Изделия из кожи своими руками

Кожа, за счет податливости, пластичности, благородной текстуры и практичности с давних времен употребляется для изготовления различных полезных для человека вещей. Изделия из кожи — это не только традиционные одежда и обувь, из этого материала делали также посуду, доспехи, упряжь, пергамент, использовали его для строительства жилищ, лодок и плотов, музыкальных инструментов и даже… денег. В умелых руках кожаные изделия способны превратиться в настоящее произведение искусства, и первые шаги к этому мастерству можно сделать уже сейчас. Как подготовить к работе, окрасить и сшить кожу — читаем ниже.

Для того чтобы научиться работать с кожей, в первую очередь, конечно же, понадобится само сырье. Тут на помощь придут любые вещи, которые уже отслужили свое, но все еще находятся в таком состоянии, чтобы обрести «вторую жизнь». Голенища старых сапог, изношенные кожаные перчатки, морально устаревшие или потерявшие свою красоту кожаные куртки или плащи, потертые сумки и портфели — все это может пригодиться для отработки навыков изготовления красивых, стильных и оригинальных изделий из кожи.

Как привести в порядок старую кожу

Если для работу будет использоваться кожа от старых вещей (сапог, сумок, перчаток и т.д.), то для начала лицевую сторону (гладкая и блестящая сторона — лицевая, ворсистая — изнаночная, ее называют бахтарма).
Загрязненную кожу осторожно протирают тканью, смоченной теплой водой: стирать кожу нельзя, т.к. из нее вымываются жирующие вещества, без которых материал становится ломким и деформируется. Максимум, что может «вытерпеть» натуральная кожа — это замачивание в теплой воде на 3-5 минут, не более. Сильные загрязнения удаляют мыльной пеной, после чего лоскуты кожи прополаскивают в слабом растворе уксуса и соли (на

1 л

воды берут

50 г

поваренной соли и 1
стакан столового 9% уксуса). Затем лицевую поверхность кожи смазывают глицерином или жирным косметическим кремом.

Многие мастера предпочитают придавать темной коже блеск, натирая ее влажной кофейной гущей, а вот отбеливать светлую кожу очень осторожно можно с помощью мягких бытовых отбеливателей, которые берут в небольшом количестве, разводят теплой водой (40—50°С) и погружают туда предварительно увлажненные лоскуты светлой кожи.  

Замша, за счет использования иных способов промышленного жирового дубления, гораздо лучше переносит «стирку», поэтому многие сорта этого материала можно и мыть с мылом, и даже стирать с порошком или чистить нашатырным спиртом. Но любые загрязнения на замше лучше всего оттирать специальными резиновыми щетками (или школьным ластиком), что позволяет ворсу оставаться пушистым. Также можно для чистки использовать обычную столовую соль или мякиш белого хлеба.

Чтобы вычищенную кожу распрямить и разгладить, ее размещают на листе фанеры или широкой доске ворсистой стороной вверх и закрепляют по краям маленькими тонкими гвоздиками. Затем материал протирают раствором лимонной кислоты (на 1 л воды 20 г кислоты) и оставляют сушиться естественным путем. Небольшие кусочки кожи сушат под прессом: влажную кожу кладут между чистыми сухими лоскутами ткани и придавливают плоским грузом. Чуть позже, когда кожа подсохнет, но еще будет немного влажной, ткань заменяют чем-нибудь гладким — оргстеклом, например, и оставляют кожу под прессом до полного высыхания. Если кожа сильно деформирована, ее проглаживают теплым утюгом, проложив между кожей и подошвой утюга бумагу или ткань.

Пока кожа сушится, ее можно подвергнуть дополнительному
жированию. Еще влажный материал слегка  смазывают касторовым маслом или смесью 50 г касторового масла (или вазелина) и яичного белка. Наносят жирующий состав мягкой кистью или матерчатым тампоном, предварительно проверив на незаметном участке — не остаются га коже темные масляные пятна. Когда кожа подсохнет, ее снимают с растяжки и
хорошенько разминают руками, чтобы улучшить проникновение жировой смеси между волокнами материала. 

Как окрашивать кожу

Восстановление окраски старой кожи — тоже очень важное занятие, которое напрямую оказывает влияние на внешний вид готовых кожаных изделий. И лучше всего этим заниматься до раскроя заготовок. Если для этих целей используются специальные краски, то желательно в них добавить пару капель касторового масла, которое придаст краске стойкость и не позволит ей трескаться на сгибах.  

Небольшие дефекты можно замаскировать цветными кремами для обуви или восковыми мастиками для мебели, в некоторых случаях можно сделать и краску своими руками, добавив в нее перед работой немного желатина, который придает поверхности кожи глянец. 

Способ первый: 

Один пакетик анилинового красителя для шерсти разводят в 0,3 л кипятка и процеживают. В
раствор (температура около 45—50°С) опускают увлажненную и раз­глаженную кожу, стараясь избегать заломов.
Материал оставляют в растворе до его полного остывания, после чего краску закрепляют, опустив кожу в раствор уксуса. Если в
горячий краситель опустить сухую, сильно смятую кожу, то получится эффект «варенки».

Способ второй:

Достаточно стойкая краска для кожи получается из пасты для
шариковых ручек. Для этого стержни нарезают на мелкие кусочки (пишущие узлы не используются), помещаются в стеклянную банку и заливаются растворителем № 646. 

Для декоративных кожаных изделий, которые не будут испытывать сильные изгибы и растяжения, могут использоваться и масляные краски
для живописи. Ими вполне можно окрашивать небольшие кожаные детали, элементы
орнаментов и отделки. Законченную поделку из кожи, например шкатулку, можно покрыть бесцветным мебельным лаком, предварительно пропитав кожу в два-три
приема раствором желатина.

Как добиться окраски кожи с разными эффектами

Для получения полутоновых переходов кожу протравливают
растворами: серый оттенок дает железный купорос, коричневатый — поташ (углекислый
калий) или кальцинированная сода. Лучше всего протравливать слабым раствором, нанося
его раз за разом мягкой кисточкой или тампоном, что обеспечивает ровный тон и
плавный переход оттенков.

Эффект мраморной поверхности достигается опрыскиванием сухой смятой кожи из пульверизатора. Затем кожу обрабатывают закрепителем — уксусом или даже обычным лаком для волос сильной фиксации. 

Замшу также можно красить анилиновыми красителями для шерсти, но воду лучше брать дистиллированную или даже использовать растопленные куски инея из холодильника. На
одну упаковку красителя необходимо 1,5 л мягкой воды, температура раствора не
должна превышать 45°С, т. к. при более высокой температуре замша теряет эластичность и прочность. Теплый раствор наносят на замшу и равномерно втирают щеткой, повторяя операцию еще несколько раз с перерывом в 20 минут, понемногу добавляя в красящий
раствор уксус. В конце замшу протирают слабым раствором уксуса, промывают в
проточной воде и сушат при комнатной температуре. Но этот способ хорошо работает с натуральной замшей, искусственные материалы поддаются подобной окраске намного хуже. 

Как окрашивать кожу природными красителями

На Чукотке с давних времен кожу окрашивали в коричневато-оранжевый цвет настоем ольховой коры: распаренную в теплой воде мокрую измельченную кору втирали в шкуру,
сворачивали в тугую трубку и выдерживали около двух часов. Потом разворачивали и повторяли процедуру еще несколько раз,
добавляя кору с настоем. Различные оттенки цвета получали добавлением к
ольховому настою местных минералов (в городских условиях для этого годятся,
например, медный и железный купорос, квасцы).

Также в качестве природного красителя используется и кора кору лиственницы, которая придает коже светло-коричневый от­тенок. В средней полосе для этих же целей используется отвар коры дуба или желудей, коры каштана (серо-коричневый цвет), ивовая кора (зеленоватый оттенок). Для получения желтого цвета готовили отвары
из ромашки или незрелых плодов черного тмина. Красного окраса достигали,
используя соки диких яблок, гранатов или вермут. 

Как шить кожу

В том случае, если изделия из кожи планируется мастерить вручную, для мягких заготовок пригодятся короткие и тонкие иглы, для жестких — иглы с трехгранным сечением острия (шорные). Для соединения деталей по проколотым шилом отверстия лучше всего подходят иголки с затупленным концом. Такую такую иглу можно сделать своими руками, осторожно обломив у нее кончик и обработав ее на точильном бруске. 

Удобно пользоваться и вспомогательным инструментом в виде иглы от шприца: она вставляется в отверстие с одной
стороны, а швейная игла с другой упирается

своим кончиком в скос иглы шприца и выдавливает ее сквозь
отверстие, легко продевая нитку — это простое приспособление существенно облегчает прокладку шва в труднодоступных
местах.

При соединении деталей, доступ к изнанке которых затруднен, пригодится ручная игла, сделанная из машинной и снабженная рукояткой из дерева, оргстекла или пластика. Работают такой иглой двумя способами: можно полностью имитировать
машинный шов, каждый раз продевая в петлю, образованную на поверхности
движущейся обратно иглой, вторую крепкую нитку (первый рисунок). А можно шить и одной
нитью, прокладывая декоративный тамбурный шов, который, правда, менее надежен: если нить в одном месте перетрется, то шов полностью разойдется (второй рисунок). 

Часто применяют шитье двумя иголками: отверстия в коже
прокалывают острым шилом или пробойником, а сшивать заготовки можно различными
нитками, шнурками натуральных или синтетических волокон, кожаными тесемками.
Большое внимание следует уделить разметке отверстий, потому что без нее шов
будет выглядеть неаккуратно.

Интересно смотрится и традиционный для северных народов шов, которым соединяют детали одежды, обуви, сумок, рукавиц. Линии кроя подчеркиваются кантами из светлой кожи: для этого выкраивают две мягкие тонкие отделочные полоски: одна шириной
1—1,3 см, другая шириной 3—4 мм и чуть более длинная. Обе детали
складываются вместе изнанкой внутрь, широкую полоску сгибают пополам
и вставляют между основными деталями: ее сгиб должен выступать над краями
деталей на 2—3 мм (рис. а). 

Узкую полоску накладывают вдоль сшиваемого края одной из
деталей с лицевой стороны, после чего прокладывается шов, фиксирующий сразу все четыре детали (рис. б). Иголкой с ниткой прокалывают обе основные детали и
сложенную вдвое широкую отделочную полоску, при этом нить
прихватывает и узкую полоску косым декоративным стежком. Получается
краси­вый цветной кант, обрамленный рельефной каймой. При желании можно проложить такую же кайму и с другой
стороны (рис.в). 

Для тонкой и мягкой кожи подойдет бытовая швейная машина, но чтобы с ней эффективно работать, необходимо знать некоторые нюансы. Кожа под
машинной лапкой ведет себя иначе, чем ткань: она сильно тянется, в результате чего шов «ведет»,
особенно если куски кожи немного отличаются по толщине. Ситуация заметно улучшится,
если перед работой протереть место будущего шва тканью, слегка смоченной в машинном масле. Поможет и предварительная проклейка шва резиновым клеем, который не позволяет
деталям заметно смещаться друг относительно друга.

Строчку на параллельных краях прокладывают каждый раз в одну и ту же сторону. Например, вшивая молнию, нельзя делать это
за один проход, в конце молнии поворачивая работу и пришивая другой ее
край в обратном направлении. Оба шва надо проложить отдельно и в одну и ту же
сторону. Тонкую мягкую кожу лучше строчить, подложив полоску кальки, которую
потом легко удалить: калька придаст некоторую жесткость, и строчка ляжет
ровнее, не будет стягивать кожу. Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается иглой или
шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить.

Нитки для изготовления кожаных изделий нужны тонкие, прочные и упругие, но лучше не пользоваться капроновыми нитками, т.к. они могут постепенно прорезать кожу. Лучше всего для работы подходят суровые х/б или льняные нитки, также хорошо зарекомендовал себя и крученый шелк. 

Шов в разворот (классический)

Детали со сшерфованными  (срезание части изнаночной стороны для того, чтобы сделать материал более тонким) со сто­роны
бахтармы краями скрепляют лицом к лицу. Затем прокладывают шов, разворачивают и удаляют остатки резинового клея. чтобы шов был более плоским, с изнанки его слегка простукивают деревянным молотком.
Затем с изнанки изделия на припуски шва наносят клей «Момент» и придавливают их к основной детали. Шов можно укрепить, если приклеить с
изнанки тесьму и отстрочить ее с лица вдоль шва с двух сторон. Для
украшения шва в разворот применяют кант, который прокладывают между
соединяемыми деталями.

Выворотный шов 

Соединяемые детали складывают лицевыми сторонами и стачивают по краю. После выворачивания изделия на лицо делают
вторую строчку, отступив на 4 мм
и более от края.

Шов встык

 Этот шов часто используется при изготовлении мозаики из
небольших кусочков кожи средней толщины. В подобной работе важны движение форм от малого к большему и
переходы цвета от светлого к темному. Полотна можно собирать из
лоскутов неправильной формы, которые могут располагаться как хаотично, так и быть связанными расцветкой или фактурой кожи.

Детали кладут встык на тесьму (края смазаны клеем)
и прокладывают строчку крупным швом «зигзаг».

Шов внахлест

Этот вид шва используют для составления мозаик
из маленьких кусочков тонкой кожи: у таких заготовок сшерфовывать края не обязательно. На
выкроенной матерчатой или флизелиновой основе раскладывают лоскутки кожи так,
чтобы верхние находили на нижние на 0,5—1 см. Их соединяют резиновым клеем, после чего пристрачивают к подкладке, двигаясь снизу вверх «загзагом» или обычной прямой строчкой. 

В дальнейших публикациях планируется подробно рассмотреть изготовление различных изделий из кожи с предоставлением выкроек, чертежей и описаний к ним. Оставайтесь с нами и до новых встреч!

Работа с кожей. Приемы — территория творчества — LiveJournal

Приемы работы с кожей

Для каждого изделия необходимо подобрать определенный материал: например, для бижутерии подойдет кожа с перчаток – она мягкая, эластичная и способна передать самый тонкий нюанс; сумки лучше шить из более жесткой кожи, и, если для этого используется кожа мягкая, необходимо сделать подкладку из плотного материала.

Вначале нужно сделать выкройку изделия. Если оно сложное, рекомендуется предварительно сшить модель из дешевой ткани и, после внесения необходимых изменений, использовать ее в качестве выкройки. Для того чтобы выкроить детали, выкройки кладут на изнаночную сторону кожи и обводят контур шариковой ручкой.

При выкраивании парных деталей нужно помнить, что кожа в поперечном направлении растягивается сильнее, чем в продольном, поэтому кроить их нужно в одном направлении. Скалывать кожу булавками нельзя: на ней остаются следы.

Мягкую кожу на машине шьют обычной иглой № 80 или № 90; для шитья более толстой кожи требуется специальная трехгранная игла. Строчка должна быть крупной, так как кожа легко прорубается. Если машина плохо продвигает кожу, можно строчить ее через тонкую бумагу, которую затем удаляют. Нитки нужно брать прочные и эластичные: хлопчатобумажные, льняные или крученый шелк. Капроновые нитки для шитья не подходят.

При шитье замши нужно учитывать направление ворса: лучше, если он будет направлен сверху вниз.

Если изделие собирается из отдельных кусочков кожи, их нужно настрачивать на флизелин или плотную хлопчатобумажную ткань. Для удобства работы их следует приклеить к основе резиновым клеем так, чтобы верхние кусочки находили на нижние на 0,5–1 см.

Кожу следует утюжить с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую ткань.

Подробно о шерфовании

Это очень важный процесс, благодаря которому коже придается необходимая толщина. Как правило, требуется равномерно утоньшить кожу только в местах соединения деталей, однако, если нет кожи подходящей толщины, приходится шерфовать всю ее поверхность.

Шерфованию нужно учиться на небольших кусочках кожи, которые не жалко испортить.

Для работы пластиковая подставка (оргстекло) кладется на стол подобно школьной тетрадки – под углом примерно 70° к краю столешницы. Высота стола и стула должна быть подобрана так, чтобы локоть согнутой руки не доставал до стола 1–2 см. Кожа кладется на плитку бахтармой вверх, ближе к переднему и правому краям, и прижимается к ней пальцами левой руки. Нож захватывается снизу мизинцем, безымянным и средним пальцами, большой палец упирается в торец, а указательный прижимает нож сверху по центру. Нож, указательный палец и предплечье при работе должны находиться на одной линии.

Шерфовать начинают с краев в направлении «от себя». Нож держится с небольшим наклоном вправо. Нужно научиться не строгать, а срезать слои кожи: для этого нож должен идти параллельно поверхности плиты, не врезаясь и не вырываясь из кожи. Пальцы левой руки не должны располагаться перед ножом – можно забыться и порезаться.

При шерфовании сначала срезаются длинные края, затем короткие и в последнюю очередь, при необходимости, середина.

Считаете, что это слишком сложные манипуляции? Не огорчайтесь, при определенном навыке и хорошем инструменте шерфование не требует приложения физической силы.

Готовые изделия покрывают лаком, пчелиным воском, мастикой или кремом для обуви, нанося их с помощью мягкой тряпочки, затем полируют лоскутком фланели – это предохранит изделие от загрязнения.

Окрашенное изделие для закрепления окраски рекомендуется покрыть лаком для кожи или яичным желтком.

Соединение кожаных изделий

Сшивание кожи

Сшивать тонкие детали из кожи можно обычным способом на швейной машине, только нужна специальная игла для кожи.

Те, у кого есть старинная швейная машина с качающимся челноком, могут шить даже толстую кожу – им повезло. Благодаря особой конструкции такая швейная машина делает это достаточно легко. Современные импортные швейные машины имеют съемную лапку с колесиками для проталкивания ткани. Такую лапку можно установить и на отечественную швейную машину, купив переходник– адаптер. Еще один из вариантов облегчить работу швейной машине – тефлоновая лапка для импортных машин. Она может быть установлена на любую швейную машину с помощью адаптера.

В том случае, если кожа плохо скользит, можно смазать место шва машинным маслом или подложить снизу и сверху тонкую бумагу, а затем удалить ее.

Кожу нельзя скреплять временными стежками; для наметки нужно пользоваться резиновым клеем.

Удобнее всего для шитья пользоваться иглой– шилом. Вначале игла втыкается в кожу. При ее обратном движении на противоположной стороне образуется петля, в которую продергивается вытянутый конец нити или вторая прочная нить. К концу этой нити можно привязать обычную, лучше тупую, иглу любого размера: так удобнее продевать нитку в образующиеся петли.

В результате получится шов, напоминающий обычный машинный: обе нитки образуют стежки, каждая со своей стороны, а переплетение нитей происходит между слоями кожи.

Виды швов

Шов стачной – самый распространенный, применяется для соединения деталей. Для утончения шва необходимо сшерфовать края деталей на ширину припуска, затем сложить детали лицевыми сторонами внутрь и, наживив припуски резиновым клеем, проложить строчку. После этого детали развернуть, остатки клея удалить; отогнуть в разные стороны припуски, простучать их по всей длине деревянным молотком и, промазав клеем «Момент», прижать к основе (расклеить).

Стачной шов можно украсить кантиком (рис.  6). Детали складываются бахтармой, между ними вкладывается сложенный вдвое, бахтармой внутрь, кантик (рис. 7). Вдоль линии будущего шва с одной или обеих сторон укладываются полоски кожи шириной 3–4 мм. Сшиваются одновременно обе детали, кант и полоски, причем полоски не прошиваются насквозь, а прихватываются косыми стежками и приобретают вид витого шнура.

Рис. б

Этот шов может быть использован при изготовлении сумок, жилетов и т. п. Шов с накладкой канта с одной стороны при шитье домашней обуви украсит место соединения подошвы с верхом.

Рис. 7

Шов встык. Выполняется «зигзагом». Применяется для соединения деталей, если требуется получить минимальную толщину шва (рис. 8а). Он может быть укреплен тесьмой или кожаной полоской снизу или сверху, а также с двух сторон (рис. 86).

Шов встык применяют для набора (так называют полотно, собранное из небольших кусочков кожи). Набор можно использовать для шитья сумок, жилетов, чехлов на подушки и т.  п. Набор бывает мозаичным, из кусочков различных форм и размеров, и регулярным (геометрическим), собранным из правильных геометрических фигур, составляющих раппорт рисунка. Это может быть «паркет», «елочка» (рис. 9), «американский квадрат» (рис. 10), «витраж» (рис. И).

Настрочный шов. Этот шов имеет закрытый срез. Для его выполнения следует детали сложить лицевыми сторонами, припуски промазать резиновым клеем, затем верхнюю деталь отвернуть и сострочить обе детали одним швом на нужную ширину края.

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Этот шов можно выполнить другим способом: сначала соединить детали стачным швом, затем, отогнув верхнюю деталь, сострочить обе детали на нужную ширину края (при этом обе строчки нужно выполнять в одном направлении).

Накладной шов. Применяется при соединении деталей внахлест: обрезной край одной детали, не подгибая, накладывают на другой, тоже не подогнутый край, и соединяют машинной строчкой на одинаковом расстоянии от срезов. Величина захода одной детали на другую – 4–8 мм. Для предварительного соединения припуски можно промазать резиновым клеем.

Таким швом удобно соединять детали с фигурным обрезом, выполненным, например, ножницами «зигзаг», а также настрачивать тесьму или отделочные полоски кожи, которые могут быть в цвет основной детали или, наоборот, контрастными.

Особенно хорош этот шов для выполнения мозаичных наборов. На основу из материала или флизелина нужно разложить мелкие кусочки кожи так, чтобы верхние находили на нижние, подобрать их по цвету, приклеить резиновым клеем и пристрачивать, двигаясь постепенно сверху вниз, обычной строчкой или строчкой «зигзаг».

Подушки, выполненные таким образом – просто загляденье!

Оплетка и продержка

Для соединения деталей, кроме сшивания и склеивания, широко используется такой прием, как оплетка. Предварительно в заготовке делается перфорация – пробиваются отверстия. Лучше это делать пробойниками различных диаметров или стамеской. Так как расстояния между отверстиями должны быть одинаковыми, для разметки мы используем линейку или циркуль.

Пользуясь пробойником, никогда не следует пробивать кожу, наложив одну деталь на другую, так как нижняя легко и незаметно может сдвинуться. Поэтому сначала заканчиваем с одной деталью, затем оплетаемые части деталей накладываем друг на друга лицевыми сторонами внутрь (наверху должна находиться деталь с уже пробитыми отверстиями) и круглым шилом намечаем место отверстий на второй детали, чтобы число отверстий и расстояния между ними впоследствии совпали.

Для оплетки можно использовать различные материалы: тонкий шнур, сутаж, тесьму, узкую ленту, нитки, но лучше всего для этой цели подходят кожаные полосочки. Чтобы получить достаточно длинную полоску из сравнительно небольшого куска кожи, можно воспользоваться нехитрым приемом – вырезать ее по спирали (рис. 12), стараясь резать ровно. Нам нужно несколько полосок, чтобы их суммарная длина была в три раза больше оплетаемого края. После этого полоски увлажняются теплой водой и наматываются с натягом на бутылку. Высохнув, полоска станет ровной; середина кожи в работе не используется – слишком велика крутизна спирали.

Рис. 12

Чтобы срастить наши полоски, их края нужно сшерфовать, намазать клеем, сложить (рис. 13) и плотно сжать. При оплетке нужно стараться, чтобы место склейки оказалось на изнаночной стороне оплетаемых деталей или между соседними отверстиями.

Для оплетки детали ширина полоски должна быть не меньше диаметра отверстия. Важно правильно выбрать не только диаметр отверстия и ширину оплетки, но и расстояние между отверстиями.

Рис. 13

Не стоит забывать, что оплетка служит не только для соединения деталей, но и является декоративным элементом, поэтому следует внимательно подойти к подбору ее цвета: он обязательно должен гармонировать с цветом основного материала. Оплетку можно использовать при соединении деталей в сумочках, очечниках, косметичках, ножнах, для отделки края в поясах, заколках и жилетах.

При соединении деталей их припуски следует при необходимости предварительно сшерфовать и склеить, а углы закруглить ножом или ножницами, так как острые углы оплести не получится.

Закрепляют концы полосок следующими способами:

1. Один конец полоски вклеивается между двумя деталями, а второй протаскивается дважды в отверстие одной из них, чтобы один виток укладывался на другой (рис. 14).

Рис. 14

2. Начало кожаной полоски вырезается более широким, в нем пробивается отверстие. Другой конец полоски протаскивается в отверстие детали и собственное отверстие, образуя замок (рис. 15). Если соединяются две детали, замок располагается между ними.

Рис. 15

Оплетка может быть простой, в один или два ряда, и сложной. На рисунках 16–20 приведен ряд простых оплеток.

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Для того чтобы было легче продевать кожаные полоски в отверстия, их концы следует заострить; для работы можно воспользоваться иглой с большим ушком.

Если нет пробойников, то можно пробивать отверстия стамеской.

С помощью стамески пробиваются отверстия и для выполнения так называемой «продержки» продергивания кожаных полосок, тесьмы, шнура, сутажа и т.  п. (рис. 20).

Теперь более подробно рассмотрим несколько вариантов оплеток, которые впоследствии пригодятся нам для отделки. Работа очень кропотливая, но результат того стоит (рис. 21 а-з). Варианты б-з могут использоваться для отделки. Техника выполнения слегка напоминает вышивку крестом. Стежки получаются при продержке двух ремешков. Один продевается снизу вверх (удобно проталкивать шилом), а другой – через то же отверстие – сверху вниз.

Рис. 21

Для украшения изделий можно использовать декоративные оплетки, сочетающие в себе технику продержки и вышивки (рис. 22–24). Имейте в виду, этника всегда в моде!

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Обтяжка

Кожа – это эластичный материал, подвергающийся всякой деформации, который при увлажнении принимает любую форму. Эти свойства часто используются для изготовления изделий обтяжкой.

Основа для формовки изделия может быть временной (к примеру, когда на бутылку натягивается заготовка для браслета) – в этом случае после полного высыхания кожи она удаляется; или постоянной (если вы решили декорировать саму бутылку) – тогда основа становится неотъемлемой частью изделия.

В первом случае кожа должна быть толстой, прочной и жесткой, то есть она должна после высыхания хорошо сохранять свою форму. Болванкой может служить стеклянная, металлическая или деревянная вазочка, банка, флакон из-под шампуня, стакан или коробочка интересной формы.

Пример изготовления декоративного изделия на основе небольшой стеклянной вазы приведен на рисунке 25.

Рис. 25

Вначале следует сделать выкройку из бумаги: для этого вазочка ставится в центр листа и вокруг нее бумага присборивается и закладывается в складки; лишняя бумага сверху обрезается, и выкройка расправляется. По ней, с учетом размера и формы кожи, выкраивается заготовка.

Интересный эффект получается при использовании в этой работе шорно-седельной юфти, неокрашенных подкладочных кож, которые можно оформить перфорацией, выжиганием, тиснением, накладными элементами в виде букетов или орнаментов.

На вырезанной заготовке вначале следует выполнить задуманную перфорацию или штамповку, а затем, увлажнив ее, натянуть на основу, закладывая произвольные сборки и складки, а в местах сужения обмотать широкой резиновой лентой и оставить сохнуть. Изделие можно подсушить в духовке или на батарее: в этом случае кожа станет более твердой и сухой, это придаст конструкции более жесткую форму.

После того как кожа высохнет, основу нужно вынуть и окончательно оформить вазочку. С помощью выжигательного аппарата на ней можно выполнить рисунок сообразно вкусу и фантазии.

В конце работы нужно закрепить форму вазочки, подклеив складочки изнутри или приклеив сверху вокруг узкого места декоративный ремешок; а приклеенное кожаное донышко повысит ее устойчивость.

Драпировка (жмурка)

При изготовлении некоторых изделий хороший эффект дает драпировка кожи. Этот прием может быть использован и как декоративный, и как маскирующий. Если, увы, на коже имеются дефекты (дыры, царапины, цветные пятна, неравномерная толщина кожи), драпировка поможет скрыть эти недостатки. Драпировка также очень удобна в тех случаях, когда, скажем, кусочка кожи не хватает, чтобы затянуть всю поверхность изделия. В этом случае стыки или швы укладывают складочками, маскируя их внутри этих складок. Дефекты кожи тоже убирают в складки.

Что касается неравномерной окраски, то она как раз может придать особый эффект изделию. Надо помнить об этом, приступая к драпировке.

Для работы понадобится клей «Момент» или «88», пинцет, спица или шило. Работа выполняется на основе. Если драпировка будет фрагментом на большом полотне – к примеру на сумке, – кусок кожи драпируется и приклеивается прямо на полотно. Иначе обстоит дело, если речь идет не о фрагменте, а об отдельной вещи, полностью задрапированной. Например, при выполнении гривны (шейного украшения) нужно вырезать из толстой кожи или картона основу, повторяющую силуэт изделия, а при изготовлении заколки можно использовать старую пластмассовую основу.

Учтите также, что лицевая сторона кожи и лицевая сторона изделия – не всегда одно и то же! Если кожа имеет красивую бахтарму, то лицевой стороной изделия может быть именно она.

Термическая обработка

Кожу можно подвергать термообработке, в результате чего она меняет свою форму, выгибается. Это свойство кожи с успехом используется при изготовлении украшений, аппликаций, отделки.

Простейшим вариантом термообработки является «жареная пуговица». Из кожи (лучше жесткой) вырезается несколько кружков различного диаметра. Они укладываются лицевой стороной вверх на нагретую чугунную сковородку (на электроплите поджаривать кожу можно прямо на конфорке). Через некоторое время кружки равномерно выгнутся вверх (если вы помните, при жарке кружочков колбасы эффект тот же!), и у вас получится выпуклая «пуговица». Такие пуговицы можно использовать вместо накладных элементов, окантовав их кожаной полоской или шнуром; можно изготовить из них сердцевинки фантазийных цветков или выложить орнамент из «пуговиц» разного диаметра.

Термообработкой можно пользоваться и при выполнении цветов. Для этого листья и цветы вырезаются по выкройкам и слегка поджариваются; лепестки должны принять естественную форму, чуть загнувшись к краям. Главное – не передержать, иначе края кожи обуглятся и слишком сожмутся.

Если это все-таки случится, края можно сточить стамеской или наждачной бумагой.

Особенно аккуратно нужно обращаться с кожей светлых тонов: она темнеет к краям, хотя иногда это придает изделию особый шарм, например, в цветочных композициях.

Того же эффекта можно добиться, если использовать вместо сковороды свечу – особенно если нужно, чтобы загнулась не вся деталь, а лишь ее часть, как, например, в лепестках цветов. Деталь нужно взять пинцетом и подержать над свечой ту часть, которая должна быть выпуклой. Держать нужно до тех пор, пока она не изменит форму.

Выжигание

Выжигание по коже производится обычным электровыжигательным аппаратом. Особенно красиво оно смотрится на коже светлых тонов: белой, сливочной, бежевой и песочной. Лучший материал для работы – юфть и плотная кожа. Дорогие новички, не стоит брать для выжигания тонкую кожу – без необходимого навыка вы ее попросту испортите.

Работать надо, легко дотрагиваясь до материала, вести по линиям рисунка накаленным жалом выжигателя следует так же спокойно, как карандашом или кистью. Главное, о чем нужно заботиться во время процесса, – чтобы не задерживать жало на каком-нибудь одном месте, так как, остановившись на коже, оно, конечно, немедленно ее прожжет. Сильно надавливать на материал вообще не рекомендуется: даже если жало его не прожжет, то даст слишком широкую черную линию. Конечно, линии могут быть разными по ширине, но это должно зависеть исключительно от самого рисунка.

Для того чтобы получить некоторый навык в обращении с электровыжигательным аппаратом, лучше брать для работы толстую кожу: жало в ней движется легче – этому способствует ее гладкость. Если какая-нибудь линия выжжена недостаточно, то проходить ее вторично нужно слабо раскаленным жалом. Каждую начатую линию следует доводить до конца, не перескакивая на другие. Чтобы линии получались одинаковой толщины, жало нужно стараться вести равномерно и с одинаковым, очень легким нажимом.

С помощью выжигания проще всего изображать контурные узоры, без передачи различных оттенков светотени.

Рисунок, выполненный выжиганием на толстой коже, можно окрасить анилиновыми красками. Они наносятся кисточкой в несколько приемов с перерывом 15–20 минут. После того как краски подсохнут, рисунок интенсивно протирают кусочком шерстяной ткани, чтобы придать ему яркость и блеск. Полученный цвет следует закрепить фиксатором.

Штамповка (тиснение)

Это рельефная обработка кожи. Это достаточно кропотливая работа, здесь нужно быть внимательным к толщине кожи. Штамповка (тиснение) может быть горячим и холодным.

Отделка кожи горячим тиснением основана на ее свойствах принимать прочный отпечаток от надавливания на нее горячими металлическими штампами. Для этого тиснения подходит кожа от 1,5 до 3 мм. Ручное тиснение дает большое разнообразие рисунков благодаря сочетанию имеющихся штампов.

Штампы можно изготовить самому, используя обыкновенные гвозди с большими шляпками, опилив их напильником до нужной вам формы (рис. 26).

Рис. 26

Обыкновенно рисунок отпечатывают сразу: трудно попасть на прежний отпечаток, чтобы сделать его сильнее. Для сложных рисунков составляют предварительный отпечаток на тонкой бумаге, кладут его на заготовку и отпечатывают сквозь бумагу на коже слабо нагретыми инструментами. Затем, сняв бумагу, проходят рисунок снова теми же инструментами.

Чтобы сделать выпуклый (вогнутый) орнамент, нужно аккуратно вдавливать штамп со стороны бахтармы (или наоборот) до получения нужного рисунка. Рельеф изнаночной стороны следует смазать клеем ПВА.

Для холодного тиснения подходят кожи толщиной 0,8–1,2 мм. Оно применяется, когда нужно нанести узор на гладкую кожу, например – провести линии вдоль кромок на рамках. Для этого используют ролик или другой деревянный инструмент, которым водят по линейке взад-вперед, пока линия не станет достаточно глубокой.

Для выполнения холодного тиснения на гладких поверхностях можно использовать картонный шаблон, выполненный по размеру изделия. На картон наносят узор и затем прорезают его острым ножом или скальпелем. Закругленные контуры прорезают маникюрными ножницами с закругленными концами (часть элементов рисунка при этом может выпасть).

После этого вырезанный картон (шаблон) приклеивается на изделие, выпавшие элементы вклеиваются в нужные места. После сушки производят удаление клея и неровных мест.

Когда шаблон полностью готов, его оклеивают тонкой кожей, причем вначале ее протирают мягкой тряпочкой, а затем проходят по контурам рисунка косточкой так, чтобы не повредить кожу.

После сушки в углубления можно залить краску: нитроэмаль, пентафталевую гуашь или акварель, разведенную клеем ПВА. Широко применяются акриловые краски.

Роспись

С помощью масляных и акриловых красок можно расписывать обложки альбомов, шкатулки, украшения и другие изделия, выполненные из кожи.

Приступая к работе красками по коже, ее необходимо протереть (особенно светлую кожу) раствором поташа (на 1 стакан теплой воды 1 чайная ложка поташа). Ватка, обернутая чистой тряпочкой, обмакивается в раствор, чуть-чуть отжимается, чтобы с нее не текло, и ею старательно обтирается кожа. Это делается для того, чтобы кожа лучше воспринимала краску, прочнее ее держала и была достаточно чиста: раствор поташа уничтожает грязь и прекрасно очищает кожу.

Краску на кожу нельзя накладывать толстым слоем. Работая масляными красками, надо их не только класть тонко, но и слегка как бы втирать в материал. Не надо понимать это буквально, но придерживаться такого правила необходимо, чтобы краска прочно держалась на коже. Слишком толстый мазок может сломаться, потрескаться и даже отвалиться. Тонкий слой при втирании в кожу впитывается в нее и прочно на ней держится.

Автомобильными красителями в аэрозольных упаковках можно окрашивать кожу как гладко, так и в технике трафарета. Используя традиционный трафарет, вырезают из картона или пластика фигурки и окрашивают кожу через полученные отверстия. Или, наоборот, накладывают на кожаную деталь (например, на будущую серьгу) мелкие предметы четкой формы: круги, колечки, палочки. После окрашивания на серьгах появится рисунок.

Эффектно выглядит рисунок, полученный путем наложения на кожу различных растений, например, листьев клена или папоротника. Листья красиво располагают на плоскости и обрызгивают красителем, стараясь чередовать более насыщенные цветом места и менее насыщенные. Такой рисунок может украсить обложку книги, сумку.

Популярно оформление в технике горячего батика. На водяной бане растапливают кусок обычной стеариновой свечи и кистью наносят на кожу рисунок. Эффектно выглядит техника «сухой кистью», когда виден след отдельных ворсинок. Для этого стеарина на кисть набирают не много. Предварительно целесообразно попрактиковаться на ненужных кусочках кожи. После нанесения стеарина кожу покрывают анилиновым красителем (продается в хозяйственных магазинах для окрашивания тканей). Краситель предварительно разводят согласно рецепту на упаковке. Также в качестве красителя можно использовать цветные чернила.

После нанесения красителя кожу просушивают. На изделии получается узор – первоначальная окраска кожи на фоне цвета красителя.

Если задуман многокрасочный узор, работа ведется следующим образом:

1. Наносят узор стеарином на те участки, которые должны остаться самыми светлыми – цвета кожи.

2. Окрашивают поверхность самым светлым тоном из выбранных вами и высушивают.

3. Наносят стеарин на те места, которые останутся светлыми.

4. Окрашивают более темным красителем. Не забывайте, что при смешивании красок получаются другие цвета! Например, если нанести голубой краситель поверх желтого, он станет зеленоватым. Снова высушивают.

5. Теперь на изделии виден узор из нескольких цветов – цвета кожи, желтый, зеленый. Снова наносят стеарин на те участки, которые останутся зелеными. Теперь можно покрыть изделие самым темным цветом – синим, черным, коричневым.

6. Удаляют стеарин с поверхности кожи. Там, где он лежит толстым слоем, его осторожно соскребают, так, чтобы не испортить поверхность изделия. Можно быстро прогладить горячим утюгом поверх газеты. Эту процедуру повторяют несколько раз. Проглаживать надо быстро и осторожно, чтобы кожа не стянулась. Этот способ пригоден для толстой кожи и кожи средней толщины.

7. Для придания блеска поверхность кожи натирают пастами с воском или бесцветным кремом для обуви.

Аппликация

Аппликация – один из видов вышивания: нашивка или наклеивание на основную ткань узора из кусочков ткани.

Аппликация может быть накладная и вырезная.

Для выполнения накладной аппликации детали узора накладывают на основную ткань, приклеивают или пришивают. Пришивать можно вручную или на машине, можно закрепить аппликацию на изделии с помощью оплетки. На рисунке 27 дан пример накладной аппликации. На тонкой коже в серединки цветов можно пришить бусинки разных цветов или бисер.

Рис. 27

Рис. 28

Для выполнения вырезной аппликации узор наносят на основную ткань (кожу) и вырезают, затем на ее изнаночную сторону кладут кусочки ткани или кожи контрастного цвета. Если отверстия большие, детали приклеиваются по контуру и пришиваются, если узор состоит из группы мелких отверстий, то под них лучше подложить общий кусок – фон. Его можно в нескольких местах «прихватить» клеем и закрепить оплеткой (рис. 28). Нижняя деталь может быть подкладкой, например для пояса.

http://fictionbook.ru/author/aleksandra_klyushina/originalniye_izdeliya_iz_koji_svoimi_ruk/read_online. html?page=1

Ручное шитье Кожа с лучшими стежками

В этом посте перечислены лучшие советы по ручному шитью кожи.

Причины, по которым вы предпочитаете шить кожу вручную

Если у вас есть швейная машина, на которой можно с комфортом шить толстые ткани, она сможет шить большинство видов кожи, имеющих вес одежды. Но есть некоторые проблемы с этим удобным сценарием — например, большое количество кожи, которое вы получаете, слишком толстое для вашей машины. Это может привести к тому, что вы пропустите, разорванные стежки или, что еще хуже, даже не поместятся под прижимной лапкой обычной домашней швейной машины, не говоря уже о том, чтобы продвинуться вперед и прошить кожаные швы.

И следующая проблема в том, что обычный челночный стежок, который дает швейная машина, несколько слабее для соединения кожи. Когда вы разрезаете замочный шов в любом месте, он сам распутывается на некоторое расстояние. Принимая во внимание, что ручная строчка довольно прочная и будет надежно удерживать вашу кожу в течение довольно долгого времени.

Ручное шитье кожи – непростая задача. Из-за толщины кожи требуется гораздо больше усилий, чтобы сшить швы, соединяющие куски кожи вместе. Это неизменно занимает больше времени, чем с простой тканью. Но кожа обладает несравненным очарованием, поэтому большинство из нас предпочитает этот материал любому другому материалу.

Вот несколько простых шагов по шитью кожи вручную

Как сшить кожу вручную
Шаг 1 Соберите материалы

Изготовление кожи — это очень увлекательное хобби, в котором используются инструменты, которые могут быть очень сложными и дорогими. Но вы можете придумать хорошую работу с кожей и с минимальными базовыми инструментами.

Прочтите этот пост о 30 лучших инструментах для ручного шитья кожи здесь, чтобы узнать больше.

• Острый вращающийся нож или очень острый и прочный точный нож.
• Маркировочный инструмент (специальный инструмент для маркировки кожи в форме вилки или стежкового колеса) – для ровной и одинаковой маркировки отверстий на коже. Вам понадобится инструмент для разметки, который нанесет отметки с точным расстоянием между стежками, которое вы хотите. Цифры будут указаны на инструменте как 5 стежков на дюйм и т. д.
• Шило для проделывания (предварительного пробивки) отверстий для шитья.
• Прямая игла для кожи (2 шт.) Вы можете использовать обычные швейные иглы, если вы делаете отверстия перед шитьем. В противном случае вы можете использовать кожаные иглы с острыми треугольными наконечниками для проникновения в кожу.
• Вощеный льняной шнур лучше всего подходит для ручного сшивания кожи. В качестве альтернативы можно использовать толстую хлопковую нить, которую вы натираете воском дома (укрепите хлопковую нить, пропуская через пчелиный воск) или предварительно вощеную хлопковую нить. А вот льняную нить рекомендуют все специалисты.
• Пчелиный воск – Вощение продлевает срок службы вашей нити. Это также предотвращает осыпание нити во время шитья.

• A зажим для кожи для удержания кожи во время шитья – это необязательно, но очень рекомендуется для облегчения шитья.
• Кожа хорошего качества; Ознакомьтесь с этими сообщениями о 25 различных типах кожи и о том, как купить кожу хорошего качества.

Шаг 2 Подготовьте иглу и нить

Измерьте область, которую нужно сшить. Умножьте на 3. Это то, сколько нити вы должны взять на каждую иглу; но убедитесь, что длина не превышает 24 дюйма, потому что становится трудно управлять более длинной.

Вы можете натереть нить пчелиным воском, чтобы сделать вашу нить более послушной и пригодной для шитья.

Заправьте 2 иглы с каждого конца нити. Вместо того, чтобы просто вставлять нить в отверстия иглы, вы можете сделать узел, вставив игольное ушко в нить, как показано на рисунке ниже. Поднимите его, и у вас будет край нити, закрепленный рядом с ушком иглы. Никакого соскальзывания. Это возможно только с тонкими иглами.

Шаг 3 Подготовка кожи

Толстая кожа должна быть подготовлена ​​для шитья. Если он очень толстый, возможно, вам даже придется выдолбить каналы, чтобы облегчить шитье. Это уменьшит толщину слоев кожи. Для их изготовления можно использовать специальные инструменты для долбления или канцелярский нож.

Отметьте отверстия для сшивания : Для выполнения стежков рекомендуется нанести отметки на линии сшивания через равные промежутки. Вы можете использовать колесо для шитья, чтобы сделать одинаковые метки, через которые вы сможете носить иглы.

На этих метках можно дополнительно сделать отверстия – но они делаются при шитье кожи. После того, как вы сделаете каждый стежок, вы можете сделать отверстия с помощью шила по отмеченным вами отметкам. Убедитесь, что вы делаете отверстия одинакового размера, которых будет достаточно для прохождения иглы — ни больше, ни меньше.

Шаг 4. Начните шить

Лучшим ручным швом для кожи является седельный шов. Вы также можете сделать тесные стежки для взбивания.

Вам нужны чистые плотные стежки, которые сделаны ровно.

Шитье по коже Ручные стежки

Седельный шов

Вы также можете прочитать о седельном шве здесь.

Шаг 1

На линии строчки сделайте первое отверстие острым шилом. Вставьте иглу №1 в отверстие.

Это будет выглядеть так.

Шаг 2

Теперь сделайте следующее отверстие. Проведите первую иглу (Иглу А) через это второе отверстие на лицевую сторону

Шаг 3

Теперь проведите вторую иглу (Иглу В) через то же отверстие на обратную сторону.

(здесь вы будете вставлять обе иглы в одно и то же отверстие, одну вперед, а другую назад – эти действия повторяются для выполнения стежков внакидку)

По мере затягивания стежка, один стежок внакидку сделан.

Шаг 4

Сделайте третью дырку. Выведите иглу А назад через это отверстие.

Шаг 5

Выведите иглу B вперед через то же отверстие

Продолжайте делать стежки таким образом.

Никогда не затягивайте нить слишком сильно после того, как стежок сделан. Вы исказите кожу или еще хуже порвете. Но вы должны потянуть достаточно, чтобы сделать стежок прочным.

В конце стежков не забудьте пришить к предыдущему отверстию, сделать узел и обрезать нить. Вы можете использовать мягкий молоток, чтобы сделать стежки гладкими.

Узнайте больше о стежке внакидку здесь.

Обметочный стежок

Выполняется на лицевой стороне кожи. Края слоев кожи соединяются обметочным стежком.

Использование изогнутой иглы на коже

Эта игла используется в тех местах, где можно шить прямыми иглами – при соединении изогнутых деталей кожи. Например, этикетки для жестяных банок. Изогнутые края можно сшить только с помощью этих изогнутых игл.

Некоторые изделия из очень толстой кожи можно соединить заклепками. Они вставляются после того, как проделают подходящие отверстия с помощью дырокола, а затем две стороны заклепок соединяются вместе — это очень прочный метод соединения толстых кожаных швов.

Узнайте больше о ручном шитье кожи из книги – Искусство ручного шитья Кожа by Al Stohlman .

Похожие сообщения : Шитье кожи на швейной машине

Обновлено Сариной Тарик 12 октября 2022 г.

Основное руководство по сшиванию кожи — Gold Bark Leather

8 февраля 2016 г.

8 февраля 2016 г.

Джастин Хейган

Вышивание

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧАЛА И СОВЕТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ

Шитье — это одна из тех вещей, которая является фундаментальной для кожевенного дела, и ее довольно сложно объяснить в тексте. Итак, я решил, что вместо того, чтобы пытаться объяснить все в письменной форме, я бы немного изменил это и добавил бы видео на этот раз! Если вы еще не умеете сшивать кожу, это видео поможет вам шаг за шагом. И если вы уже научились сшивать внакидку, но не на 100% довольны тем, как это выглядит, я бы посоветовал вам все же посмотреть видео, потому что там также есть несколько советов для вас.

ТАК ЧТО ТАКОЕ ВРАЧ?

Седельное шитье — самый популярный способ шитья кожи вручную, и не зря. Это один из самых прочных способов сшивания кожи, потому что он фиксируется при каждом стежке, который вы делаете. Таким образом, если нить где-то оборвется, расстегнется только один стежок, а не вся строчка, как при машинном стежке. Вы можете увидеть, как нить фиксируется на каждом стежке на этом изображении ниже, предоставленном Kinz Leather 9.0006 .

ЗАПРАВКА НИТИ В ИГЛУ

Прежде чем мы перейдем непосредственно к шитью, давайте сначала поговорим о том, как заправить нить в иглу. В этом нет ничего сложного, но вот несколько фотографий, чтобы начать с правой ноги.

Правильное количество нити

Сначала отрежьте кусок нити, который подойдет к вашей игле. Чтобы определить необходимую длину нити, измерьте линию сшивания вашего изделия и умножьте на 3,5. Для меньших строчек (менее фута) умножьте на 4-4,5.

Протяните нить через игольное ушко.

Протяните нить через игольное ушко. Продолжайте тянуть, пока нить не останется на 1-2 дюйма за концом иглы.

Проколите нить иглой

Удерживая 1-2 дюйма нити за острием иглы, проколите нить иглой. Постарайтесь сделать так, чтобы на игле было одинаковое количество прядей с обеих сторон.

Протяните нить за ушко

Протяните только что проколотую нить обратно за игольное ушко. Это создаст узел.

Завершите завязывание узла

Потяните за обе стороны нити, чтобы закончить завязывание узла, обязательно затяните, чтобы узел был надежным.

Готово к сшиванию

Теперь просто сдвиньте узел к верхней части ушка, и вы готовы начать сшивание внакидку.

БРОШЮРОВКА

В этом руководстве предполагается, что вы уже создали отверстия для сшивания. Чтобы убедиться, что ваши отверстия для сшивания сделаны красиво и ровно, ознакомьтесь с этим постом!

И все! Как я уже сказал, не так уж сложно, верно? Дайте мне знать, что вы думаете о видео, и, пожалуйста, дайте мне знать, если я могу сделать что-нибудь, чтобы сделать его более полезным для вас! Если вы хотите узнать о чем-то еще, что лучше всего было бы узнать в форме видео, оставьте предложение в комментариях ниже.