Как пришить подкладку к шлице?

И снова на связи с вами, уважаемые любители шитья, блог milla-sidelnikova.com. Всем привет!

Чтобы улучшить внешний вид, сделать швейное изделие более удобным в эксплуатации, и по многим другим причинам, его «снабжают» подкладкой.

На изделиях на подкладке и со шлицей, где край обрабатывается швом в подгибку с открытым срезом, на всех них пришивание подкладки к шлице выполняется одинаково. Поэтому в сегодняшней статье, пришивание подклада в области шлицы мы рассмотрим на примере выполнения этой швейной операции на юбке.

Чаще всего подклад на юбках выполняют из специальной, подходящей отшиваемому изделию по цвету и фактуре, подкладочной ткани.

Шов, в котором выполняется шлица, может быть швом вразутюжку

и взаутюжку.

(В нашем случае это средний шов заднего полотнища юбки).

Низ подклада обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка). Ширина шва по модели, по желанию.

Подкладка должна быть короче юбки – основного изделия, на 2 см.

Подкладка пришивная (для юбок, где шлица с обтачкой).

В зависимости от способа обработки подгибки по низу юбки у шлицы, для изделий с пришивной подкладкой срезы припусков на швы:

• Вовсе не обрабатываются;
• Либо обрабатываются срезы припусков припуска на шлицу, на 10 -15 см выше линии низа.

С одной

или с двух сторон (по модели).

К разным видам шлиц подкладка пришивается по-разному. Но начинается пришивание подкладки к шлице с совмещения линий средних швов на основном изделии (юбка) и подкладке юбки. От самого верха и до низа.

К юбке со шлицей с обтачкой

подкладка пришивается к припускам швов: на обтачке (одна сторона шлицы) и на припуске на шлицу (другая сторона шлицы). По верхней стороне шлицы подкладка пришивается так, чтобы из неё образовалась прямоугольная рамка вокруг шлицы, и она закрыла собой всё строчки, припуски швов и т. д.

Поэтому совместив на подкладке и на юбке линии средних швов

разметочными инструментами вычерчиваем на подкладе контуры рамки. Ширина рамки – ширина обтачки шлицы плюс 1-2 мм.

Внутри начерченного прямоугольника чертим ещё один. Это будут припуски на швы по периметру прямоугольника.

По этим линиям прямоугольника, вычерченного последним, вырезаем лишний материал подкладки.

От углов меньшего прямоугольника, не доходя до углов большего 1 мм, делаем надсечки припусков на швы.

По линиям прямоугольника, вычерченным первым, припуски на швы подгибаем и вручную подкладку пришиваем к шлице.

Вид с изнанки.

Вид с лица.

Подкладка отлетная (для юбок, где шлица с обтачкой).

На юбках, где шлица выполняется с обтачкой, в области шлицы подкладку можно сделать отлетной (выполнение отлетной подкладки смотрите ниже в статье). Однако в этом случае срезы припусков на швы юбки придется обработать от осыпания. Можно только на заднем полотнище.

Пришивная подкладка (для юбок, где шлица без обтачки).

На юбках, где шлица без обтачки

Подкладка пришивается к припускам на швы левой и правой обтачки под шлицу. Рамку на подкладе можно пришить к шлице в виде прямоугольника или толстого заточенного карандаша.

Линии среднего шва на подкладке и на юбке совмещаем.

Разметочными инструментами на подкладке чертим вспомогательные линии. Красным цветом обозначен контур рамки по которой подкладка будет пришиваться к шлице. Синим – линия разреза. Синяя линия находится на расстоянии от линии среднего шва, которое равняется ширине припуска под шлицу. Ширина между красными и синими линиями зависит от ширины припусков на швы на припусках под шлицу и может быть от 0,5 до 1 см шириной.

По линии разреза, не доходя 1 — 2 мм до вершины угла, разрезаем подкладку.

В верхней части рамки припуски на швы вдоль рассечённого материала разрезаем под прямым углом по направлению к контурам рамки. До линий контура не доходим 1-2 мм.

Припуски замётываем на изнаночную сторону.

А затем мелкими стежками ручной строчки пришиваем подкладку к шлице.

Вид с изнанки.

Вид с лица.

Отлетная подкладка (для юбок, где шлица без обтачки).

Выполнение отлетной подкладки на юбке со шлицей без обтачки

тоже начинается с совмещения на обоих изделиях, юбке и её подкладке, линий средних швов.

Ровно по середине заднего полотнища разметочными инструментами рисуем прямоугольник с закругленным верхом. Внутри этой фигуры оставляем 0,7 – 1 см припуска на шов.

Затем по второму (чёрному) контуру вырезаем лишнюю часть подкладки.

Припуски замётываем на изнанку и настрачиваем строчкой в край.

Для удобства у закругленного края припуски надсекаем к линии контура, не доходя до них 1 – 2 мм.

Оставшаяся часть подкладки должна закрывать верхнюю часть шлицы и немного припуск на шов на припуске на шлицу нижней детали.

Чтобы нижние края отлетной шлицы не задирались и не вылезали куда не надо, между краями подкладки у выреза и подгибкой низа юбки

«выращиваем» французскую закрепку.

Надеюсь материал изложенный в сегодняшней статье станет для вас, уважаемые любители шитья, полезным. Всем всего самого наилучшего! С уважением, Милла Сидельникова!

Обработка низа изделий с подкладкой.

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Мне кажется все, и стар и млад, в курсе, что почти вся верхняя одежда имеет некую особую деталь — подкладку.

Подкладка это дополнительное, отдельно сшитое изделие, находящееся внутри готового основного. Подкладка скрывает от глаз особенности внутренней конструкции модели одежды. Она продлевает срок службы основного изделия. Наличие подкладки избавляет любителя шитья от необходимости обработки срезов на припусках выполненных швов. И многое, многое другое: облегчает, уменьшает, продлевает прокладка.

Выкраиванию, изготовлению и способам прикрепления подкладки к основным изделиям, каждой из этих швейных операций будут посвящены отдельные, полноценные статьи на сайте milla-sidelnikova. com.

Сегодня же, мы рассмотрим всего лишь один из аспектов «жизни подкладки» – обработку низа изделий с подкладкой.

Подкладка может быть (по модели) длиной: до линии талии, до линии бедер и до низа изделия.

Подкладки, те, что длиной до низа изделия, где бы эта линия не находилась (на груди, на талии, на бедрах, на уровне коленей или щиколоток), могут быть отлетными по низу изделия и притачными.

Обработки низа изделий с притачной подкладкой.

Притачные подкладки соединяются с основным изделием по низу 2-мя способами.

1-й способ.

Вот так: когда нижний край подкладки находится между основным изделием и его припуском на подгибку по низу.

а) При этом срез припуска на подгибку на основном изделии может быть не обработан, а сама подгибка настрочена.

б) Срез припуска на подгибку обработан от осыпания (любым из существующих на сегодняшний день способов). Припуск подгибки настрочен на основное изделие.

в) По низу изделия выполнена двойная подгибка (шов в подгибку с закрытым срезом). Двойная подгибка настрочена на изделие.

Все три варианта прикрепления низа подкладки к основному изделию, путем расположения нижнего края подкладки между основным изделием и его припуском на подгибку по низу, хороши будут для моделей одежды отшиваемых из толстых материалов. Хороши для тех случаев, когда основная ткань значительно превосходит толщиной и плотностью свойства ткани, из которой изготавливается подкладка для этого изделия. И можно быть спокойным и уверенным, что подкладка «не пересилит» и не перетянет на себя, на свою сторону, основную ткань.

Такой способ обработки низа изделий чаще всего используют при пошиве верхней одежды. Например, курток, ветровок, парок, плащей и т.п. отшиваемых в спортивном стиле (или в стиле близком к спортивному).

1-й вариант подойдёт для тканей с неосыпающимися срезами. 2-й — для тканей с осыпающимися срезами. 3-й — для более тонких материалов, но всё равно предназначенных для пошива верхней одежды.

2-й способ.

Это самый распространённый способ обработки низа изделий с подкладкой.

Низ подкладки сначала притачивается к припуску на подгибку на основном изделии. (Ширина припуска на подгибку на основном изделии по модели).

Край подкладки соединяется с краем припуска на подгибку стачным швом шириной 0,7 – 1,0 см. (Как именно пришивается подкладка ко всему изделию, это отдельная тема, об этом я уже говорила выше в статье).

После выворачивания на лицо и основного изделия и подкладки, припуск на подгибку по низу изделия может быть: настрочен на низ изделия или нет (по модели).

1. Припуск на подгибку по низу изделия настрочен.

При настрачивании припуска: ширина шва L, вид строчки (-ек) (отделочная (-ые) или простая (-ые)), количество строчек и цвет ниток строчки (-ек) определяются моделью.

2. Припуск на подгибку нашит на изделие специальной потайной машинной строчкой.
3. Припуск на подгибку по низу изделия нашит.

Если же припуск на подгибку нашивается по низу изделия вручную,

то строчка должна быть ручной, потайной и выполнятся нитками: 1) в цвет основного материала, 2) или мононитью. Специальной прозрачной нитью, которая очень походит на рыбацкую леску для удочек. Мононить «подстраивается» под цвет материала и становится практически невидимой на готовом изделии.

Для пришивания припуска на подгибку к основному изделию применяется ручная строчка «вперед иголку» прямыми, неодинаковыми стежками.

Неодинаковые стежки это когда с одной из сторон изделия длина стежков строчки значительно больше, чем с другой. В случае с подшиванием низа изделий с подкладкой, стежки ручной строчки длиннее с изнанки. (С изнанки длина стежков равна 0,5 см, а с лица поддевается буквально 2-3 нитки полотна).

Стежки ручной строчки должны ложиться на поверхность материала свободно, без натяжения.

Обработки низа изделий с отлетной подкладкой.

Первым делом обрабатываются нижние стороны подкладки и основного изделия (по отдельности).

По низу основного изделия чаще всего выполняются различные виды шва в подгибку. L — ширина подгибки (по модели).

Это могут быть швы в подгибку с открытым (необработанным) срезом

и открытым обработанным (разными способами. Как вариант – применение оверлочной строчки).

А так же швы в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

Припуск на подгибку может быть:

1) настрочен на нижний край основного изделия

или 2) нашит вручную.

Настрачивается и нашивается припуск на подгибку у изделий с отлетной подкладкой, точно так же как и у изделий с не отлетной подкладкой (смотрите выше в статье картинки №4, 5, 6, 7, 8 и №9 и читайте мои комментарии к ним).

Изделие подкладка изготавливается из специальной — подкладочной ткани. Это, как правило, легкая, тонкая, очень сыпучая ткань. Поэтому нижний край отлетной подкладки всегда обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

Сложения материала по нижнему краю подкладки в шов двойная подгибка скрепляются всегда стачной или зигзагообразной машинными строчками (ручная не применяется).

Ширина шва в подгибку L по нижнему краю подкладки зависит от принадлежности отшиваемой модели к той или иной сезонной группе. Например, для моделей одежды группы осень — зима ширина подгибки может составлять 3 – 5 см. Для моделей весна – лето 0,7 – 1,0 см.

При этом нижний край подкладки всегда обрабатывается так, чтобы при соединении основного изделия с подкладкой, линия низа подкладки была: 1) на 1,5 см короче линии низа готового изделия.

Или 2) расстояние между линиями низа основного изделия и подкладки может быть как половина ширины подгибки.

Например, ширина подгибки основного изделия составляет 6 см. Линия низа подкладки должна проходить на уровне на 3 см выше линии низа основного изделия.

Как видите, нижний край основного изделия может быть обработан достаточно большим количеством разных способов.

А вот что касается подкладки, то здесь, как я уже сказала выше в статье, по нижнему краю всегда выполняется определенной ширины (по модели) шов в подгибку с закрытым срезом.

Дальше основное изделие и его подкладка соединяются. Но это уже совсем другая история ….

Ну что ж, сегодня мы рассмотрели всего лишь один из многих моментов «существования» подкладки на изделии. Небольшой, но очень важный и нужный для каждого любителя шитья.

Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

Прикрепите подкладку к пальто – Теория ниток

Мы завершили наружную часть пальто, воротник и подкладку… теперь нам просто нужно соединить все три детали вместе!

Метод, который я использовал для бушлата Goldstream, включает в себя ручное шитье вдоль края пальто и края рукавов. Я выбрал этот метод, так как он является самым простым для понимания (укладка подкладки может быть довольно запутанной для начинающего шитья верхней одежды) и является традиционным способом вставки подкладки пальто. Если вы хотите использовать альтернативный метод крепления подкладки к пальто, пожалуйста, вперед! Варианты могут включать в себя подшивание подкладки (без ручного шитья! Сшейте в соответствии с этим превосходным руководством) или подшивание подкладки отдельно, чтобы она свободно свисала в одежде.

Хорошо, давайте начнем:

Сложите верхнюю часть пальто и воротник так, чтобы правая сторона пальто была обращена к подворотнику.

Совместите пазы и приметайте их на место.

Сложите пальто/воротник и подкладку/лицевую сторону лицевыми сторонами друг к другу. Держите рукава заправленными в центр «бутерброда», чтобы края пальто не мешали. Скрепите два слоя вместе, чтобы все вырезы и швы совпадали.

Я предпочитаю начинать вышивку с середины горловины спинки и переходить к кромке. Затем я прекращаю шить и снова начинаю с центрального выреза горловины спинки, продвигаясь к другой стороне подола. Не забудьте прошить один или два стежка под углом 45 градусов в углах лацкана, чтобы их можно было повернуть, чтобы получилась четкая точка.

Выровняйте припуски на швы и закрепите углы.

Выверните пальто наизнанку… разве это не интересно?! Не торопитесь, тщательно нажимая все. Глажка невероятно важна на этом этапе (и на каждом этапе), чтобы одежда выглядела профессионально.

Теперь мы готовы заняться ручным шитьем. Сначала мы займемся небольшой частью ручного шитья, сшивая края рукавов.

Подогните кромку рукава пальто вверх по краю и проутюжьте.

Пристрочите кромку на месте — не беспокойтесь о том, чтобы сделать аккуратные маленькие стежки на этом этапе. Основная цель здесь состоит в том, чтобы сохранить шерстяной припуск на подгибку на внешнем рукаве, чтобы сложенный край подола оставался четким после многих лет носки.

Подверните подкладку рукава на 5/8″ и приутюжьте. Поместите подкладку на отвернутый край рукава — она ​​будет перекрывать необработанный шерстяной край на 5/8″. Прикрепите его на место, а затем не торопитесь, застрочив его. На этом рукав можно считать законченным. Если вы хотите, чтобы остальная отстрочка пальто соответствовала остальной отстрочке, вы можете отстрочить 3/8 дюйма от законченного края на обоих рукавах. Я решил не использовать эту отстрочку для версии Мэтта, так как его пальто будет довольно формальным.

Хорошо, у нас была возможность попрактиковаться в ручном шитье, теперь давайте перейдем к подгибке и действительно применим наше терпение и навыки ручного шитья!

Начните подгибку, сначала сшивая пальто и лицевую сторону: Расположите лицевую сторону и перед пальто лицевыми сторонами вместе (таким образом, вы еще раз выворачиваете эту часть пальто наизнанку, нет необходимости выворачивать наизнанку полностью). Вы заметите, что лицевая сторона расположена под углом, а кромка – нет. Соедините необработанные края вместе, несмотря на эту разницу. Машинная строчка по краю на уровне выреза, который вы найдете на выкройках полочки и подкладки.

Обрежьте лишнюю ткань и аккуратно закрепите уголок.

Выверните лицевую сторону на лицевую сторону и прижмите. Здесь на помощь приходит угловая облицовка. Вместо того, чтобы нажимать вдоль линии шва, позвольте передней части пальто ниспадать так, как она хочет, чтобы кромка была под прямым углом. Это приведет к тому, что линия шва будет наклонена вверх. Позже, когда мы будем сшивать подкладку, тот факт, что подкладка расположена под углом, сведет к минимуму выступающий необработанный край подкладки, характерный для многих сшитых на заказ пальто. Жаль, что я не объяснил это более подробно в буклете с инструкциями, так как это довольно изящный пример простого рисования выкройки!

Завершите изнаночную сторону пальто, подогнув кромку в месте надреза (на уровне завершенной кромки лицевой стороны) и проутюжьте. Держите подгиб точно сложенным, наметав 1/8 дюйма от сложенного края… таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что он сместится во время ручного шитья. рукава.

Завершающим этапом изготовления подкладки является, конечно же, подшивка самой подкладки. Подверните подкладку на 5/8 дюйма и приутюжьте. Так же, как мы делали это на рукавах, дайте подкладке перекрыть край пальто на 5/8 дюйма и тщательно закрепите подкладку на месте. Это будет несколько неудобно, когда подкладка соединяется с обтачкой — заправьте угол подкладки между слоями подкладки и шерсти. чтобы найти точку, с которой следует начать вышивание.0003

Ручной стежок по всей нижней части подкладки. Закончив, вы заметите, что подкладка кажется слишком длинной — она хочет образовать вытачку.

Эта преднамеренная складка позволит внешней ткани бушлата плавно ниспадать, не образуя складок или пузырей на кромке из-за деформации подкладки.

Вау! Мы действительно почти закончили! В пятницу мы добавим наши пуговицы и петлицы.

15 октября 2019 г.—
Морган и Мэтью Мередит

Метки:

Goldstream Sew-Along

Элегантность дня и вечера EmmaOneSock Швейные учебники

Парчи: Элегантность дня и вечера EmmaOneSock Шитье учебники

Парча: элегантность от дня до вечера

Кэтрин Бренн

Упаковка подкладки

Замешивание подкладки куртки в мешки — это техника готовой одежды, при которой вся подкладка вшивается на машине. Подкладки
которые полностью упакованы в машинную сумку, могут быть свободными вокруг проймы, поэтому я предпочитаю комбинировать упаковку
техника для основной части куртки с ручной вставкой подкладки рукава, которая удерживает подкладку в
красиво разместить:

Куртка готова к вставке подкладки

1. Полностью завершите основную часть изделия, включая ручное сшивание краев. Используйте эту технику
   сшить края на месте, убедившись, что ручная строчка
   примерно на 3/4 дюйма ниже верхнего края, что позволит вам пришить подкладку к изнаночной стороне.
   край. (Подкладка должна быть на ½ дюйма длиннее, чем длина подрубленной части туловища и рукавов для этой техники мешковины, поэтому проверьте детали подкладки вашего платья.
   выкройку и при необходимости отрегулируйте.)

Подкладка, готовая к установке в куртку

1. Соберите подкладки (пока не прикрепляйте к куртке) и соберите основную часть подкладки. Пришиваем подкладку к обтачкам.

Оставьте нижний край обтачки и подкладки незашитыми.

1. Остановите шитье примерно на 4 дюйма от низа обтачки, когда прикрепляете подкладку к подкладке. Не надо
   втачать подкладки рукавов в подкладку туловища.

Подкладка/облицовка, прикрепленная булавками к изделию

1. Приколите обтачки и воротник (если есть) к изделию,
   правые стороны вместе. Приколите край подкладки булавками к припуску на подгибку изделия. Машинная строчка
   подготовленная подкладка/облицовка к изделию.

Подкладка должна иметь мягкую складку на кромке

1. Вывернуть на лицевую сторону и отутюжить обтачки и воротники. Кромка подкладки должна иметь
   мягкая складчатая складка. Не нажимайте на эту плоскость.

Обработанный угол с подгибкой подкладочной шовной строчки и подкладкой, пришитой к обтачке

Закрытие шовной строчки

1. На краю, где встречаются подкладка и обтачка, подвернуть прыжок.
   складка подкладки внутрь. Аккуратно обрежьте лицевую сторону и используйте крошечный стежок, чтобы прижать ее к изнаночной стороне.
   припуск на подгибку. Нижним стежком закройте маленькое отверстие, где подкладка осталась незашитой, когда
   прикрепляя его к облицовке.

Сколите припуски на швы воротника и прострочите вручную изнутри изделия

1. Сколите вместе припуски на швы воротника на подкладке и куртке. Проходя через пройму, рука
   сшейте эти припуски на швы сметочным швом. Это предотвращает отрыв облицовки от
   одежда.

Подкладка/облицовка упакованы, сшиты, вывернуты на лицевую сторону, сметаны вместе по рукавам

1. Приколите рукав подкладки к рукаву изделия. Используйте стежок, чтобы сшить слои вместе
   сшивание только внутри строчки.

Притачать подкладку рукава к припуску подгиба рукава куртки.

1. Подготовить подкладку рукава, стача швы рукавов.