Конструктивные полосы одежды. Конструктивные линии в одежде

Конструктивные линии в одежде. Обработка срезов

Наверно, каждая из нас рано или поздно сталкивается с такой проблемой, как обработка срезов.

Пошив — это творческий процесс, поэтому и обработка может быть очень различна, но все же нужно знать основные требования и правила.

Сегодня поделюсь тем, как соединить две изогнутые линии и не просчитаться.

Так что, читайте и запоминайте на будущее или на настоящее 😉

Конструктивные линии в одежде — это линии, при помощи которых достигается форма.

Наряду с конструктивными есть еще и просто линии. Они могут просто членить ткань, не придавая ей форму.

Такие принципы соединения, как я расскажу, подходят для всех видов изогнутых линий.

1. Какие подвохи есть в кривых линиях?

Есть такой момент один нехороший — кривые линии сложно соединять из-за их кривизны.Для того чтобы нам не промахнуться, и сделать все так, как нужно, мы возьмем и поставим меточки.

Разметку проводим по линии соединения деталей.Расстояние между метками может быть разным.Для себя (для своего удобства) я усмотрела такую закономерность — чем кривее линяя, тем меньше должно быть расстояние между метками, и наоборот.

2. После проведения разметки, мы соединяем срезы, предназначенные для стачивания, и совмещая метки.Скалываем детали со стороны выгнутой линии.Булавки вкалываем перпендикулярно.

3. Булавочки вынимаем, и приутюживаем. Припуск заутюживаем так, как это нужно — в зависимости от того, какой срез мы соединяем.

СОВЕТ: Если припуск плохо ложится (или не ложится вовсе), то можно сделать надсечки на припуске. Тогда он ляжет и проблем не будет.

4. А вот так выглядят срезы с изнаночной стороны:

katushenka.ru

Конструктивные полосы одежды

Конструктивные полосы можно получить преобразованием конструктивных поясов после рассечения их по вертикальным линиям, проходящим по нормалям к горизонтальным срезам поясов. После этого горизонтальные линии груди, талии и бедер оболочки удается совместить с горизонталями чертежа с небольшими погрешностями, но в верхних срезах детали и на линии талии образуются вытачки.

Применение метода вспомогательной сетки дает более точные результаты, так как перестраивание осуществляется не только изменением внутренней кривизны линий сетки, но и изменением срезов.

В сетчатых материалах, совмещенных с кривыми поверхностями, изменяются сетевые углы между нитями основы и утка, но при этом длина самих нитей заметно не изменяется. Конструкторам одежды чрезвычайно полезно проследить, как меняется структура ткани и форма контурных линий сетчатых разверток поверхности при покрывании тканью фигуры человека или манекена в процессе изготовления конструктивных полос одежды.

Конструктивные полосы рекомендуется изготовлять из сетки-канвы. На объект конструирования - манекен- наносят исходные оси координат--горизонтальную по линии талии и перпендикулярно ей вертикальную, проходящую через верхнюю точку горловины. По этим линиям будут располагаться нити основы и утка ткани.

Полезно также нанести вертикальную линию, касательную к линии проймы. По более строгому определению исходные оси должны быть геодезическими ортогональными линиями.

Исходные оси рекомендуется наносить с помощью специального геодезического угольника, а если его нет, то можно использовать отвесы и резиновые нити. В этом случае вертикальные линии могут быть названы линиями наибольшего ската; их положение практически совпадает с положением геодезических линий.

Правильное определение положения исходных осей координат является необходимым условием получения минимальных углов перекоса ткани, что в свою очередь позволяет обойтись минимальным объемом влажно-тепловой обработки деталей швейных изделий. Вертикальные линии рекомендуется продолжить до линии бедер.

Подготовка вспомогательной сетки заключается в нанесении цветными карандашами на сетке-канве координатных линий сети с размером ячеек от 20 до 50 мм и выделении на ней исходных осей.

Наколку подготовленной сетки рекомендуется производить сначала по исходным осям, а затем за контурными линиями детали. При наколке следует помнить, что при заданной форме поверхности и в пределах закрепленного участка осей каждой точке поверхности манекена соответствует лишь одна точка вспомогательной сетки. Поэтому при наколке нужно, прежде всего, определить положение этой точки, совместить ее с поверхностью, а затем продолжать наколку, следя за тем, чтобы нити ткани располагались по плавным кривым, без образования «змеек», с равномерным натяжением.

В ткани, покрывающей заданную объемную форму, то есть принявшей состояние оболочки, изменяются сетевые углы между нитями основы и утка и диагональные расстояния между углами элементарных ячеек сети. Благодаря именно этому важному свойству ткани удается совместить с кривыми неразвертывающимися поверхностями.

В практике конструирования одежды принято оперировать так называемыми углами перекосов, которые определяются по разности между углом 90° и данным сетевым углом.

В деталях одежды допускается образование углов перекоса не более 10°, а в случае закрепления швами или специальными прокладками не более 15°. Превышение этих допусков приводит к нарушению устойчивости формы швейного изделия. Величину сетевых углов и углов перекоса можно измерить транспортиром.

Если оболочку снять с манекена и, восстановив первоначальную структуру ткани, разместить на плоскости, то получится новое состояние ткани, которое называется сетной разверткой. В сетной развертке исчезают углы перекоса и изменяются длины срезов деталей изделия.

Сопоставление формы и длины контурных срезов развертки и оболочки показывает, что в сетной развертке неразвертывающейся поверхности происходят значительные изменения, и непосредственное прямое совмещение такой развертки с исходной поверхностью приведет к образованию дефектов посадки.

Это объясняется тем, что выпрямление искривленных нитей оболочки вызывает изменение связанных с ними срезов контура развертки, поскольку изменение сетевых углов сопровождается изменениями длины контурных срезов детали. После этого, естественно, утрачивается так называемое изометрическое сходство между контурами деталей оболочки и соответствующей сетной разверткой.

Для успешного решения задачи совмещения сетной развертки с поверхностью объекта конструирования следует восстановить это утраченное изометрическое соответствие. При этом восстанавливаются как длины срезов детали, так и сетевые углы, образовавшиеся на поверхности объемной формы.

Изыскивая пути совершенствования методов конструирования одежды, мы исследовали некоторые возможности сохранения изометрического сходства деталей оболочки и их отображений на плоскости при условии фиксирования углов перекоса и длины срезов деталей. Получаемые при этом участки оболочки можно совместить с плоскостью в виде минимально искаженных плоских отображений, которые по терминологии, установленной Л. В. Савостицким, принято называть укладками.

В укладках сохраняется изометрическое сходство контурных срезов детали в состоянии и оболочки, и ее плоского отображения.

Следует заметить, что такое совмещение участков поверхности с плоскостью возможно лишь в пределах области с одинаково направленными углами перекосов или в пределах одной стороны ската выпуклых или вогнутых поверхностей.

Детали спинки и полочки могут быть представлены двумя укладками с границей, проходящей по вертикальной исходной оси ОУ, что соответствует делению указанных участков на конструктивные полосы.

Применение укладок в конструировании одежды позволяет по-новому решать вопросы создания технологичных конструкций с минимальным объемом влажно-тепловой обработки.

В деталях одежды, имеющих конструктивные разрезы, проходящие через экстремальные точки поверхности фигуры, удается полностью отказаться от операций формования деталей одежды. Объемная форма создается здесь конструктивно путем проектирования выпуклых или вогнутых контуров соединяемых срезов. Для создания объемной формы больших деталей одежды (спинки, полочки) без дополнительных линий членения потребуется применение операций формования.

Интересно, что как в первом, так и во втором случае деталь развертки доводится до формы укладки. Разница состоит в том, что в первом случае развертки можно сделать непосредственно по укладкам, сохраняя форму контурных линий, но выпрямляя нити основы и утка, а во втором случае после соответствующего формования сгиб вдвое сложенной детали должен совмещаться со срезами укладки. Эти соображения очень важны для понимания причин появления дефектов посадки одежды.

Несоответствие между размерами конструктивных поясов или полос и реальных деталей одежды приводит к возникновению сил натяжения ткани в швейных изделиях, если размеры конструктивных частей меньше необходимых, и сил давления на края деталей одежды, если их размеры больше необходимых, или сил, вызывающих перекос ткани, если форма детали не соответствует форме оптимальной развертки данного участка поверхности фигуры человека.

В общем случае на ткань воздействуют силы, изменяющие угол между нитями основы и утка. Их действие приводит к нарушению прямоугольной структуры ткани, превращению исходных элементарных прямоугольников в параллелограммы и уплотнению ткани в сечении, перпендикулярном действию растягивающих сил.

Первоначальная стадия изменения структуры ткани проходит без заметных внешних проявлений, за исключением некоторого искажения ткацкого рисунка.

При дальнейшем воздействии сил наступает такой момент, когда в зависимости от структуры ткани (вида переплетения, поверхностной плотности ткани, линейной плотности нитей) достигается минимально возможный сетевой угол между нитями основы и утка или максимальный угол перекоса ткани, и дальнейшее сближение нитей в плоскости ткани становится невозможным.

Если действие внешних растягивающих сил продолжается, возникает перераспределение нитей в пространстве и на данном участке ткани образуются складки или морщины.

Так как всякое заметное отклонение от формы укладки приводит к образованию тех или иных дефектов посадки, следует полнее использовать информацию, содержащуюся в укладках, как для разработки, так и для формования деталей одежды. Кстати, заметим, что конструктивные полосы есть не что иное, как наиболее удобная форма разработки укладок.

Используя для разработки укладок сетчатые материалы типа сетки - канвы, можно наглядно проследить процессы, происходящие в реальных деталях швейных изделий, в то время как, представляя ткань просто плоским материалом, мы не сможем правильно оценить и определить происходящие в ней во время изготовления швейного изделия изменения.

Наибольшее значение имеют отклонения в размерах опорных поверхностей одежды, для которых величина допускаемой погрешности должна быть минимальной. Вместе с тем следует различать искажения укладок, выражающиеся в уменьшении размеров, перекосе контурных линий и изменении кривизны срезов от модельных расширений конструктивных поясов, применяемых для создания определенного силуэта одежды.

Для каждого конструктивного уровня отмечаются свои зоны размещения припусков. Припуски по линии груди сосредоточиваются в основном в области проймы и боковых срезов изделия, по линии - сбоку и сзади фигуры, по линии бедер - с боковой и передней сторон фигуры.

sevia.ru

Конструирование и моделирование одежды

Введение в предмет

«Конструирование и моделирование одежды»

Конструирование и моделирование одежды – это сложный творческий процесс, соединяющий в себе решение художественных и технических задач, в результате которого определяются внешний вид и структура изделия.

Художественные задачи определяют создание модной формы, силуэта и покроя изделия, нахождение пропорциональных соотношений частей целого, предметное выражение художественного образа изделия.

Технические инженерные задачи определяют разработку с помощью расчетных формул и графических приемов деталей конструкций, обеспечивающих при сборке получение заданной формы изделия. Кроме того, конфигурация и размеры деталей, устройство узлов и соединений должны обеспечить хорошую посадку изделия на фигуре человека, удобство и надежность в эксплуатации, экономичность в производстве и т.д.

Инженерное и художественное конструирование – единый неразрывный процесс, цель которого – создание эстетически совершенных моделей одежды, приносящих человеку эмоциональное удовлетворение.

Для достижения этих целей закройщик должен:

- знать направление моды в одежде на текущий и перспективный периоды;

- уметь анализировать модель и определять, какими конструктивными средствами решены силуэт, покрой, функционально-декоративные элементы;

- обладать знаниями пластической анатомии, типологии населения, психологии человека;

- знать методы конструирования одежды, физико-механические и технологические свойства тканей и материалов, рациональные методы обработки деталей и узлов изделия.

Основные понятия и определения:

Конструирование одежды – это система создания чертежей деталей, основанная на измерении фигуры человека.

Моделирование деталей одежды – это разработка новых форм моделей одежды на базе основных чертежей конструкции деталей одежды.

Чертеж базовой основы деталей конструкции одежды – это рациональная конструкция основных деталей одежды, соответствующая размерным признакам фигуры человека с учетом оптимальных прибавок на свободное облегание. Базовая конструкция основы строится без модельных линий. Например: перед и спинка лифа платья, длинный втачной одношовный рукав, переднее и заднее полотнище юбки.

Лекала базовой основы (рабочие лекала) – это скопированные детали с чертежа базовой основы конструкции, которые используются как база для создания новых моделей одежды (модельных конструкций).

Конструктивные линии – это контурные линии деталей одежды, активно участвующие в формообразовании и чаще всего не несущие декоративной нагрузки. Необходимость членения конструктивными линиями на основе детали продиктована анатомическим строением человека, поэтому эти линии чаще всего проходят вблизи выступающих или вогнутых участков поверхности тела вдоль или поперек его боковой поверхности.

Баланс – это правильно соотношение частей, которые при объединении образуют целое, где каждая часть пропорциональна другим и гармонирует с ними.

Баланс изделия – это уравновешенность изделия и его частей. Другими словами, в сбалансированном изделии выдержано точное, соответствующее фигуре соотношение деталей (боковые швы вертикальны, линия талии / бедер / низа горизонтальны), требуемая соразмерность деталей соблюдена, что обеспечивает правильную посадку изделия на фигуре.

Вытачка – это конусообразный шов, проходящий не по всей длине или ширине детали, а только по ее части. Вытачки нужны для придания изделию формы тела человека.

Боковые линии вытачки – это линии, пересекающиеся в конце вытачки. Линия середины вытачки между ее боковыми линиями.

Раствор вытачки – это расстояние между боковыми линиями вытачки.

Инструменты и приспособления:

Для успешной работы закройщику / конструктору одежды нужны специальные инструменты и приспособления. Большую их часть можно приобрести в специализированных магазинах тканей и т.п. некоторые инструменты поставляются по заказу специализированными компаниями. Инструменты должны переноситься в специальных чехлах и пеналах.

1. Булавки портновские – для скалывания деталей изделия и проведения примерок.

2. Игольницы – специальная подушка или магнит – настольная или крепящаяся на руку.

3. Ножницы портновские – только для тканей и материалов, кончики должны хорошо резать.

4. Ножницы канцелярские – для бумаги / лекал.

5. Карандаши простые и ручки цветные – для работы с чертежами и лекалами.

6. Бумага для лекал – миллиметровка и калька.

7. Линейки - обычные деревянные или металлические от 30см – до 1м и угольники.

8. Лекала (фигурные линейки) – используют для работы с линиями пройм, горловины, карманов и т.д. Лекало, переходящее в прямую линейку используют для оформления линий в области бедер, краев изделий, лацканов и т.д.

9. Степлер и антистеплер - помогает предотвратить смещение бумаги при разрезании нескольких слоев одновременно.

10. Клейкая лента (скотч) – используется для склеивания лекал.

11. Шило – с его помощью на лекалах выполняют контрольные проколы для обозначения концов вытачек, карманов, застежек-молний и т.д.

12. Металлические грузы (несколько) – используются для фиксации лекал во избежание их смещения.

13. Сантиметровая лента – используется для измерения фигуры.

14. Портновский мел – используется для кроя изделия (им обводят контуры деталей на ткани).

15. Макетная ткань (ситец / бязь) – используют для изготовления макетов будущих изделий с целью предварительной проверки посадки конструкции на фигуре и внесения необходимых коррективов в лекала до кроя из основного материала.

16. Манекен – используют для отработки посадки конструкции изделия, для примерки изделия во время пошива и в других рабочих целях.

При подготовке материала были использованы:

А.Т. Труханова «Конструирование одежды»

Т.А. Сунцова «Легкая женская одежда. Конструирование и моделирование»

Х. Армстронг «Конструирование и моделирование модной одежды»