Расчет БК платья полуприлегающего силуэта и БК рукава. Конструирование полуприлегающего платья
|
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒ 13 Май 2012 . Отзывов (50) » В предыдущей статье мы рассмотрели особенности методики ЕМКО СЭВ согласноперечню признаков, изложенных ранее в одной из статей. Сегодня я приведу пример расчетов чертежа конструкции женского платья полуприлегающего силуэта с втачным рукавом на типовую фигуру 164-96-104 согласно ЕМКО СЭВ. Величины размерных признаков, используемых в расчетах чертежей по ЕМКО СЭВ, представлены в таблице 1. Данные об основных конструктивных прибавках, характеризующих силуэтную форму изделия, приведены в таблице 2. Расчеты конструктивных отрезков чертежа представлены в форме таблицы 3. Для анализа расчетов целесообразно воспользоваться схемами построения чертежа, которые приведены на рисунках 1 и 2. Для увеличения масштаба изображения кликните по рисунку клавишей мышки. Рисунок 1 - Схема чертежа конструкции платья по методике ЕМКО СЭВ Рисунок 2 - Схема чертежа рукава платья по методике ЕМКО СЭВ Таблица 1 – Размерные признаки типовой женской фигуры 164-96-104 для построения платья женского согласно ЕМКО СЭВ
Таблица 2 – Основные конструктивные прибавки для расчета чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта
Таблица 3 – Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта на типовую фигуру 164-96-104
Примечание к таблице 3
Следует отметить тот факт, что методика ЕМКО СЭВ чаще используется для конструирования одежды массового производства. Для тех, кто проектирует одежду Rss-лента Начало формы
Конец формы Припуски в одежде 30 Авг 2011 . Отзывов (2) » Припуски, наряду с размерными признаками, формируют группу исходных данных для разработки чертежа конструкции любого вида изделия. |
cyberpedia.su
Построение основы платья полуприлегающего силуэта, отрезного по линии талии, спинка разрезная, перед с центральной застежкой доверху
Наверно, самое сложное – это выбрать построение основы для своей фигуры.
Да, самое сложное, это даже не построить, а именно подобрать.
Есть много различных систем и методик кроя.
Некоторые люди говорят, что «эта» система хуже, чем «эта», но это далеко не так.
Нет одинаковых людей, так и построение тоже различно.
Хотя, это все очень спорно.
Я предлагаю самую распространенную методику – ЕМКО.
Есть такая вот методика. Раньше была самая популярная, да и единственная, наверно 🙂
Подходит она больше для округлых фигур, тех, у кого есть животик и попка.
Построение основы платья очень объемное, поэтому здесь будет описано построение сетки чертежа, а остальные составляющие – в следующих постах.
Построение сетки чертежа:
1. От точки Ао вправо откладываем ширину сетки, равную:
Аоа1 = Сг3 + Пг + Гг, где Гг = 0,3*ТТ1
2. Теперь откладываем ширину спинки.От точки Ао вправо откладываем отрезок, равный:
Аоа = Шс + Пшс
3. Ширина переда откладывается от точки а1 влево, и равна:
а1а2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп
4. Проверочный расчет ширины проймы.
Г1Г4 = Аоа1 – Аоа – а1а2
Эту цифру нужно сравнить по таблице. Если минимальная ширина проймы должна быть больше, то ее нужно соблюдать. Для этого необходимо расширить сетку чертежа за счет прибавки Пг.
5. Если спинка разрезная, то необходимо найти уровень лопаток.Для этого от точки Ао вниз откладываем расстояние:
АоУ = 0,4*Дтс2
6. Далее нам нужно определить уровень линии груди:
АоГ = Впрз2 + Пспр + 0,5*Пдтс
6. Уровень линии талии определяем по формуле:
АоТ = Дтс2 + Пдтс
7. Уровень линии бедер отмеряется от линии талии и равен:
ТБ = 0,5*Дтс2 – 2 см
А так наглядно выглядит построение основы платья:
Про построение переда платья и построение спинки описано отдельно.
katushenka.ru
Чертеж базовой основы платья полуприлегающего силуэта (по Мюллеру)
Чертёж 1
Построение любого чертежа базовой основы начинаем с построения базисной вертикали, на которой от точки, определяющей уровень седьмого шейного позвонка позвоночника (эту точку обозначим цифрой «1»), вниз откладываем последовательно значения размерных признаков длины и высоты, измеренные по спине сзади или рассчитанные.
Чертёж 2
Приложим сантиметровую ленту к точке уровня седьмого шейного позвонка (1) и отложим:
Точка 1 — точка 2 - Впр.з включая прибавку на свободу облегания = 21 см. Точка 1 — точка 3 — Дтс = 41 см.
Точка 1 — точка 4 — Вб = 60,7 см.
Точка 1 — точка 5 — Ди
Сантиметровую ленту оставляем зафиксированной в точке 1 до тех пор, пока не будут отложены все размерные признаки длины и высоты спины. Из всех полученных точек проводим перпендикуляры к базисной вертикали влево.
Чертёж 3
Для построения средней линии спинки (со швом посередине спинки см. рис. выше) отложим влево от основной вертикали по линии талии и линии бедер по 2 см, получим точки 6 и 7 соответственно. Начертим нижний участок средней линии спинки, для этого соединим точки 6 и 7 прямой линией, и продлим ее вниз до линии низа (получена точка 8). Начертим верхний участок средней линии спинки, для этого соединить точку 6 с точкой 1. на пересечении с линией груди получена точка 9.
При построении средней линии цельной спинки (без шва по середине спинки) по линии бедер откладываем 2 см и через эту точку чертим прямую линию от точки 1 до линии низа. При построении базовой конструкции для пропорциональной фигуры отвод средней линии спинки составляет 2 см, если фигура имеет отклонения от условно-типовой, то отвод средней линии спинки может быть большим или меньшим
Чертёж 4
От точки 9 до точки 10 отложим значение Шс включая прибавку на свободу облегания — 17,5 см.
Ширина проймы с прибавкой на свободу облегания (здесь: Шпр =11,5 см) делим следующим образом: 2/ЗШпр относится к спинке, 1/ЗШпр - к переду. От точки 10 до точки 11 отложим значение 2/ЗШпр =7.7см (т.е. 2/3 от 11,5 см). Затем от точки 11 до точки 11а отложим произвольно выбранный промежуток (не связанный с размерными признаками, которые откладываем по линии груди) между передом и спинкой, этот промежуток нужен для того, чтобы перед и спинку можно было легко отделить друг от друга. Как правило, величина промежутка между передом и спинкой составляет 6-10 см.
От точки 11a до точки 12 отложим значение 1/ЗШпр =3.8см (т.е. 1/3 от 11,5 см). Такое неравномерное членение Шпр нужно для того, чтобы расположение бокового шва изделия зрительно не расширяло фигуру. Расстояние между точками 12 и 13 равно значению Шг с прибавкой на свободу облегания, (здесь: 20,5 см).
На этом этапе построения необходимо произвести контроль: расстояние между точками 13-11а и 11-9 должно быть равно полуобхвату груди включая прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди (здесь: 49,5 см).
Произвольно выбранный промежуток в этом контрольном измерении не учитывается. Продолжение построения чертежа возможно только при совпадении значений 1 /20г плюс прибавка из таблицы и на чертеже.
По линии груди от точки 13 до точки 14 отложим вправо 1/10 Ог плюс 0,5 см для определения местоположения линии вытачек. Начертим через полученные точки все вертикальные линии базисной сетки чертежа под прямым углом к линии груди в соответствии с чертежом. Линию вытачек, а также линию середины переда следует продлить вверх в соответствии с чертежом.
Чертёж 5
После построения базисной сетки чертежа строим горловину спинки. Отложим от точки 1 до точки 15 значение Шш.з (здесь: 6.6 см), в некоторых случаях откладывается Шш.з минус 0.5 см.
Для маленьких размеров целесообразно использовать при построении горловины спинки значение Шш.з без вычитания 0,5 см. А для больших размеров лучше использовать значение Шш.з минус 0,5 см, в противном случае горловина может получиться слишком большая.
При большом значении Ог соответственно увеличивается значение Шш.з (формула расчета Шш.з: 1/10 от 1 /20г + 2 см). От точки 15 вертикально вверх начертим отрезок длиной 2 см — получена точка 16. Начертим горловину спинки от точки 16 до точки 1 в соответствии с чертежом. От точки 17 отложим вниз по линии ширины спинки 1-1,5 см для определения угла наклона линии плеча — получена точка 18.
Если вместо 1,5 см от точки 17 до точки 18 отложить только 1 см, получится меньший угол наклона линии плеча (например, для фигур с более высокими плечами) или пройма платья получится более удлиненной.
Точка 16 — точка 19: начертим линию плеча спинки от точки 16 через точку 18, продлив линию плеча на 1-1,5 см за линию ширины спинки, — получена точка 19.
Линия плеча продлевается за линию ширины спинки на 1-1,5 см для средних размеров; для маленьких размеров линия плеча продлевается на 1,5-2 см; для больших размеров линия плеча продлевается на 0-1 см
Отрезок 10-18 по линии ширины спинки разделим пополам, нижнюю половину разделим еще раз пополам — получена точка 20. Через точку на середине отрезка 10-18 начертим линию лопаток под прямым углом к линии ширины спинки и продлим эту линию на 1 см влево.
По горизонтали от точки 20 отложим 1,3-1,5 см влево (для маленьких размеров меньшее значение, для больших размеров большее значение) — получена точка 21. Расстояние между точками 12 и 22 равно расстоянию между точками 10 и 20. Расстояние между точками 12 и 23 равно длине отрезка 10-18 минус 2 см. В точке пересечения линии талии с линией вытачек получена точка 24. От точки 24 отложим вверх по вертикальной линии вытачек значение Дтп II (здесь: 45,4 см) — получена точка 25. От точки 25 отложим вниз значение Вг II (здесь: 27,4 см) — получена точка 26. Проведём вправо две дуги через точки 25 и 23 с центрами вращения в точках 26 и 12 соответственно.
Для этого можно использовать сантиметровую ленту. В отверстие в сантиметровой ленте вставляется грифель карандаша и фиксируется в точке 25, одновременно с этим натянутая сантиметровая лента удерживается пальцем (или острым предметом) в точке 26. Дуга чертится вправо от точки 25. Аналогично чертится дуга от точки 23.
Чертежи 6, 6а, 6b .
Для определения местоположения линии плеча переда отложим от точки 23 по дуге 1/10 от 1 /2 Ог (здесь: 4,6 см). Сантиметровую ленту приложим в точке 23 так, чтобы деление 4,6 располагалось на дуге - получена точка 27. От точки 16 до точки 19 измерим длину линии плеча спинки и вычтем 1 см (посадка по линии плеча спинки). Отложим полученное значение от точки 27 по прямой влево до пересечения с верхней дугой из точки 25 - получена точка 28. На чертеже 6b показано совмещение сантиметровой ленты с точкой 27 и определение верхней точки линии плеча переда на верхней дуге (точка 28).
На чертеже 6 показано построение линии плеча переда. Её длина на 1 см меньше длины линии плеча спинки. Для построения линии проймы переда начертим вспомогательную линию, которая соединяет точку 27 с точкой 22. От середины этой линии под прямым углом к ней отложим 1 см влево и начертим линию проймы переда по лекалу от точки 27 через промежуточную точку до точки 22 (здесь линия проймы касается линии перед проймой) и дальше до точки 11а.
Линия проймы спинки чертится по лекалу от точки 19 до точки на линии лопаток, удаленной на 1 см от линии ширины спинки и далее через точку 21 до точки 11. Линия проймы спинки между точками 21 и 11 должна быть более пологой, чем линия проймы переда между точками 22 и 11а.
Для построения линии горловины переда одну сторону прямоугольного треугольника приложим к линии вытачек в точке 25 и проведём к ней перпендикуляр до пересечения с линией середины переда. В точке пересечення с линией середины переда получена точка 29. От точки 29 отложим по горизонтали вправо значение Шш.з (здесь: 6.6 см), возможно уменьшение значение Шш.з на 0,5 см (см. выше построение горловины спинки).
Ширина горловины влияет на величину раствора нагрудной вытачки. При большей ширине горловины раствор нагрудной вытачки будет меньше.
От точки 29 отложим вниз значение Шш.з плюс 1-1.5 см — получена точка 31. Из точки 29 проведём вспомогательную линию до точки 12 и отложим по ней значение Шш.з (в зависимости от значений отложенных по горизонтали и вертикали) плюс 0-0,5 см. Значения, отложенные по линии середины переда и по наклонной линии 29-12 зависят и от формы шеи спереди. В завершение начертим линию горловины переда из точки 30 до точки 31 через намеченные точки.
Чертёж 7
Для получения раствора нагрудной вытачки измерим горизонтальную линию от точки 30 до точки 25 и отложим полученную величину по линии плеча переда от точки 28 вправо — получена точка 32. Точку 32 соединим прямой линией с точкой 26 — получена правая боковая сторона нагрудной вытачки. Отрезок 26-32 измерим и отложим полученное значение от точки 26 вверх по линии вытачек — получена точка 33. Соединим точки 33 и 30 линией, которая является передним участком линии плеча переда.
Затем перенесём на чертеж величины размерных признаков От и Об следующим образом: От точки 34 отложим влево по линии талии 1/4От минус 1 см (здесь: 18,5 минус 1 = 17,5 см) — получена точка 35. Затем приложим сантиметровую ленту к точке 35, измерим участок линии талии от точки 35 до вспомогательной боковой линии переда, отметим полученную величину на ленте, пропустим промежуток, приложим сантиметровую ленту к вспомогательной боковой линии спинки и отложим по линии талии 1/2От плюс 2-4 см — получена точка 36. Прибавка на свободу облегания величиной 2-4 см (или немного больше) предусмотрена для платьев полуприлегающего силуэта.
По линии бедер от точки 38 отложим влево длину отрезка 34-35 плюс 2 см, здесь 19,5 см — получена точка 39. Отложим от точки 39 вправо по линии бедер 1/2Об плюс 1.5-2 см (возможно немного больше) не учитывая величину промежутка — получена точка 40.
Полученная точка 40 у фигур типового телосложения всегда располагается справа от средней линии спинки. У фигур с небольшим значением Об эта точка может находиться вплотную к средней линии спинки, а в некоторых случаях даже слева от нее. В последнем случае необходимы соответствующие изменения чертежа. Если точка 40 расположена за средней линией спинки, то длина отрезка 7-40 определяет величину недостаточного объема (недостатка) по линии бедер, который обычно компенсируется у боковых линий переда и спинки.
Отрезок на линии бедер 39-41, отрезки на линии талии 35-37 и 36-6 — определяют величину избыточных объемов (излишков), которые распределяются в вытачки, рельефы, складки, к боковым линиям и пр. в моделях полуприлегающего и прилегающего силуэтов для приталивания изделия.
У моделей других силуэтных форм часть излишков или все излишки могут сохраниться на чертеже для получения необходимой свободы изделия.
Чертёж 8
Правила распределения избыточных объемов (излишков): излишек по линии талии на переде — отрезок 35-37 и излишек по линии бёдер на переде — отрезок 39-41 распределяются только на переде платья, до линии перед проймой; излишек по линии талии на спинке — отрезок 36-6 распределяется у боковых линий платья и в вытачки на спинке. У боковых линий суммарная величина распределения излишка 2-4 см (т.е. по половине этих величин к боковой линии переда и боковой линии спинки), оставшаяся величина излишка по линии талии на спинке распределяется в одну или две вытачки по талии на спинке.
Построение вытачки на чертеже переда
Измерим излишки от точки 35 до точки 37 и от точки 39 до точки 41 и отложим полученные величины от точек 24 и 42 соответственно по половине в обе стороны (на чертеже 8 обозначено короткими жирными линиями). Излишек по линии бедер оформим сплошными вертикальными параллельными линиями до линии низа и вспомогательными пунктирными линиями до линии талии. Начертим вытачку по талии на переде, раствор которой равен отрезку 35-37: ниже линии талии боковые стороны вытачки чертятся плавными линиями, переходящими в вертикальные линии, ограничивающие величину излишка по бедрам. Выше линии талии боковые стороны вытачки чертятся прямыми линиями к точке 26 (точка центра груди).
Боковые линии и построение вытачек на чертеже спинки
Излишек по линии талии на спинке (отрезок 36-6) в данном построении равен 6 см. Распределяется он таким образом: по 1 см у боковых линий переда и спинки (величины распределения излишка всегда одинаковы у боковых линий переда и спинки), 2,5 см в центральную вытачку по талии на спинке и 1,5 см — в боковую вытачку по талии на спинке. Если на спинке должна быть одна вытачка по талии, то величина излишка распределяется у боковых линий и в центральную вытачку по талии на спинке, при этом следует помнить, что раствор вытачки по талии на спинке не может быть больше 3,5 см.
Прежде чем отметить части излишка по боковым линиям, надо отложить от точек 43а и 43 на линии талии по 1 см вверх и провести от полученных точек короткие вспомогательные горизонтальные линии на переде и спинке (уровень естественной линии талии). По этим линиям отложить по 1 см во внутрь переда и спинки и от полученных точек начертить верхние участки боковых линий переда и спинки до точек 11а и 11.
Боковые линии на верхних участках могут оформляться прямыми линиями или вогнутыми. Затем следует измерить недостаточный объем по линии бедер от точки 7 до точки 40 (здесь: 3 см, при большем значении размерного признака Об недостаточный объем по линии бедер может быть больше) и отложить по половине его значения от точки 44а (1,5 см) и точки 44 (1,5 см) наружу.
Так компенсируется недостаточный объем у боковых линий платья. Совместим один из катетов прямоугольного треугольника с линией бедер в точках, удалённых от точек 44а и 44 на 1,5 см. и соединим эта точки с линией низа — в точках пересечения перпендикуляров к линии бедер с линией низа получены точки 45а и 45. Начертим оставшиеся участки боковых линий между линией бедер и линией талии плавными линиями, в соответствии с фигурой клиентки. Для определения местоположения центральной вытачки по талии на спинке отложим от точки 6 влево 1/ЗШс плюс 1-2 см. От полученной точки отложим влево значение раствора вытачки по талии (максимум 3,5 см) и сразу разделим величину раствора пополам. От последней точки начертим линию середины вытачки по талии под прямым углом к линии груди. Длина вытачки по талии на спинке, в зависимости от фигуры, может иметь длину 14-16 см (от линии талии вверх и вниз). Для построения боковой вытачки по талии на спинке продлим линию ширины спинки до пересечения с линией талии вниз (или начертить вытачку на середине участка между левой боковой стороной центральной вытачки и боковой линией спинки). Проведём через полученную точку, на 0,5 см выше линии талии, короткую вспомогательную горизонтальную линию (уровень естественной линии талии на этом участке), на которой распределяем остаток излишка по талии на спинке, равный 1,5 см.
Оформим вытачки по талии на спинке. Вытачки по талии на спинке могут оформляться прямыми линиями. Но если требуется форма платья, максимально приближенная к форме тела человека, то нижние участки вытачек следует чертить плавными линиями .
Вытачка на выпуклость лопаток
По линии плеча спинки отложим от точки 16 влево 3-5 см (здесь: 4 см), причем выбор величины из диапазона 3-5 см зависит от величины Ог клиентки и от положения ее лопаток. Как правило, для небольшого Ог используют меньшую величину, для большого Ог, соответственно, большую величину. Затем совместим один катет прямоугольного треугольника с линией лопаток так, чтобы второй катет проходил через точку, полученную на линии плеча, и начертим линию разреза.
Пройма обычно укорачивается на 1,5 см (если выбирается меньшая величина, то получается небольшое удлинение проймы спинки), для этого от линии лопаток отложим вверх и вниз по 0,75 см по линии проймы и начертим вытачку к нижней точке линии разреза.
Полученная вытачка не стачивается, а переводится к линии плеча после того, как будет выполнен разрез по ранее намеченной линии (двойной пунктир). Получена вытачка на выпуклость лопаток, которая не только обеспечивает необходимый объем спинки в области лопаток, но и создает прилегающую форму проймы.
Контрольные знаки для втачивания рукава
На пройме переда и на окате рукава необходимо наличие контрольного знака — Х. Для определения местоположения переднего контрольного знака Х надо отложить от точки 12 вверх по линии перед проймой 1/4Шпр. На пройме спинки точка 21 является задним контрольным знаком втачивания рукава , который не обязателен для всех покроев рукавов.
Смещение/перенос линии плеча
Линию плеча рекомендуется переносить на 1 см в сторону переда по ряду причин. Во-первых — внешний вид изделия со смешенным вперед плечевым швом лучше, во-вторых — при конструировании изделий с цельно-выкроенными рукавами необходимо смещение плечевой линии, т.к. в противном случае, верхние швы рукавов в готовом изделии будут смещены в сторону спинки. Чертеж с перенесенной вперед линией плеча можно использовать для конструирования всех видов рукавов.
Чертежи 8а и 8Ь
Перед смещением линии плеча можно одновременно проконтролировать линию плеча. Для этого надо разрезать перед по линии, проведенной от линии середины переда к точке центра груди и временно перевести раствор вытачки, совместив ее боковые стороны. Другой вариант перевода вытачки — к боковой линии. Важно временно перевести вытачку к другому срезу для того, чтобы получить цельную линию плеча. Можно соединить боковые стороны вытачки без разрезания переда, но с погрешностями.
На цельной плечевой линии может образоваться прогиб в области боковых сторон вытачки. Линия плеча выравнивается прямой линией «соединяются точки 30 и 27), или плавной линией , в последнем случае достигается оптимальная посадка изделия на фигуре. Параллельно откорректированной линии плеча на 1 см ниже следует начертить новую линию плеча — смещенную, получены точки 27а и 30а. На чертеже спинки для получения новой линии плеча следует отложить 1 см вверх от точки 19, под прямым углом к линии плеча, получена точка 19а.
Чертежи 8с и 8d
Для получения точки 16а следует совместить перед (с цельной линией плеча) со спинкой так, чтобы первоначальные (до переноса) линии плеча и вершины горловины совпали. В этом положении можно начертить горловину спинки от точки 16 до точки 16а (получена точка вершины горловины на новой линии плеча спинки). Преимуществом этого способа является то, что одновременно можно проконтролировать форму линии горловины и, кроме того, у линии проймы можно проконтролировать величину прибавки на посадку по линии плеча спинки.Проверить сопряжение линий проймы на переде и спинке можно, сдвинув перед по линии плеча спинки до совмещения линий проймы, при необходимости откорректировать линию проймы.
Чертёж 9
Если вырезать деталь переда с закрытым раствором нагрудной вытачки от линии плеча, то при его повторном открытии от линии плеча, внешний контур припуска вытачки получит ломаную форму. Форма этой линии зависит от того, в какую сторону был направлен припуск вытачки при ее вырезании. Возможно вырезать припуск вытачки целиком. Боковая линия всегда выравнивается в области линии талии.
Излишек по линии бедер на переде можно удалить, распределив его в рельеф. Излишек также может остаться на чертеже в качестве дополнительной прибавки на свободу облегания. Для фигур с более выпуклым животом предпочтительнее второй вариант.
Чертёж 10
Спинку разрезать по линии разреза от линии плеча и соединить боковые стороны вытачки от проймы (ее раствор 1,5 см). Здесь следует уточнить и при необходимости откорректировать линию проймы.
Оформить вытачку на выпуклость лопаток длиной 9-10 см, при необходимости оформить ее плавными линиями в соответствии с формой тела.
Боковую линию в области линии талии выравниваем так же, как на переде.
Чертёж 11
Временно соединить боковые стороны укороченной вытачки на выпуклость лопаток для контроля линии плеча. После того как линии спинки проконтролированы, ее можно вырезать и вернуть вытачку на выпуклость лопаток к линии плеча. Если вырезать деталь спинки с закрытым раствором вытачки на выпуклость лопаток от линии плеча, то внешний контур припуска вытачки получит ломаную форму. Форма этой линии зависит от того, в какую сторону был направлен припуск вытачки при ее вырезании . Можно вырезать припуск вытачки целиком.Чертёж 12
Для получения законченного чертежа платья необходимо проконтролировать сопряжение нижнего участка проймы между передним и задним контрольными знаками втачивания рукава. Боковые линии переда и спинки следует совместить на верхнем участке, так легче проконтролировать линию проймы и при необходимости откорректировать ее.
Использованная литература:Платья и блузки. Конструирование. М. Мюллер и сын.
nikogdanepozdno.blogspot.com
Конструирование одежды. Выкройка платья.ЭТАП I - ZakazlekalBLOG
Без паники, уважаемый читатель, я не стану мучить Вас рассказами о том, как на заре времен зародилось конструирование одежды. Тем более, не стану вдаваться в исторические подробности о том, какие преобразования потерпело конструирование одежды, пока добралось с той самой зари до наших дней. В этой статье речь пойдет о создании выкройки платья на себя, как и с чего, начать конструировать платье, если вы ни разу не строили одежду с нуля, но очень хочется. Рассмотрим создание выкройки платья, а сперва снятие мерок...
ЭТАП 1: Снимаем мерки фигуры
Для начала необходимо определится, что будем строить? От этого, зависит то, какие мерки будем снимать. Для плечевой одежды мерки одни, для поясной другие, а для бельевой группы вообще отдельная история. Например, будем строить платье. Если платье конструируем для себя, то понадобится «помощь друга» что бы снять мерки с фигуры. А если строим для подружки, то можно измерить её самостоятельно. Для создания выкройки платья нам понадобится:1. Карандаш или ручка 2. Листок бумаги чтобы записать мерки 3. Знать какие мерки снимать и как это делать правильно. 4. Сантиметровая лента, и может, пригодится линейка длиной 30см.
Все необходимые измерения, а так же информация о том, как правильно их снимать в таблице ниже и на рисунке 1. Кстати мерки можно снимать по-разному, все зависит от того по какой методике конструирования работать. Мы построим платье, полуприлегающего силуэта, по методике ЦОТШЛ.
| Обозначение на рисунке | Условное обозначение | Наименование измерения | Как снимать |
| 1 | Р | Рост | Расстояние от пола до макушки головы. |
| 2 | Сш | Полуобхват шеи (здесь и далее полуобхват - это разделенный на двое обхват.) | Сантиметровая лента проходит вокруг шеи, касается ключичных точек, седьмого шейного позвонка и замыкается над яремной впадиной спереди. |
| 3 | Сг 1 | Полуобхват груди 1 | Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по лопаткам, через подмышечные впадины и замыкается над грудью. |
| 4 | Сг 2 | Полуобхват груди 2 | Сантиметровую ленту сзади не сдвигайте, она проходит по лопаткам, через подмышечные впадины, так же не сдвигайте на груди сомкните на сосках. |
| 5 | Сг 3 | Полуобхват груди 3 | Сантиметровая лента проходит горизонтально через выступающие точки груди и смыкается на спине чуть ниже выступа лопаток. |
| 6 | Ст | Полуобхват талии | Измеряют горизонтально на уровне линии талии. |
| 7 | Сб | Полуобхват бедер | Измеряют горизонтально через выступающие точки ягодиц. |
| 8 | Шг | Ширина груди | Лента проходит горизонтально спереди, между углами подмышечных впадин, над грудью. |
| 9 | Дтс | Длина талии спинки | Расстояние от линии талии, вверх до высшей точки плечевого шва. |
| 10 | Впрз | Высота проймы сзади | Расстояние от конца проектируемого плечевого шва вниз до угла подмышечной впадины. |
| 11 | Дтп | Длина талии переда | Расстояние от высшей точки плечевого шва, через центр гуди, до уровня линии талии. |
| 12 | Вг | Высота груди | Расстояние от высшей точки плечевого шва, до выступающей точки груди. |
| 13 | Шс | Ширина спины | Измерять горизонтально сзади, между углами подмышечных впадин. |
| 14 | Впкс | Высота плеча косая спинки | Измерять по диагонали, от пересечения линии талии с позвоночником, до конца проектируемого плечевого шва. |
| 15 | Шп | Ширина плечевого ската | Расстояние от основания шеи до конца плеча. |
| 16 | Дл.р | Длина рукава | От конца плеча до запястья (легкая одежда) до мизинца (верхняя одежда) |
| 17 | Оп | Обхват плеча | Измеряется горизонтально на уровне линии подмышечной впадины по самому толстому месту руки. |
| 18 | О. зап. | Обхват запястья | По самому узкому месту руки, можно сразу дать свободу ленты на прибавку, или измерять обхват кисти (для верхней одежды). |
- « Моделирование платья - изготовление лекал
- ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА - ЭТАП II »
zakazlekal.ru
Расчет БК платья полуприлегающего силуэта и БК рукава
Поиск ЛекцийФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
Кафедра «Конструирование и технология швейных изделий»
Допущен к защите « » __________ 20__г.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Курсовая работа
По дисциплине «Конструирование изделий легкой промышленности»
на тему
«Разработка исходной модельной конструкции (ИМК) женской
плечевой одежды»
Выполнил студент гр. 3Р-45с
Блинова К.В.
Руководитель
Анисимова Н.В.
Оценка_____________________
Санкт-Петербург
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
Кафедра «Конструирование и технология швейных изделий»
ЗАДАНИЕ
на подготовку курсового проекта (работы) по дисциплине Конструирование
изделий легкой промышленности
Студент (Ф.И.О.) Блинова Ксения Вячеславовна
Тема проекта (работы)
Разработка исходной модельной конструкции (ИМК)
женской плечевой одежды
Перечень графического материала:
1. Макет
2. Базовая конструкция и исходная модельная конструкция в масштабе (1:1)
Дата выдачи задания_____________________
Задание выдал
преподаватель_________________(подпись) _____________________(Ф.И.О.)
Задание принял к исполнению_______________________ (подпись студента)
Содержание
Введение………………………………………………………………………………...4
1 Технический рисунок модели платья с втачным рукавом………………………...5
2 Выбор методики конструирования…………………………………………………7
3 Расчет БК платья полуприлегающего (прилегающего) силуэта и БК рукава
3.1Система размерных признаков…………………………………………………...8
3.2Система прибавок………………………………………………………...............10
3.3Расчет и построение БК платья……………………………………………….....10
3.4.Корректировка БК платья на основе анализа примерки макета…...................25
4 Разработка исходной модельной конструкции (ИМК) платья…………………..26
4.1 Разработка ИМК деталей переда и спинки……………………………….26
4.2 Разработка ИМК рукава……………………………………………………29
4.3 Разработка конструкции воротника……………………………………….31
4.4 Деталировка ИМК платья……………………………………………….…31
5 Анализ проведения примерок макета ИМК изделия…………………………….34
Заключение…………………………………………………………………….…..35
Список использованной литературы…………………………………………….36
Введение
Конструирование одежды означает –разработка конструкций различных моделей. В существующей практике процесс проектирования моделей одежды включает в себя следующие этапы: расчет и построение чертежа конструкций, разработка расчетов и конструктивное моделирование. Отсюда в узком смысле конструированием одежды можно называть разработку базовой конструкции [1].
Одежда и ее отдельные детали образуют в готовом виде объёмную и пространственную поверхность. Выкраивают детали одежды из плоских материалов. Поэтому одной из основных задач конструирования является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи- сгибание (спрямление) частей поверхности одежды на плоскость, построение разверток деталей одежды.
Одним из основных этапов проектирования является конструирование. В процессе конструирования одежды определяются ее устройство, структура и внешний вид, то есть конструкция. Под конструкцией понимают комплекс частей и деталей, выполненных из определенных швейных материалов и соединенных тем или иным способом в единое целое, имеющее определенную форму, размеры, свойства [2].
Цель данной работы состоит в разработке конструкторской документации для изготовления женского платья. Выполнение расчета и построения базовой конструкции чертежа основы платья и втачного одношовного рукава, в разработке модельных особенностей конструкции детали переда и спинки, рукава и воротника. А так же в проведении примерки макета платья на фигуру, в ходе которой проводится анализ качества посадки изделия и при необходимости его корректировка. Модель должна отвечать модным тенденциям, должна подходить для массового производства
1. Технический рисунок модели платья и описание модели
Платье женское; полуприлегающего силуэта слегка расширенное к низу; длиной чуть выше колена; для женщин средней возрастной группы.
Перед с центральной застежкой на 7 обметанных петель и 7 пластмассовых пуговиц (диаметр 15 мм), с кокеткой фигурной формы и вертикальными рельефами, с прорезными карманами с листочками.
Спинка со средним швом, с кокеткой фигурной формы и вертикальными рельефами, в шве притачивания кокетки расположена пата, закрепленная пуговицей.
Рукав втачной, одношовный, среднего объема, длина рукава до локтя, с притачными манжетами.
Воротник – стойка с закругленными краями.
Отделочные строчки проходят по воротнику, краям борта, пате, линии кокетки, рельефным швам переда и спинки и по манжетам шириной 0,5 мм.
Модель представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Технический эскиз платья
2. Выбор методики конструирования
Для разработки конструкции была выбрана методика ЕМКО СЭВ.
Особенности ЕМКО СЭВ: использованы единые системы размерных признаков; единая система и классификация прибавок, терминология, символика и цифровое обозначение конструктивных точек; единая структура формул; последовательность построения конструкций одежды; единая конструкторская документация по содержанию, объему и оформлению; единые правила технического черчения; основы конструкций одежды и базовые конструкции и единые для основных видов одежды принципы градации деталей одежды [3].
Единая методика конструирования одежды СЭВ- универсальная методика, она может быть использована в качестве исходной базы для разработки конструкций одежды различных видов, покроев и вариантов. различного ассортимента, из различных материалов, для массового и индивидуального производства.
ЕМКО СЭВ научно обоснованная, что позволяет ее применять при разработке на ЭВМ. При ее разработке в качестве исходной базы использованы: результаты антропометрических исследований населения, скульптурные эталоны типовых фигур и развертки поверхностей манекенов, манекены типовых фигур, техническая документация на них, расчетно-аналитические методы построения конструкций одежды; комплекс научно обоснованных прибавок и технологических припусков; максимальное количество размерных признаков типовых фигур по новой размерной типологии.
В результате работы специалистов стран- членов СЭВ разработаны: основы конструкции одежды, разработаны базовые конструкции основных видов одежды; модельные конструкции основных видов одежды; градация деталей базовых конструкций; рекомендации по учету свойств тканей в конструкции одежды и по учету технологии в конструкции одежды. Реализация разработанных материалов позволит повысить научно-технический уровень работ, усовершенствовать техническую базу. Повысить качество одежды, сократить трудовые и материальные затраты, усовершенствовать формы конструкторской документации [3].
Расчет БК платья полуприлегающего силуэта и БК рукава
3.1Система размерных признаков [5]
Размерные признаки типовой женской фигуры для построения женского платья представлена в таблице 1. Размерные признаки взяты из:
- ГОСТ 31396 – 2009. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. М.: Изд-во стандартов. 2009
-Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. – М: ОАО ЦНИИШП, 2003.– 108с. [6].
Таблица 1 – Система размерных признаков
Размерная характеристика типовой фигуры164-96-104
| Номер измерения по ГОСТу | Измерение | Условное обозначение измерения | Величина измерения, см |
| Высота верхушечной точки-рост | T1 | ||
| Высота линии талии | Т 7 | 103,2 | |
| Высота коленной точки | Т 9 | 45,4 | |
| Высота подъягодичной складки | Т 12 | 73,6 | |
| Обхват шеи | Т 13 | 37,0 | |
| Обхват груди первый | Т 14 | 91,8 | |
| Обхват груди второй | Т 15 | 100,8 | |
| Обхват груди третий | Т 16 | 96,0 | |
| Обхват талии | Т 18 | 76,0 | |
| Обхват бедер с учетом выступания живота | Т 19 | 104,0 | |
| Расстояние от линии талии до пола сбоку | Т 25 | 106,1 | |
| Расстояние от линии талии до пола спереди | Т 26 | 104,2 | |
| Обхват запястья | Т 29 | 16,5 |
| Продолжение таблицы 1 | |||
| Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки | Т 32 | 45,3 | |
| Расстояние от точки основания шеи до обхвата запястья | Т 33 | 68,9 | |
| Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди | Т 34 | 25,2 | |
| Высота груди | Т 35 | 35,5 | |
| Длина до талии спереди | Т 36 | 52,9 | |
| Дуга через наивысшую точку плечевого сустава | Т 38 | 31,6 | |
| Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого с учетом выступания лопаток | Т 39 | 17,9 | |
| Длина спины до талии с учетом выступания лопаток | Т 40 | 40,3 | |
| Дуга верхней части туловища через точку основания шеи | Т 44 | 87,3 | |
| Ширина груди | Т 45 | 34,6 | |
| Расстояние между сосковыми точками | Т 46 | 20,4 | |
| Ширина спины | Т 47 | 36,6 | |
| Передне-задний диаметр руки | Т 57 | 11,0 |
Рисунок 2 – способы измерения фигуры по методике ЕМКО СЭВ [3]
Система прибавок
Прибавки на свободное облегание являются одним из основных определяющих факторов в формообразовании одежды. Правильный их выбор позволяет более точно создать конструкцию с наименьшими затратами.
Они необходимы для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, чтобы не стесняло движений, обеспечивало свободу дыхания, а также для создания определенной силуэтной формы.
Прибавки определяют в зависимости от направления моды, вида одежды, силуэта, свойств материала и окончательно уточняются в процессе построения конструкции изготовления макета.
Величины выбранных прибавок на полуприлегающий силуэт представлены в таблице 2
Таблица 2 – Прибавки для платья полуприлегающего силуэта П=ПК+ПТ
poisk-ru.ru
