33. Типовое проектирование одежды. Конструирование женского платья
Особенности конструирования женского платья по методике МТИЛП
В этой статье я хочу продолжить характеристику методики МТИЛП применительно к конструированию женских платьев.
Сразу отвечу на вопрос, который я получила обратным письмом от одной из читательниц. Он звучал: "Как расшифровывается МТИЛП?"
МТИЛП - это аббревиатура названия Московского технологического института легкой промышленности. Сейчас это высшее учебное заведение носит название МГУДТ - Московский государственный университет дизайна и технологии. Однако, во многих источниках методика конструирования одежды, разработанная специалистами указанного учебного заведении, сохранила свое название как методика МТИЛП
Вернемся к самой методике... Напомню, что в предыдущей статье мы рассмотрели перечень исходных данных, необходимых для осуществления расчетов чертежа конструкции. Теперь же мы пройдемся по основным особенностям расчетов и построения чертежа в методике МТИЛП на примере женского платья (см. рисунки 1-3)
Рисунок1 - Схема чертежа конструкции платья по методике МТИЛП для женщин групп малых размеров (84-104)
Для построения уровня основных горизонталей базисной сетки, а также определения ширины спинки используются традиционные расчеты
АУ = 0,4 Дтс
А3 = Впр.з
АТ = Дт.с .+ Пд.т.с
ТБ = 0,5 Дт.с
АН = Дш.к+Пд.н
Шсп = Аа = Шс+Пш.сп
Отрезок, определяющий уровень горизонтали, соответствующей положению вершины горловины переда, рассчитывается при задании балансных характеристик изделия.
aа′ = d = Дтп1 – Дт.с + ∆hк.о
Положение линии груди (уровня сосковых точек по отношению к вершине горловины переда) задается, исходя из размерного признака Вг согласно расчетам
а′Г1 = Вг – Дш.ош + 0,5
Ширину изделия по линии груди в методике предлагается определять, исходя из размерного признака Сг2 с учетом соответствующего припуска на свободное облегание Пгпо ломаной ЗЗ1Г6Г2 аналогично определению этого размера при изменениях фигур. Вследствие этого ширина рамки чертежа оказывается несколько больше ширины изделия в готовом виде, рассчитываемой исходя из полуобхвата груди третьего и припуска (Сг3 + Пг). Разность между шириной рамки чертежа и шириной изделия в готовом виде определяет раствор вытачек по линии груди ∑Вг, который распределяется между прогибом боковых срезов Г31Г32 и задней вытачкой на спинке Г51Г52.
ЗЗ1Г2 = Сг2 + Пг
∑Вт = ГГ2 – (Сг3 + Пг)
Г31Г32 = 0,7 ∑Вг
Г51Г52 = 0,3 ∑Вг
При определении ширины переда (Г2Г4) использовано введенное измерение ширины груди большой (Шг.б)
Шпер = Г2Г4 = Шг.б + Пп
В основу определения оптимальной ширины проймы положены данные разверток поверхности манекена и установленные зависимости от размерного признака, «переднезадний диаметр руки»
- контрольная величина Шпр.контр = 0,91 dпзр + Пш
- фактическая величина Шпр.факт = Г1Г4 – Г31Г32
Окончательный контроль ширины изделия в готовом виде на уровне линии груди осуществляется непосредственным изменением соответствующих участков чертежа конструкции по линии ГГ2:
ГГ51 + Г52Г31 + Г32Г2 = Сг3 + Пг
Построение линии глубины проймы обеспечивается заданием ее уровня от точек 31 и 32 на основании припуска на свободу проймы по глубине (Пспр)
31Г11 = 32Г41 = Пспр
Таким образом, в области грудного конструктивного пояса чертежа платья выделяется три базисные горизонтали:
- 33132 – линия заднего угла подмышечных впадин;
- Г11Г41 – линия глубины проймы
- ГГ2 – основная линия груди, соответствующая уровню сосковых точек на плоскости чертежа.
Также следует отметить исключение из базисной сетки вертикальной линии, ограничивающей пройму спереди.
В методике МТИЛП приведены два варианта построения средней линии спинки - с разрезной и не разрезной спинкой (см. рисунки 2и 3)
Рисунок 2 - Схема чертежа платья с неразрезной спинкой по методике МТИЛП для женщин больших размеров
Рисунок 3 - Схема чертежа платья с разрезной спинкой по методике МТИЛП для женщин больших размеров
В случае проектирования спинки со средним швом предусматривается дополнительное отведение от вертикали на уровне шейной точки и талии. Величина указанного отведения не зависит от размера и для фигур с нормальной осанкой равна на уровне шейной точки и талии – 1,0 см., на уровне линии бедер – 0.
Определение основных размеров горловины спинки и переда осуществляется как на основании размерных признаков, непосредственно характеризующих эти участки, так и с использованием данных, полученных опытным путем.
АА1 = 0,35 Сш + Пш.г.с
А1А2 = Дт.с1 – Дтс
А3А4 = АА1 –0,8
А3А5 = А3А4 + 1,0
Предложенный методикой вариант расчета высоты горловины спинки с использованием размерных признаков Дтс1 и Дтс повышает степень точности построения этого участка, а также позволяет учесть характер влияния осанки фигуры при разработке чертежа конструкции.
Оформление среза горловины спинки осуществляется с использованием проективного дискриминанта кривой, задаваемого исходя из группы размеров фигуры, среза горловины полочки – методом радиусографии аналогично ранее рассмотренным методикам. Использование такого графического приема, как проективный дискриминант кривой, усложняет построение для начинающих конструкторов, и в то же время обеспечивает более точное и однозначное оформление среза в автоматизированном режиме.
Особенностью конструктивного построения плечевого среза спинки является определение положения плечевой точки детали (точки П) засечками дуг:
А21П = Шп
ТП = Впк +0,3
Для оформления среза проймы определяется ряд опорных точек с использованием традиционного способа их нахождения:
А21П21 = Шп+0,5
Г11П3 = 0,6 Шпр = 0,6 (Г11Г41–Г31Г32)
Г4П4 = Г1П2–1
Г41П6 = 0,4 Шпр = 0,4 (Г11Г41–Г31Г32)
П6П5 = П6П4
А41А5 = Шп
Верхние участки проймы спинки и переда оформляются с заданием соответствующих величин проективных дискриминантов кривой. Нижние – методом радиусографии, аналогично ЕМКО СЭВ
При разработке чертежа спинки в качестве основного формообразующего элемента в области лопаток предложена вытачка, построение которой осуществляется не совсем обычным способом с использованием радиуса индикаторной окружности (Rи = 11 см)
АУ = 0,4 Дтс
УИ = Цл = АА1
А2И – прямая
Раствор вытачки на выпуклость лопаток задается либо углом b1, либо расстоянием по хорде дуги окружности (радиусом 11 см.), проведенной из точки И вправо. Величина раствора выбирается исходя из размера фигуры, и корректируется (при необходимости) с учетом типа осанки. Предложенный способ задания раствора вытачки, базирующийся на использовании результатов анализа разверток поверхности манекена на плоскости, является достаточно точным и обоснованным, а также обеспечивает возможность разработки чертежей конструкции на фигуры с отклонениями в осанке с необходимой степенью точности воспроизведения формы фигуры в этой области.
Направление плечевой вытачки обеспечено на уровень вершины горловины спинки (ИА2 = ИА21), с последующим ее переводом в необходимое положение согласно модели. Длина вытачки спинки унифицирована и равна:
- 8,5 для размеров 84–104,
- 9,5 см. для размеров 108–120
- 10 см. для размеров 124 – 136.
Напомню, что размер фигуры представлен показателем обхвата груди третьего.
Построение нагрудной вытачки переда аналогично способу, предложенному в методике ЦНИИШП. Величина ее раствора при этом задается на уровне точки Г7 следующими расчетами:
Г7Г71 = Сг2 - Сг1
Для создания необходимой степени прилегания проектируемых моделей платьев прилегающего и полуприлегающего силуэтов в методике рассмотрены способы построения модельных конструкций с талиевыми вытачками (см. рисунки 1 – 3). Суммарный раствор вытачек по линии талии рассчитывается традиционным способом:
∑В = (Сг3 + П г) + (Г31Г32 + Г51Г52) – (Ст + Пт) = ТТ1 – (Ст + Пт)
Характер распределения ?В по участкам предлагается согласовывать с размерной подгруппой женских фигур. Так для фигур первой и второй размерной подгруппы в качестве типового варианта использовано распределение ∑В в талиевую вытачку спинки, прогибы боковых краев спинки и переда и одну талиевую вытачку переда (полочки):
Т6Т61 = Т6Т62 = 0,125 ∑В; т.е. Т61Т62 = 0,25 ∑В
Т2Т3 = Т2Т4 = 0,25 ∑В; т.е. Т3Т4 = 0,5 ∑В
Для проектирования объемной формы переда (полочки) с учетом выступания живота в подгруппе размеров 124 – 136 введена боковая вытачка по линии талии, а также боковая вытачка на выступание живота (см. рисунок 3). В связи с этим изменяется распределение ?В для фигур указанных размеров:
- вытачка на спинке – 0,25 ∑В
- вытачка в боковом шве – 0,4 ∑ В
- передняя вытачка на переде – 0,15 ∑В
- боковая вытачка на переде – 0,2 ∑В
Методикой разработаны рекомендации по ограничению длины талиевых вытачек при их построении. Нижние концы вытачек должны располагаться на 3 см. выше линии ББ1, верхние концы – на 1,5 см. ниже линии 331 (на спинке) и Г2Г4 (на переде).
Для нахождения основных точек боковых срезов спинки и переда используются следующие расчеты:
Г1Г3 = 0,25 Г1Г4
Б2Б3 = Б2Б4 = 0,5((Сб + Пб) – ГГ2)
Н2Н3 = Н2Н4 = 3 ÷4 см.
При построении линии середины переда в методике МТИЛП рекомендуется учитывать принадлежность женской фигуры к конкретной размерной подгруппе. Так, для фигур малых размеров линия полузаноса совпадает с вертикалью, проходящей через точку Г2 и ограничена снизу точкой Н11, расположенной на 1,0 см. ниже точки Н1. Для типовых фигур женщин подгруппы больших размеров (120 - 136), учитывая особенности телосложения, предусматривается нижнее отведение средней линии переда от вертикали на выступание живота, величина которого установлена расчетным путем и доказана экспериментально равна 1 см.
Б1Б9= 1,0 см. (вправо по горизонтали)
Таким образом линия полузаноса для указанных типов фигур представляет собой наклонную прямую (см. рисунок 3), проведенную через точки Б9 и Г2 вверх и вниз
Н1Н11 = 1,5 ÷ 2,0 (для сохранения горизонтальности линии низа в подгруппах больших размеров)
В следующей статье мы рассмотрим особенности конструирования рукавов в методике МТИЛП.
Уважаемые читатели, у Вас всегда есть возможность подписаться на рассылки с сайта "Конструируем одежду"! Формы для подписки есть на главной странице. 
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
- Расчеты конструкции женского платья по методике ЦНИИШП
- Характеристика методики конструирования одежды МТИЛП
- Расчеты чертежа конструкции платья по методике Мюллера
- Расчеты к построению чертежа конструкции платья по методике ЕМКО СЭВ
- Дополнения к методике конструирования ЦНИИШП
wellconstruction.ru
33. Типовое проектирование одежды - Основы конструирования одежды
Характеристика типовых конструкций женской верхней одежды Женскую верхнюю 
одежду можно разделить по следующим признакам: по силуэту - на прилегающую, полуприлегающую, прямую и свободную; по количеству продольных швов - на двухшовную, трехшовную и шестишовную; по покрою рукава - с втачным, цельнокроеным и рукавом реглан.
Указанные признаки покроя могут встретиться в различных сочетаниях. Поэтому количество типовых покроев, типовых конструкций женской одежды значительно больше, чем мужской одежды.
В различные периоды времени отдельные признаки покроя встречаются чаще, другие реже, одни признаки лучше сочетаются друг с другом, другие хуже. Поэтому в каждый период времени количество наиболее распространенных типовых покроев бывает сравнительно невелико. Так, рукава реглан и цельнокроеные хорошо сочетаются только с прямым и свободным силуэтом. Та или иная форма покроя рукава в зависимости от моды может временно не применяться или видоизменяться.
Одним из основных признаков покроя, формирующих объемную форму и силуэт одежды, является,количество продольных швов на спинке и полочке.
Наиболее распространены жакеты и пальто, имеющие три продольных шва: два боковых и средний шов спинки.
Основное отличие двухшовных изделий от трехшовных состоит в отсутствии среднего шва спинки. Изделия с двумя продольными швами (двухшовные), так же как и с тремя (трехшовные), могут быть различными по силуэту. Однако наиболее технологичными в обработке следует признать двухшовные изделия прямого силуэта. В прилегающих и полуприлегающих изделиях для создания необходимого прилегания по линии талии при обработке целой спинки необходимо обрабатывать вытачки, а если они не предусмотрены моделью, то выполнять влажно-тепловую обработку.
Шестишовная одежда имеет помимо двух продольных боковых швов еще четыре шва: два на спинке и два на полочке. Эти швы располагаются симметрично линии середины спинки и линии полузаноса. Шестишовные жакеты и пальто обычно не бывают прямого силуэта. Дополнительные швы имеют не только декоративное, но и конструктивное значение, так как их используют для придания формы изделиям прилегающего и полуприлегающего силуэтов. В шестишовных изделиях передние вытачки на полочках, а также вытачки на спинке не проектируют, так как их заменяют швы.
Застежка в женских изделиях может быть: однобортная и двубортная. Однобортная застежка может в свою очередь быть центральной (когда пуговицы пришивают по линии полузаноса) и смещенной.
Ширина бортов в однобортных изделиях: жакете - 2 - 4 см, пальто - 4 - 6 см; в двубортных: жакете - 6 - 8 см, пальто - 8 - 10 см. Ширину правого борта в изделиях с центральной застежкой устанавливают такой же, как в однобортных изделиях; левую полочку обычно делают на 3 - 4 см шире правой, чтобы не было расхождения полочек внизу при ходьбе.
В женской одежде труднее дать характеристику типовых покроев, чем в мужской, вследствие большей ее изменчивости, поэтому ограничимся лишь краткой характеристикой некоторых покроев женских жакетов и пальто, которые можно рассматривать как типовые, встречающиеся с теми или иными изменениями всегда.
Пальто и жакет полуприлегающего и прилегающего силуэтов
На рис. V-16 показана 
конструкция трехшовного жакета, который может быть в зависимости от величины припуска на свободное облегание по линии талии прилегающего или полуприлегающего силуэта. Конструкция трехшовного жакета имеет много общего с конструкцией пиджака. Основные конструктивные отличия следующие: верхняя вытачка на полочке, больший раствор передней, боковой вытачек и в боковом шве, иная форма среднего среза спинки. Иногда на спинке по линии талии также может быть вытачка (на рис. V-16, а показана штриховыми линиями).
Типовой формой бокового кармана в жакетах этого вида является поперечный прорезной карман с клапаном или в рамку. Наклон кармана может меняться в зависимости от модели. Длина прореза кармана меньше, чем в пиджаке (14 см для 48 размера).
В настоящее время конструкция трехшовного жакета несколько изменилась: вместо боковой вытачки делают отрезной бочок (на рис. V-15, а показан штрихами), иногда отдельной деталью выполняют и верхнюю боковую часть полочки. В этом случае верхнюю вытачку перемещают несколько ближе к срезу проймы, а внизу ее соединяют с передней вытачкой (как на рис. V-15, б).
Типовой формой 
рукава для жакета является втачной двухшовный рукав (рис. V-16, в), отличающийся от рукава пиджака расширенной верхней половинкой и более узкой нижней [35 - 37].
Конструкция шестишовного жакета показана на рис. V-15, б.
Положение переднего декоративного шва на плечевом срезе и линии груди полочки определяется положением верхней вытачки: на плечевом срезе на расстоянии 5 - 6 см от вершины горловины, на линии груди на расстоянии 11 - 13 см от линии полузаноса. На линии талии шов смещают на 1,0 - 1,5 см в сторону линии полузаноса, чтобы создать зрительное впечатление сужения изделия по талии. На линии низа, наоборот, этот шов отводят на 1,0 - 1,5 см в сторону бокового шва. Положение декоративного шва спинки на плечевом срезе определяется положением переднего декоративного шва. При этом декоративный шов используют вверху как вытачку для создания выпуклости в области лопаток (раствор вытачки 2,0 - 2,5 см). На линии талии шов располагают от средней линии спинки на расстоянии 6 - 6,5 см, на линии низа - на расстоянии 7,5 - 8,0 см.
«Классическая» форма шестишовных изделий в последние годы видоизменилась, уступив место полуприлегающим жакетам и пальто с расположением декоративных швов на спинке и полочке не от плечевых срезов, а от проймы. Одним из примеров таких изделий является довольно широко распространенная в 60-х годах конструкция пальто, получившая название «редингот»* (рис. V-17). Характерным для изделий этого покроя является расширяющийся книзу силуэт по боковым швам и некоторое прилегание (приталенность) спереди и сзади, создаваемое за счет вытачек в декоративных швах спинки и полочки. Иногда полуприлегающий силуэт спереди сочетается со свободной спинкой. ------------------* Редингот (фр. redingote, англ, reding coat дословно: сюртук для верховой езды) - длинный сюртук особого покроя.
Пальто и жакет прямого силуэта с различным покроем рукава
Прямой силуэт 
широко используют при моделировании и конструировании женской одежды. Иногда он несколько видоизменяется, например несколько сужается или расширяется книзу. Однако основой для разработки конструкции суженных и расширенных книзу изделий остается базовая конструкция прямого силуэта.
Пальто и жакет с втачным рукавом (рис. V-18) имеют следующие особенности.
В соответствии с силуэтом боковой шов не должен быть виден со стороны спинки, поэтому он смещен к середине проймы. При прямом силуэте можно рекомендовать для размеров 44 - 56 конструкцию пальто без боковых швов и без среднего шва спинки. Скос средней линии спинки равен 1,5 - 2,5 см. Пальто и жакет могут быть однобортными и двубортными и иметь карманы, воротники и рукава различной конструкции. Могут использоваться элементы, придающие изделию спортивный характер: кокетки, пояса, накладные карманы и т. п.
Пальто реглан (рис. V-19) по своей конструкции в женской одежде сходно с мужской.
Особенностью проймы полочки женских изделий с рукавом реглан является верхняя вытачка, если она по модели расположена от плечевого среза полочки.
В зависимости от силуэта и модели рукав реглан может быть широким или узким с большим или меньшим углублением проймы. Обычно в одежде, более плотно прилегающей, рукав делают с меньшим дополнительным углублением проймы (1 - 2 см), что облегчает подъем руки. При прямом силуэте рукав может быть шире, а величина дополнительного углубления проймы достигать 2 - 4 см.
В двухшовном рукаве реглан имеются верхний и нижний швы, в одношовном рукаве верхний шов заменяется большой вытачкой в верхней части рукава.
Встречается также покрой, когда верхние участки рукава заходят на плечо, но не доходят до горловины. Такой покрой называют «полуреглан» (на рис. V-19 показано штриховыми линиями).
Пальто и жакеты с цельнокроеным рукавом 
(рис. V-20) отличаются тем, что рукав составляет единое целое со спинкой и полочкой, что придает лифу мягкую форму. Цельнокроеный рукав имеет два шва: верхний и нижний.
Величина дополнительного углубления проймы зависит от модели, в среднем она равна 3 - 6 см. Вершину бокового шва на линии проймы обычно располагают посередине. Для того чтобы не стеснять движения рук, на спинке и полочке делают подрезы, в которые вставляют ластовицу. Длина сторон ластовицы, соединяемых с нижними (внутренними) срезами рукавов, может быть различной в зависимости от модели. В отдельных, случаях ластовица может проходить до низа рукава.
В пальто комбинированного покроя (например, спинка с цельнокроеным рукавом, полочка с втачным) ластовицу не делают. Ее заменяет втачная часть рукава (рис. V-21). В этом случае обычно нижний шов рукава перемещают на место локтевого, а боковой шов располагают ближе к спинке. В результате этого цельнокроеная часть рукава и спинка сужаются, а втачная часть рукава, соединяемая с полочкой, на эту же величину расширяется (на рисунке заштрихована).
Особенности конструкций женского легкого платья
Женское легкое платье отличается чрезвычайным разнообразием конструкций. К легкому платью относят: платья, платье-костюмы, сарафаны, халаты, блузки, юбки и т. д. [46, 47].
Выделить типовые конструкции (точнее, базовые основы) в платье еще сложнее, чем в женской верхней одежде, так как они часто меняются в зависимости от моды.
Основными признаками покроя для платья можно считать покрой рукава, конструктивное соединение лифа с юбкой и силуэт.
По покрою рукава базовые основы женского легкого платья подразделяются на: с втачным рукавом, цельнокроеным и рукавом реглан.
По конструкции соединения лифа с юбкой платья бывают неотрезными по талии (лиф с юбкой вместе) и с отрезным лифом и юбкой.
По силуэту неотрезные по талии платья могут быть прямой (покроя «рубашка»), полуприлегающей и прилегающей формы.
Платья с отрезным лифом и юбкой конструируют в различных сочетаниях: с прилегающим лифом и узкой или широкой юбкой или со свободным лифом, часто с напуском на спинке, и узкой прямой юбкой.
Исходной базовой конструкцией, на основе которой могут быть разработаны все остальные конструкции женского легкого платья, является конструкция платья прилегающего силуэта с втачным одношовным рукавом и отрезной или неотрезной с лифом юбкой (рис. V-22).
Основные особенности 
конструкции лифа платья следующие. Припуск на свободное облегание к полуобхвату груди в легком платье берут равным 3 - 6 см. Посадку по плечевому срезу спинки в платье обычно заменяют вытачкой с раствором 2 - 2,5 см. Вершину бокового шва располагают на расстоянии 1/4 - 1/2 ширины проймы.
Для лучшего облегания фигуры в области талии делают вытачки, раствор которых рассчитывают по общим правилам. Величина раствора вытачек меняется в зависимости от модели. Длина вытачек по линии талии зависит от модели. Средняя длина их 10 - 15 см. Вытачку на спинке располагают обычно на расстоянии, равном 0,4 ширины спинки, ближе к средней линии спинки. Верхний конец передней вытачки по линии талии на полочке располагают в соответствии с положением верхней вытачки. Все вытачки в легком платье неразрезные.
Припуски к полуобхватам талии и бедер устанавливаются в зависимости от силуэта. Примерные величины припусков для прилегающих изделий 1,5 - 2,5 см, полуприлегающих - 3,0 - 5,0 см.
В некоторых моделях вытачки полностью или частично заменяют сборками, складками и т. п., которые делают на том же участке линии талии.
В женском легком 
платье наблюдается большое разнообразие в расположении верхней вытачки. Верхняя вытачка может быть направлена от проймы, от бокового шва выше или ниже талии, от горловины и т. д.
Втачной рукав в платье обычно имеет один нижний шов. На локтевом срезе рукава для свободы облегания руки в области локтя делают вытачку раствором 1,5 - 2,0 см, длиной 5 - 6 см. Высота оката рукава в легком платье в среднем равна 14 - 16 см. Ширина,рукава зависит от модели, в среднем для 48 размера составляет 18 - 19 см. По длине рукав может быть длинным коротким 3/4, 7/8 и т. д.
Особенности конструкции платья с цельнокроеным рукавом были рассмотрены ранее.
Вырез горловины в платье может быть разнообразной формы, без воротника и с воротником.
Особенности конструкции детской одежды
Детская одежда должна не только радовать глаз своими гармоничными пропорциями, красивыми линиями, удачно выбранными тканями и отделкой, но она прежде всего должна быть легкой, удобной, не стеснять движений, простой в изготовлении.
Конструкции детской одежды не остаются постоянными и неизменными, они, так же как и в одежде для взрослых, совершенствуются и изменяются под влиянием моды. Новизна и разнообразие детской одежды в какой-то мере зависят от тех линий, которые бывают модны в одежде взрослых.
Однако детская одежда не должна слепо копировать одежду для взрослых. Отдельные модные элементы: воротники, кокетки, вышивка, отделки из ткани другого цвета, кожи, трикотажа - придают детской одежде современный характер.
Силуэт детской одежды не меняется так часто, как в одежде для взрослых, а находится в прямой зависимости от возраста, телосложения и внешнего облика ребенка.
У малышей ясельного 
возраста (от 1 года до 3 лет) силуэт платья почти вписывается в квадрат (рис. V-23, а). Эта одежда должна быть с широкой проймой, не стесняющей движений рук, короткими штанишками для мальчиков или широкой короткой юбочкой для девочек. Силуэт одежды для детей дошкольников (от 3 до 7 лет) напоминает вытянутый четырехугольник. Платья и пальто делают немного длиннее, чем у малышей. Линия талии у детей ясельного и дошкольного возраста не подчеркивается, так как она почти не выделяется на фигуре. Одежду моделируют и конструируют поэтому с опущенной или приподнятой линией талии, кокетками и т. д.
В младшем школьном возрасте (от 7 до 12 лет) силуэт одежды резко удлиняется (рис. V-23, б) за счет удлинения конечностей. Наряду с прямым и свободным силуэтом появляется и полуприлегающий, причем лиф платья делают более узким, а юбку расширенной. Лиф конструируют с небольшой по величине верхней вытачкой, необходимой для облегания груди.
У детей старшего школьного возраста (от 12 до 15 лет) и у подростков (старше 15 лет) фигура имеет уже хорошо развитую грудь и подчеркнутую линию талии. Поэтому одежда по своему силуэту больше напоминает одежду взрослых. Платья можно сделать более облегающими фигуру, раствор верхней вытачки в одежде девочек увеличивается (рис. V-23, в).
Методы конструирования детской одежды [38] по существу ничем не отличаются от методов, принятых при конструировании одежды для взрослых. При конструировании детской одежды принимают обычно большие по величине припуски на свободное облегание, чем в одежде для взрослых. Например, величину припуска на свободное облегание к полуобхвату груди для детского демисезонного пальто рекомендуется брать 15-18 см (у взрослых 9 - 13), причем для детей младшего возраста припуск берут больше, чем для детей старшего возраста.
При конструировании детской одежды в еще более широких масштабах, чем в одежде для взрослых, можно использовать моделирование и конструирование на «одной конструктивной основе» и типовые конструкции одежды.
ЛИТЕРАТУРА
35. Единая методика конструирования одежды. Женская одежда, Госместпромиздат, 1962. 36. Синяков А.Б., Царев Н.И. Конструирование мужских костюмов из тканей, содержащих свыше 50% волокна лавсан. Л., 1964. 37. Царев Н.И. Конструирование женской верхней одежды. Ростехиздат, 1963. 38. Единая методика конструирования одежды. Детская одежда, Госместпромиздат, 1963. 46. Евтушенко М.А., Смирнова Р.С. Конструирование женского легкого платья. Ростехиздат, 1960. 47. Бланк А.Ф., Гореленкова Ф.А. Раскрой, пошив и моделирование женского платья. Ростехиздат, 1961.
shei-sama.ru
Курсовая работа «Разработка модельной конструкции на модель женского платья»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
Факультет физико-технический
Кафедра «Технологии и конструирования швейных изделий»
Курс «Конструирование изделий легкой промышленности»
Выполнила: студентка 35 группы
Догузова Мадина Дмитриевна
Руководитель: Фатима Азамбековна Колиева
Владикавказ 2014
СОДЕРЖАНИЕ
ВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………...4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ……............................................................. 7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ………………………………..……14
2.1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ-АНАЛОГОВ…………………………………..14
2.2.ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ-АНАЛОГОВ…………………………….20
2.3 АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ- АНАЛОГОВ……………………………………………………………………..23
2.4 АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ-АНАЛОГОВ…………………………………………………………………….24
2.5 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ…………………………26
3.ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ………………………………………………………..27
3.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ МОДЕЛИ………………………….27
3.2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ………..31
3.3.АНАЛИЗ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ…………………………………………………….........................32
3.4. ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕТАЛЕЙ……………………………………………………..........................32
4.ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ……………………………………………………36
4.1.КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ……………………………36
4.2.РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ………………………………………………………………………..38
4.3.СИСТЕМА КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА…………………………………………………………………………...39
4.4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ …………………………………………………………..41
4.4.1.РАЗМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА…………..44
4.4.2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИБАВОК НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ…………………………………………………………………….42
4.5. РАЗРАБОТКА ОСНОВ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ ……………………………………………………………..……………………..43
4.6.РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ………………………...47
4.7. ПРОВЕРКА БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ В МАКЕТЕ……..50
4.8.АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ…….51
4.9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА……………………………………………....52
4.10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗЦА………………………………………..54
ВЫВОДЫ………………………………………………………………………...58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ …………..……………...…60
Введение
Предприятия швейной промышленности размещены по территории страны более равномерно, чем предприятия текстильной промышленности. Они имеются практически в каждом регионе и, преимущественно, обесᴨȇчивают внутренние потребности региона. Обычно предприятия по выпуску одежды сосредоточены в крупных промышленных центрах.
В последние годы российская швейная промышленность довольно усᴨȇшно сотрудничает с зарубежными странами, используя форму международной кооᴨȇрации, т.е. размещение заказов на российских предприятиях на производство одежды по моделям и из материалов зарубежных стран. Иностранных производителей в нашей стране привлекают высокий уровень профессиональной подготовки сᴨȇциалистов и при этом низкая стоимость труда, а так же территориальная близость к западному рынку. Для российских производителей швейной промышленности сотрудничество с иностранными производителями позволяет улучшить качество продукции и сделать ее более конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках[1].
Основные цели курсовой работы – освоение современных методов проектирования одежды, а также развитие навыков самостоятельной работы, творческой работы, систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, умение применять их для решения конкретных практических задач проектирования швейных изделий.
Увеличение выпуска швейных изделий высокого качества зависит от повышения производительности труда на основе технического перевооружения и реконструкции предприятий, внедрения нового оборудования и средств малой механизации, применения прогрессивной технологии изготовления одежды и совершенствования организации управления качеством.
Процесс проектирования технологических потоков включает решения 3-х задач: разработку технологического процесса, организацию трудового процесса (составление технологической схемы разделения труда), выбор транспортных средств для перемещения полуфабрикатов в потоке и расстановку оборудования.
Основным направлением совершенствования процесса проектирования швейных потоков является разработка автоматизированной системы проектирования, основанной на комплексном решении перечисленных трех задач с использованием современных математических методов нахождения наилучшего объективного проектного решения.
Ассортимент платья отличается разнообразием. Это платье, платье-костюм, халат, сарафан, блузка, пелерина, топ и др. Платье- традиционная одежда для женщин и девочек, которая состоит из лифа и юбки, объединенных в одно целое. По сезонности платья разделяются на летние, зимние, демисезонные и внесезонные. По назначению платья различают на домашние, повседневные, спортивно-бытовые, торжественные, специальные. Фасоны платьев различны по крою, вырезу горловины, покрою рукава, воротника, виду застежки, форме карманов, отделки. Платья выпускают с рукавами: втачными, реглан, полуреглан, цельнокроеными, воланами, фонариками, узкими, широкими, с манжетами, различной длины. Фасоны воротников разнообразны – шалевый, отложной, стойка, английский, хомутик, цельнокроеный, драпированный и др. Карманы могут быть накладными, с листочкой, с клапанами, в рельефе.
Платье – одна из распространенных разновидностей одежды. Платья можно встретить почти в каждой женской коллекции. Ассортимент должен обновляться в результате расширения и улучшения качества сырьевой базы швейной промышленности.
Первичное описание представляется в форме технического задания, в котором путем выполнения ряда проектных операций и процедур преобразуется в окончательное описание – проектную документацию, несущую в себе всю необходимую информацию для создания и производства объекта.
Курсовая работа предполагает решение следующих задач:
Разработку конструкторской документации на проектируемое изделие в зависимости от типа производства и вида услуг на основе передовых инженерных решений, эффективных, автоматизированных методов проектирования одежды;
Художественное проектирование одежды путем закрепления знаний, полученных при изучении дисциплин «История костюма и моды», «Композиция костюма», «Художественная графика»;
Конфекционирование материалов для проектирования моделей одежды;
Выполнение технической части курсовой работы с целью совершенствования технологической подготовки производства на изготовление проектируемых моделей;
Закрепление знаний, полученных при изучении специальных и общеинженерных дисциплин, а также закрепление навыков самостоятельной работы со специальной литературой и нормативной технической документацией;
Оформление курсовой работы в соответствии с нормативными требованиями
Основная задача – согласование внешней формы проектируемого изделия с его внутренней структурой, а через нее и с основными функциями, то есть создание эстетически совершенного изделия.
studfiles.net
