Технология выполнения машинных швов (технология 5 класс) | Педагогический калейдоскоп № 3-2009

Оглавление

Андрощук  Светлана Геннадьевна,
учитель технологии
МОУ СОШ №2

Цель: способствовать формированию у учащихся понятия о видах машинных швов и их применении при изготовлении швейных изделий.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с видами соединительных и краевых машинных швов, с технологией их выполнения. Создать условия для формирования умения выполнять соединительные и краевые машинные швы.
2. Способствовать развитию координации движении, умения находить сходства и различия между предметами.
3. Содействовать повышению интереса к учебному предмету, развитию навыков делового общения.

Оборудование урока:

Компьютер, проектор, презентация «Технология машинных работ» (Microsoft Office PowerPaint 2003), карточки для проверки знаний и закрепления изученного материала, таблица для практической работы, образцы машинных швов, образцы швейных изделий, универсальные швейные машины.

Оборудование учащихся: 14 лоскутов 8Х5 см, швейная игла, х/б нитки, ножницы, игольницы.

I. Организация класса.

— Отгадайте загадку:

Наша тётушка игла

Строчку по полю вела.

Строчка в строчку, строчка в строчку,

Будет платье вашей дочке.

(Швейная машина).

— Сегодня мы продолжим учиться работать на швейной машине. 

II. Повторение пройденного.

— Расскажите, как подготовить швейную машину к работе? Продемонстрируйте последовательность заправки верхней и нижней нитей.

— Какие привила техники безопасности, следует соблюдать при работе на швейной машине?

( Одновременно 2 учащиеся работают по карточкам № 1, №2.)

Карточка №1.

 

Карточка №2

 

III. Сообщение темы и цели урока.

Слайд 1

          .

IV. Знакомство с новым материалом.

1.Рассказ учителя. Слайды 2 – 9.

                    
        

          
 

 

                        
         

 

2. Демонстрация учителем технологии выполнения изучаемых швов.

VI. Физминутка.

— Я буду показывать шов. Если он относится к соединительным швам, вы хлопаете 2 раза в ладоши, а если – к краевым, то вы поднимаете руки вверх.

V. Закрепление изученного материала.

Работа в группах.

— Расставьте правильно последовательность выполнения шва:

1 группа – стачного взаутюжку;

2 группа – накладного;

3 группа – вподгибку с закрытым срезом.

 

VII. Практическая работа «Изготовление образцов изученных швов».

1. Вводный инструктаж.

— Рассмотрите таблицу. Необходимо заполнить её,  выполнить образцы швов по инструкционным картам и вклеить в таблицу.

2. Повторение правил т/б.

3. Самостоятельная работа.

Заполни таблицу и выполни образцы машинных швов.

VIII. Итог урока. Выставление оценок.

Рассмотрите предложенные изделия и расскажите,  какие швы использовались для их изготовления. Каким требованиям к качеству они должны соответствовать?

 

Краевые швы — Студопедия

Поделись  

Таблица №2. Краевые швы.

Наименование строчки	ТУ и применение	Графическое изображение.
Краевые швы
Шов в подгибку с открытым срезом	Срез детали предварительно обметываем, подгибаем на изнанку на 0,5 –0,7 см и заметываем; Машинную строчку прокладываем на определенном расстоянии от края в зависимости от модели; Если по модели не должна быть видна с лицевой стороны машинная (подшивочная) строчка, то припуск шва подшиваем ручными потайными стежками; Шов приутюживаем.
Шов в подгибку с закрытым срезом	Обрабатываемый срез детали подгибается на изнанку на 0,7 – 1,0 см, за-метываем; Приутюживаем подогнутый край, не захватывая заметочную строчку;
Обтачной шов в кант	Обтачным швом в кант обрабатывают манжеты, воротники, клапаны, хлястики, края борта. Кант образуем из детали, расположенной на лицевой стороне изделия, чтобы не была видна другая деталь и шов.   Выполняем шов следующим образом: Складываем две детали лицевыми сторонами внутрь, уравниваем срезы и обтачиваем (строчка 1). Ширина шва 0,5 – 0,7 см для легкой одежды, 0,3-0, 4 см — для верхней одежды;
Обтачной шов в рамку	Применяется шов для обработки обтачных петель и прорезных карманов. Ширина рамки 0,3- 0,5 см. Выполняется шов одной строчкой. Деталь, из которой будет изготовлена рамка, сгибаем пополам, изнаночной стороной внутрь и приутюживаем; Намечаем мелом или мылом по лицевой стороне линию притачивания рамки, так же намечаем поперечные линии, от начала и до конца которых будет про-кладываться машинная строчка; Накладываем обтачку лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, приметываем и притачиваем швом шириной 0,5-0, 7 см от края. Начало и конец строчки закрепляем; Приутюживаем шов притачивания. Затем перегибаем деталь около строчки и еще раз приутюживаем.
Окантовочный шов с закрытым срезом.	Применяется шов окантовочный шов с закрытыми срезами (рис. 17) для обработки краев деталей в легкой женской и детской одежде (воланов, оборок, низа изделий).
Окантовочный шов с открытыми срезами	Готовую косую бейку для окантовывания срезов можно приобрести в магазине. Готовую косую бейку сгибаем вдоль и приутюживаем; Край обрабатываемой детали вкладываем между сторонами бейки и приметываем; Настрачиваем бейку машинной строчкой на расстоянии 0,1-0,2 см от края.
Окантовочный шов с тесьмой	Можно изготовить косую бейку самостоятельно. Для этого нужно выкроить полоску ткани шириной 3-4 см, под углом 45 градусов к нитям основы; Выкроенную полоску ткани складываем изнанкой внутрь и приутюживаем; Приутюженную полоску накладываем на лицевую сторону детали, к которой полоска будет притачиваться, срезы уравниваем. Притачиваем бейку на расстоянии 0,3-0, 5 см; Огибаем срезы шва и прокладываем другую строчку по лицевой стороне на расстоянии 0,1 см от края; Окантовку приутюживаем.



Три способа соединения кромок

Одним из наиболее важных соединений в деревообработке является соединение кромок. Без него наши проекты выглядели бы так, как будто они построены из узких палочек от эскимо.

Роберт В. Лэнг, Глен Д. Хьюи и Кристофер Шварц

Вручную или силой? С пружинным шарниром или нет?

 

 

Одним из наиболее важных соединений в деревообработке является кромочное соединение. Без него наши проекты выглядели бы так, как будто они построены из узких палочек от эскимо.

Соединение сбивает с толку многих столяров-любителей — возможно, потому, что есть так много способов сделать это. Какой метод лучше? Какие инструменты лучше?

Руководители Popular Woodworking редко договариваются о чем-либо (кроме пиццерии, в которой мы иногда обедаем). И выполнение краевых соединений не является исключением. Однако мы согласны с одним принципом, когда речь идет о стыках кромок: вы не получите стабильных результатов, выполняя стыки кромок с помощью диска настольной пилы.

За последнее десятилетие или около того мы протестировали дюжину полотен для настольных пил, которые, как утверждается, дают достаточно чистые разрезы для стыковки кромок. Возможно, это верно, если вы работаете на строительной площадке, если вы работаете с легко сжимаемыми мягкими породами дерева или если вы фанатично следите за тем, чтобы ваша пила была идеально настроена. Но мы не обнаружили, что эти пилы дают нам 100-процентно удовлетворительные результаты.
Поэтому мы обращаемся к другим инструментам и машинам для создания кромочных соединений, обеспечивающих бесшовные швы и максимальную адгезию клея.

Понимание истории
Это соединение всегда вызывало раздражение у столяров (извините). Ранние письменные отчеты о создании краевых соединений рекламировали различные подходы как наилучшие для обеспечения того, чтобы готовая панель оставалась вместе.

В некоторых учетных записях рекомендуются свободные шлицы. Некоторые рекомендовали использовать шпунтовое соединение. Существовали даже специальные гвозди, которыми можно было соединять края. К более современным методам армирования относятся дюбели, галеты, домино Festool и карманные шурупы.

Тем не менее, мы утверждаем, что если у вас есть две поверхности, которые идеально сопрягаются, вам не нужно дополнительное армирование. Хорошо сделанный клеевой шов прочнее окружающего его дерева.

Еще одна путаница: другие ранние отчеты рекомендуют использовать «пружинное соединение» при склеивании панели. Пружинное соединение — это когда краевое соединение имеет небольшой зазор (всего несколько тысячных дюйма) в середине шва. Когда вы зажимаете середину панели, она закрывает весь шов.

Преимущество пружинного соединения заключается в том, что для изготовления панелей используется меньше зажимов. Кроме того, если ваш материал немного влажный, пружинное соединение может удерживать концы плотно вместе, когда материал высыхает (торцевое зерно теряет влагу намного быстрее, чем лицевое зерно).

Некоторые противники пружинных соединений говорят, что зазор создает некоторую нагрузку на панель, которая может (со временем) привести к открытию соединения. Другие оппоненты говорят, что пружинные шарниры — это просто пустая трата времени в магазине.

В нашем магазине мнения разделились.

Издатель Стив Шейнси и старший редактор Роберт В. Лэнг не используют пружинные соединения. Итак, мы собираемся показать подход Ланга, который использует механический фуганок без каких-либо специальных настроек для введения пружинного соединения.

Старший редактор Глен Д. Хьюи предпочитает пружинные соединения как способ уменьшить количество используемых зажимов. Он придумал довольно простую настройку фуганка и ручную хитрость, которая позволяет легко выполнять пружинные соединения на фуганке с электроприводом.

И вот я. Мне нравятся пружинные соединения, и мне нравится делать их с помощью ручных рубанков. Итак, я покажу вам, как сделать стык по кромке, используя исторические методы, которые я откопал из старых книг.

Так что отойдите ненадолго от настольной пилы, взгляните на эти три проверенные временем техники и решите, какая из них подходит вам лучше всего. — Christopher Schwarz

Фуганок — соединение без пружины
Мой подход к соединению кромок основан на моем обучении в производственных цехах и моей философии, согласно которой соединение под напряжением увеличивает вероятность выхода из строя в будущем. Я не использую пружинное соединение и перед склейкой прогоняю края хорошо настроенным фуганком. В моем подходе нет ничего романтичного или вдохновляющего, но он хорошо работает и не требует много времени.

Я немного придирчив к настройкам машины, и меня раздражает, если мне приходится помнить, какая часть машины немного смещена и в каком направлении это смещение. По правде говоря, я с трудом запоминаю такие вещи, поэтому проще иметь фуганочные ножи даже с разгрузочным столом и упорным угольником.

Древесину для панелей и столешниц я выбираю по внешнему виду. Вы не сможете убедить меня, что есть преимущество в чередовании годичных колец или в расположении досок таким образом, чтобы их потом было легко строгать. Цель состоит в том, чтобы собрать собранную доску так, как будто она выросла такой. Если материал подготовлен правильно, я не беспокоюсь о его короблении, а если нужно немного повозиться при окончательном сглаживании, то все в порядке.

Это та область, где овладение основами является ключом к успеху. Плоские доски с прямыми и квадратными краями легко собираются. Склейте их вместе на плоской поверхности, и это действительно может быть приятным, расслабляющим занятием. Если перед склеиванием доски прямые и имеют одинаковую толщину, после этого практически ничего не нужно делать.

Я распиливаю необработанный пиломатериал примерно до нужного мне размера, но когда я шлифую, режу и распиливаю, я думаю о WAP и TAP – «насколько это возможно» и «насколько возможно толще». Это оставляет мне некоторый запас для устранения дефектов или уродливых мест, не начиная заново. Я стараюсь собирать детали с одной доски вместе, чтобы было легче подобрать цвет и фигуру.

Возможно, было время, когда пружинное соединение имело смысл, особенно если содержание влаги в древесине было слишком высоким. В наши дни это имеет такое же значение, как корсеты и целлулоидные манишки. — RL

 

 

1. Лучшим лицом вперед. Эти три детали сделаны из одной и той же доски, и я вырезал их примерно на 1⁄16″ толще, чем мне нужно. Я также распилил доски пошире – в целом все три на 1″ шире и на 3″ или 4″ длиннее. Когда я визуально доволен расположением, я отмечаю часть треугольника на лицах мелом.

 

 

2. Один вход, два выхода. Я провожу каждую кромку, которую нужно склеить, над фуганком, чередуя грани, чтобы компенсировать любую небольшую ошибку в фуганке. Отследить просто. На первом ребре отмеченная грань идет к забору. На следующей детали отмеченная сторона выходит наружу с обоих краев, а на последней детали отмеченная сторона входит внутрь. Я кладу доски на небольшие деревянные планки, чтобы было легче выровнять грани и чтобы клей не попал на столешницу. Я удостоверяюсь, что эти куски прямые и точно такого же размера. Если скамья плоская, опорные планки одинаковой толщины и края деталей ровные, я могу сжать детали руками и не увидеть зазоров.

 

 

4. Краями вверх. Я переворачиваю первые две части на край и наношу одну каплю клея. Мне не нужно наносить клей на обе части или намазывать его. Это происходит автоматически, когда детали соединяются вместе.

 

5. Без борьбы. Чтобы скрепить доски вместе, большого усилия не требуется. Моя левая рука держит доски на опорных планках, чтобы лицевые стороны оставались на одной линии. Небольшое давление зажима закроет соединение на большей части длины, если края прямые.

 

 

6. Немедленно очистить. Соскребаю лишний клей, затем протираю влажной тряпкой. Если валик клея высыхает на поверхности, он замедляет процесс высыхания и задерживает влагу из клея в соединении. Я думаю, что это делает более слабым соединение.

 

7. Готово. Готовая клеевая линия практически незаметна. Дав клею высохнуть в течение часа, зажимы можно снять. Полное отверждение занимает больше времени, поэтому я даю сборке высохнуть в течение ночи перед дальнейшей обработкой. Если я все сделаю правильно, мне потребуется всего несколько движений скребком для карт, чтобы очистить панель.

Фуганок – с пружинным соединением
Я подготавливаю края с помощью фуганка, но мне также нравится небольшая пружина в моем соединении. Поскольку я не любитель ручных самолетов, я обращаюсь к машине. В результате мне приходится нарушать правила.

В большинстве статей по настройке фуганочных ножей рекомендуется использовать циферблатный индикатор, чтобы установить ножи идеально ровно и на одной линии с разгрузочным столом. Это койка.

Несмотря на то, что вам необходимо установить ножи вровень друг с другом, выравнивание с разгрузочным столом не является обязательным. Я установил свои ножи так, чтобы наклон 8-дюймового лезвия составлял 0,030″. Ближайшие к оператору концы ножей находятся ниже разгрузочного стола на 0,015″. Сзади они на 0,015″ выше разгрузочного стола.

Если ножи находятся под разгрузочным столом, вы получите конусность, если перенесете давление рукой на разгрузочный стол, как только для этого будет достаточно поверхности. Это еще одно правило, которому я предпочитаю не следовать, учитывая расположение лезвий!

При стыковке кромок я держу руку, нажимающую вниз, в центре доски. Когда доска проходит по ножам, она немного поднимается над разгрузочным столом. В центре доски мое давление передается на разгрузочный стол, и рез завершается легким сужающимся эффектом. Бинго, пружинный косяк.

И не беспокойтесь о плоскостности при стыковке торцов. Поскольку сочлененная грань не является конечной поверхностью при фрезеровании по толщине, любые небольшие отклонения стираются на рубанке. И если вас беспокоит небольшой скос на краю доски 3⁄4″, вы ищете вариант меньше 0,003″.

Итог: я могу настроить пружинный шарнир, отрегулировав положение упора вдоль лопастей. Когда все работает по плану, мне нужен только один зажим для большинства сборок панели, но я обычно использую два. (Чтобы увидеть, как этот процесс работает с гранями и ребрами, перейдите на страницу Popularwood
working.com/video. ) — GH

1. Развейте миф. Даже если ваши фуганочные ножи установлены не параллельно разгрузочному столу, с наклоном 0,030″ над 8-дюймовым ножом и на 0,015″ ниже разгрузочного стола на конце, ближайшем к оператору, вы все равно получите плоскую поверхность на лицо вашего запаса, потому что ножи имеют прямое лезвие. На стандартной кромке 3⁄4″ отклонение от стороны к стороне составляет ничтожно малое 0,003 дюйма.

 

 

2. Положение рук имеет решающее значение. После того, как ножи отрегулированы, если вы перенесете руки на разгрузочный стол во время резки, вы получите сужающийся разрез на кромке. С этой установкой вам нужно поместить удерживающую руку в центр доски. По мере выполнения реза доска поднимается по более высокому разгрузочному столу, пока ваша центральная рука не перенесет давление на разгрузочную сторону. Всегда оказывайте давление на центр доски. Примечание. Защитный кожух снят для ясности.

 

 

3. Вверх, вверх и прочь. Здесь вы можете увидеть, как заготовка соскальзывает с разгрузочного стола в процессе резки. Если результирующая пружина слишком велика, просто сдвиньте направляющую назад, чтобы уменьшить ее. (Ваше положение забора будет меняться в зависимости от длины доски.) После пары проходов вы обнаружите золотую середину, где разрез обеспечивает соответствующий изгиб для правильного пружинящего соединения.

 

 

4. Это происходит автоматически. По мере того, как вы проходите пропил, оказывая давление на центр доски, перенос на разгрузочный стол произойдет в середине вашего прохода. Передача постепенная, так что не ждите быстрого «шлепка» по возвращению конца к столу. Когда передача давления вниз на разгрузочный стол завершена, на оставшейся длине заготовки создается небольшой конус.

 

 

5. Держите его тонким. Идея состоит в том, чтобы создать изгиб или пружину в доске, которая позволяет концам соединения быть плотными, поскольку центральный зазор закрывается под давлением зажима. Если вы создадите слишком большой зазор, давление в центре доски может стать слишком сильным и вызвать напряжение в линии склеивания. И вы ничего не выиграете, если лук будет слишком легким. Я нахожу приятное место, где один лист бумаги скользит, когда оба конца соприкасаются с станиной фуганка. Другой тест заключается в том, чтобы поместить не более чем игральную карту между двумя краями доски во время сухой установки панели.

Ручные рубанки
Хотя сначала я научился подготавливать кромочные швы на станке с электроприводом, я предпочитаю делать это вручную, когда это возможно. Когда я работаю на себя и время не имеет значения, я буду использовать показанные здесь чисто ручные методы. Это немного медленнее, чем методы с электроинструментом, но мне это очень нравится.

Когда на счету каждая секунда, я подготавливаю края на фуганке, а затем использую фуганок для создания пружинного соединения. Вы можете смешивать и сочетать методы рук и силы так, как считаете нужным.

Вот пара подробностей и тонкостей моего процесса. Хотя я использую рубанок для обработки грубых краев, вы также можете использовать настольную пилу, ленточнопильный станок, складной нож или топорик для грубого удаления материала.

Кроме того, фреза в моем фуганке имеет очень тонкую кривую на краю. Это позволяет мне исправить неровный край, сдвинув плоскость влево или вправо по краю доски. Но кривизна не настолько выражена, чтобы создавать изогнутые края на доске. Край выглядит плоским до квадрата.

Подробнее об этом процессе можно прочитать в выпуске Popular Woodworking за август 2005 г. (#149) в отличной статье Дэвида Чарлсуорта под названием «Кривые обучения». И вы можете найти его в Интернете по адресу popularwoodworking.com/apr09. — CS

 

 

1. Измерьте ширину. Я использую калибр для панелей, чтобы отметить окончательную ширину своих досок. Отметьте ширину на обеих сторонах доски.

 

 

2. Распилить рубанком. Я использую рубанок, чтобы добраться до линии, оставленной датчиком панели. Используйте короткие прерывистые движения, и каждый проход может удалить 1/16″. Я уменьшил эту доску на 1″ в ширину во время одной поп-песни на радио.

 

 

4. Пружина в центре. Вот самое интересное. Соедините край, но начните проход примерно в 5 дюймах от конца доски и поднимите плоскость примерно на 5 дюймов от другого конца доски. Это называется «стоп-шейвинг», потому что он не проходит по всей длине доски. Одного прохода (или двух) должно быть достаточно, в зависимости от того, насколько глубоко установлена ​​фреза.

 

 

5. Спариваются ли они? Соединив один край пружиной, поместите ответную часть доски поверх первой доски. Покачивайте верхнюю доску в конце. Если вы чувствуете сопротивление на концах, значит, соединение пружинное. Если верхняя доска легко поворачивается в центре, у вас горб посередине одного (или обоих) краев, и вам нужно повторить попытку.

 

 

6. Результаты. С небольшими панелями (длиной примерно до 36 дюймов) я могу обойтись одним зажимом в центре. Для больших панелей также потребуются зажимы на концах панели.

Роберт В. Лэнг, Глен Д. Хьюи и Кристофер Шварц

Пружинные соединения: лучший друг склеивания кромок

Пружина расцвела, и автор Гэри Роговски дал несколько отличных советов по стыковке кромок досок с помощью техники это идеально подходит для сезона.

Почему бы и нет? Весна, давайте поговорим о пружинных соединениях. Эта простая небольшая кривая, врезанная в ребро, является ключом к выживанию при многих случаях склеивания ребер.

Деревья и древесина

Дерево и его волокна очень похожи на связку соломинок, скрепленных вместе. Эти соломинки несут воду и питательные вещества вверх по стволу к ветвям и листьям. Они невероятно пористые в одних породах дерева и слегка пористые в других. Но примерно в двенадцать раз больше влаги теряется через края этих пор или торцевые волокна доски, чем через их стороны или стороны доски. Что это означает для склеивания края к краю, так это то, что больше движения происходит сначала в конце доски, чем в середине.

Древесина невероятно гибкая. Вы можете взять две доски, у которых нет плоских краев, и зажать их, даже если на краях есть выступы высшей лиги, а на концах доски видны зазоры. Вы можете потянуть и склеить два края вместе с достаточным усилием зажима и случайным ворчанием. Отлично, теперь мы знаем, что древесина гибкая.

Подробнее о столешницах • Склеивание столешниц • Изготовление столешниц без отклеивания • Сохранение ровности столешниц • Создание привлекательной столешницы • Свежий взгляд на столешницы • Концы макетной платы удерживают столешницу плоской

Однако проблема возникает, когда древесина высыхает и расширяется, высыхает и расширяется, и со временем клеевое соединение подвергается серьезной нагрузке, пытаясь скрепиться, когда доска хочет разъединиться и вернуться к своему прежнему естественному состоянию. государство. В начале моей карьеры в деревообработке у меня развалилась ламинированная кромка, и я сказал себе: «Это нехорошо». Я не могу быть столяром, если не могу соединить кромки. Я слышал о пружинных соединениях. Как их сделать, вот в чем вопрос.

Пружинные соединения

Пружинное соединение представляет собой простой дугообразный вырез на краях ваших досок таким образом, что по обоим краям имеется небольшая вогнутость. Сколько? Не настолько сильно, чтобы через него можно было увидеть Францию, но достаточно, чтобы сквозь стык можно было увидеть немного света, если поднести его к источнику света. Эта небольшая вогнутость должна быть вытащена клеем, что довольно легко с легким усилием зажима. Когда вы вытаскиваете его, вы сильнее сжимаете концы. Это хорошо сближает их. Что будет дальше — чистое предположение с моей стороны. Но я полагаю, что вы достаточно сжали длинноволокнистые волокна, чтобы, когда происходит влагообмен, положительный или отрицательный, в древесине возникала некоторая упругость. Соединение хочет сохранить свою первоначальную форму и продолжать соприкасаться на концах, и вы полагаетесь на клей в середине соединения, чтобы скрепить край там.

Позвольте мне сказать вот что. Спустя 35 лет после отказа краевого соединения и 35 лет использования пружинных соединений у меня больше не было отказов. Оно работает.

 

[[[PAGE]]]
Резка пружинных соединений

Существует несколько способов их резки. Один из них заключается в том, чтобы соединить края вручную, а затем с помощью домкрата или сглаживающего рубанка, слегка изогнув края. Немного сложно для тех из вас, у кого нет достаточных навыков рук. Фуганок — это метод, который я действительно предпочитаю. Я начинаю с того, что соединяю доски плоско и квадратно. Если я бегу противоположными лицами к фуганку, то квадрат не имеет большого значения [возможно, тема другого разговора когда-нибудь]. Но убедитесь, что края плоские для начала.

Затем я вставил углубление, начиная примерно на 1/4 пути от начала доски и заканчивая примерно на 1/4 пути от конца. В руководстве по фуганку предлагается ослабить регулировочные винты на разгрузочном столе, чтобы эффективно опустить заднюю часть разгрузочного стола. Предположительно, это сглаживает кривую по краям вашей доски. Но я нахожу этот метод в лучшем случае рискованным и более склонным к тому, чтобы испортить настройки моего фуганочного стола и дать смешанные результаты.

Я предпочитаю делать пружинный шарнир таким образом. Начните с плоского края, как и раньше. Затем я начинаю свой следующий пропил на 1/4 пути от переднего конца, осторожно опуская доску на режущую головку и делая разрез на некоторое время, а затем поднимая доску примерно на 1/4 пути от конца. доски.

Остаются два неприглядных выступа по краям, так что теперь нужно выровнять их. Приготовьтесь снова сделать длинный полный проход. На этот раз начните с обычного давления руки на доску. Начните резать, а затем, когда вы достигнете этой первой отметки 1/4, начните с некоторой силой давить на доску. Это эффективно толкает доску в разделочную доску. Помните, что дерево гибкое, верно? Так что надавите на режущую головку и подавайте, и толкайте, и подавайте, и толкайте, пока не дойдете до отметки конца 1/4, а затем уменьшите давление и продолжайте подачу на всем протяжении разреза. Возможно, вам придется сделать этот разрез два или три раза. Вам также может понадобиться восстановить выемку, аккуратно опустив доску на ножевой вал в две его средние четверти.

Но, установив сначала прямую кромку, а затем выемку, а затем сглаживая эту выемку, вы получите красивый изгиб на краях. Немного света, скажем, 1/32″ для досок длиной два фута — это все, что вам нужно. Точно так же, когда вы кладете две доски вместе кромкой к кромке, вы чувствуете хорошее давление на концах. Другой способ — сначала вставить красивую линейку в две доски на фуганке. Затем ручным рубанком в маленьком углублении. Но при этом держите плоскость прямо на каждой доске.

Проверка соединения
Проверьте пружинное соединение, поместив один зажим в середину досок и сжав их вместе.