Выкройка основы приталенного платья. Конструкция платья прямого силуэта
Построение конструкции основы платья прямого силуэта с втачными рукавами
| 164 – 92 – 96 | Пг = 5,0 ÷ 6,0 | Пшс = 0,2Пг = 1,1 |
| Пшг = 0,15Пг =0,8 | ||
| Пспр = 2,4 | Пш.гор = 0,6 | |
| Поп = 7,0¸9,0 | Пб = 3,0 |
Предварительный расчет
Шизд. = Сг3 + Пг = 46,0 + 6,0 = 52,0
Шсп = Шс + Пшс = 17,7 + 1,1 = 18,8
Шпол = Шг2 + Пшг = 20,2 + 0,8 = 21,0
Шпр = Шизд – (Шсп + Шпол) = 52,0 – (18,8+21,0) = 12,2.
Для контроля расчетную ширину проймы сравнивают с минимальной шириной из таблицы, которая составлена из эмпирически найденных значений. Min Шпр = 11,5.
Шрук = = = 18,0
Оптимальная разница между Шрук. и Шпр. в диапазоне 5,0¸5,5см, максимум – 6,0см.
Построение сетки чертежа
Уровень линии груди: АГ = Впр з + Пспр = 17,6 + 2,4 = 20,0 (рис.1).
Уровень линии талии: АТ = Дтс = 40,3.
Уровень линии бедер: ТБ = ½ Дтс ≈ 20,0.
Уровень линии низа: АН = Дизд = 90,0 – по модели.
По линии груди последовательно откладывается ГГ1 = Шсп = 18,8; Г1Г2 = Шпр = 12,2; Г2Г4 = Шпол = 21,0.
Построение нижней части проймы выполняют методом засечек. Пройму делят в следующем соотношении: к спинке – 0,6 от ширины проймы, к полочке – 0,4 ширины проймы. Выбор такого соотношения неслучаен, поскольку опытным путем установлено, что при движении рука отклоняется вперед приблизительно на 40°, а назад на 60°. Участок проймы спинки строят радиусом равным 0,6Шпр, т.е. Г1П3 = 0,6Шпр = 0,6∙12,2 = 7,3. Радиус построения участка проймы полочки равен 0,4Шпр, т.е. Г2П4 = 0,4Шпр= 0,4∙12,2 = 4,9.
Построение спинки
Построение среднего среза спинки или линии середины спинки, если спинка без среднего шва, начинают с отведения по линии талии. Отведение среднего среза по линии талии ТТ1 проектируется для его удлинения и лучшего облегания в области лопаток.
ТТ1 = 1,0 ÷ 1,5. Точку А соединяют с Т1 и продолжают до линии низа. Точки Г0, Б1, Н1 – точки пересечения с линиями груди, бедер и низа. Перпендикулярно среднему срезу АН из точек Т1, Б1, Н1 проводят новые линии талии, бедер и низа спинки.
Горловина спинки или росток, строится от вершины среднего среза: ширина ростка АА1 = ⅓ Сш + Пш.гор = ⅓∙17,7 + 0,6 = 6,5. Через точку А1 провести вертикаль до линии талии. Вверх отложить Т0А2 = Дтс1 = 43,2. Высота ростка А2А21 ≈ ⅓ Шростка ≈ 2,3. Из точки А21 провести горизонталь влево – точка А0, которую лекально соединить с А2.
Конец плечевого среза, точку П1 находят на пересечении двух дуг: R1 = Впк + Пвпк = 43,3+ 0,7 = 44,0 (из точки Т) и R2 = Шп + посадка = 13,2 + 0,8 = 14,0. Точку П1 соединить с А2 и спроецировать влево на вертикаль (точка П2). Прибавка к Впк (Пвпк) зависит от высоты плечевых накладок.
Верхняя часть проймы спинки оформляется лекально при соединении точек П1 и П3.
Вершину бокового среза находят посередине проймы: Г1Г5 = ½ Г1Г2 = ½∙12,2 = 6,1. Если в боковых швах изделия прямого силуэта проектируются карманы, то для удобства эксплуатации боковой срез, а именно его вершина смещается на 2,0 – 3,0см в сторону полочки.
Рис.1 Построение основы платья прямого силуэта
Для построения бокового среза спинки измеряют ширину спинки на участке Г0Г5 и откладывают эту величину по новой линии бедер, т.е. Б1Б2 = Г0Г5. Вершину бокового среза Г5 соединяют с Б2 и продолжают до новой линии низа (т. Н2).
Построение полочки
Для построения горловины полочки и определения положения вершины плечевого среза от точки Т4 вверх откладывается балансовая мерка Дтп1: Т4А3 = 43,8.
Ширина горловины полочки равна ширине ростка: А3А4 = АА1 = 6,5. Глубина горловины А3А5 = А3А4 + 1,0 = 7,5. Большим радиусом (7,5см) оформляется линия горловины, которая соответствует линии основания шеи. Если по модели требуется иное решение формы горловины, то изменение наносят на конструкции основы, например, в соответствие с эскизом расширяют, углубляют горловину изделия.
Нагрудную вытачку на полочке, необходимую для создания выпуклости в области грудной железы, строят с использованием мерок Вг1, Шг1, Шг2. Прежде всего, определяют положение точки Г3, которая в данной конструкции платья прямого силуэта находится посередине полочки, т.е. Г2Г3 = ½ Г2Г4 = 10,5. Через точку Г3 провести вертикаль до пересечения с продолжением горизонтали А3А4, полученную точку обозначить А8. Из вершины плечевого среза А4 радиусом равным Вг1 на этой же вертикали делается засечка – точка Г7. Из точки Г7 проводится дуга радиусом Г7А8, по хорде которой откладывается раствор нагрудной вытачки. Раствор нагрудной вытачки рассчитывают: А8А9 = 2(Шг2–Шг1) +2 = 2(20,2 – 16,8) + 2 = 8,8. Если проектируются плечевые накладки или форма изделия достаточно объемная и уплощенная, расчетный раствор вытачки может быть уменьшен на 1–2см. В рассматриваемой конструкции проектируются плечики высотой 0,7см, поэтому раствор нагрудной вытачки на 1,0см меньше и равен 7,8см. Левую сторону вытачки получают соединением точек А9 и Г7.
Для построения плечевого среза полочки выполняется дополнительное построение: Г2П4 = Г1П2 – 1,0. Величина Г1П2 измеряется на спинке. Из точки П6 проводится дуга радиусом П6П4. Для облегчения построения плечевого среза, а именно определения положения его конца точки П5, находят вспомогательную точку А9: по хорде вправо А10А9 = А4А8(измерить). Из точки А9 засечка радиусом Шп = 13,2 и полученную точку П5 соединить с А9 – линия плечевого среза полочки.
Пересечение с левой стороной нагрудной вытачки – точка 1, по левой стороне выравнивают правую сторону: Г72 = Г71(измерить). Окончательно нагрудную вытачку рекомендуется укоротить на 2–2,5см для сохранения необходимой выпуклости в области грудных желез.
Для построения бокового среза полочки из вершины Г5 проводят вертикаль, измеряют боковой срез спинки и по нему выравнивают срез полочки, т.е. Г5Н3 = Г5Н2.
Прямой силуэт может иметь разное решение и визуальное восприятие: четкая прямая форма – «карандаш», зауженный книзу или с небольшим расширением (до 2,0см по линии низа). Зрительное восприятие от модели тесно связано с полнотой женской фигуры. Прежде всего, следует отметить, что прямой силуэт рекомендуется только для фигур I – II полноты, а также 0 полноты. Для фигур III и IV полноты предлагается силуэт «трапеция», который получают в результате конического разведения основы прямого силуэта.
Построение втачного рукава
Методика расчета и построения втачного рукава заключается в том, что рукав встраивается в пройму, что обеспечивает хорошую сбалансированную посадку.
Для расчета параметров рукава необходимо измерить длину проймы изделия – Дпр.
Длина оката рукава отличается от длины проймы на величину посадки: Док = Дпр + Пос. Величина посадки рассчитывается в зависимости от толщины и структуры ткани. Для этого используется таблица «Норма посадки оката рукава на 1см длины проймы, см», из которой выбирается Нпос, соответствующая используемой в проекте ткани: Пос = Нпос ∙ Дпр.
Высота оката втачного рукава тесно связана с основными параметрами рукава и рассчитывается следующим образом: Вок = ⅔Док – Шрук.
Для примера представлен расчет для данной конструкции основы платья прямого силуэта: Дпр = 46,2; Пос = 0,08 ∙ 46,2 = 3,7; Док = 46,2 + 3,7 = 49,9; Вок = ⅔∙49,9 – 18,0 = 15,2. Расчетную. Вок для контроля рекомендуется сравнить с Вок графической, которую определяют на чертеже проймы платья: Вок гр. = dверт – 2,0÷2,5. Вертикальный диаметр проймы (оо1=dверт) находят, выполняя дополнительное построение: соединяют концы плечевых срезов П1 и П5, из середины проводят вертикаль до линии груди (рис.2). От dверт вычитается величина поправочного коэффициента, который зависит от размера конструкции, для Ог3 = 84 – 92 равен 2,5см. Разница между Вок расчетной и графической не должна быть 0,5см.
Рис.2 Схема определения dверт проймы
Для построения рукава используется пройма изделия, которую выносят в отдельный чертеж (рис.3). Линия груди в чертеже платья является также и линией основания рукава.
Точку Рп, через которую пройдет линия переднего переката, находят как Г2Рп = 0,4(Шрук – Шпр) = 0,4(18,0 – 12,2) = 2,3. От точки Рп вверх РпО1 = Вок = 15,2. От О1 вниз – длина рукава О1М = Др.зап ± мода = 55,2 +0,8 = 56,0 и длина до линии локтя О1Л = ½Друк – 3,0 = ½ ∙ 56,0 – 3,0 = 31,0.
Рис.3 Построение втачного прямого рукава
Линия локтевого переката проходит через точку Рл, для чего отложить влево РпРл = Шрук = 18,0. Через точку Рл провести вертикаль до горизонтали из точки О1 – точка О3, на линии низа – точка Н3.
Построение головки рукава выполняют в следующей последовательности:
· от точки Рп вправо отложить величину равную Г2Рп и относительно новых осей координат радиусом построения нижнего участка проймы полочки 0,4Шпр = 4,9 выполняется построение в зеркальном отражении с получением точки Р1;
· от точки Рл влево отложить величину равную Г1Рл (измерить) и относительно новых осей координат радиусом построения проймы спинки 0,6Шпр = 7,3 выполняется построение в зеркальном отражении – точка Р2;
· для построения верхней части головки рукава находят середину ОО1 – точка О11, середину О2О3 – точка О32, измеряют О11О32 и находят его середину – точка Оʹ; измеряют О11Оʹ, откладывают эту величину по вертикали вниз и из полученной точки Оʹʹ радиусом ОʹʹОʹ проводят полуокружность;
· верхняя часть головки рукава соединяется с нижними участками касательными, при этом О6 – точка пересечения с линией РпО1, а с линией РлО3 – точка О7.
Нижняя часть втачного рукава строится от линии основания рукава: из точек Р1 и Р2: до линии низа провести вертикали. От полученных точек Н1 и Н2 по модели рукав внизу может быть заужен или расширен.
Правильно сконструированный рукав должен быть грамотно втачен в пройму изделия. Для этого по окату рукава и пройме намечают надсечки. Они обеспечат хорошую сбалансированную посадку рукава.
megalektsii.ru
36. Разработка конструкций моделей - Искусство красиво одеваться
Платье прямого силуэта с цельновыкроенными рукавамиСтарое изделие (рис. 391 а). Платье-костюм из шерстяной ткани или трикотажного полотна прямого силуэта. Жакет с центральной застежкой. Рукава втачные. Юбка прямая двухшовная. Новое изделие (рис. 391 б). Платье прямого силуэта с отрезной линией талии. Рукава цельновыкроенные. Линия плеча спрямленная, поддерживается плечевой накладкой толщиной 1 см, выкроенной по форме, как для втачного рукава. Соединительные швы могут быть отделаны вышивкой. Воротник - отворотная стойка, слегка отстает от шеи. Линия талии подчеркивается подкройным поясом, расположенным ниже линии талии, и имитирует высокую кокетку.
Для изготовления данной модели требуется дополнительно 65 см ткани при ширине 142 см.Построение чертежа модели. Перед (рис. 392). Для построения лекала переда берут основу конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами, обводят её на бумаге, затем вносят некоторые изменения в форму рукава. Для этого соединяют точку М¹1 с точкой Т6 прямой линией; делят её на 3 части, затем на линии 1-3 откладывают 5,5 см, на линии 2-4 откладывают 4 см. Оформляют нижний срез цельновыкроенного рукава, соединяя точки М¹1, 4, 3 и Т6 плавной кривой линией. Намечают конструктивно-декоративные линии. От точки А4 по плечевому срезу откладывают отрезки, равные: А4А¹4 = 7,5; А4Р = 26 см; А4Р1 = 44см. По линии талии от точки Т8 влево откладывают отрезок, равный 11 см, и обозначают точкой Т¹8. От точки Т6 по линии нижнего среза рукава откладывают отрезки: Т6Т61 = 6 см; Т6Р2 = 27 см. Точки А¹4, Т¹8, Р, Т61, Р1 и Р2 соединяют прямыми линиями. По полученным линиям перед разрезают. Детали К и Л выкраивают из дополнительной ткани.
Спинка (рис. 393). Для построения лекала спинки берут основу конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами, обводят на бумагу и вносят изменения в форму рукава. Для этого точку М¹3 соединяют с точкой Т5 прямой линией и полученный отрезок делят на 3 равные части, на линии 5-7 откладывают 5,5 см, на линии 6-8 откладывают 4 см. Нижний срез рукава оформляют, соединяя точки М¹3, 8, 7 и Т5 плавной кривой линией. Намечают конструктивно-декоративные линии. С этой целью от точки А¹2 по плечевому срезу на продолжении рукава откладывают отрезки, равные: А¹2А¹¹2 = 7,5 см; А¹2Р¹1 = 26 см; А¹2Р¹¹1 = 44 см. По линии талии от точки Т откладывают отрезок, равный 11 см, и обозначают точкой Т0. От точки Т5 по линии нижнего среза рукава откладывают отрезки: Т5Т51 = 6 см; Т5Р¹2 = 27 см. Точки А¹¹2 и Т0, Р¹ и Т51, Р¹¹1 и Р¹2 соединяют прямыми линиями. По полученным линиям спинку разрезают. Детали К¹ и Л¹ выкраивают из дополнительной ткани.
Воротник (рис. 394). Строят прямой угол с вершиной в точке О. От точки О вверх по перпендикуляру откладывают величину подъема середины воротника, равную 11 см. ОВ = 11 см. Из точки О на горизонтальной стороне угла откладывают 14,5 см и ставят точку А. Точки А и В соединяют прямой линией. На середине восстанавливают перпендикуляр и на нем откладывают отрезок, равный 3,5 см. Линию втачивания воротника проводят плавной кривой, соединяя точки В, 2 и А. Ширина воротника посередине ВВ2 равна 8 см, в концах АВ1 - 13 см. Точки В2 и В1 соединяют прямой линией. На середине восстанавливают перпендикуляр (3-4) и на нём откладывают б см. Линию отлета оформляют плавной кривой, соединяя точки В2, 4, В1. Юбку выкраивают по основе конструкции двухшовной юбки (см. рис. 404). Раскладка деталей кроя показана на рисунках 395, 39б.Платье прямого силуэта, отрезное по линии талии
Старое изделие (рис. 397 а). Платье шерстяное или из трикотажного полотна отрезное по линии талии. Рукава полуреглан на манжетах. Юбка слегка расширена, на передней части юбки заложены односторонние складки. Новое изделие (рис. 397 б). Платье отрезное по линии талии прямого силуэта. Рукава цельновыкроенные поддерживаются плечевыми накладками толщиной 0,7-1,0 см. Конструктивные линии могут быть отделаны кантами или тесьмой. Воротник и манжеты выполнены из трикотажного довяза. Юбка прямая трехшовная со шлицей по среднему шву переда. Линия талии подчеркивается поясом шириной 2,5 см.
Построение чертежа модели (рис. 398). Перед. Для построения переда берут основу конструкции переда изделия с цельновыкроенными рукавами, обводят ее на бумагу и наносят новые конструктивно-декоративные линии в соответствии с моделью. От высшей точки горловины из точки А4 по плечевому срезу откладывают отрезок, равный 12 см, и ставят точку П7. По талии от точки Т8 откладывают 11 см и полученную точку обозначают Т¹8. Точку П7 соединяют прямой линией с точкой Т¹8. От точки П7 вниз на полученной линии откладывают 7,5 см и ставят точку П70. От точки М вниз по линии низа рукава откладывают 2,5 см и ставят точку М0. Затем точку М0 и П70 соединяют прямой линией. Рукав укорачивают на б см - на ширину манжета. По линиям середины переда, рельефной и линии М0П70 перед разрезают. Детали К выкраивают из дополнительной ткани. 
Спинка (рис. 399). Для построения чертежа берут основу конструкции спинки изделия с цельновыкроенными рукавами, обводят ее на бумагу и наносят новые конструктивно-декоративные линии. От высшей точки горловины А¹2 откладывают отрезок, равный 12,5 см, и обозначают точкой П¹7. По линии талии спинки от точки Т откладывают 11 см и ставят точку Т0. Точки П¹7 и Т0 соединяют прямой линией. Вниз от точки П¹7 откладывают отрезок, равный 8,5 см, и ставят точку П¹70. От точки М2 вниз по линии низа рукава откладывают 2,5 см и ставят точку М¹2. Точки М¹2 и П701 соединяют прямой линией. Рукав укорачивают на 6 см - на ширину манжеты. По линиям середины спинки, рельефной и линии М¹2П¹70 спинку разрезают. Деталь К¹ выкраивают из дополнительной ткани. Юбку выкраивают по основе конструкции двухшовной юбки, добавляя припуск на шлицу (рис. 400). Раскладка деталей кроя показана на рисунках 400, 401, 402. Манжеты и воротник можно выполнить вручную на спицах или использовать морально устаревшее трикотажное изделие.shei-sama.ru
Выкройка основы приталенного платья.
Категория: >> Выкройки платьев
На этой странице будут рассматриваться выкройки основы приталенного и полу приталенного платья.
В качестве шаблона будем использовать базовый чертеж выкройки основы платья, который начинаем видоизменять при помощи добавления нужного количества вытачек, которое, в свою очередь, зависит от фасона изделия.
Такие выкройки широко используются: в пошиве вечерних платьев, летних сарафанов, женских блузок прилегающего и полуприлегающего силуэта.
Для начала чертим выкройку основы платья.
Далее перед тем как строить вытачки на готовой выкройке основы, необходимо знать какой будет фасон платья, от этого зависит количество вытачек на выкройке (если полуприлегающего силуэта, тогда нужно начертить 2 вытачки на базовом чертеже основы платья, а если прилегающего, тогда делается дополнительная вытачка).
Нужно знать что платье при среднем облегании (полу приталенное) сохраняет прямой силуэт, а чтобы изделие лучше облегало, нужно сделать дополнительную вытачку.
Выкройка приталенного платья.
Находим сумму вытачек (∑в)- общий расчет делается для того чтобы узнать на сколько сантиметров нужно сужать выкройку по линии талии. И от общей суммы вытачек рассчитывается раствор(ширина) каждой вытачки.
∑В (сумма ширины вытачек)= ТТ1 -(Пот + Пт ) = 51-(35,5 + 3) = 12,5 см.Далее полученную сумму вытачек (∑В) = 12,5см распределяем по участкам и рассчитываем растворы для каждой вытачки, а также находим их месторасположение.
Задняя вытачка.
- Местоположение: По лини и талии от точки Т в право отмеряем расстояние равное 9,4см и ставим Т5см. Эту цифру мы вычли по формуле ТТ5 = ГГ2 : 2 = 18,8 : 2 = 9,4см. Затем из точки Т5 вверх и в низ чертим прямые до пересечения с линиями ГГ1 и ББ1
- Раствор(ширина): Т6Т7 = 0,3* ∑В =0,3*12,5=3,75см.
- Длина: От линии груди вниз и от линии бедер вверх отмеряем по 3 см (это постоянная величина).
Боковая вытачка (формирует боковой шов).
- Центр боковой вытачки находится в точке Т2, верх в точке Г6.
- Раствор равен раствору задней вытачки: 0,3* ∑В =0,3*12,5=3,75см.
- По линии бедер Б3Б4 = Поб + Пб – ББ1 = 2 см. (от точки Б2 в право и в лево отлаживаем по 1см). Далее от центра отрезка Т4Б4 откладываем перпендикулярно 5 мм в сторону центра выкройки и чертим дугу, также поступаем с отрезком Т3Б3.
Передняя вытачка.
- Центр ее находится в точке Т8. На переднем полотнище от точки Г8 чертим прямую линию вниз через Т8 до пересечения с линией бедер(ББ1). Точка Т8 найдена по формуле Т1Т8 = Г1Г7 (отрезок Г1Г7 меряем со своего чертежа).
- Раствор: Т9Т10= 0,2*∑В =0,2*12,5=2,5см.
- Длина: От линии бедер(ББ1) вверх отмеряем 4-5 см. От точки Г8 отмеряем вниз 3 см.
Дополнительная вытачка.
- Для ее построения, из точки Г3 чертим в низ прямую равную 3 см( это начало и вверх вытачки) и строим от линии талии также вниз прямую перпендикулярную которая равна 8-9 см.
- Раствор: Т12Т13 =0,2*∑В =0,2*12,5= 2,5см.
Оформление боковых срезов.
Отрезки Т4Б4 и Т3Б3 выгнуты с обеих сторон на 0,5см.
Из точек Б3 ,Б4 провести вертикали до пересечения с линией низа и поставить Н3 ,Н4.
Необходимо уравнять отрезки: Т3Н3=Т4Н4=ТН.
Оформить боковые срезы через точкиТ3 , 0,5, Б3,Н3 и Т4, 0,5 ,Б4 ,Н4.
Нижнюю линию проводим плавной кривой соединяя точки Н и Н3,Н1 и Н4.
Готовый чертеж выкройки, который должен получится, примерно, как показано на рисунке.
Далее выкройка делится на две части по линии бокового шва. Полученные лекала, которые делаются на бумаге в натуральную величину, должны быть примерно такого вида:
Выкройка полу приталенного платья.
Эта выкройка строится так же, как и выкройка для приталенного платья, незначительно изменяется раствор(ширина) боковой вытачки, которая формирует боковой шов и не нужно делать дополнительную вытачку.Раствор: Т3Т4 = 0,5 * ∑В = О,5 * 12,5 = 6,25 см.
www.zakroyschik.ru
