Делаем в домашних условиях инструменты для работы с кожейв закладки 15. Какие инструменты нужны для работы с кожей
Инструменты для работы с кожей
Большая или небольшая коллекция профессиональных инструментов есть наверное у каждого мастера работающего в любой сфере . В этой коллекции есть любимые или часто используемые , а есть и такие которые нужны всего пару раз в год , но они нужны все и без них трудно обойтись когда что то понадобится ... Вот и у меня набралось их немало - что то покупал в разных странах , что то приобретал здесь на месте , а что то заказывал , так как купить это было по разным причинам невозможно . Больше всего набралось разныхпробойников для кожи - можно мерить даже килограммами , а считать поштучно наверное нет смысла . Круглые пробойники самые разные по диаметру нужны ежедневно - отверстия для оплётки и для хольнитенов , для установки блочек , застёжек и замков , для декоративной перфорации и прочих разных отверстий .... Все они от самых разных производителей - есть хорошие турецкие из калёного металла , есть китайские вроде нормальные , а есть китайские которые совсем нехорошие и пользы от них было тоже мало ... А вот многие фигурные пробойники нужны реже , но всё равно нужны . Коллекция тоже хорошая - от сложных бабочек до всевозможных малоприменимых сердечек и полумесяцев .... Пробойники в виде бабочек или листьев очень дорогие - у некоторых стоимость более 70-80 долларов , которые пока себя даже не окупили ,но в нужный период позволили достойно выполнить некоторые соответствующие работы . Меня часто спрашивают как выбрать пробойники , на что обратить внимание ... Хочу сказать , что если вы любитель , занимаетесь кожей не так давно , то не набирайте сразу много , а то вдруг энтузиазм иссякнет или изменятся интересы и всё накопленное будет потом трудно куда то деть . При выборе пробойника обращайте внимание на металл из которого он изготовлен - пробойниками из хорошего калёного металла работать легко , удобно и даже в некотором роде приятно . Как проверить металл ? Ну здесь нужен опыт и всё равно придется всё делать на глазок , так как нет пробойников с маркировкой или же они очень редки и вы их просто не встретите . Круглые пробойники обычно недорогие , а поэтому даже если ошибиться при их выборе , то это не сильно отразится на бюджете . А фигурные пробойники , пробойники сложных форм не так уж сильно нужны в начальный период когда опыта мало , а поэтому просто не приобретайте их до определенного момента . О ножах . Выбор и приобретение ножа очень важное дело для любого мастера работающего с кожей . Раньше было труднее - приходилось работать сапожными ножами и многое зависело от марки стали из которой они изготовлены . Найти хороший сапожный нож было большой удачей , их берегли , обращались с ними аккуратно , имели специальные камни для их заточки и правки . Затем пришла эпоха ножей со сменными лезвиями - простых недорогих китайских и фирменных от некоторых производителей претендующих на особой качество . Скажу пару слов об OLFA ( Япония ) и Brigadier ( вроде Швейцария ) - наверное наиболее известных производителях этого сегмента . У обоих этих производителей есть лезвия из хорошей , обычной стали , а есть и более дорогие из стали специальных марок . Об OLFA - обычные лезвия ( они светлые , "белые " ) мне показались слишком обычными и не стоит переплачивать за бренд , так как они ни чем не отличаются от недорогих китайских безымянных лезвий имеющихся в любом строительно-хозяйственном магазине . А вот лезвия OLFA BLACK MAX серии HBB (HB/HBB/HSWB-1) ( визуально они просто чёрного цвета ) действительно стоят своих денег , хотя любителю или начинающему мастеру я также не советовал бы тратиться на них . Чёрными лезвиями от OLFA удобно к примеру резать толстые или жёсткие кожи ,для которых обычные лезвия будут немного хиловаты .... А вот Brigadier меня очень разочаровал как своими обычными лезвиями , так и особыми лезвиями из из нитрида титана TiN нанесённого на сталь SK5 - ничего хорошего я в них необнаружил и режут они на уровне обычных недорогих китайских лезвий ... В общем OLFA советую , а Brigadier не советую . А вот это резак для нарезки ременных полос - удобный , но самодельный . Резать таким нужно на специальном резиновом или пластиковом коврике , полосы получаются правильные , а сам процесс лёгким и даже приятным . Может есть и какой то фирменный вариант , но я заказал и мне изготовили тоже вполне на достойном уровне . А из мластиковых подложек или досок для вырубки я предпочитаю именно вот такие вот коричневые оствшиеся у многих в запасе с былых времён ( не помню название материала ) , а не белые или зелёные являющиеся более современными вариантами . Ударные штампики - их набралось тоже немало , но я ими уже давно не пользуюсь поскольку перешел на горячее тиснение специальными клише . Многие "фирменные " оказались из цинкового сплава и не понравились мне вообще из за мягкости металла , а вот некоторые выполненные на заказ из бронзы ( на снимке те , у которых ручка из белого металла ) прослужат долгие годы без ущерба для своих характеристик . Мастера не скупают подряд все попадающиеся им инструменты , а имеют некоторую свою профессиональную специализацию , творческую направленность в соответствии с чем и пополняют свои наборы . Я в начальный период своего увлечения кожей пару раз менял свои интересы , а поэтому моя коллекция инструментов выглядит немного разнобродной . К тому же никогда точно нельзя знать какой инструмент окажется востребован в каждодневной работе , а какой будет после первых проб отложен в запасники .... Я сейчас живу и работаю в Узбекистане - здесь много небольших , средних и крупных цехов производящих всевозможные виды кожи и всегда можно выбрать ту кожу которая нужна конкретно для выполянемой в тот период работы . Это позволяет обходиться к примеру без небольшой двоильной машины которая раньше тоже занимала немало места , а имеющаяся современная машина для утончения края кожи решает многие другие потребности позволив освободиться от немалого количества инструмента которые я использовал ранее . На основе вышеизложенного я бы рекомендовал начинающим мастерам не слишком увлекаться приобретением всевозможного инструмента , а делать это очень постепенно по мере возникновения соответсвующей потребности . Я вот к примеру набрать то набрал ( здесь показана небольшая часть имеющегося ) , а вот избавиться от невостребованных со временем инструментов уже оказалось большой проблемой .....PhotoHint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
supercraft.livejournal.com
Инструменты и материалы для работы с кожей
К сожалению, специальные инструменты для изготовления изделий из кожи в домашних условиях в нашей стране не выпускаются. Их можно приобрести за границей, например, в странах Балтии, где художественные изделия из кожи традиционны.
Далее приводится перечень наиболее употребляемых при работе с кожей инструментов. Можно обойтись и меньшим их количеством, но если заниматься художественной обработкой кожи всерьез, то инструментов может быть использовано гораздо больше.
1. Сапожный нож двусторонней заточки (рис. 2).
Такой нож применяется для нарезания кожи по линейке и без нее, а также для резки бумаги и картона, что часто бывает необходимо при работе с кожей. Нож должен быть изготовлен из хорошей инструментальной стали и остро заточен. Если нет возможности приобрести сапожный нож, то можно пользоваться скорняжным ножом или медицинским скальпелем.
2. Шерфовальный нож односторонней заточки (рис. 3).
Хранить ножи необходимо в чехле, точить на наждачной бумаге или мелкозернистом бруске.
3. Большие и маленькие ножницыпроизводства металлического завода г. Могилева - для нарезания кожи.
4. Молотки металлический- для выполнения перфораций (отверстий), деревянный- для простукивания оплетки, вышивки и т. п.
5. Пинцет(лучше с тонкими длинными концами и без насечки внутри). Таким пинцетом удобно протаскивать кожаные ремешки через отверстия при оплетке и вышивке, выполнять тиснение.
6. Шилотолстое и тонкое.
7. Стальная линейка.По ней нарезают кожу, если при крое нужна прямая линия.
8. Пробойникикруглые - для перфорации под оплетку диаметром 2; 2,5; 3 мм (рис. 4), других размеров и форм для резьбы по коже. Пробойники должны быть изготовлены из хорошей инструментальной стали, остро заточены и закалены.
Пробивать отверстия можно на плотной, толстой резине, на свинце, на торцевом спиле мягкого дерева. Нельзя перфорировать на деревянной доске, так как может сломаться даже качественный пробойник. При перфорировании пробойник нужно держать вертикально и ударять по нему молотком так, чтобы не было перекосов.
9. Стамески прямые и полукруглые- для оформления краев изделий и выполнения прорезей (рис. 5).
10. Зубчатое металлическое колесико- для перевода выкройки на ткань (рис. 6). Этим колесиком выполняется разметка для перфорации под оплетку и шитье кожи ручными швами.
11. Детский прибор для выжиганияпо дереву пригоден для выжигания рисунков на коже.
12. Нитки прочные: армированные с лавсаном, крученый шелк, толстый капрон. Возможно использование хлопчатобумажных ниток № 0, № 00.
13. Натуральный пчелиный воск- для придания изделиям блеска и защиты кожи от влаги.
14. КлейПВА, "Момент", "Контактол", "Феникс" и т. п
Автор:Павел Курагин, www.ify.ruhttp://www.patlah.ru
| Энциклопедия Технологий и Методик |
| Технологии и ремесла |
|
| Технологии по работе с кожей |
|
|
Рельеф на коже
Кожа — один из самых универсальных материалов, применяющихся человеком с глубокой древности. Мягкость и эластичность, прочность, способность легко окрашиваться — все это делает кожу ценным материалом, идущим на изготовление многих бытовых вещей. За многовековую историю мастера разработали множество оригинальных приемов декоративной обработки кожи.
Сегодня мы расскажем о получении высокого рельефа на коже способом ручного тиснения. Для работы потребуются копировальная игла, подрезные ножи, металлические и деревянные стеки, пуансоны. Копировальную иглу, применяемую для перевода рисунков, можно сделать ала толстой швейной мглы. Забейте иглу в деревянную рукоятку, а затем закруглите и отполируйте кончик, который должен плавно скользить по поверхности кожи, не царапая ее. Подрезают кожу специальными ножами в виде желобчатых стамесок или стержней, срезанных под острым углом к оси вращения. Можно с успехом использовать мелкие полукруглые стамески для резьбы по дереву или штихеля для линогравюры. Металлические стеки, предназначенные для выдавливания рельефа, мастера обычно делают из латуни или стали. Рабочие части стек тщательно шлифуют и полируют, чтобы они не царапали кожу. Но из-за сложной конфигурации сделать металлические стеки непросто, поэтому лучше изготовить деревянные с металлическими наконечниками.
Инструменты: 1 — пуансон; 2 — копировальная игла; 3 — стека с металлическим наконечником; 4 — металлическая стека; 5 — стержневой подрезной нож; 6 — желобчатый подрезной нож.
Пуансонами выполняют фактурную обработку поверхности кожи, а также тиснят мелкие узоры. Изготавливают пуансоны из стальных или латунных стержней и набивают на деревянную ручку, в середине которой заранее высверливают сквозное отверстие. На рабочих концах пуансонов вытачивают рельефные звездочки, кружки, треугольники, квадратики. Кроме специальных инструментов, потребуются нож, ножницы, резак для раскроя кожи, легкий молоток, применяемый при пуансировании.
Кожу используйте от старых, пришедших в негодность вещей: ботинок, сумок, портфелей. Для тиснения пригодна кожа толщиной не менее двух миллиметров. Часто продаются кожаные вещи без какого-либо декора, их можно удачно украсить ручным тиснением. Разумеется, рельефный декор нужно вписать в форму изделия так, чтобы он органически сочетался с ней. Из ремней можно сделать красивые корешки для переплетов книг и альбомов. Куски кожи от старой обуви можно использовать для изготовления различных мелочей: закладок для мнит, футляров для авторучек и ключей, ремешков для часов и многого другого. Но имейте в виду, что кожа от ношеной обуви имеет складки, вмятины и другие дефекты. К тому же она аппретирована, то есть покрыта специальным защитным слоем, который придает ее поверхности определенный цвет и одновременно предохраняет от проникновения влаги. Поэтому кожу необходимо специально подготовить.
Прежде всего удалите скребком или ножом аппретирующий слой, затем смочите поверхность кожи водой. Хорошо отциклеванная кожа должна приобрести ровный темный тон. Если же на поверхности кожи после, смачивания появятся пятна, значит, а некоторых местах еще осталась краска, которую нужно сразу же удалить. Грязную и покоробившуюся кожу промойте в теплой воде с мылом. Чтобы восстановить эластичность, после промывки ополосните кожу соленой водой с уксусом. В одном литре воды растворите 50 г поваренной соли и добавьте одну столовую ложку уксусной эссенции или стакан уксуса. Сырую кожу растяните на деревянном щитке и прибейте по краям гвоздями. Небольшие куски кожи можно сушить под прессом, зажав их между двумя полированными дюралюминиевыми пластинками. Перед прессованием пластинки желательно слегка подогреть. Высохшая кожа становится ровной и эластичной. Заканчивают подготовительную обработку кожи шлифованием. Лицевую сторону отшлифуйте вначале крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Эскиз рельефа выполните на плотной тонкой бумаге в натуральную величину. Поскольку рисунок на кожу переводят а зеркальном изображении, прижмите готовый эскиз к оконному стеклу и обведите с обратной стороны на просвет все контуры рисунка. Рисунок а зеркальном изображении нужно перевести на изнаночную сторону кожи. Положите кожу лицевой стороной вниз на гладкую деревянную дощечку и смочите изнанку чистой водой. Сверху кнопками приколите бумагу с рисунком. Рисунок на кожу переводится копировальной иглой. Нажимая на рукоятку так, чтобы не порвать бумагу, проведите кончиком иглы по всем линиям рисунка. Когда бумага будет снята, на изнаночной стороне кожи останется светлый, слегка углубленный рисунок. Чтобы рисунок не стерся во время работы, его контуры сразу же обведите черной тушью.
Последовательность работы над рельефом: 1 — подрезание кожи с изнанки; 2 — перевод контурное на лицевую сторону; 3 — заполнение углублений лепной массой; 4 — выдавливании рельефа стекой; 5 — проработка деталей и окончательная отделка рельефа.
Подрезают кожу полукруглыми ножами различной величины. В тех местах, где предполагается получить выпуклые элементы, кожу срезают примерно на две трети толщины. Подрезать нужно очень осторожно, чтобы случайно не прорезать кожу насквозь. Глубина подрезки на всех участках рельефа должна быть одинаковой. Нужно помнить, что при слишком глубокой подрезке кожа может порваться во время выдавливания рельефа, а при слишком мелкой подрезке рельеф будет получаться низким, маловыразительным. Прежде чем приступить к подрезанию, следует внимательно рассмотреть срез небольшого куска используемой кожи и попробовать сделать на нем различные порезки. Срежьте осторожно часть кожи на пробном куске с изнаночной стороны — волокна кожи окажутся рыхлыми. Но, постепенно срезая слой за слоем, вы сможете убедиться, что ближе к лицевой стороне кожа становится плотнее и срез получается более четким. Кроме того, окраска кожи на разных уровнях тоже различная. Это объясняется тем, что при дублерши и окрашивании толстой кожи протрава и красители почти не проникают в средние слои. Поэтому кожа ближе к поверхности всегда темнее. Неоднородность окраски и строения кожи может служить надежным ориентиром при контроле глубины порезки. Первый слой срезать можно смело, а второй — осторожнее, внимательно наблюдая за фактурой и цветом срезаемой кожи. Вначале работайте более широкими подрезными ножами, а завершайте подрезку мелкими. Имейте в виду, что работать можно только хорошо заточенными инструментами. Тупое лезвие ножа будет рвать, а не перерезать волокна, будет часто срываться и прорезать кожу насквозь. Поэтому не забывайте постоянно затачивать и править инструменты на оселке и на ремне с пастой ГОИ. Закончив подрезку, отложите в сторону режущие инструменты. Они вам больше не понадобятся.
Кожу положите лицевой стороной вниз на сложенную вчетверо газету. Подрезанные участки смочите чистой водой с помощью щетинной кисти. Затем кончиком копировальной иглы продавите контуры будущего рельефа. Нужно нажимать на копировальную иглу достаточно сильно, чтобы на лицевой стороне кожи появлялись слегка выпуклые тонкие линии.
Теперь нужно приготовить лепную массу. На водяной бане растворите 3 части парафина и 1 часть скипидара, добавив немного какого-нибудь жира. После остывания лепная масса должна быть мягкой и пластичной, но не прилипать к рукам. Если она все-таки окажется липкой, добавьте зубной порошок. Тщательно перемните летную массу с добавками до тех пор, пока она не приобретет консистенцию замазки. В качестве лепной массы можно также использовать пластилин. Если он будет прилипать к рукам, в него тоже можно добавить зубной порошок. Вырезанные углубления нужно заполнять лепной массой с таким расчетом, чтобы она примерно на 1,5—2 мм выступала над поверхностью кожи. Затем положите кожу на гладкую доску из твердого дерева лицевой стороной вверх. Обмакните кисть в чистую воду и смочите, все участки рельефа, которые должны быть выпуклыми. Насыщенные водой участки с истонченной кожей быстро потемнеют, и рисунок станет более отчетливым. С усилием последовательно надавливайте стекой в тех местах, где должен быть фон. Эти места водой не смачивают, поэтому стека легко передвигается по поверхности кожи. При этом лепная масса будет растягивать истонченные слои кожи, образуя выступающий над фоном рельеф. Когда фон вокруг рельефа будет полностью опущен, приступайте к выдавливанию более мелких деталей на самом рельефе, постоянно смачивая его водой. Пластичность лепной массы передается тонкому слою кожи. А различные вмятины и бороздки, нанесенные стекой на поверхность рельефа, после высыхания продолжают сохранять приданные им формы. Когда изделие высохнет, осторожно отделите его от доски и удалите лепную мессу.
Декоративный рельеф на разных стадиях изготовления: 1 — подрезанная кожаная пластина; 2 — пластина с наложенной лепнои массой; 3 — пластина с выдавленным рельефом: 4 — законченный рельеф.
Чтобы рельеф сохранил свою форму, его необходимо закрепить. Низкий рельеф с обратной стороны нужно покрыть несколько раз густым столярным клеем иди нитроклеем для кожи. Чтобы столярный клей при высыхании не трескался, а был достаточно эластичным, в него нужно добавить несколько капель глицерина. Если же рельеф высокий, его углубления с обратной стороны заполните массой, состоящей из крахмального клейстера, смешанного с опилками. Мелкие, просеянные через сито опилки тщательно перемешайте с клейстером, пока не получите массу с консистенцией замазки. Деревянной стекой заполните массой все углубления рельефа и хорошо просушите. Чтобы зрительно подчеркнуть высокий рельеф, фон вокруг него можно пуансировать или протравить. Декоративный эффект пуансирования строится на противопоставлении зернистой фактуры фона и гладких поверхностей рельефа. Постукивая легким молотком по пуансону, оформите фактуру фона. Можно обойтись и без пуансонов, точечную фактуру фона легко оформить копировальной иглой. При пуансировании и накалывании кожу необходимо слегка смачивать водой. Декоративный эффект протравливания обусловлен разными цветами фона и рельефа. Протравливая фон раствором железного купороса, получают серый или черный цвет, а раствором поташа или кальцинированной соды — красно-коричневый. Кальцинированная сода и поташ (углекислый калий) продаются в фотомагазинах. Но не всякая кожа достаточно хорошо протравливается. Прежде чем приступить к травлению, проверьте протраву на отдельном кусочке кожи. Разведите химикаты в воде и нанесите кистью на кожу. Сели протрава получилась слишком сильной, разбавьте ее водой. Не следует делать раствор настолько крепким, чтобы при первом же нанесении его на кожу сразу же получилась нужная тональность. Крепкими растворами окрасить кожу равномерно очень трудно, появление пятен неминуемо. Гораздо надежнее слабый раствор прогревы. Его наносят на кожу постепенно в несколько приемов до тех пор, пока не будет получена нужная сила тона. При этом кожа опрашивается равномерно, а появление пятен почти исключено. На коже легко получить мягкий матовый блеск с помощью обычного крема для обуви. Вначале рельеф обрабатывают щеткой, а потом натирают до блеска суконкой или бархоткой. Можно использовать и различные бесцветные восковые мастики для мебели. Кожа хорошо лакируется прозрачными мебельными лаками. Перед лакированном кожу пропитывают два-три раза жидким раствором желатина.
studfiles.net
Делаем в домашних условиях инструменты для работы с кожей
Отделка кожи и придание кожаному изделию фактуры – это процесс трудоемкий и без наличия специальных инструментов сделать изделие качественно не возможно. Часть инструментов для отделки кожи своими руками сделать можно из подручных материалов. В этом мастер-классе мы наглядно продемонстрируем, как сделать штампы и нож для обработки кожи.
Материалы
Для изготовления инструментов подготовьте:
- кусок стали;
- брусок дерева;
- большие болты – 2 шт.;
- клей;
- дрель;
- угловую шлифовальную машинку.
Шаг 1. Изготовление ножа
Кусок стали прямоугольной удлиненной формы послужит исходным материалом для ножа. Его необходимо обрезать, изготовив рукоятку и рабочую часть. Конец рабочей части немного сточите с двух сторон к середине. Отшлифуйте кусок стали.
Из бруска дерева вырежьте кусок цилиндрической формы и просверлите в нем отверстие. В отверстие вставьте стальной нож рукояткой и скрепите всю конструкцию клеем. После высыхания клея, отшлифуйте деревянную рукоятку, чтобы она была удобной в работе.
Шаг 2. Изготовление крупного штампа
Чтобы изготовить штамп возьмите большой болт. Край его со стороны резьбы ровно срежьте. Можете придать штампу стандартную овальную форму. Для этого обработайте болт в месте cреза по краям.
Обработайте место среза, сделайте параллельные диагональные надпилы и после сделайте аналогичные, но в обратном направлении. Очистите получившийся штамп от мелкой рабочей пыли.
Шаг 3. Изготовление мелкого штампа
Аналогичным образом изготовьте штамп меньшего размера. Для этого по краю спила срежьте больше металла, чем в предыдущем шаге. Оттиск сделайте таким же.
Теперь вы смело можете использовать созданные собственноручно инструменты в работе с кожей. Ножом вы можете придавать изделию прямые линии и обрабатывать контуры рисунка. Штампами придайте рисунку фактуру. И в случае с ножом, и в случае со штампами, чтобы оставить оттиск нужно по головке инструмента ударить молотком. Глубина линии или штампа будет зависеть и от силы удара, и от качества исходного материала.
Фев 8, 2016Геннадий
rukami.boltai.com
Самодельные инструменты для работы с натуральной кожей .: supercraft
Сайжанов Азиз (supercraft) wrote, 2013-03-25 02:17:00 Сайжанов Азизsupercraft 2013-03-25 02:17:00
Инструменты и материалы для самостоятельной работы по коже стали в последние годы достаточно доступными благодаря тому , что в некоторых " высокоразвитых " странах изготовление декоративных кожаных изделий стало популярным видом хобби которым занимаются многие тысячи увлеченных . В США и Японии творчество по коже последние десятилетия например стало настолько популярно , что таких вот самостоятельных мастеров обслуживают десяткиспециализированных магазинов торгующих всем необходимым - кожей растительного и обычного дубления , разными инструментами , сопутствующим оборудованием , штампами для тиснения , литературой ,лекалами , фурнитурой и еще много чем . Работают также специальные интернет магазины для рассылки всем всего что им нужно для работы.
Это все конечно хорошо и удобно. Хорошо - потому что хорошо когда люди занимаются чем нибудь полезным и интересным. Это возможно защитит их и их детей от различных пороков и дурных пристрастий свойственных современному обществу , а умение работать и 
зарабатывать своим трудом даст направление их дальнейшей деятельности. А удобно наличие таких магазинов тем , что при необходимости пошел и купил все что надо не задумываясь о том, где и что достать как например у нас. Но жители бывшего СССР несомненно самые мастеровые из всех мастеровых жителей мира . Мы можем сде
лать то , что другим в мире даже не придет в голову делать. А еще у нас нет такой сети магазинов , в которой мы могли бы приобрести все , что нужно для воплощения наших идей в кожаном рукоделии. Вот поэтому и можно многое из инструментов сделать самостоятельно. Для этого нужно иметь либо свои умелые руки , либо знакомых умельцев согласных помочь с воплощением задуманного. Ну с руками мне повезло , так как с школьных лет делал некоторые штучки, которые и взрослому не каждому было под силу сделать. Поэтому многое из инструментов в моей мастерской сделано самостоятельно.
Учить , что и как делать - не буду, так как кто умеет - тот и сам поймет что и к чему и сделает, а кто не умеет - учи или не учи - все равно не выйдет ничего. Просто покажу , что можно сделать и обойтись без фирменного заводского инструмента.На первом снимке в начале статьи и на этом снимке изображение пуансона для тиснения. Любой толковый слесарь взглянув на это фото поймет без дополнительного объяснения как сделать такой инструмент за час - максимум полтора . Есть еще несколько вариантов пуансонов с другим узором - создать будет также просто , как и этот приведенный вариант . Такими простыми как на вид , так и для изготовления штампиками можно создать очень много красивых вариантов тиснения и декорирования фона на всей поверхности изделия. На следующих трех снимках изображена так сказать ручная швейная машинка для прошивки кожи. Фактический это шило с добавленной катушкой для ниток . Приспособление весьма удобное и полезное для самостоятельной работы по коже . Такое шило действительно поможет ускорить и выполнить более качественно намеченную работу . В центре изображена фабричное шило, а на верхнем и нижнем снимке - самодельные аналоги. Конечно такой инструмент сделать будет посложнее , чем пуансон ,но все же если попросить слесаря, токаря или еще какого либо мастера ,то вполне можно обойтись без заказа через инет магазин. 
В интернет магазинах продается очень много штампиков ( пуансонов) для ручного тиснения на коже . Цены более чем доступные и начинаются от 2,5 доллара ( двух с половиной долларов ) и выше в зависимости от сложности рисунка . Долго не мог понять причину такой дешевизны..... Секрет раскрыл, но публиковать об этом информацию не буду , что бы не нарушать некоторые производственные тайны и сложившуюся этику взаимоотношений . Вот на этом снимке показаны штампы продаваемые почти всеми интернет магазинами реализующими инструмент для работы по коже. Но штампов таких надо иметь много , что бы применять их в зависимости от необходимости нанесения того или иного
узора . Такие вот штампики также можно изготовить почти самостоятельно. Конечно для этого уже понадобится некоторое оборудование, инструмент - так что возможно лучше если эту работу поручить слесарю или фрезеровщику. Вот на этом снимке показаны самодельные штампы которые по моему мнению прослужат гораздо дольше , чем фирменные фабричные изображенные на предыдущем снимке. Молоток ( киянку ) можно изготовить заказав токарю выточить из капролактама , фторопласта или каких либо вариантов полиэтилена . Обойдется это гораздо дешевле , чем покупка фирменного качественного молотка который стоит весьма недешево (от 25-30 долларов). Наличие специального молотка позволит продлить срок службы всех имеющихся пробойников , таких вот штампиков и прочих инструментов требующих применения молотка. Если заниматься рукоделием по коже серьезно и на постоянной основе , то я считаю в запасе должно быть много разного инструмента и приобретенного и изготовленного на заказ или самостоятельно . Как я уже говорил я хотел этим репортажем всего лишь показать возможность самостоятельного изготовления некоторых видов инструментов , если имеются затруднения с приобретением заводского . Надеюсь , что данная информация будет полезна кому нибудь для воплощения своих замыслов и творческих идей . PhotoHint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
supercraft.livejournal.com
