СКОРНЯК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО. ТЕХНИКА РАБОТЫ С КОЖЕЙ | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Итак, как и обещал, немножко расскажу, что знаю, о том, как правильно шить кожу. Будь то пришивание заплаток на любимые, протертые временем штаны или ваяние седла.

Скорняк – это звучит гордо!

Итак, как и обещал, немножко расскажу, что знаю, о том, как правильно шить кожу. Будь то пришивание заплаток на любимые, протертые временем штаны или ваяние седла.
Первым делом, стоит подобрать кожу. Кожа, хоть она и вся – кожа, очень разная.
Не стоит юзать для пошива седла нубук или то, из чего китайцы шьют кожаные куртки.
Потому что кожа бывает цельная и прессованная. Часто китайские куртки именно из прессовки шьют. Добывают ее путем собирания обрезков с фабрик и прочих отстойников, мельчат, смешивают с каким- то клеем, прессуют, сушат и потом наводят внешний глянец путем прижигания или как то иначе.
Такая кожа развалится под вашим задом очень скоро, а форму потеряет точно после первого дождя. Так что старые куртки откладываем в сторону.
Для седла идеально подходит кожа, предназначенная для кресел моторных лодок. У нее есть специальная пропитка. Она не мокнет, не деформируется и вообще, на моцике ведет себя замечательно.
НО. Даже если получится такую кожу найти в продаже – бабок на нее потратите стока же, сколько на новый двиг для моциля. Так что, это тоже вариант не наш.
Остается из общедоступного – Юфть или то, что называется Хромовая кожа.

Маленькая фенька – прежде чем отрывать налепленный скотч с подушки седла, из которого потом будет выкройка, сделайте на каждой детали засечки ручкой. Допустим, если это деталь – собственно поджопная, то есть круглая или овальная, то на ней надо сделать 4 засечки. Разумеется, надо чтобы засечки были и на ответных деталях. Это поможет не сместить детали при сшивании.

Юфть – это свиная кожа не высшего сорта, очень прочная и толстая. (ну конечно относительно). Юфтина так же имеет водоотталкивающую пропитку, так как рассчитана на изготовление офицерских сапог для доблестной красной армии. Отличается повышенной «пупырчатостью». Это не свинья была пупырчатая, это в процессе обработки кожу проехали через специальный пресс. Рисунок «пупырышки» скрывает косметические дефекты кожи. Однако, не стоит беспокоиться, эти дефекты не из серии «сядешь — разорвется».
Хромовая кожа – примерно то же самое, что и юфть, только выглядит поприятнее, она лишена как раз тех самых пупырчатых эффектов.
Гладкая, красивая, блястит и вообще. Хотя как правило потоньше, нежели юфть.

Итак, приступим к седухе.
Я писал, как сделать выкройки по готовой подушке седла, теперь шьем.
Очень полезная фенька – обувной нож. Хотя при желании можно извратиться и обойтись обычным, или канцелярским, только большим. Качественную юфть может не «взять» даже самый распрекрасный Зингер образца 1890 года. Потому что Юфть – это советская армия 
Кожу нужно, как говорят сапожники, спустить. Это значит надо все стороны куска, по которым пойдет шов срезать под острым углом. Примерно вот так:

Ширина среза должна быть от 7 до 10 мм. Иначе, получится, что шов все равно пойдет по толстому.

После того, как все что надо спустили, надо еще раз посмотреть на свою кожу и решить, лень или нет.
Если нет, тогда предлагаю еще один «секрет». Есть такая ткань, называется диагональ. Применяется специально для кожаных целей.
Это тряпочка похожа на бязь. Такая достаточно грубая, ну не как мешковина конечно, но все же. Достаточно редкого плетения. То есть дырки между нитками примерно в половину толщины самой нитки.
Эта диагональ плохо тянется.
Причем вдоль лучше чем поперек. Так что это тоже надо учитывать. Диагональ наклеивается на кожу с изнаночной стороны. Лучше конечно, делать это не моментом, а каучуковым клеем. Хотя конечно, это уже изыски. Пойдет все тот де 88 НТ или на самый худой конец, момент. Хотя не советую.
Приклеивать надо по всей площади. То есть вымазать всю кожу клеем, дать высохнуть, полчасика, потом намазать еще раз и приклеить диагональ. Ну, дальше, как обычно. Прижать, оставить на энное количество часов под грузом, чтоб прилипло.
Вся эта канитель не даст коже вытягиваться, пузыриться и терять форму при долгосрочном контакте с вашими телесами.

Теперь собственно можно шить.

Чтобы шов получился красивым, шьем хитро. Складываем детали моральными частями, то есть, чтобы лицевые части смотрели друг на друга (вот теперь понадобятся те засечки которые делали на выкройках) совмещаем эти засечки. Кладем под машинку и строчим. Лучше делать это руками, а не ножным приводом. Ставлю пиво, но с первого раза ни у кого ровной строчки не выйдет. Так что лучше каждый стежок ручками…
Для того, чтобы детали не плавали относительно друг друга, их можно слегка склеить. Не боись, скорняк, мажь самый краешек детали, тогда этот клей окажется внутри в последствии. А что вылезет наружу – запросто скатается пальцами с гладкого внешнего слоя кожи.

Начинается и заканчивается одинаково: закрепочным стежком. Это чтоб шов не расползся.
Делаем 3-4 стежка, потом аккуратно поднимаем лапку машинки, передвигаем заготовку назад, опускаем лапку, и проходим еще раз по уже прошитому. Заканчиваем так же.
После того как закончили шов, надо оставить запас нитки с обеих сторон (в начале и конце), завязать по паре узелков, и прижечь нитки. Оплавленные концы, пока не остыли, прижать к коже, чтоб приклеились.

Стоит сразу сказать о нитках: разумеется не подойдут нитки, которыми маман пришивает пуговицы.
Нужно юзать или полиэстер, или лавсан. Ну или смесь того и другого. Не стоит так же использовать нитки из смеси из полиэстера и ХБ – сгниет нафих через месяц и развалится.

После того, как шов закончен, выворачиваем заготовку в нормальную сторону, то есть, так чтобы лицевая сторона кожи оказалась снаружи. Видим, что 2 детали крепко сшиты, но шва не видно, однако присутствует некоторая впадина. То есть слои кожи образуют как бы канавку на месте стыка, и при этом, достаточно глубокую. Для того, чтобы ее убрать, снова переворачиваем заготовку спиной вверх, кладем на плоскую поверхность, желательно на железяку, чтобы не пружинило. Дальше, руками разводим «хвостики», которые торчат из-под шва в разные стороны, и аккуратно НЕ СИЛЬНО отстукиваем молотком так, чтобы хвостики пригладились к основному слою. Если стучать сильно, то есть вероятность прорвать ниткой шва кожу и придется резать новую заготовку и начинать все с начала, поэтому все очень аккуратно.

В принципе, это все. Для особо загнутых на качестве посоветую еще приклеить эти самые хвостики к основному слою кожи – не будут топорщиться.
Для сафсем упертых: можно пришить эти хвосты. Получается красиво, хотя особой физической нагрузки не несет.

НУ и как бонус, не думаю что кто то будет заморачиваться. Чтобы сделать так всеми любимую фактурную вышивку, типа кельтского узора или там огня, это уж кто во что горазд – достаточно просто подложить между кожей и диагональю слой обычного поролона толщиной 0.5 см. и прошить по нарисованному контуру.
Будет выпукло и круто.

Вот такие хитрости.

ЗЫ все это писал лишь потому, что сердце кровью обливается, когда вижу вполне достойные аппараты, с седухой системы «подушка от старого дивана завернутая в кожу»…
В общем, не так все сложно, просто требует терпелки и аккуратности.
Удачи, в скорняжных делах!

Илона Луковски — Изделия из кожи_LQ

III.2. Различные наконечники скорняжного шила

III.3. Положение шила в руке

III.4. Круглое шило с сапожной ручкой

III.5. Скорняжные иглы

III.6. Косточка

III.7. Кромкоотделочный инструмент

III.8. Разметочный ролик, или колесная басма

III.9. Разметочный циркуль

III.10. Сшивной станок

мастера обычно обивают кожей, чтобы во время сшивания нитка не зацеплялась.

КРИВОЙ НОЖ

Благодаря кривой форме лезвия этот нож (рис. III.11) хорошо подходит для выкраивания волнообразных линий. Кожи толще 2-3 мм уже нельзя кроить с помощью ножниц. В этом случае используется нож. Свободный материал кладется па доску, полиуретановую пластину или твердый резиновый лист, так как на них меньше остается следов от ножа.

ПРЯМОЙ НОЖ

Прямой нож (рис. III.12) используется для выкраивания и вырезания ремней, прямых линий в крое, для выкраивания в процессе работы шнурков и мелких кож, для обрезания ниток.

СБОРНЫЙ НОЖ

Традиционные ножи для кожи можно заменить сборным ножом (рис. III.13) со сменными прямыми, кривыми и косыми металлическими лезвиями.

БЕЗРУКОЯТНЫЙ НОЖ

Этот вид ножа (рис. III.14) используют обувщики. Рукоятку обычно оборачивают кожей или тряпкой. Он хорошо подходит для резки толстых, устойчивых кож (подошвенных) благодаря форме своего острия.

ПОРТНОВСКИЕ НОЖНИЦЫ

ни для кого не представ­ляет трудности, неопытным рукам лучше доверить ножницы, чем нож.)

НОЖ В ФОРМЕ ПОЛУМЕСЯЦА

Этот нож (рис. III.16) является скорняжным инструментом, но годится и для шерфования, т. е. утончения края кожи, используется при изготовлении кожгалантереи, обуви, переплетов. Обычно его именуют шерфовальным ножом. Утончение краев кожи необходимо для склеивания, если его делают внахлестку.

Во время работы кожу кладут на мраморную доску и ножом, продвигая

III.11. Кривой нож

III.12. Прямой нож

III.13. Нож для интарсии с лезвиями различного профиля

III.14. Безрукоятный закройный нож III.15. Портновские ножницы III.16. Нож в форме полумесяца

III.17. Нож в форме четверти полумесяца III.18. Сапожный молоток

III.19. Зубчатый кромкоотделочный инструмент (а) и пробойники: зубчатый (б) и фигурный (в)

III.20. Штамп

III.21. Регулируемые пробивные клещи

Дырочки для оплетки можно сделать не только шилом, но и при помощи регулируемых клещей (рис. III.21). Использование их просто, так как за направлением дырочек следить не нужно, но есть и свои недостатки. В круглые дырочки шнурки проходят не так хорошо, как в проколотые шилом. Клещи пробивают лишь один слой. Под пробиваемую кожу необходимо положить отходы кожи или картон, чтобы кожа была пробита насквозь, а пробивающая часть не слишком быстро износилась.

РАЗРЕЗНОЙ РЕМЕННЫЙ НОЖ, ЦИКЛЯ, КОЛОДКА

Эти инструменты (рис. III.22-III.24) легко могут быть изготовлены человеком, знакомымсработойпометаллуидереву.В принципе они не имеют строго заданных размеров. Указанные на эскизе размеры носят рекомендательный характер.

Во время работы колодка зажимается между коленями, поэтому слишком большие размеры создали бы неудобство. Левой стороной она может крепиться к торцу стола с помощью двух шурупов, если при этом будет располагаться не очень высоко и это не будет затруднять работу. Но время сшивания и оплетки необходимо иметь удобный доступ к зажатым деталям. Когда работают, зажав колодку между коленями, то удобнее всего сидеть на низком стуле, Временно колодка может быть заменена двумя

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОБИВНЫЕ КЛЕЩИ

ТОЧИЛЬНЫЕ БРУСКИ

Это довольно опасный инструмент, Различного размера и формы поскольку он по всему контуру острый инструменты с зубчатым профилем (рис. III.17). Выполняет функции кривого для оформления края, пробойники для ножа в форме полумесяца. Во время пробивания отверстий (рис. III.19) во шерфования внешнее лезвие используют время использования ставят вертикально так же, как нож в форме полумесяца. па кожу и сильно ударяют обыкновенным

молотком по противоположному концу. Целесообразно подложить под материал средней твердости дерево, толстый

Только острым ножом можно хорошо картон или твердый резиновый лист. Так и быстро работать, поэтому под рукой же используют и штампы (рис. III.20), всегда должны быть более грубые и более но процесс нанесения узора штампом тонкие точильные бруски. Во время требует более мягкой подстилки.

заточки камень нужно смачивать и проводить по нему нож под углом 15-30°.

ПРОБОЙНИКИ. ФИГУРНЫЕ ШТАМПЫ

НОЖ В ФОРМЕ ЧЕТВЕРТИ ПОЛУМЕСЯЦА

его к краю немного дугообразными САПОЖНЫЙ МОЛОТОК движениями, срезают излишки. Работа на деревянной доске приводит к быстрой Для отбивки швов, подворотов,

порче ножа, так как, соскользнув с склеенных мест, оплетки используются кожи, нож увязает в дереве, в то время молотки с бойком именно круглой формы как, соскользнув на мрамор, он еще и (рис. III.18), потому что молотком с углами затачивается. легко испортить кожу.

III.22. Разрезной нож в разобранном и собранном виде

III.23. Цикля в разобранном и собранном виде

III.24. Деревянная колодка

IV. Основные процессы

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ КО­ ШЕЛЬКА

Кожа – дорогой натуральный материал, поэтому даже для изготовления простых предметов первым делом необходимо изго­товить лекала. На лекале, вырезан­ ном из бумаги, мы можем проверить свои представления о предмете и вовремя ис­ править возникшие ошибки. Использо­ вать нужно ту бумагу, которую можно сги­бать в несколько слоев. Из закончен­ ных лекал можно изготовить копию из картона, легко обведя их по контуру. Изготовлению более сложных предме- тов, естественно, предшествует процесс тщательного обдумывания. В таком слу- чае берется во внимание каждая часть конструкции: например, насколько про- порциональна по величине часть клапа- на передней стенке; если у изделия бу- дут шлевки, каким образом мы будем их закреплять, и т. д. Если у нас в рабо- те тонкая мягкая кожа, не следует забы- вать, что для подгиба края нужно оста- вить 0,5–1 см, иначе из-за быстрого рас- тяжения края изделие потеряет форму. Рассмотрим практический пример конструирования лекал для кошелька.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА И КЛАПАН

Свободно набрасываем на бумаге эскиз желаемой формы и необходимых разме- ров.Складываембумагувдвоепоосисим- метрии эскиза и вырезаем. Согнув вы- кройку вдвое по второй оси симметрии, подрезаем выступающие края. Таким об- разом, обе части будут полностью соот- ветствовать друг другу. Не имеет смыс- ла добиваться этого путем долгих измере- ний и длительной зарисовки, ножница- ми можно достичь того же эффекта (рис. IV.1) быстрее и лучше. (Если мы недоволь- ны результатом, вырезаем еще образец.) Если заднюю стенку выкраиваем вместе с Клапаном, особенно у крупных изделий, па месте сгиба двух этих частей остав- ляем необходимое для сгиба расстояние.

БОТАН

Ботан (боковые стенки, выкроенные вместе с донышком), задняя и передняя стенки должны совпадать в размерах не- зависимо от того, сшиваем мы изделие или оплетаем. Чем меньше размер изде- лия, тем больше надо уделить внимания тому, чтобы его малые размеры не были причиной неудобства при пользовании. Если выбранная форма сужается квер-

ху, а ширина ботана составляет букваль- но 2–3 см, из такого кошелька будет труд- но доставать деньги. Исходя из формы, размера и функции изделия, следует рас- ширить концы ботана. Соответственно рисунку измеряем ниткой длину задней стенки. Набрасываем в основном форму и размеры ботана и вырезаем указанным способом. Вырезанное лекало еще раз об- меряем ниткой и подгоняем его до точ- ных размеров. Ботан кошелька желатель- но изготовить из мягкой кожи, чтобы сво- бодные края его можно было подогнуть.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА И КАРМАН

Передняя стенка должна совпадать с задней, поэтому ее нужно лишь обве- сти и вырезать соответствующей высо- ты. Самые простые карманы изготов- ляются просто обводкой. Хорошо, ког- да карман на 1–2 см ниже той части, на которой он крепится, в этом слу- чае пользоваться им будет удобнее. Этим заканчивается изготовление лекал.

КРОЙ

Раскладываем лекала на коже: если наметку делаем шилом, – то на лице- вой стороне, если ручкой, – то на из- наночной. (Никогда не работайте руч- кой по лицевой стороне. Если ручка слу- чайно соскользнет, то ее след остает- ся и ничем не удаляется.) Дугообраз- ные линии намечаем на коже так же и очень осторожно вырезаем ножницами. При изготовлении более крупного из- делия, если мы имеем рыхлую и непроч- ную кожу, после ее раскроя в тех частях, которые не будут закреплены, но во вре- мя пользования изделием будут нести на- грузку (например, то место, где к бота- ну крепится шлевка), или в местах растя- жения (например, передняя стенка, по- скольку мы часто роемся в сумке) – сло- вом, в критических местах нужно под- клеить внутрь кожаную полоску шири- ной 2–5 см. Причем сделать это лучше перед наметкой или сшиванием, потому что во время прокалывания кожа будет меньше растягиваться, и мы, таким обра- зом, предотвратим деформацию изделия.

IV.1. Лекала кошелька:

1 – клапан; 2 – ширина ботана; 3 – Задняя стенка; 4 – ботан; 5 – подгиб;

6 – карман; 7 – передняя стенка

IV.2. Утончение конца нитки IV. 3. Вдевание нитки

IV.4. Направление отверстий в коже для сшивания деталей IV.5. Двухигольное шитье

ДВУХИГОЛЬНОЕ ШИТЬЕ С ПО- МОЩЬЮ ШИЛА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НИТКИ

Нитки во время шитья должны быть правильно подобраны по размеру к изде- лию и шилу. Кожу шьют ниткой так на- зываемой двойной продержки. Одна- ко тому, у кого нет практики, длинные концы ниток усложняют работу, поэто- му отрезаем нитку для одинарной про- держки (на ширину раскинутых рук). Если нитка немного толстовата для иглы, конец ее утончаем (рис. IV.2). Для этого развиваем концы на ширину 5-7 см (леи и пенька обычно состоят из 2-3 сложений), затем, расчесывая и вытя- гивая ножом, прорежаем и выворсовы- ваем. Слегка смочив пальцы, движени- ем к себе скручиваем, положив на ко- лени или на гладкую, но не скользящую поверхность, каждую нить по отдельно- сти, а потом в противоположном направ- лении оба конца вместе. Перед шитьем нитку 2–3 раза протягиваем через пчели- ный воск или парафин. Нитка становит- ся гладкой и во время шитья не ворсится.

ВДЕВАНИЕ НИТКИ

Когда мы шьем двумя иглами, тради- ционного вдевания нитки недостаточно. Чтобы закрепить тонкий конец нитки в ушке иглы, иглу способом, указанным на

рис. IV.3, на расстоянии 3–4 см от кон- ца один за другим 3 раза продеваем меж- ду сложениями нитки, потом вдеваем в иглу 3–4-сантиметровый конец, плотно притягиваем его к ушку иглы и наконец, взяв за кончик иглы, протягиваем нит- ку через ушко к висящему концу нитки.

СШИВАНИЕ

Разметочным циркулем намечаем ли- нию шва, а если есть ролик, то и раз- мер стежков. Зажимаем в колодку сши- ваемый кусок кожи так, чтобы над краем колодки линия шва выступала приблизительно на 1 см. Прокалываем шилом кожу таким образом, чтобы на- клон прокола к линии шва образовывал угол приблизительно 45° (рис. IV.4). Сши- вание начинаем из дальнего угла кожи, зажатой в колодку, направление проко- лов должно быть от нас наружу. (Во из- бежание косых проколов следует попрак- тиковаться на отдельном кусочке кожи.)

IV. 6. Края изделия, обтянутые кожаной полоской IV.7. Выворотный шов с кожаной полоской

Чтобы шов получился прочным по кра- ям, шитье начинаем со второго отвер- стия обратным стежком в первое. Если вначале на нитке получился узел, он дол- жен оставаться между краями сшива- емой кожи. В левой руке одна игла, в правой – шило, в нижней части которо- го пальцами захватываем вторую иглу. Правой рукой делаем прокол и снача- ла вводим иглу из левой руки так, чтобы она была наклонена немного вниз. После этого, не выпуская шила из рук, просо- вываем также иглу из правой руки, на- правляя ее немного вверх (рис. IV.5). За- тем еще раз делаем прокол и продеваем иглу сначала левой, потом правой рукой. Если запастись терпением и научить- ся держать в правой руке одновремен- но шило и иглу (вначале это будет очень трудно), то шитье будет ритмичным и бы- стрым, а шов ровным. В конце шва де- лаем два стежка в обратную сторону (с помощью круглого шила, чтобы не пере- резать нитку), затем продеваем иглу че- рез следующие два прокола между двумя слоями кожи и там, внутри, завязываем. Готовый шов слегка отбиваем сапож- ным молотком. Шов на изделиях можно использовать следующим образом: ког- да стенки видны снаружи, сшиваем опи- санным швом. В таком случае края кожи остаются открытыми. Сшитые края с внешней стороны мы можем обтянуть тонкой кожаной полоской. Кожаная поло- ска может быть прямой (рис. IV.6, а) или с резными зубчатыми краями (рис. IV.6, б). Шов будет более прочным, если он на- ходится внутри изделия. Такой шов на- зывается выворотным. Выворотный шов становится еще более прочным, если меж- ду ним вшить вдвое сложенную кожаную полоску (кедер – рис. IV.7, а). Она мо- жет быть не только в виде рельефа (рис. IV.7, б). Наружу могут выходить края по- лоски (рис. IV.7, в), которые оформляют кромкоотделочным инструментом, зуб- чатым пробойником или колесной бас- мой. После сшивания зубчатую кромку, развернув (рис. IV.7, в), слегка отбивают молотком. На рис. IV.7, г можно видеть два варианта окантовки такой полоской. Двухигольный способ применяет- ся для сшивания прочной кожи, на- пример при изготовлении сумок. Тонкие кожи сшивают с помощью одной скорняжной иглы выворотным швом или через край. Скорняки та- ким способом шьют вручную полушуб- ки. Более мягкие кожи, близкие к тек- стилю, можно шить па швейной машине.

СКЛЕИВАНИЕ, ОКРАШИВАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ СКЛЕИВАНИЯ

Склеивание как самостоятельную укре- пляющую силу используют только для фиксации подошвы обуви и подкла- док – в обуви, поясах, кошельках и др. При изготовлении предметов из мяг- кой кожи также целесообразно укрепить края склеиванием перед оплеткой, сши- ванием, но так, чтобы склеивание не было заметным на месте развода деталей. Перед оплеткой оплетаемые детали це- лесообразно по краю склеить (на шири- ну 2–3 мм), чтобы обойтись без наметки. При необходимости прокола материалы в таком случае не сдвигаются, а слабые кожи от силы прокола не растягиваются. Если при раскрое слабые места кожи оказались там, где кожа подвергает- ся растяжению, это место следует перед сборкой изделия укрепить подклеивани- ем необходимого размера кожаной поло- ски. Но если мы обнаружили эту ошибку позднее, уже на готовом изделии, все рав- но не стоит пренебрегать этой операцией. Ремни и мелкие детали склеивают внахлестку, как показано на рис. IV.8.

ПОДГОТОВКА КОЖИ К СКЛЕИ- ВАНИЮ

Сначала необходимо очистить склеи- ваемые поверхности, затем зачистить (отшлифовать) их напильником для кожи или дерева или наждачной бума- гой № 40, после этого кисточкой хоро- шо смести пыль (особенно это важно при наклеивании резиновых подошв). Поверхностьжирныхкожпередсклеива- ниемжелательнопромытьбензином.Если кожасухаяиворсистыеповерхностипри- клеиваем друг к другу, тогда обезжирива- ние и шлифование можно не применять.

СКЛЕИВАНИЕ

Обе стороны склеиваемых предме- тов намазываем клеем. Для намазыва- ния используется картон, тонкая фане- ра, пластмасса или твердый кусок кожи. В зависимости от вида клея ждать не- обходимо от 5 до 30 минут, пока опре- деленные составные элементы не испа- рятся. Это можно заметить и по тому, как поверхность становится матовой. Сложенные еще влажными поверхно- сти распадаются, причиной этой не- удачи оказывается наше нетерпение. Склеенные поверхности слегка отбива- ем молотком, и па полчаса помещаем под пресс. Если это невозможно из-за формы предмета, то после склеивания полчаса не двигаем его, не трогаем и не сгибаем. Капли клея, упавшие в ненужное место,

удаляются быстрым растиранием. Если жевыэтозаметилипозднее,топопробуйте удалить его растворителем или бензином.

ОКРАШИВАНИЕ

Обычно используются красители, рас- творимые в денатурате. Если окрашива- ние производим анилином, растворимым вспирте,тогдаберемпо40ганилинажел- того, темно-красного и коричневого цве- та,по20г–синего,красногоилиловогоиз расчета на 1 л воды и 200 мл денатурата­ . Порошок красителя высыпаем в таз, вливаем туда 200 мл денатурата и хорошо перемешиваем, затем выливаем 1 л ки- пятка и, поставив таз на огонь, доводим до кипения. После охлаждения краситель, профильтровав через плотную ткань, на- ливаем в бутылку. На бутылку наклеива- ем белую бирочку и ставим на нее неболь- шое пятнышко краской, взятой из бутыл- ки. Если приготовленная краска имеет металлический блеск, значит, она черес- чур густа. В этом случае ее можно разба- вить теплой водой. Металлический блеск можно удалить и после окраски протира- ниемтряпочкой,смоченнойвденатурате. Если мы смешиваем цвета, то к более светлым следует добавлять более тем- ные. Если мы хотим достичь темного цве- та, слишком жирные кожи (и менее жир- ные также) целесообразно окрашивать теплыми спиртовыми красителями. Ко- ричневые тона красителей в теплом виде значительно темнее, а в холодном име- ют более светлый или красноватый гон. (Хотелось бы еще раз напомнить, что кожи растительного дубления не устой- чивы к теплой воде. Кто не умеет отли- чать кожи по способу дубления, перед горячим­ окрашиванием должен сделать пробу на небольшом кусочке. Кожа рас- тительного дубления в этом случае мор- щится и сжимается.) Окрашивание про- изводят широкой кистью хорошего ка- чества или тряпочкой. Процесс повторя-

ют несколько раз для усиления тона. По- сле просушки кожу протирают сухой тря- почкой, чтобы невпитавшийся денату- рат и частично оставшийся на поверхно- сти краситель впоследствии не пачкали. Окрашенную поверхность можно по- крыть тонким защитным слоем. Для это- го 1-2 столовые ложки шеллака растворя- ют в 1 л денатурата. Такой жидкий лак придает коже красивый жирный блеск. Мягкие кожи после окраски иногда за- твердевают, но мятьем и потиранием им можнобыстровернутьпрежнююмягкость. Цвет можно углубить калкой (жи- ровой смазкой). Для этой цели подхо- дит не содержащий салицила жир, па- рафин и, естественно, специальное масло для кожаной верхней одежды. Жирный слой за 1-2 дня полностью рас- ходится по коже и повышает ее мягкость. Ремни всегда окрашивают перед пле- тением и сшиванием, но другие изделия можно окрашивать и после раскроя или сшивания. Окрашивание уже готовых изделий, безусловно, имеет тс преиму- щества, что краситель скрывает некра­ сивые места от проколов, нитки и вы- ступающие внутренние края деталей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕМНЕЙ

Материал для ремней может быть раз- личным в зависимости от того, на что мы его будем использовать. Оплетать можно хорошо устойчивым свиным ве- люром, свиной хромовой подкладоч- ной кожей, свиной кожей, пригодной для изготовления сумок, слегка увлаж- ненной барабанной кожей, но лучшие плетеные ремни получаются из плот- ных кож путем строгания и окантовки. Только на практике можно установить необходимуютолщинукожи,котораяпри- годна к оплетке. Иногда идеально тонкая кожа оказывается непригодной для этой цели – во время работы тянется и рвется. Ремни вырезаются по возмож-

IV.8. Склеивание деталей внахлестку IV.9. Вырезка ремня кривым ножом

ности из чепрака (хребтовая часть кожи), так как в этом месте мате- риал наиболее прочный и плотный.

СПОСОБЫ ВЫРЕЗКИ РЕМНЕЙ

Из тонких кож (типа свиного велюра) мы можем вырезать пояс портновскими ножницами, наметив ширину его каран- дашом или просто на глаз. Более тонкие мягкие кожи трудно резать, потому что ониплохопротивостоятнажимуимнутся. Ножом(рис.IV.9)можновырезатьремень из кожи любого типа, но для очень тонких и мягких кож необходима еще и металли- ческая линейка. При вырезке тонких рем- ней ножницами, двоильным ножом, за- кройным ножом нет необходимости ров- нять края кожи, потому что небольшие неровности на самом ремне незаметны. Плотные кожи нарезаются с помо- щью закройного, пли сборного ножа с соответствующим лезвием, или разрез- ного ножа, который представляет со- бой брусок (рис. IV.10, а) толщиной 2-3 см, длиной приблизительно 10-15 см. На бруске сделаны прорези 3-5 см дли- ны и различной ширины (1, 2, 3, 4 мм). Прорези служат для ввода кож различ- ной толщины. Для кратковременной ра- боты разрезной нож прикрепляется к сто- лу струбцинами, а для длительной – шуру- пами. Ремни удобно нарезать из полоски шириной 10-20 см. Кожу разрезаем па том расстоянии от края, какой ширины хотелось бы иметь ремень. Ту часть рем- ня, с которой начинаем, проталкиваем внутрь прорези соответствующей шири- ны до соприкосновения с ножом и, одной рукой сильно нажимая на доску, другой рукой тянем ремень вверх. (Работать сле- дует только острым как бритва ножом.) Преимущество вбитого лезвия состо- ит в том, что нож можно не держать. Устройство разрезного ножа, пред- ставленного па рис. IV.10, б, годится для всех видов кож, за исключением мягких. Принцип работы его такой же, как раз- резного ножа, показанного на рис. IV.10, а, но к толщине кожи с помощью шуру- пов прикрепляем еще подставку, веду- щую пластину, тем самым фиксируя нож нажелаемомрасстоянииоткрая. Изполо- сы кожи шириной 10-12 см нарезаем по- лосы от 2 до 5 см ширины. Механизм за- жимается в тиски или струбцинами при- крепляется к столу. Регулирующим тол- щину шурупом устанавливаем подставку таким образом, чтобы кожа не была чрез- мерно зажата, но и не болталась. Нож устанавливаем на той ширине, с которой начинаем пояс. Двухсантиметровый коп- чик ремня снизу заводим па правую сто- рону, затем начинаем тащить его вверх.

По время протаскивания ремня лево- стороннюю кожаную полоску, если она сползла за счет своей массы, можно слабо закрепить или отвести, но нельзя тянуть.

СТРОГАНИЕ РЕМНЕЙ

Приизготовлениинебольшихпредметов часто возникает необходимость не только вузких,ноивтонкихремнях.Ониневсег- да встречаются в готовом виде, так как тонкие кожи более растяжимы. В таком случае из более плотных кож (как, напри- мер, яловка) строганием можно получить отвечающийнашимтребованиямремень. Ремни строгаются с помощью специ- ального бруска (рис. IV.11, а) шириной от 4 до 10 мм. В бруске выпиливается ко- сое углубление шириной 1 см. На рассто- янии 2 см от конца кожу перед вдевани- ем утончаем, как показано на рис. IV.11,

IV.10. Вырезка ремней с помощью приспособлений (разрезных ножей)

Как сшить кожу на домашней швейной машинке

Шитье одежды — это прекрасное хобби, которое займет вас надолго. Такие ткани, как хлопок, лен, атлас, фланель и т. д., легко шить на обычных швейных машинах, но вы когда-нибудь задумывались, как шить кожу на домашней машине? Кожу немного сложно шить на стандартной машине, но мы здесь, чтобы упростить вам задачу. С помощью приведенных ниже советов и приемов вы сможете успешно изготовить кожаные штаны, кепки или что-либо еще.

Для шитья кожи не нужна специальная дорогая машина, но эти советы прекрасно подойдут для толстой кожи, из которой делают ремешки для обуви и аксессуары. Collect these tools before starting to sew:

Tools required

• A sewing machine
• Leather material
• Matching thread
• Paper clips
• Leather needle
• Iron and pressing cloth
• Ironing surface

Выберите материал кожи

В зависимости от предмета, который вы хотите изготовить, выберите соответствующий кусок кожи. Для облегающей одежды нужна более тонкая кожа, тогда как для пальто или блейзеров нужна более толстая и прочная кожа. Когда вы выбираете, тщательно проверяйте коэффициент растяжения, чтобы соответствовать дизайну.

Игла для кожи

При шитье кожи на домашней швейной машине необходимо приобрести иглу, специально предназначенную для кожи. Установите иглу в машину перед шитьем и убедитесь, что игла достаточно большая, чтобы плавно входить и выходить из кожаного изделия. Поскольку большая игла позволяет нити проникать в глубокие слои кожи, вам обязательно нужно подготовить машину с помощью этой иглы.

Поищите иглу в местном магазине товаров для рукоделия или шитья. Они доступны в различных размерах, таких как 100/16, а конец иглы имеет форму копья. Эта форма позволяет игле аккуратно протыкать ткань, и после того, как вы закончите с одним проектом, было бы неплохо сменить иглу, чтобы обеспечить отличные результаты.

Тип нитки

Тип нитки для шитья кожи отличается от обычной. Каждая ткань имеет разные свойства, и, поскольку кожа толстая, нить должна соответствовать ей. Нейлоновая нить рекомендуется для толстой кожи, тогда как для более тонкой кожи универсальная нить с полиэфирным покрытием творит чудеса. Обычно можно шить кожу полиэстеровой нитью, но никогда не используйте хлопчатобумажную нить, так как она не так эффективна. Со временем хлопковая нить теряет контроль над кожей из-за дубильных веществ, и одежда портится.

Медленное шитье

Не торопитесь! Основная мантра при шитье кожи — работать медленно с мощностью вашей машины. Шитье через кожу может быть раздражающим занятием, если что-то пойдет не так, например, нитка, игла или мощность машины. Толстые швы могут быть трудными на домашней машине, поэтому следите за тем, чтобы кожа была ровной, а стежки гладкими молотком. Поскольку край кожаного материала толстый, его может быть трудно сшить, поэтому вы можете положить сложенную ткань на заднюю часть прижимной лапки, чтобы облегчить начало работы.

Нет булавкам, да зажимам

Кожа — это ткань, в которой очень легко проделать дырки, и они выглядят очень плохо. Как и в других проектах, булавки используются для грубой фиксации ткани перед шитьем, вы не можете использовать булавки в коже. Булавки оставляют отверстия, что затрудняет последующее выполнение стежков. Так что как только вы на 100% уверены, куда шить материал, только тогда шейте. Кроме того, избегайте использования булавок и возьмите в руки скрепки или заколки-невидимки, так как они наиболее подходят. Хотя они не так хороши, как булавки, по крайней мере, они не оставляют постоянных отверстий.

Чтобы скрепить слои вместе, используйте зажимы и убедитесь, что у них нет острых краев, которыми можно порезать кожу. Прежде чем связать ткань, проверьте булавки на грубом куске, чтобы убедиться, что он достаточно хорош.

Двухсторонний скотч

В качестве альтернативы скрепкам можно использовать двусторонний скотч. Эта лента достаточно липкая, чтобы удерживать слои вместе, а также ее можно идеально использовать для длинных, коротких, обрезанных или средних кусков. Держать ткань лентой — это замечательная идея, но используйте ее на расстоянии нескольких сантиметров от линии строчки, иначе игла зацепится за нее во время шитья, и лента помешает работе вашей машины.

Наденьте

Прижимная лапка автоматически прилипает к коже, а не скользит по ней во время шитья. Это естественно, потому что кожа липкая, поэтому, чтобы избежать этой проблемы, вам следует купить тефлоновую лапку, подходящую для вашей швейной машины. С другой стороны, если вы хотите сэкономить эти деньги, лучше наклейте ленту васи или прозрачную клейкую ленту на нижнюю часть лапки для зигзага и посмотрите, как легко лапка скользит.

Тест на натяжение

Немногие машины регулируют натяжение нити автоматически для достижения хороших результатов, но если ваша машина этого не делает, вы должны проверить его на полпути. Назначение швейной машины — предоставить сшитую готовую одежду, не показывая пользователю никаких швов или стежков. Таким образом, нити должны идеально держать кожу, не показывая швов, и для этого вы должны проверить натяжение. Когда вы закончите шить одну сторону, снимите ее с машины, прижмите и проверьте, видны ли нитки.

Аккуратно гладить

Еще одна важная вещь – гладить кожу, чтобы избавиться от складок. Никогда не гладьте его напрямую, так как вы в конечном итоге испортите гладильный блок и кожаную часть. Возьмите хлопчатобумажную или льняную ткань и положите ее на кожу, чтобы прогладить утюгом со средней температурой. Снимите верхнюю ткань, и вы увидите, что все морщины исчезли, и кожа выглядит чистой и опрятной.

Молотком

Кожа тяжелая и имеет высоту, которую можно уменьшить, ударив по ней молотком. Когда вы закончите скреплять слои вместе, отбейте кожу молотком, чтобы ее было легко прошивать. Кроме того, для простроченных швов отлично подходит молоток, но не забудьте накрыть кусок тканью. В противном случае молоток навсегда оставит следы или царапины на коже.

Отстрочка

Шитье из кожи интересно тем, что края не требуют специальной обработки. Но рекомендуется прострочить швы, чтобы кожа выглядела плоской, а не громоздкой. Обрежьте припуски на боковые швы, прежде чем прострочить их, чтобы боковые стороны были закрыты. Кроме того, вы должны забить швы, чтобы они выглядели гладкими во время шитья.

Удлинить стежок

Как уже упоминалось, кожа липкая и не проскальзывает быстро через машину. Поэтому в этом случае мы рекомендуем использовать длинные стежки, чтобы материал сшивался быстро и не застревал. Используйте длину стежка больше, чем вы обычно используете для обычной одежды, но не используйте слишком длинные стежки, так как они выглядят непрофессионально. По мере увеличения длины машина будет быстрее вытягивать больше кожи, и вскоре вы получите результат. Самая длинная длина стежка — 4, но она варьируется от машины к машине — держите длину не менее 3-4 мм при шитье кожи, иначе короткие стежки могут привести к разрыву кожи.

Как легко сшить тонкую кожу на обычной швейной машине

Кожа, вероятно, является первым материалом, который люди использовали для шитья. Насколько сложно сшить из кожи ? На первый взгляд — очень сложно, по крайней мере, я так думал, прежде чем заняться этим. Но после того, как я закончил свой первый серьезный проект, я понял, что сшить кожу не сложнее, чем сшить, например, джинсовую ткань. Наоборот, потому что кожа не сыпется, не нуждается в стирке, глажке, не дает усадку и т. д.

Единственная проблема заключалась в том, что мои обычные швейные инструменты не совсем подходили для кожи, и я потерял много времени, пытаясь использовать обычные иглы, нитки и техники. Я думал, что знаю все это; как же я ошибался. Но как только я начал использовать инструменты, специфичные для кожи, все прекрасно встало на свои места, и результат моих усилий стоил процесса обучения.

Мне нравится шитье из кожи . Кожаные вещи всегда в моде, но они очень дорогие. Кожа, по сути, один из немногих материалов, которые рентабельны в пошиве, при этом материал не из дешевых (а ни один качественный материал не бывает дешевым), если сшить юбку или сумку самостоятельно, то это будет намного дешевле, чем в магазин, тем более, что только в высококлассных магазинах была кожа.

Я сделал довольно много проектов с кожей (см. изображения ниже), допустил несколько ошибок в процессе и столько всего открыл методом проб и ошибок, что теперь я могу поделиться с вами некоторыми советами о том, как шить кожу. Конечно, мне нужно многому научиться, и каждый проект — это новая возможность извлечь уроки из неудач.

Кожаный кошелек

Перед созданием моего кожаного кошелька (на изображении выше) я прошел этот мастер-класс « Изготовление кожаных сумок » с Доном Морином. Я знала основы шитья из кожи, потому что раньше делала несколько простых проектов по шитью из кожи, но никогда не шила кожаные сумки. Так что я посмотрела курс и изучила профессиональные методы работы с кожей, а также узнала, как выбрать качественную кожу и добавить немного блеска с помощью контрастной кожи, скошенных углов с косынкой, ручек-рулеток и искусно установленной молнии. Курс является отличной основой для перехода к собственным проектам по коже.

Ниже приведены некоторые из моих изделий из кожи, будь то вещи из кожи или кожаные акценты для украшения одежды:

Прежде всего, я могу сказать вам, что вам не нужна промышленная швейная машина для ваших проектов по пошиву кожи, так как пока вы выбираете тонкую мягкую кожу, например, кожу ягненка (называемую также наппа).

Для шитья кожи на бытовой швейной машине необходимо иметь специальные приспособления и приспособления, они недороги и их легко найти. В списке ниже я хочу показать вам, что я успешно использовал для своих проектов.

Другой совет заключается в том, что вам нужно помнить о своих швах при шитье из кожи — если ваша выкройка требует шитья 8 слоев одновременно, это, вероятно, слишком много для тех, у кого нет промышленной кожевенной машины, поэтому планируйте соответственно, сколько слоев вам придется прошивать. Да, иногда вам придется шить вручную, но это ни в коем случае не является чем-то необычным для тех, кто шьет, независимо от материала.

Помните: кожа редко позволяет ошибиться, шов на коже, скорее всего, окончательный и переделке не подлежит. Во-первых, игла оставит следы на коже, которые не восстановятся, а во-вторых, кожа может стать ослабленной вдоль шва, и делать второй шов по той же линии нецелесообразно.

Инструменты для шитья кожи

Какая игла используется для шитья кожи?

Иглы для шитья кожи предназначены для сшивания кожи: у них есть специальный режущий клин, который легко входит в кожу и каким-то образом делает отверстия меньше, чем обычные иглы (как мне кажется). Они бывают разных размеров для разной толщины кожи.

Примечание : Некоторые ссылки на этой странице являются партнерскими. Это означает, что я получу комиссию, если вы закажете товар по одной из моих ссылок. Я рекомендую только те продукты, в которые верю и которыми пользуюсь сам.

Я использовал иглы для кожи Schmetz размера 90/14 для сшивания двух слоев кожи ягненка и размера 100/16, когда мне нужно было сшить 3 или 4 слоя. Я думаю, что они лучшие, и я не нашел ничего, что могло бы сравниться с ними. Если вы вышиваете много пены, вы можете подумать о покупке игл оптом, в противном случае они довольно дороги.

Я читал, что можно использовать иглы Universal и Microtex, но они мне не подошли . Посмотрите, что произошло, когда я попытался использовать универсальную иглу. Я все время пропускала швы.

Специальные прижимные лапки для швейных машин

Для небольших стежков (например, когда я пришивала кожу к ткани) я могла использовать обычную лапку для прямого стежка, но для более крупных проектов мне требовались специальные лапки для швейных машин.

Одной из них является тефлоновая лапка для прямой строчки – она антипригарная и в большинстве случаев плавно и без усилий проходит по липким поверхностям.

Посмотреть это видео на YouTube

Прошивание кожи с помощью тефлоновой лапки

Для пришивания окантовки к моей кожаной сумочке я не могла использовать лапку для прямого стежка, и мне пришлось заменить ее на 9Лапка для молнии 0007 , но она также должна быть тефлоновой, чтобы она могла плавно скользить по коже.

Также шагающая лапка может стать настоящим спасением при шитье кожи. Я использую швейную машину Janome 6600 , и она поставляется с системой AcuFeed, которая практически представляет собой встроенную шагающую лапку. Это действительно замечательная функция, и она имеет огромное значение. Это помогает коже скользить через машину, так что нижний слой (против зубцов транспортера) не сбивается под лапкой, а стежки остаются ровными и не слишком близко друг к другу.

Иногда, если я не использую шагающую лапку, моя машинка даже не двигается, а просто продолжает шить на одном месте, проделывая огромную дыру в коже и завязывая шпульную нить. Поэтому, если вы хотите избежать разочарований при шитье кожи — купите шагающую лапку. Они разные для разных марок швейных машин.

Большинство современных швейных машин имеют низкий стержень, поэтому лапки выше, скорее всего, подойдут. Убедитесь, что вы проверили, является ли ваша машина с низким хвостовиком или нет, или покупайте в торговой точке, которая разрешает возврат, если вы не уверены. Если ваша машина поддерживает только проприетарные ножки, вы, вероятно, ограничены тем, что продает производитель, или ножками, специально помеченными как «совместимые» для вашей марки и модели.

Внизу шагающая нога в действии. Моя основная машина (Janome MC6600) имеет встроенную шагающую лапку, которую производитель называет «AccuFeed». Но шагающие ножки доступны для большинства марок отдельно, если они изначально не были в комплекте с машиной. Или вы можете купить набор ножек, большинство из них также включает в себя шагающую ногу.

Посмотреть это видео на YouTube

Шагающая лапка

Какие нити вы используете для кожи?

Я использую прочные полиэфирные нити TEX 40. Обычные хлопковые нити (обычно плотностью 40, TEX 25) мне не подходят, я думаю, они не очень прочные и слишком легко рвутся. Я также пробовал нити из чистого шелка (толстые) и могу сказать, что они очень хороши для шитья тонкой кожи, но они дороги. Ниже короткое видео о нитках TEX 40, которые я использовал для кожи:

Посмотрите это видео на YouTube

Если вы хотите узнать больше о нитках, весе, текс и преобразованиях между ними, пожалуйста, прочитайте мою статью « Размеры швейных ниток и как определить размер нити ».

Я пришел к выводу, что важно, чтобы нить соответствовала толщине ушка иглы – если они не совпадают (если нить слишком тонкая для иглы) отверстие, сделанное иглой, будет слишком большим для поток, и тогда вы увидите это.

Приспособления для сметывания деталей из кожи

Вы не можете использовать ни обычные булавки, ни сметывать детали вручную – любая игла оставит неизгладимое отверстие в коже. Без проблем! Существуют специальные обозначения, которые можно использовать вместо булавок.

Я пользуюсь клипсами Wonder (они действительно замечательные!). Их так легко прикреплять и снимать, и они прочные, плотно скрепляют несколько слоев кожи, не сдвигаясь, и никоим образом не деформируют детали. Одна сторона зажима плоская, поэтому, когда вы сшиваете кожу, он плавно скользит к игле.

Замечание по поводу зажимов Wonder: я использовал и Clover, и no-name; не все безымянные зажимы были хороши, некоторые из них я хорошо использовал на хлопке, но когда дело доходило до шелка или кожи, они царапали материал, потому что были недостаточно гладкими. В конце концов, я решил, что буду использовать торговую марку и выбрасывать те, которые не были должным образом обработаны. Я купил пакет один раз, и он будет хорош в течение многих лет. Еще один аргумент в пользу покупки хороших инструментов, вы экономите деньги в долгосрочной перспективе.

Если вы решите отказаться от безымянного (они намного дешевле), убедитесь, что вы проверили их, чтобы вы могли их вернуть.

Посмотреть это видео на YouTube

Подготовка к сшиванию

Еще одна замечательная вещь для шитья кожи – это двухстержневая наметочная лента . Я использую его много для прямых швов, но не так много для изогнутых швов. Лента очень хорошо удерживает кожу от смещения и растяжения, и вам даже не нужно вынимать ее после того, как вы закончите швы, вы можете без проблем оставить ее (лента очень тонкая), и швы все равно останутся гибкими. Еще одна хорошая вещь в ленте заключается в том, что вы можете изменить ее положение, если поместите ее не в то место.

Только не прошивайте ленту, иначе игла застрянет.

Эта лента очень хорошо подходит также для пришивания молний к коже, подгибки кожаных изделий и расшивания припусков на швы. Лента имеет бумажную подложку, которую необходимо снять после того, как вы расположите ленту.

Посмотреть это видео на YouTube

Использование двухсторонней наметочной ленты

Инструменты для резки кожи

Я использую очень острые ножницы, потому что я не очень часто шью кожу. Но если вы планируете много работать с кожей, то лучше использовать раскройный станок. Срез обычно очень четкий, и мне нравится им пользоваться, но иногда мой дисковый резак не работает и портит мою кожу. Эй! Посмотрите видео ниже, если хотите узнать, как НЕ использовать дисковый нож.

Посмотрите это видео на YouTube

Как НЕЛЬЗЯ использовать раскройный станок!

Роторный резак лучше всего подходит для прямых линий. Если вам нужно вырезать кривые, узкие углы и сложные формы, вам придется использовать ножницы. Ножницы лучше использовать с тупым концом, чтобы не поцарапать кожу.

Для более подробного ознакомления с дисковым ножом обратитесь к моей статье « Советы и приемы дискового ножа ». Там есть несколько советов по покупке дискового резака, не все резаки одинаковы!

Еще одним очень хорошим инструментом для резки небольших кусочков кожи является машина для резки Brother Scan&Cut 2. Более поздним дополнением к семейству была машина Cricut Maker, у меня сложилось впечатление, что Cricut режет еще лучше, но я не использовал их достаточно, чтобы действительно сравнивать . Они подходят в основном для мелких и сложных деталей, используемых для украшения.

Эти машины часто обновляются производителем, поэтому, чтобы проверить текущую доступность на Amazon, используйте следующие ссылки:

Ознакомьтесь с текущими предложениями для станков Brother Scan&Cut на Amazon

Ознакомьтесь с текущими предложениями для раскройных станков Cricut на Amazon

При вырезании выкроек из кожи нельзя использовать булавки. Вместо этого используйте грузики для шаблонов или скотч, чтобы удерживать шаблон на месте. У меня большая коллекция каменных фигурок, поэтому я использую в основном их. Для переноса разметки выкройки я использую обычную ручку и все свои выкройки использую уже с припусками на швы.

Посмотреть это видео на YouTube

Резка кожи

Также невозможно сшить кожу без клея. Он понадобится вам для того, чтобы оставить открытыми припуски на швы, для отделки вытачек и кромок и для многих других вещей. Какой клей для кожи лучше? Я использую этот: «Конечный! Единственный нетоксичный суперклей на водной основе».

Посмотреть это видео на YouTube

Использование клея при шитье кожи

Хотите увидеть эти инструменты в действии? Посмотрите мой мастер-класс «Как сделать кошелек из кожи» !

Настройки швейной машины для шитья кожи

Выберите немного более длинную прямую длину стежка (около 3-3,5 мм, 1/8″, если на вашей машине используются британские единицы измерения). Слишком короткая длина стежка не годится, потому что вы сделаете больше отверстий в коже, ослабляя деталь, а слишком длинная длина стежка тоже не годится, потому что между отверстиями остаются большие расстояния; это не красиво и чем длиннее стежок, тем слабее шов. 3-3,5 в самый раз.

Я также уменьшил натяжение нити до 1 (вместо обычных 3-4) и отрегулировал давление лапки для шитья кожи. Обычно я много шью из тонкой шелковой ткани, и поэтому я держу регулятор давления лапки на 1 для шитья очень тонких тканей. Поэтому мне нужно было поставить его на 3, что хорошо для более толстых тканей.

Регулировка швейной машины

Практика шитья на обрезках. После подготовки моей швейной машины для сшивания кожи я использовал кусочки кожи, чтобы проверить свои настройки и инструменты. Не поддавайтесь искушению пропустить этот шаг — очень важно знать, как ваша швейная машина будет сшивать кожу. Сделайте пробник шва, используя разные иглы, нитки и лапки для швейных машин.

Покупка и подготовка кожи для проекта

Как рассчитать, сколько кожи вам понадобится для проекта?

В отличие от ткани, которая продается ярдами или метрами (длиной), шкуры продаются по квадратных футов. Поэтому для меня всегда проблема решить, сколько скинов мне понадобится для проекта, потому что мне нужно преобразовать требования по метражу в количество скинов. Приходится покупать целые шкурки, резать их нельзя, понятное дело. Овечьи шкуры обычно могут иметь площадь от 3 до 6 кв. футов.0003

Кроме того, шкуры не всегда хороши, у них могут быть изъяны, тонкие участки, порезы и дырки, а нанесение узора на кожу — это настоящее искусство по сравнению с расположением узора на ткани. Подробнее об этом позже.

Хотите больше осложнений? Хорошо, вот оно. Цвет скинов неоднороден, даже два скина в одной партии могут немного отличаться. Две разные партии, купленные с разницей в пару месяцев? Я гарантирую они совершенно разные, даже если производитель указывает один и тот же цвет. Поэтому вам нужно всегда покупать достаточно, чтобы убедиться, что ваши потребности покрыты на 100%.

Если вы покупаете кожу в обычном магазине, вы можете просто взять с собой выкройку и разложить выкройки на шкурах по вашему выбору. Но я знаю только несколько магазинов в Нью-Йорке, где я могу это сделать.

Так что большую часть времени я покупаю кожу онлайн и поэтому у меня есть для конвертации квадратных ярдов или метров в квадратные футы .

А теперь посчитаем. Ткани обычно имеют ширину 45 дюймов (115 см) или 60 дюймов (150 см). Итак, 1 ярд 45 дюймов ткани равен 11,25 квадратных фута. А 1 ярд ткани шириной 60 дюймов равен 15 квадратным футам. Запомните эти значения.

Если для вашей выкройки требуется 2 ярда 45 ткани, вам потребуется примерно 22,5 кв. фута кожи. Также вернемся к несовершенствам кожи, у них неровные края и случайные дефекты (это может быть дырка в коже или просто более тонкое пятно), поэтому на всякий случай вам придется купить больше квадратных метров. Я думаю, что на 25% больше, чем требуется для шаблона, будет достаточно, но помните, это всего лишь оценка. Итак, умножьте сумму, которую мы получили на первом этапе, на 1,25 (приблизительно) — нам понадобится около 28 кв. футов кожи.

Посмотрите на изображение ниже и короткое видео, чтобы увидеть, как выглядят типичные дефекты кожи. Некоторые из них большие, некоторые маленькие, и их необходимо идентифицировать, прежде чем вырезать выкройку.

Эта сумма хороша для больших проектов (например, пальто и куртки). Но для небольших проектов (например, сумок или жилетов) вам понадобится гораздо меньше. Например, если ваша выкройка предлагает ¾ ярда из 60 в ткани, тогда вам нужно умножить ¾ на 15 (равно 11,25 кв. фута) и добавить 25% на неровности — ваша общая сумма будет около 14 кв. фута.0003

Используйте это изображение ниже, чтобы рассчитать количество скинов для вашего проекта.

Я использовал описанный выше метод расчета для оценки количества скинов. Обычно после завершения проекта остаются остатки, но я всегда могу сделать подходящие аксессуары или скомбинировать кожу с тканью. Я не думаю, что когда-либо выбрасывал куски кожи, достаточно большие, чтобы их можно было сшить.

Где купить кожу?

В этом интернет-магазине от Amazon большой выбор скинов разного цвета и веса, зацените.

И как только вы получите свои шкуры, не держите их в сложенном виде — сразу же разверните и сверните. Я этого не знал и целый год держал красивую кожу в сложенном виде, и теперь она выглядит вот так.

Как прогладить кожаные швы

Не рекомендуется гладить кожу . Мне было интересно, почему мы не можем выгладить кожу утюгом, и я попытался погладить несколько кусочков кожи — результат был не очень хорошим: моя розовая кожа покрылась постоянными желтыми пятнами от высокой температуры, а также немного сморщилась и села.

Но если вам абсолютно необходимо погладить его, подстелите гладильную доску полотенцем, используйте только теплый утюг (для шелка), прессовую ткань и без пара.

Перед нарезкой тщательно осмотрите каждую шкурку , найдите дефекты и решите, как вы будете их обходить. Некоторые дефекты очень заметны (например, небольшие отверстия или растянутые края), а некоторые не так очевидны (например, более тонкие пятна или пропущенные участки на тисненой коже). Вы можете поднести каждую кожу к свету, например, чтобы найти более тонкие пятна.