Особенности изготовления одежды в ателье высшего разряда (Домах моды). Какой материал применяют для обтачки в ателье
3.1. Дублирование деталей
Обработку изделия начинают с дублирования деталей кроя. Дублированием называют операцию соединения детали с клеевой прокладкой по поверхности. Дублирование придает деталям дополнительную упругость, формоустойчивость, предохраняет срезы деталей от растяжения.
Клеевые прокладки выкраивают из термо клеевых прокладочных материалов, изготовленных из ткани, трикотажного или нетканого полотна с нанесенным на одну из сторон клеевым покрытием. Термо клеевые прокладочные материалы отличаются друг от друга не только структурой, но и волокнистым составом, поверхностной плотностью, толщиной, усадкой, формовочной способностью, жесткостью.
При выборе термо клеевых прокладочных материалов необходимо принимать во внимание их поверхностную плотность, толщину и усадку. Эти показатели должны соответствовать показателям основных материалов. Для придания деталям наибольшей упругости и формо устойчивости используют термо клеевые прокладочные материалы, характеризующиеся высокой жесткостью. Термо клеевые прокладочные материалы на трикотажной основе имеют меньшую жесткость, чем материалы на другой основе, при одинаковых поверхностной плотности и толщине, однако особые свойства трикотажной структуры позволяют использовать их при изготовлении одежды из тканей, имеющих разную усадку. Термо клеевые прокладочные материалы на нетканой клеевой основе имеют плохую формовочную способность, поэтому их не используют для дублирования деталей, которые впоследствии нужно формовать (сутюживать, оттягивать).
При дублировании клеевую прокладку укладывают клеевой стороной на изнаночную сторону детали. Под действием высокой температуры клеевое покрытие прокладки расплавляется. Под давлением клей проникает в соединяемые материалы на некоторую толщину. При последующем охлаждении он затвердевает, образуя клеевое соединение основного материала и прокладки. Дублирование выполняют на утюжильном или прессовом оборудовании, обеспечивая нужные параметры обработки: температуру утюжильной или прессующей поверхности, давление на склеиваемые материалы, продолжительность прессования.
Клеевую прокладку располагают на всей детали или только на ее отдельных участках в зависимости от модели и свойств основного материала. По всей поверхности дублируют, как правило, части основных деталей (цельнокроеный подборт, кокетку) или мелкие детали (верхний и нижний воротники, отрезную стойку воротника, отрезной подборт, клапан, листочку, хлястик, паты, пояс, подкройную обтачку и др.). При этом используют в основном термо клеевые прокладочные материалы на нетканой основе. Однако части основных деталей и нижний воротник в зависимости от модели могут быть продублированы термо клеевыми прокладочными материалами на тканой или трикотажной основе. Этими же материалами дублируют мягкий пояс. При дублировании нижнего воротника пиджака, жакета может быть использован специальный термо клеевой материал на нетканой игло пробивной основе.
Основные детали дублируют полностью или на отдельных участках. Если основная деталь соединена с клеевой прокладкой по всей поверхности или ее большей части, то говорят, что основная деталь дублирована фронтально. Для фронтального дублирования основных деталей используют термо клеевые прокладочные материалы на тканой или трикотажной основе с хорошими формовочными свойствами. При этом клеевые прокладки для фронтального дублирования выкраивают так, чтобы направление нити основы или петельного столбика прокладочного материала совпадало с направлением нити основы дублируемой детали. Срезы прокладки не доходят до срезов основных деталей на 2...7 мм и при последующей обработке закрепляются строчками в швах соединения деталей. В местах расположения прорезных карманов клеевую прокладку высекают на 10... 15 мм по обе стороны от линии разреза кармана в том случае, если мелкие детали кармана (обтачки, клапан, листочку) дублируют. Это позволяет уменьшить толщину изделия в области кармана. Нижний срез клеевой прокладки для фронтального дублирования доходит до линии перегиба припуска на подгиб низа основной детали.
При дублировании отдельных участков основных деталей клеевые прокладки закрепляют на опорной поверхности полочек и спинки, цельнокроеном подборте, лацкане, нижнем углу борта, верхней части отрезного бочка, припусках шлицы изделия и рукавов, местах расположения входа в карман, срезах горловины, пройм полочек и спинки, плечевом шве спинки, срезах реглана полочек, спинки и рукавов, окате рукава, концах верхнего воротника и др. Прокладки должны располагаться на дублированных деталях таким образом, чтобы срезы их отстояли от срезов деталей из основного материала на 2... 7 мм и входили в швы соединения деталей не менее чем на 1...2 мм. В противном случае срезы прокладок должны закрепляться отделочными строчками в ходе дальнейшей обработки.
Подборт, нижний угол борта, припуски шлицы рукава и изделия, концы верхнего воротника дублируют в основном неткаными термо клеевыми прокладочными материалами. Припуски шлицы и подгиба низа могут быть продублированы перфорированной клеевой прокладкой. Такую прокладку перед дублированием укладывают на припуск шлицы или припуск подгиба низа так, чтобы перфорация проходила по линии сгиба припуска. Для дублирования участков опорной поверхности полочек и спинки, лацкана, верхней части отрезного бочка, места расположения входа в карман, срезов горловины и проймы, плечевого среза спинки, срезов реглана или оката рукава применяют термо клеевые материалы на тканой или трикотажной основе. Направление долевой нити клеевых прокладок совпадает с направлением долевой нити основной детали.
На клеевой прокладке лацкана нить основы располагают параллельно линии перегиба лацкана (рис. 3.1, а). Внутренний срез клеевой прокладки лацкана перекрывает линию его перегиба на 10...20 мм в сторону проймы. Для обеспечения плавного уменьшения толщины внутренний срез прокладки лацкана вырезают зубчиками. После дублирования лацкана прокладывают клеевую кромку вдоль линии перегиба лацкана поверх клеевой прокладки. Ширина кромки 10... 15 мм. Ее закрепляют с небольшим натяжением на расстоянии 10 мм от линии перегиба лацкана в сторону проймы. При этом срез клеевой прокладки располагается под серединой клеевой кромки (рис. 3.1, б).
Клеевую прокладку верхней части отрезного бочка выкраивают под углом 45° к нити основы. Нижний срез этой прокладки Должен иметь волнообразную форму для уменьшения пролегания края клеевой прокладки на лицевой стороне бочка (рис. 3.1, в).
Клеевую прокладку цельнокроеного подборта располагают на изнаночной стороне основной детали так, чтобы прокладка перекрывала линию борта на 10... 15 мм, а внизу доходила до линии низа готового изделия (рис. 3.1, г).
Для предохранения от растяжения плечевые срезы спинки, срезы горловины спинки, полочек и отрезных бочков дублируют. Для этого используют подкройные по форме срезов клеевые прокладки шириной 15...50 мм. Срезы проймы спинки дублируют после их сутюживания. На специальном оборудовании дублирование производят одновременно с сутюживанием посадки по срезам проймы спинки. Нижние срезы клеевых прокладок плечевых срезов спинки имеют зигзагообразную форму для обеспечения плавного уменьшения толщины дублированной детали (рис. 3.1, д). Вместо подкройных клеевых прокладок, предохраняющих перечисленные выше срезы от растяжения, можно использовать клеевую кромку шириной 10... 15 мм.
Клеевую прокладку в шлицах изделия или рукава располагают со стороны припуска шлицы так, чтобы она заходила за линию перегиба шлицы на 10... 15 мм и внизу доходила до линии низа готового изделия или рукава (рис. 3.1, е). Клеевая прокладка шлицы изделия может быть заменена клеевой кромкой шириной 10... 15 мм. Кромку прокладывают с натяжением на изнаночной стороне припуска шлицы параллельно линии перегиба шлицы на расстоянии 1...3 мм от нее. Если для дублирования шлицы изделия используют термо клеевые прокладочные материалы на тканой или трикотажной основе, то прокладка не доходит до сгиба шлицы на 5...7 мм. После дублирования припуска шлицы прокладывают клеевую кромку вдоль линии перегиба шлицы поверх клеевой прокладки. Ширина кромки 10... 15 мм. Ее располагают со стороны припуска шлицы на расстоянии 1...3 мм от линии перегиба так, чтобы кромка перекрывала край клеевой прокладки на 5...7 мм.
Сохранению формы низа изделия способствует дублирование припуска подгиба низа клеевой прокладкой (см. рис. 3.1, я, в, д; рис. 3.1, и). Ширина клеевой прокладки равна ширине припуска подгиба низа или больше нее на 10...20 мм. В последнем случае при заутюживании низа изделия в его сгиб попадает сгиб прокладки, что придает линии низа большую четкость (см. рис. 3.1, в, д, и).
Рис.3.1. Дублирование деталей клеевыми прокладочными материалами
Иногда клеевую прокладку размещают на изделии выше линии подгиба низа (см. рис. 3.1, г). Тогда ширина прокладки должна быть больше ширины припуска подгиба низа на 30...35 мм. Нижний срез прокладки в этом случае располагают на 1...2 мм выше линии низа готового изделия или на 10... 15 мм ниже нее, верхний срез высекают зубчиками для уменьшения пролегания прокладки на лицевой стороне изделия.
Для предохранения от растяжения срезов реглана их укрепляют подкройными клеевыми прокладками шириной 15...50 мм (рис. 3.1, к, л). Расстояние от срезов прокладок до срезов деталей 2...7 мм.
Жесткость концов верхнего воротника обеспечивают подкройные клеевые прокладки из нетканого клеевого материала (рис. 3.1, м).
Деталь дублируют одной или несколькими клеевыми прокладками. Увеличение числа прокладок связано с недостаточной упругостью и формо устойчивостью существующих термо клеевых прокладочных материалов. Число слоев клеевых прокладок различается на разных участках деталей. Это связано с разными требованиями к упругости и формо устойчивости разных участков одежды. Наиболее высокие требования к показателям перечисленных свойств предъявляют к участку опорной поверхности полочки между линией плеча и линией, проходящей через наиболее выступающие точки груди. Именно на этом участке изделия располагается максимальное число слоев клеевых прокладок. Детали дополнительных слоев клеевых прокладок имеют различные размеры и форму, их выкраивают из одного или разных термо клеевых прокладочных материалов. В качестве дополнительных слоев опорной поверхности полочки пиджака выкраивают такие детали, как дополнительная бортовая прокладка (из термо клеевого прокладочного материала на тканой основе), плечевая накладка (из материала на тканой или нетканой основе, рис. 3.1, н). Дополнительные слои клеевых прокладок соединяют с основными деталями одновременно с основной клеевой прокладкой или после фронтального дублирования полочки.
В детских изделиях применяют однослойные прокладки. В изделиях для женщин число прокладок может быть равно двум. Число прокладок в мужской одежде возрастает до трех в зависимости от вида изделия и модели.
Для уменьшения числа слоев клеевых прокладок, толщины и массы полуфабриката, продолжительности его обработки используют многозональный термо клеевой прокладочный материал на тканой основе. При фронтальном дублировании полочки таким материалом получают деталь с различной степенью упругости и формо устойчивости на разных участках (максимальной — на опорной поверхности полочки, минимальной — на нижнем участке детали) с постепенным понижением жесткости от верхнего участка к нижнему. В зависимости от модели и свойств основного материала пиджака прокладку для фронтального дублирования полочки да многозонального термо клеевого прокладочного материала выкраивают с участком для лацкана или без него. Прокладку с лацканом используют при дублировании изделий из рыхлых материалов, имеющих подвижную структуру. При изготовлении пиджаков из плотных материалов прокладку выкраивают до линии перегиба лацкана. Прокладку лацкана в этом случае выкраивают отдельно из менее жесткого прокладочного материала.
При раскрое многозональной клеевой прокладки для фронтального дублирования полочки нижняя граница верхней жесткой зоны должна проходить на 20...30 мм ниже уровня глубины проймы (рис. 3.1, о, п). Жесткая зона прокладки не должна попадать в шов стачивания вытачки на линии талии. Верхняя граница нижней мягкой зоны прокладки должна располагаться выше линии бокового кармана пиджака не менее чем на 20...30 мм.
Если по модели требуется придание изделию повышенной формо устойчивости, то полочки мужского пиджака, дублированные многозональной бортовой прокладкой, соединяют с дополнительной бортовой прокладкой и плечевой накладкой. В зависимости от модели пиджаки могут изготовляться без дополнительной бортовой прокладки или без плечевой накладки.
После дублирования обрабатывают мелкие и отделочные детали, осуществляют начальную обработку основных деталей. При этом последовательность обработки мелких и отделочных деталей та же, что и аналогичных деталей изделий без подкладки.
studfiles.net
Особенности изготовления одежды в ателье высшего разряда (Домах моды)
Отличительной особенностью изготовления изделий в ателье высшего разряда (Домах моды) является тщательность пошива и особенно влажно-тепловой обработки.
При пошиве одежды наряду с рекомендованным специальным оборудованием используют и ручные методы обработки. Так, для обеспечения высокого качества изготовления изделий, возможно, выполнять ручным способом операции сметывания, выметывания, перевода меловых линий с одной детали на другую силками, выполнение подшивочных, стегальных работ. К одежде, изготовляемой в ателье высшего разряда, предъявляют повышенные технологические требования. Все шерстяные материалы верха изделий перед раскроем декатируют на декатировочном аппарате или утюгом.
При выстегивании лацканов и нижних воротников ручным способом строчки выстегивания прокладывают на расстоянии 0,3—0,5 см одна от другой параллельно линии перегиба лацкана и середине нижнего воротника. В изделиях из тонких материалов на выстеганных лацканах и концах нижних воротников помещают прокладки из хлопчатобумажного или нетканого материала во избежание пролегания стежков выстегивания.
Борта могут быть как с цельновыкроенными, так и с отрезными подбортами. Шов обтачивания борта подбортом (в изделиях без отделочной строчки по краю борта) закрепляют вручную.
В боковом прорезном кармане обрабатывают карман для мелочи.
Обработку воротников в мужских демисезонных изделиях производят способом обтачивания на стачивающей машине или швом вподгибку с открытым срезом на машине с зигзагообразной строчкой, а также на машине для подшивочных работ или ручным способом. Соединяют воротник с горловиной на стачивающей машине стачным швом или накладным швом с закрытым срезом, а также на машине с зигзагообразной строчкой накладным швом с открытым срезом.
Подкладку с верхом по низу рукавов соединяют машинным способом. Подкладку притачивают к низу изделия (кроме тех случаев, когда подкладка отлетная), к срезам подбортов и верхнего воротника. Нижний край отлетной подкладки обрабатывают на машине с зигзагообразной строчкой.
Утепляющую прокладку из ватина (с отлетной или притачанной подкладкой) обрабатывают с марлей, располагая ее с той стороны ватина, которая соприкасается с материалом верха.
Низ изделий с отлетной подкладкой обрабатывают с применением прокладочных материалов.
При изготовлении изделий значительное внимание уделяется фирменной отделке изделий. Это может быть отделка подкладки разнообразным оригинальным, сложным по рисунку выстегиванием, гладьевой вышивкой, вышитыми сложным рисунком эмблемами.
В мужских изделиях может быть обработан третий внутренний карман, который располагается на левой полочке на 10—12 см ниже внутреннего кармана.
Внутренние карманы можно также обрабатывать окантовочным швом.
Внутренние срезы подбортов, обтачки воротника, низа изделий окантовывают подкладочной тканью или тесьмой, применяя окантовыватель или без него.
В ателье высшего разряда также изготовляют мужские и женские верхние изделия без подкладки.
Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 456 | Нарушение авторских прав
Читайте в этой же книге: ВВЕДЕНИЕ | СПЕЦИФИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ИЗГОТОВЛЯЮЩИХ ОДЕЖДУ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ | Пояс для фрачного костюма | Полукомбинезон | Платье школьное | Джемпер, жилет |mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.014 сек.)mybiblioteka.su
Декоративные обтачки. | Блог Миллы Сидельниковой
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Когда разные срезы, на самых разнообразнейших моделях одежды, обрабатывают обтачками, то чаще всего их размещают с изнаночной стороны изделий. Но случается, что обтачки располагают и с лицевой стороны. И тогда они одновременно и срезы обрабатывают и выступают в роли отделки. Такие обтачки называются декоративными, и о них будет сегодняшняя статья.
Ничем необычным декоративные обтачки не отличаются от других, таких же прямых, подкройных обтачек. Разве что при самостоятельно раскрое по внешнему краю такой обтачки в обязательно порядке нужно выделять припуск на подгибку (0,7 – 1,2 см).
Ведь в отличие от тех обтачек, которые на готовых изделиях будут располагаться с изнанки, и их внешние, свободные, отлетные края можно обработать несколькими способами, припуски по внешнему краю декоративных обтачек всегда только подворачиваются. Они должны, в конечном итоге, быть настроченными (нашитыми) на изделие.
Совершенно очевидно, что тот любитель шитья, который отшивающий изделие и останавливает свой выбор на декоративных обтачках, планирует с их помощью, как-то выделить, сделать более заметным своё детище.
Чтобы добиться такого, «громко заявляющего о себе» эффекта, можно использовать разные комбинации тканей.
Декоративные обтачки можно изготовить:
1. Из близкой по расцветке или фактуре к основной, ткани – компаньона;
2. Из ткани резко-контрастной по расцветке или фактуре;
3. Из основной ткани. Но при этом по внешнему, нашитому на изделие краю, выполняются: либо очень заметная отделочная строчка (или две),
либо выполняется отделка кантом.
Выкраиваются декоративные обтачки, укрепляются клеевыми прокладочными материалами и если это нужно соединяются (стачиваются) в одно целое, отдельно выкроенные части декоративной обтачки, точно так же как и те, что размещаются на готовых изделиях с изнанки.
Если планируется дополнительная отделка кантом, то именно на этом этапе, перед подгибкой внешнего края обтачки, на него нашивается кант.
А затем, на декоративных обтачках, с кантом или без него, но обязательно выполняется подгибка припуска на свободном крае обтачки на её изнаночную сторону и заутюживание (подогнутого) в таком положении.
Все мы уже хорошо знаем, что обтачки полностью копируют обрабатываемый ими срез. А поскольку срезы бывают разными то и обтачки тоже.
Так вот, подвернуть припуск обтачки на её изнаночную сторону, на ровных, прямых участках, можно без проблем. Подворачивай и всё!
А как быть с углами и закруглениями?
В статье «Обработка низа накладных карманов» подробнейшим образом описаны способы выполнения подгибки углов и закруглений, на нижней и боковых сторонах накладных карманов. Точно так же выполняется подгибка углов и закруглений и на обтачках.[R-A-187102-4]
Обтачка для обтачки.
Но есть один способ выполнить подгибку внешнего края обтачки значительно аккуратнее и точнее.
Из подкладочной или из любой другой тонкой ткани выкраивается точно такая же деталь, как и обтачка. Эта деталь должна один в один повторять конфигурацию выкроенной обтачки.
Если в этом есть необходимость (по модели), отдельно выкроенные детали обтачки соединяются в одно целое швами вразутюжку. То же происходит и с деталями, выкроенными из дополнительной ткани.
Затем обе детали основная обтачка и её клон, дополнительная, складываются лицевыми сторонами друг к другу.
Срезы их уравниваются, детали сметываются и по линии внешнего контура обтачки прокладывается машинная строчка.
Дальше. Припуски выполненного шва в углах (прямых, тупых, острых) срезаем.
А на всех выгнутых участках припусков шва выполняем высекание треугольников.
Стачанные детали выворачиваем на лицо и выметываем край с образованием канта шириной в 1- 2 мм из ткани основной обтачки и приутюживаем.
Дальше. Обтачки, и те, что обработаны дополнительной деталью и те, внешний край которых был, просто подогнут без помощи такой детали, нужно пришить к обтачиваемому срезу.
Накладываем обтачку (любую декоративную) лицевой стороной! на край изделия, который ею будет обработан, с изнаночной стороны изделия!,
приметываем её и настрачиваем. В общем, выполняется самое обычное прикрепление обтачки к краю обрабатываемого ею изделия, только происходит это с изнаночной стороны.
Затем так же выполняется отсекание (или рассечение) избыточного количества припуска выполненного шва (в углах, на выгнутых или вогнутых срезах и т.д.) Обтачка отворачивается на лицевую сторону изделия, выметывается обработанный обтачкой край изделия, приутюживается
и выполняется закрепления декоративной обтачки на изделии в таком положении.
Это можно сделать несколькими способами. Например, настрочить обтачку двумя строчками в край, одну проложить вдоль обработанного среза, вторую вдоль подогнутого припуска обтачки. Такой способ подойдет для обтачек, выполненных из ткани близкой к основной по цвету или фактуре.
Декоративную обтачку можно настрочить и другой комбинацией двух строчек. Одна, строчка в край, прокладывается по обтачанному контуру, а вторая, отделочная, на некотором расстоянии от подогнутого края обтачки.
Такой способ настрочить обтачку, подойдет больше для обтачек выполненных и той же ткани что и всё изделие.
Декоративные обтачки с кантом настрачиваются на изделие настрочным швом.
Свободный, отлетной край обтачки можно нашить на изделие и вручную. Это можно сделать какой-нибудь потайной ручной строчкой.
Декоративные обтачки переда.
Иногда декоративные обтачки выполняют только вдоль горловины полочки. Такая обтачка выполняется из особых материалов: с ворсом, с обыкновенной или с объемной вышивкой нитками, со стразами, бусинами, камнями, бисером и т.д.
Выполняется такая, я бы сказала, урезанная обтачка, точно так же как и целая декоративная, только обтачивает она лишь горловину полочки.
А вот горловина спинки обрабатывается любым из возможных способов обработки горловины. Это даже может быть обработка обтачкой. Только по линии горловины спинки, обтачка, в этом случае, на готовом изделии должна оказаться с изнаночной стороны.
И только после раздельной обработки срезов горловины спинки и полочки, выполняются плечевые швы изделия.
Вот такие они, декоративные обтачки. Как будто такие же, как обычные, но и свой «норов» имеется.
Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!
www.milla-sidelnikova.com
4.3. Особенности обработки изделий из трикотажного полотна
Специфическими свойствами трикотажных полотен являются повышенная растяжимость, закручиваемость срезов, прорубаемость полотна и распускаемость петель.
Повышенная растяжимость и закручиваемость срезов трикотажа затрудняют его настилание и раскрой. Настилание следует производить без натяжения полотна. После настилания полотна нужно дать время на его релаксацию в настиле. Раскладку и зарисовку лекал деталей проводят как обычно, но с использованием большого числа зажимов и грузиков для фиксирования лекал, особенно по краям полотна.
Трикотаж склонен к прорубаемости иглой; поэтому при пошиве изделий из него используют острые тонкие иглы №65...75 или специальные трикотажные иглы с острием круглой заточки. Нитки как обычно подбирают в соответствии с толщиной игл.
Детали из трикотажного полотна стачивают специальной строчкой цепного или челночного переплетения. Может быть использована зигзагообразная строчка с шириной стежка 0,5... 1 мм и длиной стежка 2,5 ...4 мм. Натяжение нитки не должно быть большим. Стачивание деталей выполняют также с одновременным обметыванием срезов на стачивающе обметочных машинах цепного стежка. Кроме того, для стачивания используют крае обметочные машины. Основным требованием при выполнении стачивающей строчки является сохранение длины детали на стачиваемом участке. Из-за сильной подвижности структуры трикотажного полотна срезы полотна при стачивании растягиваются, что приводит к появлению поперечных складок по шву стачивания в готовом изделии. Во избежание такого дефекта на швейной машине необходимо правильно отрегулировать подачу материала под иглу и давление лапки.
Все соединительные швы изделия выполняют на машинах цепного стежка. Для стачивания вытачек, притачивания тесьмы, обработки застежки, втачивания воротника и настрачивания обметанных срезов можно использовать строчки челночного стежка.
При соединении плечевых срезов, верхнего участка оката рукава с проймой, нижнего среза воротника с горловиной спинки, срезов рукава реглан, боковых срезов (в изделиях из трикотажа крупной петельной структуры) во избежание растяжения срезов под строчку прокладывают тесьму.
Срезы деталей, внутренние срезы подбортов, обтачек обметывают на крае обметочных машинах цепного стежка. Края деталей обрабатывают швом вподгибку на плоско шовной двух игольной машине. Обметанный край одежды застрачивают на одно игольной машине цепного стежка или подшивают на машине потайного цепного стежка. Срезы деталей окантовывают полосками трикотажного полотна, выкроенными в направлении петельного ряда.
Воротники, манжеты, подборта, планки и другие детали могут быть продублированы клеевыми прокладочными материалами на трикотажной или тканой основе. Клеевые прокладки могут быть заменены не клеевыми.
Обработка мелких деталей. Пояса, хлястики, паты, клапаны перегибают вдоль лицевой стороной внутрь, совмещают и обтачивают срезы швом шириной 5 ...7 мм, оставив в середине или в конце строчки отверстие длиной 20...30 мм, через которое деталь вывертывают на лицевую сторону и выправляют. Затем отверстие застрачивают. При необходимости по краю детали прокладывают отделочную строчку.
В изделиях из полотен большой растяжимости на изнаночную сторону нижней части перегибаемой детали предварительно настрачивают не клеевую прокладку швом шириной 3...7 мм.
Обработка карманов. Накладные карманы в зависимости от вида изделия изготовляют с подкладкой или без нее. Верхний край кармана укрепляют тесьмой во избежание его растяжения. Тесьму притачивают вдоль верхнего края кармана с изнаночной стороны припуска подгиба верхнего среза. При настрачивании кармана под его верхние углы с изнаночной стороны изделия подкладывают клеевые или не клеевые усилители.
Карманы в швах обрабатывают так же, как в изделиях без подкладки (см. рис. 2.13). Особенность состоит в том, что перед обработкой укрепляют вход в карман тесьмой с изнаночной стороны изделия.
Прорезные карманы изготовляют редко. Последовательность их обработки соответствует той, которую используют в изделиях без подкладки (см. рис. 2.14). Место разрезания основной детали с изнаночной стороны укрепляют клеевой или не клеевой прокладкой.
Обработка бортов и застежек. Борта выполняют цельно кроеными. От растяжения их предохраняют, укрепив прокладкой или тесьмой. Не клеевую прокладку настрачивают на изнаночную сторону подборта на расстоянии 5... 6 мм от линии сгиба борта. Затем внутренние срезы подборта и прокладки обметывают. При использовании тесьмы ее настрачивают по уступу и краю подборта с изнаночной стороны на расстоянии 20...25 мм от среза основной детали. Тесьму также прокладывают по линии расположения петель и пуговиц.
Разрез застежки изделия обрабатывают бейкой, вырезанной в направлении петельного ряда окантовочным швом с открытым обметанным срезом. Ширина шва 5...7 мм.
Застежку-молнию в разрез изделия втачивают следующим образом: складывают ее с основной деталью лицом к лицу вдоль линии разреза, уравнивают верхние срезы и притачивают к основной детали, прокладывая строчку по тесьме с двух сторон вдоль звеньев на расстоянии 2 мм от них. Основную деталь рассекают между строчками, застежку-молнию отворачивают на изнаночную сторону изделия и настрачивают на основную деталь с ее лицевой стороны. Строчка настрачивания должна быть параллельна звеньям и располагаться на расстоянии 8... 10 мм от них.
При расположении застежки-молнии в шве ее накладывают на Припуски шва стачивания с изнаночной стороны изделия и настрачивают с лицевой стороны основной детали.
Рис. 4.2. Соединение воротника с изделием из трикотажного полотна
Обработка горловины и воротников. Горловина изделия может быть обработана бейкой так же, как разрез застежки. Кроме того, горловину обрабатывают воротниками.
Воротники изготовляют так же, как в изделиях без подкладки (см. рис. 2.21). В воротниках может быть проложена прокладка. Не клеевую прокладку настрачивают на изнанку нижнего воротника на расстоянии 3... 4 мм от срезов. После этого воротник обтачивают нижним воротником.
Верхний и нижний воротники втачивают в горловину одновременно одной стачивающее обметочной строчкой. Затем шов втачивания распошивают на специальной двух игольной плоско шовной машине цепного стежка или настрачивают на основную деталь на машине челночного стежка.
Воротник можно втачивать с использованием тесьмы (рис. 4.2, а) или увеличенного припуска верхнего воротника (рис. 4.2, б). Однослойные вязаные воротники соединяют с изделием указанными способами.
Обработка низа изделия и рукавов. Низ изделия застрачивают швом вподгибку с открытым обметанным срезом на машине цепного потайного стежка или обрабатывают на плоско шовной машине.
Низ рукава может быть обработан мягкой манжетой или манжетой на прокладке. Мягкую манжету притачивают к низу рукава одной стачивающее обметочной строчкой. Так же притачивают к низу рукава однослойную вязаную манжету. Жесткая манжета может быть притачана обычным способом. Шлица рукава обрабатывается косой бейкой так же, как горловина и разрез застежки.
Низ рукава может быть обработан и на плоско шовной машине
Обработка верхних срезов поясных изделий. Верхний срез может быть обметан, обработан швом вподгибку с открытым обметанным срезом, окантован тесьмой или обработан поясом по обычной технологии.
studfiles.net
4.2. Особенности обработки изделий из бархата и других ворсовых материалов
Основными особенностями таких материалов являются наличие ворса, который ни в коем случае не должен быть смят, и относительно большая их толщина. Повышенная сминаемость ворсового покрытия затрудняет возможность применения ВТО. Поэтому в конструкции изделий проектируют минимальное число деталей и швов, вытачки заменяют рельефами, кокетками, посадку по срезам — мягкими складками. В конструкциях узлов карманов, застежек предусматривают минимальное число слоев деталей. Подкладку воротников, клапанов, листочек, карманов выкраивают из подкладочной ткани.
Для ВТО изделий из этих материалов требуется специальная гладильная подушка с игольчатой поверхностью, которая предохраняет ворс от заминов. Давление утюжильных поверхностей должно быть минимальным. После ВТО изделие необходимо выдержать в подвешенном состоянии.
Соединение деталей производят стачным швом вразутюжку. В изделиях из материалов, подобных вельвету, срезы деталей можно соединять швами взамок, запошивочным или стачным с одновременным обметыванием срезов.
При индивидуальном пошиве детали сметывают двумя параллельными строчками. Стачивание выполняют, прокладывая машинную строчку между двумя сметочными. Это помогает избежать перемещения деталей относительно друг друга из-за смятия ворса.
Швы в изделиях настрачивают по лицевой стороне деталей без предварительного заутюживания. Также без предварительного приутюживания прокладывают отделочные строчки.
Срезы соединяемых деталей могут быть обметаны либо окантованы тонкой тесьмой или косой бейкой с одним открытым срезом. Для обработки краев используют швы вподгибку с открытым обметанным или окантованным срезом.
Распарывание проложенных машинных строчек нежелательно из за неустранимых заминов ворса.
Для отделки деталей используют буфы, складки, драпировки. Применяют отделку лентой, тесьмой, шнуром, аппликацией, бейкой и кантом. На изделиях из ворсовых материалов не делают узких оборок.
Обработка карманов. На платьях карманы чаще всего выполняют в швах. На жакетах могут быть изготовлены накладные и прорезные карманы с одной или двумя обтачками, с клапаном, с листочкой, имеющей втачные концы. Из за большой толщины прорезной карман с листочкой, имеющей настрочные концы, делают редко. Накладные карманы изготовляют на подкладке.
Застежки изготовляют любые (в разрезах основных деталей, в швах или рельефах, в сквозных разрезах основных деталей), по модели. При этом выбирают конструкцию с минимальным числом деталей и швов. Практически не делают застежки в разрезах с настрочными планками из-за большого числа швов и большой толщины узла застежки.
Обработка воротника. Из за достаточно большой толщины основного материала целесообразно выбирать такую конструкцию воротника, которая при соединении с изделием давала бы минимальное число слоев. Например, к изделиям, имеющим борта с лацканами, воротник присоединяют так же, как к изделиям с подкладкой: нижний воротник втачивают в горловину изделия, верхний воротник стачивают с подбортами по линии раскепа. Припуски швов разутюживают и скрепляют между собой.
Рубашечные воротники на отрезной стойке, как правило, не выполняют из-за большой толщины. Предпочтение отдают воротникам с цельнокроеной стойкой.
Обработка рукавов. Рукава изготовляют по общим правилам с Учетом толщины узла в готовом виде.
studfiles.net
