Как покрасить авто своими руками? 6 простых шагов к действию. Как красят

Покрасить или окрасить как правильно

Окрашено или покрашено как правильно?

В русском языке эти два слова являются синонимами, но использование того или иного слова зависит от общего контекста предложения.

Окрашено — краткое страдательное причастие, происходит от глагола «окрасить». Слово имеет более широкое значение, используется для обозначения того, что объект окрашен в определенный цвет в результате произведенной над ним работы, а также для характеристики естественного цвета чего-либо (окраска шкурки животного, перьев птиц) либо уже существующего цвета объекта. Часто применяется в переносном смысле для придания цветовой характеристики чему-либо (доклад, выступление, прочее).Изделие окрашено в голубой цветСтены окрашены бежевой краскойМолодые леопарды окрашены несколько светлееПерья попугая окрашены очень яркоЯблоко окрашено в жёлто-красных тонахВыступление докладчика окрашено негативными тонамиДоклад был эмоционально окрашен

Покрашено — краткое страдательное причастие, происходит от глагола «покрасить». Слово используется для обозначения того, что цвет объекта был изменен в результате механического воздействия (нанесения краски).Изделие покрашено белой краскойМашина покрашена в синий цветЭто окно покрашено очень дорогой краской

«Осторожно окрашено » и «Осторожно покрашено » — устойчивые выражения, которые можно равноправно использовать в русском языке.

Читайте также:

Утеря или утрата как правильно? Наперстник или наперсник как правильно? Зовут или звать как правильно?

Ее или нее, его или него как правильно? Олеся или Алеся как правильно? Оплачено или уплачено как правильно? Сломался или поломался как правильно? Крутиться или кружиться как правильно? Середина или средина как правильно? Шприц или шпритц как правильно? Нужно или надо как правильно? Сиреневый или сереневый как правильно?

Добавить комментарий Отменить ответ

Трансляция онлайн телевидения,более 1000 каналов абсолютно бесплатно

Подготовка

1.простую 2.улучшенную 3.высококачественную.

Kоличество операций при подготовке поверхностей под покраск у зависят от того, какой вид окраски требуется.

Если нужна простая окраска — поверхность лишь сглаживают и грунтуют без шпатлевки и шлифовки; если готовят под улучшенную окраску, то добавляют шпатлевку и шлифовку подмазанных мест; если же требуется высококачественная покраска- выполняют сплошную шпатлевку и шлифовку поверхности за два раза.

При ремонте квартиры целесообразно применять улучшенную окраску для подсобных помещений и высококачественную — для жилых комнат.

Работы по окраске необходимо вести в такой очерёдности. Вначале готовят к отделке потолок, затем — стены, окона и двери. Потолки красят первыми, за ними стены. Потом промывают испачканные клеевой краской откосы, переплеты окон, подоконники, двери, затем окрашивают их масляными, пентафталевыми или другими красками.

Подготовка отштукатуренных и бетонных поверхностей потолков и стен к окраске клеевыми красками состоит из следующих операций.

• 1. Очистка поверхности под покраску выполняется в следующей последовательности. Сначала удаляют старую побелку. Нетолстый слой можно смыть губкой с горячей водой. Толстый набел нужно соскрести в сухом виде или, предварительно смочив горячей водой. Через 30—40 мин влажный набел удаляют скребком или шпателем, расположенным к поверхности под углом 30—45°. Так же снимают брызги раствора, случайные наслоения краски и другие загрязнения на вновь оштукатуренных потолках. Если потолок закопчен или на его поверхности есть ржавые пятна от корродирующего металла или неисправной кровли, их тоже удаляют. Копоть нужно смыть 3%-ным раствором соляной кислоты ,после чего промыть поверхность горячей водой. Ржавые пятна удаляются раствором медного купороса. Для этого 50—100 г медного купороса растворяют в 1 л горячей воды. Пятна от ржавчины снять так же и 3%-ным раствором соляной кислоты. Если ни один способ не помогает, пятна закрашивают масляной или нитрокраской белого цвета. Если пятна ничем нельзя удалить, снимают штукатурный слой и выявляют источник течи. В таких местах необходимо сделать гидроизоляцию или углубить слой штукатурки.
• 2. Сглаживают очищенную поверхность после снятия набела или перетирки, а также после нанесения новой штукатурки. На поверхности остаются песчинки, мелкие трещинки, неровности и следы от шпателя или терки. Их сглаживают при помощи торца древесины хвойных пород, куска силикатного кирпича или пемзы. Окончательно поверхность следует зачистить мелкой наждачной бумагой. Для удобства в работе в наждачную бумагу нужно завернуть кусок доски или бруса.
• 3. Разрезку трещин выполняют шпателем или ножом на глубину до 2 мм, а затем замазывают подмазкой. Шпатель или нож передвигают вдоль трещины с наклоном к потолку или стене под углом 45° сначала с одной стороны трещины, а затем с другой. Обработанная таким образом трещина больше не должна появляться. После расшивки трещин поверхности, предназначенные для последующих операций по отделке, очищают от пыли — сметают травяной кистью или чистят пылесосом.
• 4. Грунтовку поверхности производят для того что бы окрашиваемая поверхность одинагово впитывала влагу. Грунт образует пленку, предохраняющую последующие отделочные слои от потерь клеевой составляющей, а также связывает остатки побелки и пыль на поверхности,что способствует равномерной, без пятен окраске. Грунтовку наносят, на потолок и стены кистью или валиком.

• 5. Подмазка заключается в заделке шпаклёвочной смесью имеющихся на поверхности неровностей, впадин и расшитых трещин. Шпатель держат в правой руке так, чтобы два пальца поддерживали рукоятку снизу, а указательный и средний прижимали, ее плотно сверху. Шпатлевку наносят шпателем под углом 45° к плоскости поверхности с одной и другой сторон трещины. Заполненную трещину приглаживают шпателем. Подмазанные места после высыхания шлифуют наждачной шкуркой ,после чего грунтуют. Подготовку к простой окраске заканчивают после заделки трещин и первой огрунтовки. При подготовке к улучшенной окраске выполняют сплошную шпатлевку, шлифование и вторую огрунтовку. В некоторых случаях ограничиваются частичной шпатлевкой. шлифовкой подмазанных мест и второй огрунтовкой.

Шлифование зашпатлеванных поверхностей потолков и стен после высыхания производят наждачной бумагой. После шлифования и последующего грунтования поверхности заканчивается подготовка под улучшенную окраску. Высококачественная окраска требует 17 операций. Кроме операций, выполняемых при улучшенной окраске, добавляются еще две — повторное шпатлевание и шлифование. Если при улучшенной окраске допустимы мельчайшие крупинки в краске и другие шероховатости, то при высококачественной — окрашенная поверхность должна быть без изъянов. Для окраски дворовых подсобных помещений из кирпича или дерева достаточно очистить поверхность, смочить водой и огрунтовать. Составы подмазок и грунтовок для подготовки под известковую окраску приведены выше. Подготовку под окраску водоэмульсионными красками осуществляют так же, как и под клеевую. Однако для огрунтовки поверхности лучше использовать краску, разбавленную водой в соотношении 1. 3…5. Наносить грунтовочные водоэмульсионные составы лучше валиком или краскораспылителем.

Подготовка под окраску неводными составами — масляными, эмалевыми и нитрокрасками состоит из следующих операций. Очистку поверхности осуществляют так же, как и при подготовке под клеевую окраску. Если старая окраска выполнена клеевым составом, набел удаляют,а если масляными, не имеет значительных повреждений и хорошо держится, то для удаления грязи и копоти поверхность достаточно промыть 2—5%-ным раствором соды. Следует удалить соскабливанием старую окраску, которая плохо держится. При значительных повреждениях поверхности краску надо снят с помощью паяльной лампоы. Старый красочный слой можно снять также химическим методом. Для этого берётся 1 кг мела, 1 кг известкового теста и 20%-ного раствора каустической соды. Полученную пасту наносят шпателем на поверхность и оставляют на 1—1,5 ч. Затем пасту вместе с отставшей краской удаляют шпателем или скребком. После чего поверхность промывается водой, а затем 20%-ным раствором уксусной кислоты и опять водой.

Подмазку трещин производят при подготовке всех поверхностей после полного просыхания грунтовки. Техника работы шпателем такая же, как при подготовке поверхностей к окраске водными составами. Глубокие трещины следует подмазать дважды. Так же подмазывают и зазоры между наличником и стеной, плинтусом и стеной и др.

Шлифовку подмазанных мест выполняют после высыхания подмазки. Шлифовать подмазанные места можно наждачной бумагой или пемзой. После шлифовки необходимо удалить пыль.

Шпатлевание поверхности производят так же, как и при подготовке под окраску водными красками. После шпатлевания осуществляют шлифовку. Сплошное шпатлевание применяют при улучшенной окраске по оштукатуренной поверхности, бетону и дереву. При высококачественной окраске необходима повторная шпатлевка с последующей шлифовкой. Огрунтовку выполняют в последнюю очередь. При грунтовке в грунт добавляют пигмент, соответствующий цвету будущего красочного покрытия. Состав наносят кистью или валиком ровным тонким слоем.

Окраску клеевыми и другими водными красками производят кистью, валиком или краскораспылителем. Окраску помещения так же, как и подготовку, следует начинать с потолка. Обычно на потолок наносят 2-3 слоя краски в зависимости от её укрывистости. Первый слой наносят валиком перпендикулярно направлению света, падающего из окна, второй слой — по направлению света. Если в помещении окна расположены на двух или трех стенах, второй слой следует наносить вдоль длины помещения. Окраску стен начинают сверху после полного высыхания потолка. Сначала проводят кистью-ручником полосу вдоль границы покраски, обозначенной при грунтовке с помощью натянутого шнура, покрытого ультрамарином. Стены можно окрашивать валиками, что значительно повышает производительность труда. После опускания в краску валик необходимо прокатать по сетке, уложенной на емкость, для снятия избытка краски. Перед работой с валиком вначале кистями окрашивают стены в углах, у наличников, плинтусов и т. п. При этом окрасочный состав тщательно растушевывают, чтобы не было потеков, брызг или намазов на пол и наличники. Затем окрашивают стену валиком, слегка нажимая на него и прокатывая его несколько раз по одному и тому же месту. Валик прокатывают по стене сверху вниз, затем снизу вверх. При этом полосы краски должны накладываться одна на другую на 30—40 мм. Для лучшей растушевки краски можно прокатывать валик в вертикальном, горизонтальном направлениях и по диагонали, добиваясь тонкого красочного слоя без наплывов и пропущенных мест.

Схемы движения малярных инструментов при окраске водными красками: а — валиком; б — кистью.

Окрашивать поверхность стен и потолка водными или известковыми красками можно также пульверизатором. имеющимся в наборе сменных приспособлений к бытовым пылесосам.

Предварительно процеженный через марлю или чистое сито окрасочный состав заливают в банку емкостью 1 л на три четверти ее объема. Для использования банок емкостью 2 и 3 л необходимо удлинить трубку пульверизатора. чтобы она доставала до дна.

Пульверизатор направляют на потолок или стену под углом к окрашиваемой поверхности и после включения пылесоса передвигают вдоль поверхности плавными кругообразными движениями. Насыщенность поверхности краской должна быть равномерной. Главный признак перенасыщения — появление глянца на окрашиваемой поверхности. Лучше окраску осуществлять тонкими слоями за два или три раза. Покраска пневматическими пистолетамираспылителями аналогична.

Окраску масляными, эмалевыми и нитрокрасками выполняют после полного высыхания подготовленной поверхности. Окрашивать не вполне просохшую штукатурку масляными составами нельзя, так как они создают плотную красочную пленку, препятствующую высыханию штукатурного слоя, и после высыхания краска отслаивается от поверхности. Эмульсионные же составы образуют пористую красочную пленку, не препятствующую удалению высыханию штукатурки, и поэтому не отслаиваются. Покраска выполняется кистями или валиками. Неводные краски наносятся тонкими слоями за два-три раза и обязательно после полного высыхания предыдущего слоя. Толстый слой краски после полного высыхания может покрыться морщинами или трещинами. Кроме того краска стекает по поверхности или обвисает мешочками, потёки.

Небольшие поверхности можно окрашивать маховыми кистями, деревянные изделия — окна, двери, наличники—кистями-ручниками. Краску набирают на кисть на половину волоса, а излишек отжимают о край емкости. Сначала краску следует наносить на поверхность жирными зигзагообразными полосами на небольшом расстоянии одна от другой. Когда на кисти не останется краски, нанесенные на стену полосы растушевывают той же кистью в поперечном направлении, а после этого — сверху вниз. Такой прием позволяет избежать пропусков и наслоений краски. При окрашивании оконных переплетов, дверных коробок, полотен и плинтусов необходимо обратить особое внимание на качество подготовки поверхности. От этого зависит внешний вид заполнения оконных и дверных проемов. Оконные переплеты, дверные полотна и наличники нужно шпатлевать несколько раз с последующей шлифовкой наждачной бумагой до получения абсолютно гладкой поверхности. После первой окраски немедленно обнаружатся все дефекты, не замеченные в процессе шпатлевания. Поэтому после полного высыхания первого окрасочного слоя проявившиеся трещины и вмятины нужно зашпатлевать с последующей обработкой наждаком, затем окрасить изделие за два раза.

Особенно гладкую, почти зеркальную поверхность можно получить при окраске эмалями. Чтобы эмали ложились тонким слоем, их следует подогреть, поставив банку с краской в горячую воду. Нитроэмалями лучше всего окрашивать пистолетом-распылителем, так как быстрое высыхание красок значительно затрудняет работу кистями. При работе кистями необходимо наносить краску небольшими участками и тут же ее растушевывать.

Уважаемая Соан! 1. Я думаю, что Вы не поняли моего. Я никогда не переспрашиваю ради переспросить. 2. Пожалуйста, не переходите на личности и не учите меня, как надо отвечать на те или иные вопросы. Я не вступаю и впредь не буду вступать в такую полемику. Здешняя модерация не позволяет. 3. Вы не привели ссылку на Лопатина, Ваше утверждение о том, что у Лопатина что-то такое есть, недостоверно. 4. На вопрос "за основу чего?" Вы, увы, не ответили, он для меня действительно интересен. Структуру словаря на Грамоте я хорошо знаю, ибо в некотором смысле принимал участие в её разработке. – tmp 22 янв ’13 в 21:47

| показать ещё 3 комментария

Думаю, в современном языке «покрасить» вполне допустимо без ограничения применения. Более того, вытесняет некогда строго нормативное «окрасить».

PS Я даже засомневался в том, что «окрасить» было единственным нормативным. Ожегов даёт «покрасить» как единственную видовую пару к «красить», у Ушакова тоже нет пометы.

Вот «покрашено» — это да, можно принять за разговорный вариант к «окрашено». Только это, пардон, не глаголы.

Причастие — глагол или нет — спорный вопрос. Как раз словари отражают точку зрения, что причастие — форма глагола. Причастия не даны в отдельных словарных статьях. Поэтому стилистические пометы относятся ко все формам. Например, ПОКРА́СИТЬ -кра́шу, -кра́сишь; покра́шенный; -шен, -а, -о; св. 1. что. Разг. Окрасить, выкрасить. П. дом, крышу, забор. П. шерсть в синий цвет. П. почти бесцветным лаком. П. волосы. П. (какой-л.) краской, тушью, помадой. 2. (что). — Большой толковый словарь русского языка. – Ларf 23 янв ’13 в 1:50

Хотя мне тоже глагол покрасить кажется вполне нейтральным, а вот окрасить носит некий оттенок книжности. Но это мое личное восприятие. Ориентироваться надо все-таки на академические словари. – Ларf 23 янв ’13 в 1:53

Мне кажется, что эти два слова равноправны в литературном языке, но употребление их все-таки отличается. Например, вы же не скажете «закан ПОКРАСИЛ лес багрянцем»))) А вот «окрасил» — запросто.То есть, «покрасить» относится непосредственно к работе с краской, а вот «окрасить» — понятие более широкое.

Как раз читаю дочкам «Тома Сойера», специально вернулась к началу и перечитала. Том «белил забор», его приятели — тоже. Нигде не встретила окрасил/покрасил. Зато целый ряд синонимичных конструкций: «окунул кисть в ведро и ПРОВЕЛ ею ПО верхней ДОСКЕ забора», «взялся за кисть и ПРОДОЛЖАЛ не торопясь РАБОТАТЬ», «ПРОВЕЛ КИСТЬЮ по забору», «ВОДИЛ КИСТЬЮ взад и вперед», «ДОБАВЛЯЛ МАЗОК, другой», в одном месте нашла «покрасить». Но это речь Тома: «. Джиму тоже хотелось покрасить. «. Хотелось окрасить — не звучит, на мой взгляд, совершенно).

ответ дан 28 янв ’13 в 21:41

@Надюшка, речь не о "каноническом" тексте (тем более — переводном), а о самой ситуации, как она нами воспринимается: как бы вы сказали о Томе Сойере? Или о каком-нибудь Карлсоне? — и мы видим, что "окрасить" здесь никак невозможно, язык не поворачивается. "Джиму тоже хотелось покрасить" — здесь, возможно, не совсем то значение (="некоторое время красить"). – stopkran 29 янв ’13 в 0:34

>Как раз читаю дочкам "Тома Сойера". И какие выводы? Я вижу, например, то, что здесь почти нет глаголов совершенного вида. (Кроме "провел" — но оно в несколько другом значении.) Откуда тогда взяться "покрасить"? – behemothus 29 янв ’13 в 2:15

Красить — покрасить, выкрасить, окрасить, а также прокрасить, закрасить, перекрасить.

За смысл глагола отвечают приставки: ПО — нейтральное значение, используется для образования видовой пары: красить (несов.) — покрасить (сов.). Другие приставки придают дополнительные смысловые оттенки: ВЫ — завершенность, законченность, тщательность действия, О — полный охват предмета действием.

В словарях можно встретить: покрасить — разг. но мне это не кажется справедливым, здесь в каждом случае нужно решать индивидуально. Скамейку лучше окрасить (со всех сторон, а не только, например, сидение), а вот пол лучше покрасить, чем окрасить (у него только одна сторона) или ВЫкрасить (окончательно и бесповоротно)в какую-нибудь новую краску.

ответ дан 28 дек ’13 в 16:51

В толковом словаре Ефремовой "Окраситься" рассматривается в качестве примера с таким объяснением: покрыть или покрыться чем-либо с помощью действия, названного мотивирующим глаголом, но это уже втрое значение приставки в этой статье. Первое — направить действие во все стороны (осмотреть, обглодать, ощупать). – София 29 дек ’13 в 6:02

Первое — направить действие во все стороны (осмотреть, обглодать, ощупать).

У Вас прямо хобби — искать кто главнее и какое первое. Второе — не значит неправильное. Мне вот для подобных разговоров как-то без разницы, в каком порядке они в словаре даны. же что «окрашено» в большинстве случае не означает со всех сторон.

Cев на скамейку, мы, скорее, просто испачкаемся в краске.

Или окрасимся. София, Вы опять хотите поспорить ни о чем. Можно кучу доводов привести, безусловно правильных — и не очень, но какое это все отношение имеет к заявленной теме.

ответ дан 29 дек ’13 в 6:19

Сев на скамейку, мы испачкаемся. Окрасимся не звучит. Но если иностранец так скажет, мы поймём его правильно. – bernard 29 дек ’13 в 6:29

Надо же построить вертикаль. В словарях на первом месте указывается основное (центральное) значение слова (морфемы), а далее — вторичные значения, то есть те же самые в основе, но получившие дополнительные смысловые оттенки. – София 29 дек ’13 в 6:49

Источники: http://kak-pravilno.net/okrasheno-ili-pokrasheno-kak-pravilno/, http://ujutportal.com/2009-04-09-20-14-00/92-pokraska, http://rus.stackexchange.com/a/15315

remontonly.ru

Как покрасить волосы без ущерба для их красоты

Если вы впервые решили самостоятельно покрасить волосы, прежде всего запомните четыре категорических нельзя.

1. Нельзя красить волосы после химической завивки. Между этими процедурами должно пройти минимум две недели.
2. Нельзя красить волосы, если на коже головы есть ссадины или другие повреждения.
3. Нельзя добавлять к химическим краскам масла, бальзамы и другие средства на свой вкус.
4. Нельзя разведённую краску использовать несколько раз. Даже если на следующий день, даже если хранить в холодильнике.

Как выбрать краску

Краски для волос бывают натуральными, физическими и химическими. Натуральные краски — это хна и басма. Они не наносят вреда волосам, а наоборот, питают их. Но имеют скромный диапазон оттенков. Подробнее об окрашивании хной — в конце статьи.

Физические — это краски с химическим пигментом, но без аммиака и перекиси водорода. Красящий пигмент обволакивает, но не проникает внутрь волоса. Из-за этого они нестойкие.

Чаще всего для домашнего окрашивания применяют химические краски. В упаковке вы найдёте тюбик с красящей пастой и окислитель. Химические краски делятся на:

1. Нестойкие: оттеночные шампуни и бальзамы для освежения цвета.
2. Среднестойкие: в них добавляют масла и другие питательные вещества для ухода за волосами.
3. Стойкие: в них много химии, зато цвет долго не смывается.

Химическими красками лучше пользоваться не чаще одного раза в месяц. Подкрашивать корни допустимо каждые две недели.

Определитесь с типом краски, а потом выберите оттенок. Лучше сделать это до похода в магазин, чтобы у витрины не растеряться от разнообразия.

На сайтах производителей красок есть сервисы для подбора цвета волос. Отвечаете на пару вопросов, загружаете фото и смотрите, что вам к лицу: карамельный, каштановый или тёмный шоколад.

Если вы хотите изменить образ, оттенок должен быть на один-два тона светлее или темнее текущего цвета.

Не стоит устраивать дома экспериментов по перевоплощению из брюнетки в блондинку. Без салонной смывки цвет получится жёлтым, а волосы сильно пострадают.

Также лучше доверить профессионалам сложные окрашивания вроде омбре и мелирования.

Как подготовить всё необходимое

Для окрашивания волос в домашних условиях вам потребуется:

1. Краска. Для коротких волос хватит одной упаковки. Для средних и длинных волос придётся купить два-три флакона.
2. Парикмахерская накидка. Если её нет, просто наденьте старую футболку, которую не жалко испачкать краской.
3. Кисть для окрашивания волос и расчёска с мелкими зубьями. Теоретически можно обойтись одной расчёской. Но на практике кистью удобнее распределять краску, а её острым концом — отделять пряди.
4. Стеклянная или пластиковая миска для смешивания краски и окислителя. На AliExpress продаются специальные наборы для окрашивания.
5. Неметаллические зажимы для волос. Сгодятся «крабики» и другие заколки.
6. Перчатки. Лучше купить в аптеке медицинские. Те, что идут в комплекте с краской, обычно неудобные и непрочные.
7. Жирный крем. Нанесите его по линии роста волос, чтобы при окрашивании не испачкать лоб и уши. Также можно использовать бумажный скотч.

Голову перед окрашиванием мыть необязательно. Только если пользуетесь лаком или муссом.

Как наносить краску

Если вы впервые пользуетесь краской, особенно химической, проведите тест на чувствительность. Возьмите по капле краски и окислителя, смешайте и нанесите на запястье или внутреннюю часть локтя. Если за 10–15 минут кожа не покраснеет, не появится зуд или жжение, можно краситься.

Внимательно прочтите инструкцию: как смешивать, сколько держать краску. От этих нюансов зависит результат окрашивания.

Сделайте два пробора: от лба к затылку и от уха до уха.

В результате волосы будут разделены на четыре примерно равные части. Каждую из них зафиксируйте зажимом.

Наденьте парикмахерскую накидку и перчатки. Разведите краску по инструкции и приступайте к окрашиванию.

Сначала нанесите краску по главным проборам: от лба к затылку, от виска к виску. Затем начинайте красить корни на затылке (на рисунке — зона 1 и 2).

Отделите тонкую прядь, нанесите немного краски на корни и откиньте её на макушку, чтобы не мешала. Переходите к следующей. И так, пока не будут прокрашены все корни в затылочной зоне.

Так же прокрасьте корни на макушке и висках. После этого оставшуюся краску распределите по всей длине волос. Расчешите их и соберите в пучок.

Волосы на теменной и затылочной части головы окрашиваются медленнее, поэтому стилисты рекомендуют начинать именно с этих участков. На висках и внизу затылка волосы тонкие. Пигмент подействует быстрее, а потому их нужно окрашивать в последнюю очередь. Если пренебречь этой особенностью, цвет может получиться неравномерным.

Описанный способ позволяет нанести краску сначала на макушку и затылок, а в самую последнюю очередь — на виски, так как до них ещё нужно добраться.

Как держать и смывать краску

Многие помнят, как мамы и бабушки, нанеся краску, надевали на голову пакет и закутывались полотенцем. Отсюда расхожее заблуждение: чтобы цвет был ярче, нужно тепло.

Но не забывайте, что наши мамы и бабушки красились преимущественно натуральными красками. В случае с хной или басмой действительно нужно надеть полиэтиленовую шапочку и повязать на голову полотенце. Химическим краскам, чтобы шла реакция, нужен кислород, поэтому лучше обойтись без пакетиков. Иначе после окрашивания волосы будут сухими.

Держите краску ровно столько, сколько указано в инструкции.

Ещё один миф: если краску подержать подольше, цвет дольше не смоется, а если поменьше — волосы меньше повредятся. Это не так.

При контакте с химической краской чешуйки волоса раскрываются. Красящий пигмент впитывается в стержень. Это занимает от 20 до 40 минут. После чешуйки снова закрываются. Если смыть краску раньше времени, чешуйки останутся открытыми, а значит, волосы будут ломкими. Если краску передержать, волосы иссушатся и истощатся.

Когда указанное на упаковке время выйдет, смойте краску тёплой водой. Промывать нужно до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Чтобы избавиться от остатков краски на коже головы, можно помыть волосы с шампунем. После обязательно нанесите бальзам для окрашенных волос или сделайте соответствующую маску и ещё раз промойте волосы.

После окрашивания волосы лучше сушить не феном, а естественным путём.

Как ухаживать за окрашенными волосами

Какой бы щадящей ни была краска, окрашенные волосы нуждаются в особом уходе. Вот несколько элементарных правил.

1. Пользуйтесь шампунем и бальзамом для окрашенных волос.
2. Раз в 10–14 дней делайте витаминные маски.
3. При завивке плойкой используйте термозащиту.
4. Если ходите в бассейн, надевайте шапочку.

Как покрасить волосы хной или басмой

Хна — это краска из высушенных листьев лавсонии неколючей. Она используется для росписи тела и окрашивания волос. Последним хна придаёт насыщенный медный цвет и здоровый блеск.

Басма делается из листьев индиго. С её помощью окрашивают волосы в тёмные тона: от светло-каштанового до чёрного.

Процедура окрашивания хной и басмой в целом такая же, как химическими красками, но есть несколько важных нюансов.

1. Количество порошка зависит от длины и густоты волос: обычно одна пачка на волосы до плеч и две — на волосы до лопаток.
2. Натуральную краску заливают горячей, но не кипящей водой. Порошок нужно тщательно размешать, чтобы не было комков. Лучше делать это деревянной или силиконовой лопаткой обязательно в неметаллической посуде.
3. По консистенции разведённая хна должна быть как густая сметана. Басма — ещё гуще. При её разведении важно не переборщить с водой, а чтобы басма не текла, в неё можно добавить глицерин или какое-нибудь масло для волос.
4. Чтобы краска лучше отдавала цвет, нужен термоэффект. После нанесения надевайте полиэтиленовую шапочку и укрывайте голову полотенцем.
5. Хну и басму можно держать на волосах несколько часов. Чем дольше, тем насыщеннее оттенок.
6. Натуральная краска наносится и смывается тяжелее, чем химическая. Запаситесь терпением. Смывать хну и басму стоит без шампуня и бальзама. Также рекомендуется пару дней после окрашивания не мыть голову.

Хну и басму можно соединять с другими натуральными компонентами: например, с какао, настоем ромашки, свекольным соком. Это позволяет играть с оттенками. Также хну и басму можно смешивать между собой. Цвет будет зависеть от соотношения красителей. Но это уже тема для отдельной статьи.

Если хотите почитать о натуральных красках для волос, напишите об этом в комментариях.

lifehacker.ru

Как покрасить мебель своими руками (в том числе старую) ( с видео)

Все мы часто ловим себя на том, что хочется чего-то нового в привычном интерьере дома. Обычно на поверхности лежит простейший способ – перестановка мебели. Но и она не всегда даёт желаемый результат. И тогда приходит на ум идея: нужно сменить саму мебель, а не её расположение в комнате.

Но часто ли мы можем позволить себе выбросить старые вещи и купить новые? Тем более, что многие предметы мебели могут оказаться не по силам семейному бюджету.

Мы знаем гораздо более экономный и простой способ изменить и освежить интерьер вашего жилища. Это – покраска старой мебели.

Необходимые материалы и инструменты

Часто полюбившаяся мебель советского образца сделана так качественно, что может прослужить ещё долгие годы, чего не скажешь о современных моделях. К тому же, старинные винтажные предметы интерьера сейчас в моде, как никогда. Поэтому реставрация мебели путём её покраски – оптимальное решение.

Как покрасить мебель без шума и пыли, и не превратить квартиру в объект малярного производства, пропахший токсичными средствами? Для этого нам понадобится запастись нужными инструментами и материалами.

Для покрасочных работ вам нужны:

• Предмет мебели, нуждающийся в покраске;
• Малярная лента;
• Перчатки;
• Краска;
• Валик и кисточки;
• Лоток для краски.

Прежде, чем  приступить к покраске, поверхность мебели нужно подготовить. Для этого требуется:

• Шпатлёвка;
• Валик и кисточки;
• Лоток для краски;
• Перчатки;
• Защитные очки;
• Бумага наждачная мелкой зернистости;
• Резиновый шпатель;
• Шлифмашинка или деревянный брусок.

Предварительно подготовив всё необходимое, можно приступать к работе. Перед тем, как покрасить мебель, её нужно подготовить, чтобы избежать дальнейших ошибок.

Как подготовить мебель к покраске

Правильная подготовка поверхностей обеспечит качественную покраску, которая будет сиять на солнце и радовать глаз.

1. Сперва тщательно осмотрите мебель, которую собираетесь реставрировать, на предмет мелких поломок. Если необходимо, отремонтируйте или замените установленные механизмы: замки, ручки, петли. Отшелушившиеся частички старого лака нужно удалить. Снимите дверки, достаньте ящики и открутите ручки и замки снаружи.
2. Ошкурьте поверхность (как глянцевую, так и матовую) мелкозернистой наждачкой. Именно такая шкурка не оставит глубоких царапин, которые трудно будет закрыть грунтовкой или краской. Для большего удобства можно использовать шлифмашинку.
3. Сначала нужно покрыть поверхность мебели грунтовкой, а уже после, при помощи шпатлёвки, заделывать проблемные места. Это обеспечит хорошее сцепление материалов. Обезжирьте поверхность при помощи водки или спирта – они не оставляют скользкой плёнки.
4. Нанесите акриловый грунт так, чтобы он хорошо пропитал любые мелкие повреждения, царапины, трещины. Для этого лучше использовать кисточку. Дождитесь полного высыхания.
5. Используя резиновый шпатель, нанесите шпатлёвку на дефекты мебели и тщательно замажьте.
6. После того, как шпатлёвка высохнет, ошкурьте места, на которые вы её наносили. Делать это нужно при помощи шлиф-машинки или мелкозернистой наждачной бумаги, натянутой на брусок. В зависимости от того, насколько глубокими были дефекты и какой слой шпатлёвки вы наносили, эту операцию может понадобиться повторить несколько раз.
7. Когда эти работы окончены, избавьтесь от пыли на поверхности и загрунтуйте.

Совет: покупая грунтовку, постарайтесь выбирать оттенок, максимально приближенный к тому цвету, в котором вы желаете видеть вашу мебель. Это не только обеспечит ровный цвет, но и позволит сэкономить на краске.

Какой краской покрасить мебель?

Чтобы правильно выбрать средства для покраски мебели, нужно обратить внимание на то, из какого материала эта мебель изготовлена. Вы можете использовать не только краску. Существует множество специальных лаков, которые не только смогут придать поверхности эффектный вид, но и защитят её от загрязнений, воздействия влаги, паразитов.

Лаки, которые сейчас используются при покраске, бывают следующих видов:

• Спиртовые;
• Эпоксидные;
• Алкидные;
• Нитроцеллюлозные;
• Масляные;
• Полиуретановые.

Лак, в отличие от краски, создаёт поверхность с более высокой твёрдостью и стойкостью. Но если вы решаете, какой краской покрасить мебель, то сделайте выбор из нижеприведённого ассортимента.

• 1. Среди красок для обработки мебели традиционно используются акриловые. Они устойчивее остальных, быстро сохнут, просты в применении, и хорошо подходят для кухни или детской комнаты. К тому же, акриловые краски обладают менее выраженным запахом и легко разводятся водой, что позволяет сэкономить материал.
  2. Акриловые краски в баллончиках значительно упростят и облегчат вам работу. Такая краска ложится на поверхность легко и ровно, а высыхает быстрее, чем обычная, наносимая кисточкой или валиком.
  3. Эмалевые лаковые краски, нанесённые на дерево, придают поверхности блеск и глянец. Если вы хотите матовый эффект, то в этом вам помогут масляные краски.
  4. Сохранить натуральную структуру деревянной поверхности вам помогут прозрачные краски. Ассортимент гаммы очень велик, а консистенция позволяет смешивать разные оттенки друг с другом, чтобы у вас всегда был выбор, в какой цвет покрасить мебель.

Окрашивание мебели своими руками (на примере деревянного кухонного шкафа)

У вас наверняка дома есть мебель, которую вы хотели бы обновить. Чаще всего это – кухонные шкафы, поскольку они особенно страдают от влаги и механических воздействий.

Давайте попробуем на примере такого кухонного шкафа провести покраску собственными руками, и вы убедитесь, что покрасить старую мебель на самом деле достаточно просто в домашних условиях.

Обратите внимание: если вы покупаете кухонные шкафы без отделки, то скорее всего, это будет мебель из берёзы. Такая древесина имеет мелкозернистую структуру, и на ней отлично смотрится морилка. Например, нанеся вишнёвую морилку, вы легко добьётесь цвета вишни.

1 этап: ошкуриваем дерево.  Это – важный этап подготовки. Возьмите наждачную бумагу с зернистостью 120 и легко шлифуйте древесину по направлению текстуры, чтобы не оцарапать поверхность. При помощи наждака с зернистостью 220 проведите ещё одну шлифовку, чтобы удалить все мелкие царапины и сделать поверхность гладкой.

2 этап: наносим пропитку на древесину. Перед этим тщательно протрите пыль с поверхности. Нанесённый слой пропитки выполняет роль герметика и способствует более равномерному окрашиванию. Дайте пропитке полностью высохнуть.

3 этап: наносим морилку. Её лучше наносить кистью, круговыми движениями, чтобы средство втиралось в текстуру дерева. Заключительный проход делайте в направлении текстуры древесины, чтобы конечное покрытие было ровным.

4 этап: отделка поверхности слоем краски. Сама по себе краска не защищает древесину от негативных воздействий влаги, паразитов и высыхания. Поэтому внимательно изучайте состав. В некоторых случаях придётся использовать дополнительные средства в качестве защитного слоя.

Как покрасить старую мебель?

У вас наверняка осталось немало старой мебели, которую и выбросить жалко, и поставить некуда. Она пылится на даче, в гараже, в сарае. И многие предметы такой мебели изготовлены из ДСП – очень удобного, лёгкого и недорогого материала. Придать им новую жизнь можно, просто покрасив в другой цвет и освежив покрытие. К тому же, реконструкция путём покраски значительно укрепит поверхность, которая подвержена различным повреждениям из-за своих технических характеристик.

Перед тем, как покрасить мебель из ДСП, её нужно тщательно подготовить. Существует два способа очистки поверхности:

1. Химический способ. Он подразумевает использование специальных химических средств для удаления старого покрытия. Выбирать такое средство нужно в зависимости от вида прошлого покрытия. Обязательно применяйте перчатки при работе.
2. Тепловой способ. В данном случае обработка ведётся горячим воздухом или паром. Для этого понадобится строительный фен. Направьте его на поверхность и удерживайте, пока слой краски или лака не размякнет так, что легко снимется скребком.

После очистки  поверхность нужно ошпатлевать и затереть наждаком.

Для покраски старой мебели из ДСП проще всего использовать акриловые краски в баллончиках. Вы справитесь быстрее, а слой на поверхности получится ровным и гладким. Так же отличным вариантом могут быть масляные или алкидные краски.

Совет: если при окрашивании мебели вы используете кисти, то лучше купите новые. Обратите внимание на то, как крепко держится щетина. Если волоски начнут выпадать во время работы, это очень плохо скажется на качестве покрытия.

Интересные интерьерные решения (в какой цвет покрасить мебель)

Как известно, старую мебель красят не только для того, чтобы обновить, но и для соответствия интерьеру. Модные тенденции в дизайне жилья могут хорошо сочетаться даже со старой советской стенкой, если над ней немного поработать.

Такую стенку достаточно перекрасить, пользуясь руководством в нашей статье, и поиграть с расположением её элементов.

Самое главное – заранее решить, в каком стиле будет выдержан интерьер комнаты. И даже классическую румынскую стенку 80-х годов, давно наскучившую и немодную, можно превратить в многоуровневую, полнофункциональную часть комнаты, а не просто предмет мебели.

На фотографиях ниже вы можете увидеть примеры того, как можно расставить старую стенку, чтобы она соответствовала новым модным движениям в дизайне. Обратите внимание, как новый цвет мебели и её фурнитуры гармонирует с цветом стен в помещении.

Здесь вы видите старую стенку, которая была перекрашена в другой цвет:

А здесь – варианты решений, как переставить элементы стенок:

Эти фото помогут вам определиться, какой вы хотите видеть вашу обновлённую мебель.

Что необходимо учитывать? Полезные советы

В покраске мебели, как и в любой работе, существуют свои секреты. Они не только помогут вам быстрее справиться с процессом, но и сэкономят средства, а так же обеспечат идеальное исполнение.

1. Выбирайте материалы (грунтовку, шпатлёвку, лак, краску) от одного производителя. В таком случае они будут гарантировано совместимы друг с другом. Чаще всего производитель разрабатывает покрытия для определённых типов поверхностей, в соответствии с условиями эксплуатации. Так вам будет проще подобрать оптимальный материал.
2. Не бойтесь играть с цветовой гаммой. Правильно подобранные цвета помогут визуально увеличить пространство. Контраст между цветами мебели и стен создаст в комнате неповторимый стиль в любом направлении.
3. Перед началом работ обязательно запаситесь валиком и несколькими кистями разной толщины. При помощи валика удобнее окрашивать широкие поверхности, а кисти понадобятся для покраски торцов деталей мебели и отделочной фурнитуры.
4. Используйте малярную ленту. Она поможет вам уберечь от попадания краски уже окрашенные и высохшие поверхности. Использовать в таких случаях растворитель не очень удобно – он повредит слой краски. Малярная лента избавит вас от таких ошибок.
5. При покрасочных работах используйте маску-респиратор или тщательно проветривайте помещение! Хотя большинство современных лакокрасочных материалов нетоксичны и не выделяют резких запахов, предосторожность не бывает излишней.

Видео о покраске мебели

Надеемся, что эта статья будет полезной для вас, когда вы решите обновить вашу мебель таким простым образом, как покраска. Как видите, таким образом можно полностью преобразить весь дом, а не только шкаф или стенку.

Если у вас при ознакомлении возникли какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мы с радостью ответим вам. Наверняка у многих наших читателей есть опыт в такой работе. Поделитесь им с нами, расскажите об особенностях процесса, с какими трудностями вы сталкивались и как их решали. Удачи вам в работе и уюта вашему дому!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

legkovmeste.ru

Как покрасить стены пятнисто — Всё самое интересное!

В разделе: Ремонт | и в подразделах: мастер-класс, отделка. | Автор-компилятор статьи: Лев Александрович Дебаркадер

Продолжаем раздел «Ремонт» и подраздел «Отделка» статьёй Как покрасить стены пятнисто. Где расскажем о простом и лёгком способе, как можно сделать комнаты в своём доме (или не в своём 🙂 ). Может возникнуть вопрос: «А зачем, собственно, красить стены пятнисто?» На что можно ответить: «А почему бы и нет?» А можно ответить: «Это дизайнерское решение». Что, в принципе, равнозначно. Главное, чтобы хотелось чего-то оригинального и нового. Для чего и предлагаем мастер-класс по декорированию стен.

Как покрасить стены пятнисто — оказывается, это очень интересно и просто. И для этого есть два пути — простой и сложный. Простой путь состоит в том, чтобы пойти в магазин и купить специальное приспособление для покраски стен пятнисто. В этом случае вы без хлопот получаете фабричное дорогое изделие, которое может обладать двумя минусами —

• плохо пятнить и
• иметь «странный» и стандартный рисунок пятен.

Хотя есть и плюс — вы сразу получаете уже готовое изделие.

Второй путь — сложный (относительно, естественно) и предполагает самостоятельное изготовление пятнающего приспособления. Однако в этом случае есть существенные плюсы:

1. Пятнистость выбирается по желанию.
2. Рисунок пятен выбирается по желанию.

Значит, второй путь запятнания стен более творческий. О нём и поговорим подробнее.

Для того, чтобы покрасить стены пятнисто, стены должны быть покрашены в основной цвет, поскольку пятнание стен — это лишь декорирование. Кстати, не только стены можно запятнать, но и потолок, и, при желании пол. Но не будем слишком широко расходиться, и остановимся на уже покрашенных стенах. Кстати, про покраску стен уже была статья «Как покрасить стены водоэмульсионной краской«. Похожая статья про ванную комнату тоже уже была: «Краска для ванной комнаты«. Так что не будем повторяться про основную покраску, и перейдём к теме декорирования.

Пятнистое декорирование стен — мастер-класс.

Для того, чтобы сделать стены пятнистыми, можно поступить несколькими способами. Первый способ — это нанести пятна вручную. Сделать это можно кисточкой, губкой, тряпкой, тапком, ладонями — если выбрать интересный пятнатель, то получается действительно интересная стена.

Если используется губка, то таким способом создается мягкий пятнистый рисунок. Причем светлый тон нижнего слоя (фона) будет выглядеть, как прожилки неопределенной формы. Краска не должна быть чисто-белой, ее нужно слегка тонировать, что даст более утонченный эффект. Если нужно получить более контрастное решение, нужно наносить темный рисунок по матовой эмульсионной краске — получится оригинальный мерцающий узор.

В общем, подбор цветов — это более важная часть декоративного пятнания стен, чем собственно покраска.

Нанесение краски губкой может осветлить или, наоборот, утемнить общий тон. Для фона и наката нужно выбирать гармонично сочетающиеся оттенки единой цветовой гаммы или дополнительные цвета равной интенсивности. Плотно нанесенный, без значительных просветов рисунок дает впечатление интенсивно окрашенной поверхности. В свою очередь, цвет и тон основного фона может влиять на интенсивность рисунка, нанесенного поверх него.

Для начала можно поэкспериментировать даже не на стенах, а на бумаге — ещё до нанесения фонового слоя.

Краску более темного тона, предназначенную для нанесения узора губкой, отлейте в лоток и хорошенько размешайте. Предварительно понадобится смягчить губку — вымочите ее в воде, если предстоит окраска эмульсией, а при употреблении масляной краски — в уайт-спирите. Отожмите, а потом окуните губку в краску и прижмите к рифленому наклонному отделению лотка, чтобы краска пропитала всю губку. После этого необходимо снять излишки краски с губки при помощи легких, отрывистых касаний листа бумаги: при перенасыщенной губке рисунок может получиться с кляксами или вообще расплыться.

Однако, ручной способ может показаться хоть и очень весёлым (особенно если пятна создаются не только ладонями, но и стопами, а также другими частями тела), но достаточно долгим, особенно если нужно обработать большую поверхность стен (потолка), а краска вдобавок не водоэмульсионная, а какая-нибудь другая, более токсичная. В этом случае будет логичнее воспользоваться более быстрым пятнателем. Для этого случая предлагаем вам автоматизированный пятнатель стен на основе модифицированного валика.

Да, всё очень просто.

Покрасить стены пятнисто можно с помощью простого модифицированного валика:

Для создания валика нужны губки, нитки и тряпки. Губки заматываются нитками, сверху наматываются тряпки, и получается хаотическая пятнающая поверхность. После чего модифицированный валик макается в краску (не равную цвету основного фона) и наносятся пятна. Сначала — на небольшом не очень заметном участке, чтобы не вышло чего и чтобы потом была возможность провести коррекцию. А потом — по всем стенам!

И в результате мы получаем красивейшие стены:

Кстати, помимо валика и губки существует ещё один способ придать стенам пятнистость. Он похож на пятнание стен губкой похожими действиями, но по производительности этот способ более эффективный, чем в большей степени похож на покраску модифицированным валиком. Этот способ — пятнание стен с помощью ткани.

Декорирование стен с помощью мятой ткани

Покраска стен пятнисто с помощью мятой ткани — это очень простой и интересный процесс. Тем более если проявить фантазию, и восользоваться не просто кусками тряпок, а целыми, но ненужными одеждами. Так, стена, запятнанная отпечатком пиджака — это современное и необычное дизайнерское решение, мало кому приходящее в голову 🙂

Покраска стен пятнисто с помощью ткани создает более отчетливый узор, чем обработка губкой или модифицированным валиком. Есть несколько способов, которыми можно её осуществить. Нанесение краски при помощи смятого лоскута ткани (аналогично обработке губкой) дает определенный четкий рисунок. Снятие уже нанесённой краски с помощью ткани или раскатывание нанесённого второго слоя краски жгутом ткани дают более мягкий и неопределенный узор, но эти способы требуют большего умения. С помощью снятия краски тканью (или отпечатывания) можно получить разнообразные формы пятен, например, отпечатки, которые похожи на сложенные лепестки.

Для того, чтобы запятнать стены тканью, сначала отлейте немного краски (не равной по цвету с фоном) в лоток с плоским дном.

При обмакивании в эмульсию сухая тряпка дает четкий, жесткий рисунок. Более мокрая тряпка производит более мягкие отпечатки. В случае применения масляной краски нужно намочить тряпку в уайт-спирите, а потом как следует отжать. Перед употреблением ткань сомните в руке. В конце работы обязательно подправьте недостаточно заполненные участки поверхности. В некоторых случаях может быть нанесен второй слой колера, но обычно этого не требуется, как правило, ожидаемый эффект достигается с первого раза.

Итак, существует как минимум три большие группы создания пятнистых стен — с помощью отпечатков небольших предметов (губки, частей тела и т.д.), с помощью модифицированного губками валика и с помощью ткани.

Какой бы вы способ ни выбрали, в любом случае вы с лёгкостью покрасите стены пятнисто!

По материалам аум и http://www.pro-remontoff.ru/2_index_5.htm

interesko.info

Как покрасить кузов автомобиля своими руками

Ваша машина нуждается в покраске, но вы не имеете возможности оплатить услуги мастера или хотите сделать это самостоятельно? Нет ничего проще! Мы предлагаем простую пошаговую инструкцию, как покрасить авто своими руками, с помощью которой человек, не имеющий ни опыта, ни соответствующих навыков, сможет выполнить работу быстро и качественно. Благодаря видео советам вы сможете покрасить автомобиль и узнать методику проведения работ.

Процесс покраски машины необходимо разделить на несколько этапов: подготовка, устранение дефектов, нанесение красящей основы и завершающие штрихи. О каждом из них мы поговорим более подробно.

Итак, приступайте к работе и убедитесь в том, что покрасить авто своими руками вовсе не сложно!

к содержанию ↑

1. Подготовка кузова машины

Видео: Подготовка и покраска Авто новичком

Сперва на совесть вымойте машину, использую самое обычное моющее средство. Для последующей обработки имеющихся на кузове жировых или битумных пятен купите в любом автомагазине специальный состав или известный всем white-spirit, именуемый среди автолюбителей и мастеров «белым спиртом».

Совет: ни в коем случае, чтобы убрать жировое пятно с кузова, не используйте растворитель или бензин.

Когда мойка машины будет завершена, приступайте к демонтажу. Снять придется передний и задний бамперы, решетку радиатора, фары и подфарники, антенну радиоприемника и любые наружные детали кузова. Некоторые забывают о противоударной защите, которую крепят в колесных арках. Если вы что-то сняли, но под деталью уже на вымытой машине заметили грязь или битумные пятна, не поленитесь обработать и эти места. Все демонтированные элементы также промойте и сложите в любом удобном для вас месте.

 

к содержанию ↑

2. Обработка дефектов кузова

Видео:

 

Если у вас в гараже недостаточно источников света, заранее позаботьтесь о том, чтобы выгнать машину на улицу. Вам необходимо детально и очень внимательно рассмотреть любые дефекты, имеющиеся на лакокрасочном покрытии автомобиля. Для того, чтобы не забыть их месторасположение, находя любую трещину, скол или вмятину, помечайте их краской из аэрозольного баллончика, которую можно недорого купить в любом автомагазине. Повторите процедуру осмотра не менее двух раз. Так вы сможете убедиться в том, что не пропустили ни одного даже самого мелкого изъяна.

Собравшись с мыслями, приступайте к зачистке дефектных мест. Для работы потребуется отвертка, стамеска и наждачная бумага с абразивным покрытием от 60 до 100.

Зачищая проблемную зону, трите до металла кузова и старайтесь не выходить за границы дефекта. Во-первых, вы не будете тратить силы впустую, а, во-вторых, это сэкономит материал для дальнейшей обработки.

Не допускайте слишком резких переходов с дефектных зон на хорошее лакокрасочное покрытие, так как потом любые уступы или кромки старого лака будут слишком заметны. Просто почаще проводите ладонью по кузову, если чувствуйте только гладкую поверхность – работа по зачистке выполнена хорошо.

Завершите этап уборкой пыли, которой после зачистки покроется кузов. Смочите хлопчатобумажную ткань все в том же white-spirit, хорошо протрите кузов и дайте высохнуть.

 

к содержанию ↑

3. Выравнивание дефектов кузова

Видео: Покраска авто своими руками. Шпатлевание.

 

Под словом «выравнивание» на данном этапе работы подразумевается шпатлевание тех самых дефектных мест, которые мы обнаруживали и затирали ранее. Для шпатлевания потребуется полиэфирная синтетическая финишная шпатлевка (купить можно все в том же автомагазине) и шпатели из металла и резины. Ширина шпателей должна соответствовать ширине дефектных зон.

Приготовьте шпатлевку согласно инструкции, не забывая о соблюдении пропорций и длительности перемешивания. После этого немедленно приступайте к нанесению шпатлевки на дефектные места.

Поскольку шпатлевка сохнет около пяти минут, не стоит тянуть с ее использованием. Лучше готовьте небольшие порции материала, чтобы использовать все за раз.

Наносить раствор необходимо перекрестными движениями с углом отворота 90 градусов (вверх-вниз, влево-вправо, по диагонали). Не пугайтесь, если место шпаклевания немного выступает над общей поверхностью кузова, именного это нам и нужно. А вот если заметите комочки или прорези, придется переделывать все заново.

После шпаклевания сохнуть раствор будет не более 45 минут, но температура на улице или в помещении, где происходит работа, должна быть не менее +18. Проверять степень высыхания просто – проведите на обработанном участке обычной наждачной бумагой с некрупным абразивным нанесением. Если царапин не остается, а сама шпатлевка осыпается в виде муки или пудры, машина готова к дальнейшим манипуляциям.

к содержанию ↑

4. Зачистка дефектных зон

 

Зачистка шпатлеванной поверхности производится только при помощи наждачной бумаги, причем, начинать работу следует с наждачки №120, а заканчивать №600, постепенно обработанную поверхность доводя до полной идентичности с общей поверхностью автомобиля.

Совет: если вам посоветуют при шлифовке смачивать поверхность кузова водой, не используйте совет на практике. Так поступают только в некоторых автомастерских, чтобы избежать большого количества пыли. Вода меняет структуру шпатлевки и может отрицательно сказаться на ее качестве в будущем. Если вы решили покрасить авто своими руками, старайтесь выполнять каждый этап работы на совесть, не боясь испачкаться.

После шлифовки зашпаклеванных мест, вам снова пригодится ваша ладонь, чтобы в том, что на кузове нет никаких дефектов и шероховатостей. Все снова протрите тканью, смоченной в white-spirit, и дайте высохнуть. Последний штрих перед покраской – нанесение грунтовки светло-серого цвета на зашпаклеванные и зачищенные зоны. Она продается в аэрозольных баллончиках, поэтому никаких кисточек или валиков покупать не нужно. Переход грунтовки с дефектного места на нетронутый кузов должен быть тонким и едва заметным.

Кстати, именно грунтовка покажет качество всей вашей предыдущей работы. Если заметите брак, еще не поздно все исправить.

 

к содержанию ↑

5. Оклейка кузова и его защита

Видео: Как оклеить машину к покраске

 

Перед покраской кузов машины должен быть протерт от пыли. Во избежание попадания краски на те места, которые красить вы не собираетесь (стекла, колеса и т.д.), закрепите с помощью малярной ленты или бумажного скотча газетную бумагу или пленку.

Когда фронт покраски будет обозначен свободными от газеты или пленки местами, приступите к их зашкуриванию. Наждачную бумагу используйте № 1200, добиваясь того, чтобы глянцевое лакокрасочное покрытие вашего авто стало матовым. Снова избавляемся от пыли при помощи хлопчатобумажной ткани и white-spirit, снова сушим и снова ладонью исследуем поверхность на наличие возможных дефектов.

к содержанию ↑

6. Покраска авто своими руками

 

Мы не будем советовать вам конкретного производителя или оттенок автокраски, оставляя данный пункт на ваше усмотрение, а вот о месте покраски все-таки отдельно поговорить стоит. Помещение должно быть просторным, чистым; стены и пол лучше обработать водой. В профессиональных мастерских в помещениях для покраски устанавливают пневматические распылители, но вам, как человеку, который решил покрасить авто своими руками, это оборудование не потребуется. Уделите внимание потолку, так как часто машины красят в гаражах, где с потолка может упасть паутина, штукатурка и прочий мусор.

Итак, вы купили краску и выполнили все подготовительные этапы работы. Далее приступайте к разведению автоэмали. При помощи растворителя доведите ее до необходимой густоты. Для проверки густоты краски погрузите в нее тонкую металлическую палочку и поднимите вверх. В секунду с нее должно стекать 3-4 капли.

Используя ворончатое сито (можно обычный капроновый чулок), перелейте краску в бачок пистолета для покраски. Сопло пистолета должно быть № 1,4, а подача воздуха установлена на отметке 2,5-3,0 атм.

Также заранее позаботьтесь о защите лица и дыхательных путей – вам потребуется респиратор. На время покраски машины придется забыть о вредных привычках, так как курить в помещении для покраски строго запрещено. Это, пожалуй, основное правило техники безопасности, поэтому не стоит пренебрегать им.

Совет: всегда начинайте окраску автомобиля с крыши.

В процессе работы покрасочного пистолета двигайте рукой плавно в возвратно-поступательном направлении, держа аппарат на удалении 15-20 см от поверхности кузова. Процесс нанесения краски придется повторить не менее двух-трех раз, выдерживая паузу в промежутках по 15-20 минут.

Учтите, что в большинстве случаев настоящий оттенок краски проявляет себя только после полного высыхания, то есть спустя 24-36 часов, поэтому не спешите снова и снова наносить краску, если вам кажется, что оттенок слишком тусклый или светлый.Температура в помещении, где будет сохнуть авто должна быть не менее +20, поэтому заранее продумайте этот момент, если существующий температурный режим не совпадает с требованиями. Но знайте, что нагревательные приборы нельзя устанавливать в том же помещении, где будет сохнуть авто. Также помещение должно проветриваться, в том числе, и во время процесса нанесения краски.

Вы убедились в том, что эти 6 простых советов выполнить несложно? Помните о том, что если вы не знаете, как покрасить авто своими руками, но очень хотите сделать это самостоятельно, вам потребуются не горы профессионального оборудования и навыки, а лишь терпение, аккуратность и четкое следование нашим рекомендациям.

Видео: полная покраска авто своими руками

Видео: Как покрасить авто своими руками. Покраска крыши

Видео: Покраска автомобиля своими руками, в гараже, как покрасить автомобиль

Видео: Процесс подготовки к грунтованию и покраска

Видео: покраска авто в гараже настройка пистолета

Видео: Покраска авто своими руками

driving24.ru

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!

1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

С этой статьёй читают:

autocarinfo.ru

Как красят агаты - Мир минералов

Агат представляет собой слоистый агрегат скрыто кристаллического кварца, если посмотреть на шлиф (тонкий срез) этого камня в микроскоп, то можно увидеть множество кристалликов кварца, размер которых составляет от долей микрона до нескольких микрон. Природный неокрашенный агат имеет полосатую структуру, полосы могут быть полностью прозрачными и бесцветными, слегка мутными и полностью непрозрачными, причем их чередование происходит в произвольном порядке, создавая неповторимую текстуру камня.

Прозрачные слои состоят из очень плотных микрокристаллов кварца и они не окрашиваются никакими красителями — краска просто не может попасть внутрь камня. Очень плохо окрашиваются (или вовсе не окрашиваются) плотные слои белого цвета. Полупрозрачные и непрозрачные серые слои окрашиваются хорошо.

Естественные цвета слоев агата — прозрачный (полностью бесцветные), белый, серый, красный, желтый, оранжевый, коричневый. Гораздо реже встречаются природные зеленоватые и голубые агаты. Все эти цвета минералу придают ионы окисного и закисного железа. Оранжевый, красный, желтоватый агат называют сердоликом (название у разных авторов варьирует, этот камень, в зависимости от оттенка, называют сардом, сардониксом и т.д.).

В ювелирном магазине и на ярмарках самоцветов вашему вниманию предложат агаты всех цветов радуги. Но не нужно думать, что такой камень плох. Нет, этот камень тоже хорош, но продавец должен сказать об окрашивании камня покупателю. Если бы яркие минералы не покупали — их бы никто не красил. С другой стороны, если бы покупатели знали, что камень окрашен, они бы меньше покупали…

Итак, у всех нас разные вкусы и предпочтения. Кому-то крашеный камень может нравиться, а кому-то нет (особенно тем, кто покупает камни-талисманы по знакам Зодиака, камни для литотерапии и оккультных ритуалов). И многие любители минералов задаются вопросом — как окрашивают агат?

Первые сведения об окрашивании агатов сохранились  в трудах древнеримского историка Плиния старшего. Он записал, что на Аравийском полуострове агаты варили в насыщенном растворе (мед+вода), а после этого обрабатывали серной кислотой. Такой перевод, конечно, неточен, я сомневаюсь, что в Древнем Риме производили серную кислоту. Возможно, в то время использовались другие (органические) кислоты и нагрев.

Химическое окрашивание агатов (примеры)

В наше время агаты красят в самые разнообразные цвета. Глубина прокрашивания очень мала, окрашенный слой имеет толщину от долей мм до 0,1 см. Поэтому красят не камень-сырец, а готовые, полированные изделия — кабошоны, кулоны, бусины. Цвет агата и халцедона также меняется при облучении гамма-лучами и рентгеновскими лучами.

Вот несколько способов химического окрашивания:

• Агат несколько недель держат в растворе соли Fe3+ (трехвалентного железа), затем погружают в раствор желтой кровяной соли, при этом получается голубой агат.
• Нагрев желтых и коричневатых агатов до температуры 400 (по другим источникам, 350) градусов вызовет появление яркой оранжевой и краской окраски. Описаны случаи появления красной окраски у серых агатов при нагреве.
• Красный и оранжевый цвет агатам придаст пропитка солями железа, пропитка азотной кислотой дает желтый оттенок.
• Пропитка хромовой кислотой окрасит полоски камня в зеленый цвет.
• Соли никеля придадут камню яблочно-зеленую окраску, соли кобальта — синюю или розовую. Пропитка камня часто сочетается с последующей обработкой различными кислотами и щелочами.
• Для окрашивания агатов и халцедонов в синий цвет на них воздействуют красной солью синильной кислоты, затем камень кипятят в растворе железного купороса.

Окрашивание вышеперечисленными и другими неорганическими химикатами дает спокойные, глубокие, не кричащие, приятные глазу тона. Но на прилавках магазинов и ярмарок мы часто видим совсем другие камни, окрашеные в аляпистые, часто неестественные, цвета, причем очень яркие. Эти камни привозят из Китая. Никто не знает, как китайские специалисты красят агаты, технология держится в строгом секрете. Но у меня есть подозрение, что они используют органические красители (например, анилиновые).

Как я красила агат

Работая на предприятии по производству ювелирных украшений из камня, я пыталась окрашивать кабошоны из серого полосатого агата в черный цвет, и у меня это получилось. Я просто залила их густым раствором сахара на десять дней и поставила в цехе рядом с горячей батареей (дело было зимой). А после этого вымыла кабошоны и аккуратно опустила (на керамической подставке) в раствор серной кислоты. Я не помню, какова была концентрация кислоты (около 70%). Все делалось в вытяжном шкафу, под мощным вентилятором. Агаты получились очень красивыми — их мелкие полосы были окрашены в коричневые и черные цвета, которые чередовались с незатронутыми окрашиванием прозрачными и белыми полосками. После этого кабошоны слегка отполировали. Всем понравилось, начальство выразило сдержанное одобрение. Кабошоны были вставлены в мельхиоровую оправу и проданы. К сожалению, у меня не осталось фотографий кабошонов (банально не на что было сфотографировать из-за отсутствия пленки в магазинах — «это были девяностые…»). Больше я агаты не красила, так как предприятие закрылось.

mineralys.ru

---

• 
  Сочетание оливкового цвета в одежде
• 
  Фасоны платьев для шитья фото
• 
  Болотный цвет в одежде с чем сочетается
• 
  Внутренний шов брюк как измерить
• 
  Паровые станции для глажки
• 
  Как сшить английский воротник
• 
  Английский воротник как сшить
• 
  Правильное сочетание цветов в одежде
• 
  Утеплитель для пуховика какой лучше
• 
  Шлица на пиджаке
• 
  Зимнее пальто как сшить