шпульки, устанавливается на двигатель.

1. Стержень, стальной, калёный, внутри якоря.
2. Посадочное место шпульки.

Фото 14.

На фото 15, клемник распределитель.

Фото 15.

На фото 16, электро схема подключения проводов, между электро деталями.

1. Вилка - вставляется в розетку 220 В.
2. Нижнее подключение, одного из двух проводов, от вилки.
3. Верхняя клемма - к ней подключается, два провода в скрутке:

1. Провод от кнопки включения, лампочки.
2. Провод от электро - двигателя.

4. Кнопка включения лампочки.
5. Электро - двигатель.
6. Патрон лампочки. К нему подключается провод, от кнопки включения и провод отходящий от патрона на клемму № 11.
7. Один из двух винтов. Винт крепления. Клеммника - распределителя, для подключения проводов.
8. Педаль с реостатом.
9. Нижняя клемма, для подключения, двух проводов в скрутке:

1. Второго провода от вилки.
2. Второго провода от педали.

10. Нижняя, средняя, клемма - подключение одного из двух проводов педали.
11. Верхняя левая клемма, для второго провода, от патрона лампочки.
12. Средняя, верхняя клемма, для подключения второго провода, электро двигателя.

Перед началом работ, выключите из розетки! Напряжение 220 В, опасно для жизни! Для удобства, при замене старых, или при подключении новых проводов, необходимо выкрутить два винта № 7, те что в центре, клемника! А подключив провода, прикрутить, Колодку - распределитель на место!

Фото 16.

На фото 17, электро патрон под лампочку. С цоколем лампочки "миньон".

Фото 17.

Согласно этому описанию, с электрической частью всё понятно.

На фото 18, кинематическое расположение деталей в машине:

1. Ручной привод.
2. Шестерня ручного привода.
3. Шестерня - паразитка. соединённая с шестерней, на маховом колесе.
4. Маховое колесо.
5. Соединительная муфта.
6. Регулятор длины стежка.
7. Электро двигатель.
8. Шкив электродвигателя, соединён со шкивом на главном валу, трёхстопным ремнём, профиль ноль обозначение на ремне 6 х 350 ( 0 ).
9. Шкив шестерня, соединённая ленточным ремнём, с металлическими скобами, со шкивом шестерней, расположенном на главном валу.
10. Ленточный ремень со скобами.
11. Картер - редуктор.
12. Прижимная рамка.
13. Челнок.
14. Игловодитель. 
15. Поводок игловодителя.
16. Втулка левая на главном валу.
17. Главный вал.
18. Регулятор натяжения верхней нити.
19. Электро лампочка.
20. Посадочное место под ремень соскобами.
21. Стержень под катушку.
22. Корпус машины.

Фото 18.

1. Игловодитель.
2. Стержень лапки.
3. Пластинчатая нажимная пружина, давит, на стержень лапки.
4. Стержень - толкатель, регулятора верхней нити.
5. Винт крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.
6. Нитепритягиватель.
7. Кривошип.
8. Палец шатуна.
9. Ось кулисы.
10. Ось нитепритягивателя.
11. Соединительное коромысло, оси нитепритягивателя, к корпусу машины.
12. Палец коромысла.
13. Хомут на игловодителе, с регулировочным винтиком.
14. Регулятор натяжения верхней нити.

Фото 19.

На фото 20, расположение деталей, под верхней крышкой. Вот их названия:

1. Маховое колесо.
2. Трёхстопный ремень.
3. Ленточный ремень, со скобами.
4. Главный вал.

На этом валу нет колена! Машина, показана с зади, а настройка, производится с переди. От этого меняется положение Лево и право.

5. Винт крепления, Пластинчатой нажимной пружины.
6. Нажимной винт.

Нажимной винт, давит на Пластинчатую, нажимную пружину. А пружина на стержень - лапки. Так расположен винт, на промышленной машине 330-8 класса.

7. Дистанционная ограничительная втулка, чтоб главный вал, не имел горизонтального люфта. С двумя винтиками.

Выставка:

1. Главный вал, подать в сторону махового колеса.
2. Кривошип, упрётся, в левую втулку.
3. Дистанционная ограничительная втулка, поджимается в упор, леаой втулки, винтиками.
4. Правая втулка, подбивается, через наставку - молоточком, к "шестерне - звёздочке", на которой ремень со скобами.

8. Кривошип.
9. Винт крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.
10. Нитепритягиватель.
11. Игловодитель.
12. Стержень лапки.

Фото 20.

На фото 21, устройство регулятора длины стежка. Состоит:

1. Шайба.
2. Толстая шайба.
3. Шайба.
4. Тяга заднего хода.
5. Шайба.
6. Гайка М 6 ключ на 10.
7. Ось. Диаметр 10 мм.
8. Ручка управления, длинной стежка.
9. Хомут.
10. Стержень, с шариковыми коленами.

Фото 21.

Бывает, что от вибрации, этот винт, ослабляется и ручка длины стежка, при шитье, самопроизвольно сбивается. Чтобы устранить эту неисправность достаточно поджать винт, показаный на фото 22/

На фото 22, показан винт тормоза, длины стежка.

Фото 22.

Выставка челнока.

На фото 23, низ машины Ржев. Состоит:

1. Ленточный ремень, со скобами.
2. Эксцентриковая втулка.
3. Вилка.
4. Вал - кронштейн, передающий продвижение, транспортёрной колодке.
5. Защёлка нижней крышки.
6. Редуктор. Передающий вращение челноку.
7. Прижимная рамка, подшпульника челнока.
8. Винты крепления картера - редуктора.
9. Кронштейн на нём крепится транспортёрная колодка.
10. Пружина возврата транспортёра, в низ.
11. Пробка картера. через неё заливается масло.
12. Винты крепления прижимной рамки.
13. Винт тормоза регулятора длины стежка.
14. Челнок.

Фото 23.

Настройка Эксцентриковой втулки фото 23 № 2:

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления, Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. Во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.
4. То шьёт вперёд, то шьёт назад.

Проверка работы этого узла:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя, в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка, также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Настройка :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Снять прижимную лапку.
6. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
7. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями игловодителя и транспортёрной колодки.
8. Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодитель, в самую верхнюю точку. Когда ещё чуть чуть и он начнёт опускаться.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку в вилке. Так, чтобы - Верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

1. выворачиваем один винт полностью.
2. в отверстие с резьбой вворачиваем длинный винт.

Винт, служит рычагом, для проворота, - Эксцентриковой втулки.

Выставка Эксцентриковой Втулки окончена.

На фото 24, показан картер - редуктор. Цифрами показаны основные узлы:

1. Шестерня - шкив, под ремень с металлическими скобами.
2. Дистанционная втулка. С двумя винтами крепления.
3. Цилиндрическая, косозубая, металлическая шестерня.
4. Цилиндрическая, косозубая, металлическая шестерня.
5. Конусная, гетинаксовая, косозубая шестерня.
6. Конусная, малая, косозубая шестерня.
7. Посадочное место челнока.
8. Эксцентрик, для подъёма и опускания кронштейна на котором крепится транспортёрная колодка.
9. Первичный вал. Или входной.
10. Вторичный вал.
11. Выходной вал.

Фото 24.

На фото 24 - 1, показано устройство редуктора, вот его детали:

1. Шестерня - шкив, под ремень с металлическими скобами.
2. Дистанционная втулка.
3. Первичный вал. Или входной.
4. Дистанционная втулка. С двумя винтами крепления.
5. Капроновая шестерня.
6. Эксцентрик, для подъёма и опускания кронштейна, на котором крепится, транспортёрная колодка.
7. Шестерня на валу челнока.
8. Втулка в корпусе, через неё проходит вторичный вал, или вал челнока.
9. Посадочное место челнока.

Фото 24 - 1.

На фото 25, открученная прижимная рамка, челнока. Цифрами показаны основные детали рамки:

1. Пластина - рамка.
2. Пластинчатая пружина, для выставки и фиксации прижимного установочного пальца, относительно паза подшпульника.
3. Установочный палец.
4. Подушка - должна быть перпендикулярна поверхности стола. И на 1 мм, выступать меньше, чем конец, установочного пальца.

Фото 25.

Подготовка челнока, к настройке.

1. По фото 26, ослабить три винтика, крепления челнока № 7.
2. И придерживая маховое колесо, проворачивая челнок вокруг оси, снять его с оси.
3. По фото 26, опилить все раковины, на кромке, поверх которой прочерчена красная линия, алмазным надфилем. Прошлифовать бархатной наждачной бумагой.

Но, не делать при этом, ям!

4. Подточить носик челнока. С обратной стороны. До острия иглы ( на ощупь).

Плоскость обращённую в верх, не трогать!

На фото 26, челнок. Красной линией, показана кромка, по которой скользит при шитьё верхняя нить.

Фото 26.

На фото 27, Показан челнок,( вид с низу ) и три винтика, крепления челнока, к валу челнока. Красной линией и цифрами, показан диаметр посадочного места челнока, он равен - 7, 2 мм. Такой же диаметр, у промышленного челнока, от машины 22 класса. В случае поломки этого, можно поставить от 22 класса. Но с небольшой реконструкцией. 22 А класс и 322 класс - машина снятая с вооружения.

Фото 27.

На фото 28, челнок с боку - машин Харьков. Волга. Ржев.

Фото 28.

На фото 29, Подшпульник. Цифрами показаны его основные части:

1. Шпулька. На неё наматывается нижняя нить.
2. Винт крепления, пластинчатой пружинки.
3. Регулировочный винт, натяжения нижней нити.
4. Пластинчатая пружина.
5. Паз, для установочного пальца. Зазор между установочным пальцем и пазом, при установке, составляет от 0,3 мм до 1 мм.
6. Нить.

Фото 29.

 

Выставка челнока.

Порядок выполнения работ:

1. Очищенный от грязи челнок, ставим на место. Но винты не зажимаем! Фото 26.
2. Под шпульник, не ставим!
3. Опускаем иглу, маховым колесом, в самую нижнюю точку, (0).
4. Вращаяя маховое колесо, игла из нижнего ноля, должна подняться на 1,5 - 2 мм.
5. В таком положении, провернуть челнок вокруг оси.
6. Чтобы остриё носика, челнока, было строго, по оси, середины лыски иглы. И зазор, между носиком челнока и лысой иглы, был не более 0,1 мм.

Фото 18 - 1. Игла, при опускании, не должна задеть носик, челнока!

Проворачивая маховое колесо, игла из нижнего ноля, должна подняться на 1,8 - 2,0 мм. И пересечься с носиком челнока. С зазором 0,1 мм, между кончиком носика челнока и плоскостью, лыски иглы. (это толщина плотной фольги, от конфеты).

7. Вот в таком положении, нам надо зажать винтики, на креплении челнока. Фото 13.

Примечание:

Фото 30. Если при вращении, махового колеса, Игла из нижнего ноля поднялась на 1,8 - 2,0 мм, а носик челнока, подвели в ось иглы. Но лыска, иглы, высоко. (Это означает, что во время шитья, игла стукнулась обо, что-то твёрдое и игловодитель, сдвинулся в верх). Это устраняется так:

1. По фото 8Отвёрткой, с шириной лезвия 6 мм, ослабить винтик на хомуте, игловодителя.
2. Удерживая игловодитель от падения в низ, выставить лыску иглы, по подведённому и зажатому винтиками, носику челнока.Выставка челнока Пункт № 6.

На фото 30, показан сбой иглы по вертикале.

1. Игла.
2. Лыска иглы.
3. Отверстие иглы, для нити.
4. Остриё иглы.
5. Носик челнока.
6. Линия, нужного нам пересечения, кончика носика челнока, с осью лыски иглы.
7. (0) когда игла в самом низу. Нижний ноль (0)!

Фото 30.

На фото 31, показаны отверстия, на фронтальной части, машин Ржев, Волга, Харьков, Тула.

1. Отверстие доступа, отвёрткой, к винту, на хомуте игловодителя.
2. Отверстие доступа, отвёрткой, к винту, на кронштейне стержня лапки.

Фото 31.

Проверка:

Проворачивая маховое колесо, опустить и приподнять иглу на 1,8 - 2,0 мм! И посмотреть, соответствует ли траектория, движения носика челнока, этой линии или нет! Если эта линия, ниже верха отверстия, для вдевания нити, то иглу с игловодителем, надо опустить в низ.

Если выше, этой линии, что на Фото 29, то это у вас, провернулся челнок, во время закручивания винтиков. То есть, надо произвести все операции заново!

На фото 32, нарисована игла. Горизонтальная линия, это траектория движения носика челнока, относительно лыски иглы. Когда игла поднялась из нижнего ноля на 1,3 - 1,5 мм.

1. Игла.
2. Лыска иглы.
3. Отверстие под нить.
4. Нижняя точка, острия иглы.
5. Нижний ноль (0). (0) - когда игла, в самом низу.

Фото 32.

-- --

На Фото 33, показано правильное пересечение лыски иглы, с носиком челнока. Где:

1. Игла.
2. Носик челнока.
3. Лыска иглы.
4. Остриё иглы.

Фото 33.

Проверить затяжку винтиков, на челноке!

Выставка прижимной рамки, к подшпульнику челнока.

На фото 25, показано устройство, прижимной рамки.

На фото 34, показано взаимодействие прижимной рамки с подшпульником.

1. Челнок.
2. Подшпульник.
3. Подушка.
4. Крепление, установочного пальца.
5. Пластинчатая пружина, для выставки и фиксации прижимного установочного пальца, относительно паза подшпульника.
6. Рамка.
7. Винты крепления, вертикальной части рамки.

Фото 34.

На фото 35, тоже самое что на фото 23.

На фото 35, низ машины Ржев. Состоит:

1. Ленточный ремень, со скобами.
2. Эксцентриковая втулка.
3. Вилка.
4. Вал - кронштейн, передающий продвижение, транспортёрной колодке.
5. Защёлка нижней крышки.
6. Редуктор. Передающий вращение челноку.
7. Винты крепления Прижимной рамки, подшпульника челнока.
8. Винты крепления картера - редуктора.
9. Кронштейн на нём крепится транспортёрная колодка.
10. Пружина возврата транспортёра, в низ.
11. Пробка картера. через неё заливается масло.
12. Винты крепления прижимной рамки.
13. Винт тормоза регулятора длины стежка.
14. Челнок.

При ослаблении винтов, № 7, крепления Прижимной рамки, рамку можно сдвигать в право и влево.

Фото 35.

На фото 36, показан правильный зазор, снизу, между низом подушки и верхом подшпульника. Он выставляется, сдвигом рамки, относительно, этих двух винтов.

Фото 36.

На фото 37, Положение установочного пальца, относительно паза подшпульника, производится за счёт, изменения положения пластины № 3, относительно винтов № 1 и № 2.

Фото 37.

На фото 38, показаны зазоры, между Установочным пальцем и пазом подшпульника.

1. Шпулька. На неё наматывается нижняя нить.
2. Винт крепления, пластинчатой пружинки.
3. Регулировочный винт, натяжения нижней нити.
4. Пластинчатая пружина.
5. Установочный палец.

Зазор между установочным пальцем и внутренней частью паза, при установке, составляет от 0,3 мм до 1 мм! Верх установочного пальца, должен быть выше подшпульника, но не выше, чем на 1 мм!

6. Нить.
7. Корпус прижимной рамки.
8. Подушка.

Фото 38.

Если установочный палец будет ниже - будет петлять с низу! Фото 40.

Если установочный палец будет выше - он будет цепляться за нитенаправительную пластину "ласточкин хвост". Фото 39.

На фото 39, показан установочный палец, который выше на 1 мм, и подшпульник машины Лада 237 - 1.

Фото 39.

На фото 40, так выглядит примерно, когда установочный палец, ниже верха подшпульника. Машина Веритас 8014/43.

Фото 40.

На фото 41, показан двигатель и шпулемоталка, на ручном приводе, иашины Ржев.

Фото 41.

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Швейная машина Алеся

На фото 1, швейная машина, ремесленная, Алеся. Производство Белоруссия.

Фото 1.

На фото 1-1, страничка из паспорта:

Фото 1-1.

По оси махового колеса, на которое, одевается ремень, от электро двигателя, ввёрнут винт, с большой головкой, называется - винтом Фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания - закручивания. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта Фрикциона, машина отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка:

1. Надо выкрутить маленький винтик, на 4 – 5 полу оборотов.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо, или шкив.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).

Сборка:

1. Одеваем маховое колесо, на место. Оно должно, легко крутиться.
2. На маховое колесо, накладываем шайбу. Как на фото 2.

По фото 2, ставим кольцо с внутренними "усиками", вверх!Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными "ушками" кольца!

1. Накручиваем винт Фрикциона.
2. Затягиваем.
3. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Проверка:

1. Если маленькому винтику ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* - но "усиками", всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно правильное положение. Когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными "усиками", кольца. При этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее. От этого, включается рабочий ход машины. А при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные "ушки" на кольце, являются ограничителями вращения, винта Фрикциона.

-- --

Фото 2.

На фото 3, показаны детали машины:

1. Короб.

Плоская нижняя часть - платформа.

На платформе :

1. Игольная пластина.
2. Крышка доступа - к шпульному колпачку.

2. Фронтальная крышка.
3. Нажимной винт, на стержень лапки.
4. Предохранительная скоба, для транспортировки, машины.

Предохранительная скоба - защита нитепритягивателя.

5. Нажимной винт.
6. Прастина предохранитель, нитепритягивателя, для транспортировки.
7. Нитенаправитель - плоский с отверстиями.
8. Нитенаправитель, нити идущей, от нитепритягивателя, к игле.
9. Нитенаправитель - нити идущей, от регулятора натяжения верхней нити к нитепритягивателю.
10. Регулятор натяжения верхней нити.
11. Ручки длины стежка.
12. Рычаг - "закрепка"- или рычаг - заднего хода.
13. Ось шпулемоталки. На неё одевается шпулька.
14. Стержень с пластиной. Пластинка - Ограничитель намотки, нити на шпульку.

Пластина - крепится через хомут, к стержню № 14.

15. Маховое колесо.

Фото 3.

На фото 4, вид на машину с зади.

1. Нажимной винт, на стержень лапки.
2. Электро двигатель.
3. Стержень - ните съёмника.
4. Катушкодержатель.
5. Катушкодержатель.
6. Нитенаправитель.

Фото 4.

На фото 5, фронтальная часть :

1. Винт крепления верхней втулки игловодителя.
2. Игловодитель.
3. Нижняя втулка игловодителя.
4. Игольный нитенаправитель.
5. Винтик на хомуте игловодителя.
6. Пружина на направляющем - стержне.

Стержень - нижним концом - упирается в стержень, лапкодержателя.

7. Стержень лапкодержателя.
8. Зажимной винт, лапкодержателя.
9. Винт крепления - кронштейна - являющегося нитенаправителем, регулятора верхней нити.
10. Нитенаправитель, регулятора верхней нити.
11. Ось ручки подъёма лапки.
12. Ручка подъёма лапки.
13. Нижняя втулка - стержня лапки.
14. Стержень лапки.
15. Верхняя втулка игловодителя.
16. Кривошип.

Кривошипо - шатунный механизм.

17. Нитепритягиватель.
18. Предохранительная скоба, для транспортировки, машины.

Предохранительная скоба - защита нитепритягивателя. Во время транспортировки.

19. Регулятор натяжения верхней нити.
20. Винт крепления - Регулятора натяжения верхней нити, к корпусу машины.

Настройку этого узла смотрите :

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Фото 5.

На фото 6, вид на игловодитель и стержень лапки, с фронтальной части.

1. Нижняя втулка игловодителя.
2. Игловодитель.
3. Нитенаправительный шлиц на игловодителе.
4. Канавка. для проволочного, игольного, нитенаправителя.
5. Игла. Вставлена длинным желобом, к нам.
6. Лапка.
7. Винт крепления лапки.
8. Нижняя втулка, стержня лапки.
9. Установочный палец.
10. Челнок.

Фото 6.

На фото 7, проволочный, игольный, нитенаправитель.

Изготавливается из двух витков, любой пружины. Диаметр проволоки 0,3 - 0,6 мм. Больший диаметр, одевается на игловодитель, а в прорезь меньшего, заводится нить. Прорезь должна быть направлена в сторону винтика, крепления иглы. Иглы, вставляются с круглой промышленной, тонкой ампулой.

Игла - самая главная деталь в швейной машине.

Фото 7.

На фото 8, транспортёрная колодка.

Конструкция не очень удачная - при высоко поднятых зубьях, швея бывает, резко бросает рычаг подъёма, стержень лапки. И происходит поломка - этой части. Показана красной линией.

Фото 8.

 

На фото 9, частая не исправность, на машине.

Из - за неудачной установки, заводом, Нитесъёмника с катушек. В результате этого, приходится снимать маховое колесо. И перерезать, накрутившиеся нити.

Фото 9.

На фото 10, Вот такое приспособление, можно устанавливать на любой стол, рядом с машиной.

Фото 10.

На фото 11, вид на главный вал, со снятой крышкой, на которой находится шпулемоталка.

1. Маховое колесо.
2. Подшипник качения.
3. Резиновый ремень с зубьями во внутрь.
4. Посадочное место - ремня с зубьями.
5. Главный вал.

Фото 11.

На фото 12, шпулемоталка Алеся 1022 М. Принцип настройки, думаю понятен, без объяснений.

1. Винт крепления шпулемоталки к крышке.
2. Винт установки - упора.
3. Точка упора, при намотке шпульки.
4. Верхняя пластина.
5. Обод.
6. Диск колёсика, шпулемоталки.
7. Ось колёсика, шпулемоталки.
8. Нижняя пластина.
9. Пружина.

Фото 12.

На фото 13, страничка из паспорта.

Фото 13.

На фото 14, вид в живую, на вид машины снизу. Описание тоже самое, что и в паспорте. Только здесь, виднее.

Фото 14.

На фото 15, я расписал, вид в живую, на вид машины снизу.

1. Ремень
2. Вал, передающий вращение челноку.
3. Тяга, соединённая через серьгу, с валом отвечающего за задний ход. (Закрепка).
4. Пружина, это из-за неё, возникает проблема, с закрепкой.
5. Дистанционная втулка, это из-за ослабления на ней винтиков, возникает проблема, с закрепкой.
6. Вал, отвечающего за задний ход.(Закрепка). И передающий движение через наборку кронштейнов - кронштейну транспортёра. №8.
7. Кронштейн - передающий движение - валу транспортёра. №8.
8. Вал, транспортёра.
10. Кронштейн, на котором крепится, транспортёрная колодка.
11. Втулка на оси челнока.
12. Винт на кронштейне. (Подъём и опускание, изменение высоты, транспортёрной колодки).
13. Эксцентриковая втулка, По середине втулки, шатун.

Шатун - передаёт движение, на продвижение материала!

14. Большая шестерня.
15. Малая шестерня, на валу челнока.
16. Челнок.
17. Винт установочного пальца.
18. Винт крепления втулки, установленной на валу, челнока

Фото 15.

Машинку, до меня ремонтировали. Но на любом материале, она подпетливала, местами с низу. Разборка узла, показала следующее:

1. Посадочное место челнока, ограничено по длине.
2. Посадочное место втулки, чуть длиннее чем втулка.
3. На втулке, по всей длине, сделана выточка, под винт крепления. ( Фото 15 № 11).
4. Между шестерней, втулкой и надетым в упор челноком - Люфт.
5. Померив щупом, -  ( набор пластинок, с указанием на них, толщины, каждой пластинки) - выяснилось, отсутствует шайба, толщиной 0,3 мм.

На фото 16, устройство вала челнока.

1. Посадочное место, на валу, для челнока.
2. Посадочное место втулки.
3. Втулка.
4. Малая шестерня.
5. Шайба.

Диаметр наружный - 16 мм, Диаметр внутренний - 8,7 мм, толщина - 0,3 мм.

6. Посадочное место челнока.
7. Челнок.

Фото 16.

На фото 17, игла на выходе из челнока. С видом, на установочный палец.

Фото 17.

Продолжив осмотр обнаружилось ещё:

1. Не правильное положение, крепления, установочного пальца. Относительно центра, отверстия в под шпульнике.
2. Отбит угол, шпульного колпачка, который виден, через отверстие в подшпульнике.
3. Шпульный колпачок заменил.
4. Выставил правильно, установочный палец.

На фото 18, так как оно должно быть. Зазор, между вертикальными осями, примерно 0,5 мм.

Фото 18.

На фото 19, не правильная установка.

Петли верхней нити,зацепляются за продолжение установочного пальца, и верхняя нить обрывается. Хозяину машины, советовали отпилить, продолжение пальца. Он не согласился.

Фото 19.

На фото 20, Установка не правильная!

Часто ломает иглы, об угол вставленного в под шпульник, шпульного колпачка. И временами, верхняя нить, цепляется за палец, от этого и подпетливает.

Фото 20.

Выставка челнока, характерна всем машинам, с таким типом челноков.

На фото 21, челнок машины 22 класса. Его посадочное место - 7, 2 мм. Максимальный наружный диаметр - 34,5 мм. Максимальная длина челнока 26,5 мм.

Челноки промышленных машин 1022 и 1022 М также имеет наружный максимальный диаметр 34,5 мм. А вот диаметр, посадочного места - 8,2 мм. Максимальная длина, обоих челноков  22 и 1022 М - 26,5 мм.

Фото 21.

 

-- --

На фото 21-1, челнок в верх ногами.

Фото 21-1.

Устройство. Подготовка к установке. Установка и выставка челнока.

Устройство челнока.

На фото 22, изображён челнок, он состоит из:

1. Винтик пружинки, шпульного колпачка.
2. Второй винтик, пружинки шпульного колпачка.
3. Пружинка, шпульного колпачка.
4. Защёлка, шпульного колпачка.
5. Посадочная ось, шпульного колпачка, в подшпульнике.
6. Посадочное место, в подшпульнике, для установочного пальца.
7. Поясок подшпульника.
8. Технологические отверстия.
9. Винтик нитепредохранителя.
10. Нитепредохранитель. - Я называю пластина "Ласточкин хвост".
11. Посадочное место, пояска подшпульника.
12. Посадочное место, нитепредохранителя. "Ласточкин хвост".
13. Винтики, их 3 штуки, крепления челнока, к валу челнока.
14. Винтики, их 3 штуки, крепления накладной пластинки.
15. Накладная пластинка.
16. Большое, технологическое отверстие в челноке.
17. Носик челнока.
18. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
19. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
20. Установочный палец. Фото 6.
21. Винт крепления установочного пальца к корпусу машины.
22. Пластина корпус установочного пальца.
23. Полуотверстие, для фиксации, защёлки, шпульного колпачка.
24. Нитенаправитель подшпульника.
25. Шпулька. Шпуля.
26. Отверстие для вывода нижней нити с колпачка. Но машина хорошо работает и без продевания в него нити.
27. Штифтовая ось, защёлки шпульного колпачка.
28. Кулачок, ручки-защёлки.
29. Накладная пластина, шпульного колпачка.
30. Фиксаторный винтик, накладной пластины. Предназначен для ограничения хода, накладной пластины.
31. Замок, накладной пластины.
32. Язык, накладной пластины.
33. Ручка - защёлка.
34. Пружинка, в которую упирается язык, накладной пластины.
35. Прорезь под замок, в шпульном колпачке.
36. Посадочное место пружинки, в шпульном колпачке.
37. Ограничительное отверстие, под кулачок, ручки-защёлки.

Фото 22.

На фото 23, показан челнок машин: 22 и 1022, и Лада, и Веритас, и Техстима. У них, у всех, пол отверстия в подшпульнике. На фото 20 и 25, челнок машины Алеся, он соответствует машинам: 1022 М класса - у него два, полу отверстия.

Фото 23.

Подготовка к установке.

Заточка носика.

На фото 24, Показан челнок от промышленной машины 1022 М, в разобранном виде.

1. Прижимная пластина.
2. Корпус челнока.
3. Ласточкин хвост. Или нитенаправительная пластина.

Аналогично ему, разбираются челноки от машин:

 

1. Минерва 233.
2. 22 класса;
3. Лада 236.
4. Лада 237.
5. Лада 233.
6. Лада 132 и так далее.
7. Веритас 8014/3.
8. Веритас 8014/43 и так далее.

Фото 24.

На фото 25, показана заточка носика, челнока, для всех машин с такой разновидностью челноков.

Тупой носик, это пропуски стежков! Точить с верху и снаружи, нельзя! Иначе челнок, надо будет выбросить! Красными линиями, показана плоскость, которую нужно точить! Носик челнока, должен быть, таким же острым, как остриё иглы!

Фото 25.

На фото 26, нитенаправительная пластина, челнока. - " Ласточкин хвост". Сломалась игла - зазубринка. Заклинило челнок - зазубринка.

Красными черточками, показаны места, где образуются - зазубринки. Если на этом ребре, есть хотя бы, одна зазубрина, машина будет рвать верхнюю нить, даже при шитье, тонкой ткани.

Фото 26.

Метод устранения.

При появлении, хоть одной зазубрины, необходимо снять слой метала, по всей длине, этого ребра, на глубину зазубрины. Затем пройтись, полировочной наждачной бумагой, а ещё лучше, отполировать, на войлочном круге.

По месту появления зазубрины, опытный механик, сразу скажет, что произошло с машинкой. При частых обрывах нити, смотрите именно сюда!

Установка и выставка челнока.

Обратите внимание, на фото 28, на положение установочного пальца! Зазор между подшпульником и установочным пальцем, должен быть не менее, 0,8 мм! Если меньше, будут обрывы верхней нити! И палец, должен возвышаться над верхом подшпульника, на 1 мм ! Если верх установочного пальца, будет вровень с верхом подшпульника, будет петлять, на материале, снизу! И верхняя нитка, не будет регулироваться, регулятором верхней нити. Но при сильном сжатии тарелочек, будет просто обрываться. Установочный палец, можно гнуть, на 1 - 2 мм, в верх и вниз!

Вот порядок действий при установке челнока:

1. Снять игольную пластину.
2. Снять транспортёрную колодку.
3. Положить машину на заднюю стенку.
4. Ослабить винтики крепления челнока, так, чтобы они не выглядывали, по внутреннему диаметру, посадочного места - в челноке.
5. На посадочную ось челнока, одеть челнок! Фото 22.
6. Ослабить винтик крепления, и снять установочный палец.
7. Одеть на ось, челнок.
8. По фото 18, установить установочный палец.

Для лучшего понимания материала, использую фотографии, от машины с челноком 22 класса, 1022, 1022М,

9. На фото 27 показана игла.

1. Игла опускается вниз.
2. Остриё иглы, на уровне, с наружным диаметром челнока.
3. Винтики крепления челнока, к посадочной оси, ослаблены.

Фото 27.

10. На фото 28, игла осталась в той же точке, что и на предыдущем фото 27. Но удерживая маховое колесо, от проворота, провернул челнок, в право, вокруг оси. Остриё иглы, вровень, с воображаемой плоскостью, "ласточкиного хвоста". Вот в такой позиции, нам нужно, закрутить один из винтиков, крепления челнока, к посадочной оси.

Фото 28.

11. На фото 29, медленно вращаем маховое колесо, на себя. Игла опустилась в нижнюю точку ноль (0). Верх отверстия иглы, вровень с нижней планкой, подшпульника.

По фото можно сказать, что лыска иглы, не параллельна плоскости челнока. Так разворачивают игловодитель, только при шитье кожи, на промышленных машинах. При шитье иглой, с заточкой острия в форме обоюдоострого штыка. В народе называется "лопатка". На шитьё ткани, иглу надо разворачивать. Чтоб не было пропусков стежка. Необходимо сделать следующее:

1. Проверить иглу.

1. Фото 6, ослабить винтик № 9.
2. Провернуть игловодитель, со вставленной иглой, вокруг оси. Так, чтоб лыска иглы, была параллельна плоскости челнока. И в то же время, верх отверстия иглы, был вровень, с нижней планкой, подшпульника.

Фото 29.

12. На фото 30, то же самое что и на фото 29, но только, с вынутым подшпульником. Игла провёрнута, вместе с игловодителем.

Фото 30.

13. На фото 31, показано:

1. вращая медленно, маховое колесо, игла находясь в положении прямая строчка, поднялась на 1,5 - 1,8 мм, из нижнего ноля.
2. И лыска иглы, пересеклась с носиком челнока. Это должно произойти строго по середине лыски, иглы.

Если пересечение происходит выше середины лыски, то необходимо проверить, ещё и по фото 33. Возможно ваша игла длиннее.

Фото 31.

14. На фото 32 тоже самое, что и на фото 31, только вид с боку.

1. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, должен быть 0,1 мм.
2. Зазор, между подшпульником и установочным пальцем, 0,8 -1,5 мм.
3. Верх носика, установочного пальца, выше, подшпульника, на 1 мм. В таком положении, зажимаем второй винтик.

Фото 32.

15. На фото 33, выход иглы с поверхности челнока. Кончик иглы, вровень с верхней плоскостью, челнока. Угол пластины "Ласточкин хвост".

Если у вас, кончик иглы, выше этого выступа, то проверьте ещё раз, выставку челнока, начиная с фото 27. И если всё правильно, значит у вас, игловодитель сбился по высоте. Нужно сделать следующее:

1. Поставить носик челнока, проворачивая маховое колесо, в положение, как на фото 32.
2. По фото 5, ослабить винтик, на хомуте игловодителя № 5.
3. Выставить, середину лыски, иглы, на против носика челнока.
4. Винтик по фото 5, № 5 - зажать!
5. Проверить зазоры: пункт 14 фото 32.

В таком положении, проверяем затяжку винтов, крепления челнока, к посадочному месту!

Фото 33.

На фото 34, Установочный палец, красными линиями, указал кромки, подлежащие притуплению фасок.

1. Кромка с лева.
2. Кромка с права.
3. Изгиб.

Острые кромки, способствуют обрыву верхней нити, при вытягивании нити, нитепритягивателем из челнока.

В подшпульник, Установочный палец, должен войти не глубже, чем на половину глубины паза! Если войдёт глубже, то при установке, толстой нити в иглу, могут появится проблемы с утяжкой верхней нити!

Фото 34.

 Регулятор натяжения верхней нити.

На фото 35, Регулятор натяжения верхней нити. На этом фото, шайба с перемычкой, стоит задом на перед. Требуется разборка и регулировка. 

Фото 35.

 

 

На фото 36, Регулятор натяжения верхней нити. Для того чтобы вынуть его из машины, надо ослабить нажим винтика, фото 5 № 20.

Фото 36.

На фото 37, Регулятор натяжения верхней нити, в разобранном виде. Он состоит :

1. Винтик крепления оси.
2. Основание с прорезями, под компенсационную пружину.
3. Компенсационная пружина.
4. Стержень - толкатель.
5. Ось. На неё всё одевается. А она вставляется, в основание.
6. Тарелочка.
7. Тарелочка.
8. Шайба с перемычкой.

В перемычку давит стержень - толкатель. Сжимая нажимную конусную пружину тем самым ослабляя тарелочки. Поэтому, при подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель. На фото он за стержнем лапки, не видно.

1. Нажимная конусная пружина.
2. Нажимная гайка.

Фото 37.

Регулировка натяжения верхней и нижней нитей.

На фото 38, показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок. Независимо от класса машины и формы колпачка.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок.
2. Пружинка колпачка.
3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить, пружинка, при откручивании - нажим ослабевает. Закручиваем по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!
4. Посадочное место, шпульки.
5. Шпулька. При вытягивании нити, со шпульки, она должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок.
6. Нить.

Фото 38.

 

На фото 39. Показано, как регулировать винтик пружины, на колпачке :

1. Вставить шпульку, в колпачок, как показано на фото 38.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Фото 39. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота.

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!
5. Теперь, слегка встряхиваем, шпульный колпачок. Нити должно податься от 5 - 15 см. И он снова, должен зависнуть в воздухе. Фото 40.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика.

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы	Материал	Сложений под лапкой	№ Нити
			СССР	Импорт
65	Шёлк	2-8	50 - шёлк	777
75	Ситец	2-8	50	777
90	Х/Б	2-6	50-40	777
100	Х/Б, Байка.	2-6	40	777
110	Тик (наперники)	2-6	40	777
120	Джинс (отечественный)	2-6	40	777

Фото 39.

Фото 40, Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

На фото 40, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 40.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

Правила, при замене номера верхней нити, в регуляторе натяжения:

1. При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить ставим тоньше, чем стояла!
2. Если нить толще, откручивают!
3. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

 

Сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем, ослабить ещё на - 3,25 и так далее. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.

 

На фото 41, Показаны две нити, прошедшие через материал. Верхняя чёрного цвета, Нижняя полосатая. По такому расположению их в строчке можно сказать:

1. Часто говорят так : Верхняя нить, не втягивается в материал.
2. Механики говорят - Нижняя нить, видна с верху.

Причина:

1. Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке!
2. Верхняя нить
1. Выскочила из тарелочек, регулятора верхней нити!
2. Выскочила из под нитенаправителя, регулятора верхней нити!
3. Компенсационная пружина, сломалась!

Устранение:

По фото 39; Фото 40; Фото 41. Фото 42.

На фото 43, нижняя нить, видна с верху.

Фото 41.



 

 На фото 44, верхняя нить, видна с низу.

Это говорит, только о верхней нити. Необходимо верхнюю нить, поджать. Для этого гайку, закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 43.

Фото 42.



  

На фото 43, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити, выходящие из иглы и снизу, из челнока. И попытаться, слегка отделить, верхнюю ткань, от нижней, как на фото 44. 

 

Фото 43.



--- ---

На фото 44, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси сшиваемых материалов.

Фото 44.



Для всех классов машин, с таким видом челнока: Лада 236, Лада 233; Лада 237; Минерва 233, Алеся и промышленные машины : 22; 1022; 1022 М классов и так далее!

На фото 45, показан верх установочного пальца. Он находится выше плоскости подшпульника, больше чем на 1 мм. Это вызывает заточку кромки, нитенаправительной пластины "ласточкин хвост". Что приведёт к обрыву верхней нити. И к очень быстрому, износу челнока. А так же, тяжёлому ходу или подклиниванию машины.

Фото 45.

Для всех классов машин, с таким видом челнока!

На фото 46, показано из-за чего, не возможно отрегулировать натяжения верхней нити. И из - за чего, сильно петляет, верхняя нить, с низу материала, которого шьём.

1. Игла. Правильно!
2. Носик челнока. Правильно!
3. Верх установочного пальца ниже, верха под шпульника. Не правильно! А должен быть на 1 мм выше, верха под шпульника!
4. Зазор, между носиком установочного пальца и вертикальной плоскостью под шпульника, должен быть не менее, 0, 8 - 1 мм. Если меньше, будут обрывы, и петляние, слабая регулировка, верхней нити.
5. Правильный зазор, между челноком и носиком 0,1 мм!

 

Фото 46.



Регулировку длины стежка.

Без фото, объяснить не получится.

Фото 47.



У кого есть фото этого узла, сбросьте на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

www.remont-shvejnyh-mashin.com

---

• 
  Обработка разреза рукава с манжетой
• 
  Школьное коричневое платье
• 
  Какие швы относятся к соединительным
• 
  Сшить стеганое пальто
• 
  Юбки трапеция фото
• 
  Как сложить правильно простынь на резинке
• 
  Мастер классы шитье
• 
  Юбки со вставкой
• 
  Жеванная ткань
• 
  Как в пояс вшить резинку
• 
  Мастер класс кожа