Классификация одежды по месту крепления и по способу одевания. Форма это одежда
Форма (одежда) Википедия
Фо́рма, унифо́рма (лат. forma «форма», лат. uniformis «единообразный»), мунди́р — одинаковая по стилю, покрою, цвету и ткани специальная (служебная) одежда для создания единого облика корпоративной группы.
Форма символизирует функцию её носителя и его принадлежность к организации. Устойчивое словосочетание «честь мундира» означает воинскую или вообще корпоративную честь.
Противоположность униформы — партикулярное платье: индивидуальная одежда.
Области применения
Форма единого образца принята в армиях практически всех стран мира, при этом существует два вида формы: полевая и парадная. Также форма используется в различных государственных ведомствах: милиции (полиции), прокуратуре, таможенной службе, у пожарных и т. д. В Российской империи были установлены мундиры для всех чиновников штатской службы (с отличиями по ведомствам) и придворных чинов; в СССР с 1943 до 1954 г. униформу носили сотрудники наркомата (министерства) иностранных дел и некоторых других ведомств.
Кроме того, форма может быть обязательной и для представителей сугубо гражданских профессий, например, у железнодорожников, почтальонов, работников общественного транспорта. В дорогих отелях специальную форму носит персонал (швейцары, лифтёры, носильщики). Как правило, цвет такой формы — красный.
Ранее форма обычно была обязательна для учащихся начальных и средних учебных заведений, однако сейчас во многих странах от школьной формы отказались. Школьная форма и сейчас используется во многих школах Великобритании, а также в Японии и, возможно, в других странах. В современной России нет единой школьной формы, как было в СССР, но многие лицеи и гимназии, особенно наиболее престижные, имеют свою собственную форму, подчёркивающую принадлежность учеников к тому или иному учебному заведению.
Также форму носят спортсмены на соревнованиях в знак принадлежности к команде. На соревнованиях достаточно высокого уровня, например Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, форма является обязательным атрибутом, более того, она должна быть уникальной для каждой команды и легко различимой по телевидению.
Некоторые общественные организации, особенно военизированные, вводят униформу или её элементы для своих членов. Известна скаутская и пионерская форма, униформа Юнгштурма, нацистских штурмовиков, итальянских чернорубашечников, Армии спасения и т. д.
История
Форма флота США XVIII столетияВоенной униформой называют одежду, установленного правилами или специальными указами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск.
Еще в римской армии солдатам выдавали одинаковое оружие и доспехи. В Средневековье на щитах было принято изображать герб города, королевства или феодала, особенно это отразилось на щитах арбалетчиков — мантелетах. Подобие униформы было в гвардиях королей (королевские мушкетёры во Франции).
Впервые униформа появилась в 1552 году у стрелецких полков Русского царства при правлении Царя Всея Руси Ивана IV Грозного).
Униформа в её настоящем виде появилась относительно недавно, с образованием постоянных армий после Тридцатилетней войны (1618—1648), и была введена одновременно в нескольких странах. Это происходило по очевидным причинам: необходимо было с первого взгляда отличать своего товарища от врага в ходе сражения, а также обозначить принадлежность войска к определённому государству. Мундирное платье введено во французском войске Людовиком XIV.
Традиции всегда играли важную роль в развитии униформы, что характерно для всех эпох. Даже современный вид униформ несёт отпечаток древних традиций. Со временем детали костюма, указывавшие на ту или иную эпоху, хоть и теряли своё изначальное предназначение, но часто сохранялись в виде символического орнамента.
Штатская мода также оказывала влияние на развитие униформы, и поэтому её следует учитывать при изучении военного обмундирования определённого периода. Стоит отметить, что первоначально различие между штатской и военной одеждой было менее значительным, чем можно предположить.
В Средние века в качестве отличительных знаков стали использовать изображение креста. Так, например, с начала XV века англичане нашивали на груди и спине красный крест, французы и швейцарцы — белый, а воины Германской империи — крест Святого Андрея или бургундский крест.
Позднее кресты заменили шарфами, которые носили на поясе или через плечо. Расцветку шарфа выбирал сам монарх, и поэтому она обычно соответствовала цветам королевского герба. Например, датский король Фредерик II решил, как гласит указ 1563 года, что «все, кто входит в состав королевской армии, должны носить отличительный знак в виде ленты или шарфа красного и жёлтого цветов на шапке, одежде или поверх кирасы». Эти цвета являлись цветами герба королевского Ольденбургского дома. В 1625 году, вступая в Тридцатилетнюю войну, Кристиан IV выбрал шарф синий и красновато-коричневый с золотистым оттенком и дополнил головной убор белым пером. Позднее король вновь вернулся к цветам Ольденбургского дома, которые существуют и поныне. Символическим напоминанием о прежнем шарфе является темляк в виде узкого витого шнура красного цвета с золотым на эфесе офицерской сабли.
В Швеции цвет шарфа также менялся. Он был синим у армии Густава II Адольфа во время Тридцатилетней войны, синим и жёлтым в правление Карла X Густава, каким и сохранился до наших дней. В период Тридцатилетней войны испанцы и воины Германской империи носили красные шарфы, французы — белые, голландцы — оранжевые, а саксонцы — зелёные. В Англии Кромвель ввёл оранжевый шарф, а у роялистов были белые шарфы. В ходе крупных сражений считалось необходимым дополнить шарфы другим отличительным знаком, например соломенными жгутами или зелёными ветками на шляпе или каске. Так солдаты союзных армий узнавали друг друга на поле боя и легко отличались от солдат неприятельской коалиции.
Введение униформы вызвало некоторые затруднения. Поначалу солдаты получали обмундирование, стоимость которого удерживалось из жалования. Таким образом, обмундирование полностью принадлежало им и не изымалось по окончании службы. Обычно полковники — командиры и владельцы полка — приобретали и распределяли походное обмундирование. Для солдата это было невыгодно, так как каждое сэкономленное экю шло не в его карман, а в карман полковника. Но по мере укрепления королевской власти влияние полковников ослабевало. Внешний вид и детали униформы, а также способ её ношения утверждались приказами монарха. Постепенно снабжение армий обмундированием стало производиться централизованно. В случае ликвидации или преобразования воинской части государство возмещало стоимость обмундирования и распределяло его между другими полками.
Историческая униформа — «красные мундиры» — сохраняется в качестве церемониальной для британской лейб-гвардии.Только в начале XIX века установился обычай одевать всю армию, или её самую значительную часть, главным образом пехоту, в почти одинаковое обмундирование и различать полки по вензелям на головных уборах и знакам, выгравированным на пуговицах. Такая тенденция прослеживается на протяжении всего XIX века, но при этом стремление сохранить традиции не исчезло. В начале XX века в большинстве стран выбрали почти одинаковый покрой для военных униформ. Но гвардейские и кавалерийские части во многих случаях по-прежнему носили роскошное и богато украшенное обмундирование.
Яркие цвета униформы применялись до тех пор, пока гладкоствольные ружья, заряжаемые через дуло, имели невысокую точность стрельбы, незначительную дальнобойность и скорострельность. Позднее, повышение эффективности огнестрельного оружия заставило взглянуть на униформу совершенно с иной стороны. Чтобы передвижение солдат на местности было менее заметным для врага, униформа должна совпадать по цвету с окружающим ландшафтом. В ходе Первой мировой войны во всех воюющих армиях была введена униформа, отвечающая этому требованию. Все рода войск имели униформу одного покроя и цветового оттенка. Отличительные знаки состояли из мелких букв или цифр, а также малозаметных на расстоянии значков и окантовки.
Постоянно увеличивавшиеся точность и дальнобойность оружия, а также овладение воздушным пространством привели к появлению военного снаряжения, обеспечивавшего максимальную маскировку в различных ситуациях, не ограничивая при этом свободу движения. Никогда ещё военная униформа так не отличалась от штатской одежды, как в наши дни. Во многих странах солдат имеет обычное, или полевое, обмундирование, которое служит повседневной одеждой в мирное и военное время, а также комплект обмундирования, предназначенное только для парадов и торжественных случаев.
Примеры
Россия
По странам
См. также
Литература
- Канник П. Военная униформа: Все страны мира. — СПб.: ООО «Издательство „Полигон“», 2002
- Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. — М.: Наука, 1991
Ссылки
wikiredia.ru
Военная форма разных времен: история становления военного костюма
История военной формы ведется не с древних времен, как можно подумать сначала. То, что мы привыкли считать формой появилось лишь в 17 веке, с началом военных реформ в Европе. Однако первые образцы военной форменной одежды можно увидеть уже в древней Греции.
Конечно же форменный армейский костюм — изобретение относительно недавнее, но некий воинский стиль одежды существовал всегда. Нельзя было просто взять в руки меч или лук и стать в глазах противников солдатом. Произведем небольшой тур в историю одежды воинов древности.
Военная форма древних веков
Древний мир открыл двери в эпоху профессиональных армий. Несмотря на то, что армии античности имели некое однообразие, говорить о стандартизированной униформе нельзя. 300 спартанцев в реальной Греции могли иметь разве что одинаковые красные туники – все остальное выглядело было индивидуально для каждого гоплита. Даже римские легионеры, которых мы привыкли видеть в фильмах одинаково одетыми и экипированными, в реальности были достаточно разношерстным формированием. Римский легионер, пусть и одетый по некому стандарту, мог иметь различие в стиле со своими братьями по оружию в экипировке, также отличался цвет щита. Это было связано с отсутствием в те времена массового производства. Даже после введения в обиход пластичной брони (лорика сегментата), римский солдат не получил настоящего единообразия, так как стиль брони отличался в зависимости от региона производства.
Падение Римской империи ознаменовало начало Раннего Средневековья, а с ним и переселения народов. Основными участниками военных столкновений становятся кочевники и племена. Тяжело представить, что военная форма одежды появилась в эти времена, ведь орды кочевников и варваров не особо заботились о единообразие. Отличить своих от чужих на поле боя было достаточно просто. Средневековый период также не дал развития форменной одежде и в более цивилизованных странах, вроде Византии и остатков Римской империи. Так как армии снаряжались за счет военачальников и королей, а часто были попросту наемными, то в лучшем случае они имели некую общую цветовую палитру.
Военная форма среднего времени
17 век изменил военное дело на столетия вперед, а с ним и военный костюм. Появление огнестрельного оружия сделало доспехи, мечи, луки и прочие пережитки Средневековья бесполезными. Новая армия формировалась из людей с ружьем, для которых, собственно, кроме этого самого ружья, ничего и не надо было. Содержать такую армию гораздо дешевле, поэтому в эту эпоху у всех государств начинают появляться регулярные армии. Такая армия содержится на деньги государства, поэтому важным качеством экипировки становится стоимость и возможность массового производства в короткое время. Несмотря на то, что броня в виде кирас все еще позволяет защититься от пуль, изготовление подобной брони было и остается дорогим удовольствием.
Новая эра в развитии военного костюма
Военная одежда новой эры взяла за основу гражданскую одежду. Штаны, обувь, верх – все это в своих очертаниях и стиле напоминало о гражданском костюме. Отличительной чертой нового времени становится единообразие формы и экипировки. Военная форма нового образца приобретает стандарты расцветки и стиль одежды. Теперь солдата можно отличить не только по тому, под каким стандартом он марширует или чей герб у него на щите. Цвет униформы «кричит» о том, к армии какого государства он принадлежит, и какие у него функции. Европейские державы выпускали форму определенного цвета, который не менялся столетиями. Например, британские вооруженные силы того времени были знамениты своими красными кафтанами, за что быстро получили прозвище «редкотс» (redcoats). Вот небольшой список государств Европы и их цветов:
- Россия – зеленый;
- Австрия – белый;
- Пруссия – синий;
- Португалия – темно-синий;
- Великобритания – красный;
- Франция – синий;
- Швеция – синяя с желтым.
Качество краски того периода оставляло желать лучшего, поэтому разноцветная форма быстро выцветала, а белая форма часто становилась серой в короткий промежуток времени. Также выбор цветов был ограничен (например красный цвет носили не только британцы, но и датчане), поэтому каждое государство стремилось к некому уникальному стилю и различным отличительным особенностям своей формы, чтобы во время боя солдат мог отличить своего от чужого. По мнению современников, самый красивый военный костюм принадлежал французской армии. По-большому счету дизайн формы был практически идентичен во всей Европе. Будь то русская или прусская форма, солдаты обычно были одеты в кафтан, под ним был камзол, штаны или бриджи с колготками, башмаки и головной убор, чаще всего шляпа. В связи с тем, что единообразие надо было поддерживать, появляются правила ношения военной формы одежды. Кавалерия, будучи привилегированным родом войск, одевалась более разнообразно и вычурно. Цвет их формы отличался от обычных войск так же, как и головные уборы, а тяжелая конница, кирасиры, имели даже броню. Интересно, что переход к новой форме проходит почти одновременно во многих странах. Не было никакого родоначальника формы или первопроходца. Тридцатилетняя война, которая велась по всей Европе, сделала очевидным для всех необходимость подобной революции в армии. Российская революция немного запоздала, но в целом прошла в те же временные рамки, что и у остальных.
После 400 лет с момента полного перехода на огнестрельное оружие, все, о чем нужно было заботится дизайнерам военной формы — насколько она красиво выглядит и соответствует цветовой палитре, угодной государю. Еще до начала Первой мировой ряд стран отказывается от ярких цветов. Британская империя еще в середине 19 века начинает использовать хаки в Индии, а после переносит этот опыт и на родину. Многие страны, такие Германская империя или Франция, сохраняют традиционную окраску формы. Само собой в этот список входят страны с синими или темными оттенками униформы (Германия традиционно являлась хранителем традицией прусской армии). Пестрые цвета или белая военная одежда стали непригодны для несения службы, а опыт Первой мировой заставил все армии отказаться даже от мелких элементов, украшающих военный костюм солдата, таких, например, как красные штаны французской армии или навершия на касках германской армии.
Военная форма в начале XX века
Первая мировая принесла не только смерть и разрушения, уничтожение множества империй и волну революций, но и новый мир, новый порядок и новую военную доктрину. Германская империя — один из основных участников и зачинщиков Первой мировой — вступила в войну с планом быстрого захвата Парижа, капитуляции Франции и собственно скорого окончания войны. Победа была настолько очевидна, что склады с боеприпасами были рассчитаны всего на год. Затяжная четырехлетняя война стала настоящим испытанием, не только для наследников Пруссии, но и для всех государств. 4 года в окопах под огнем артиллерии и газовыми атаками, внесли свои коррективы в то, как будет выглядеть военная форма одежды этого века.
Стало очевидным что форма ВС должна быть не только удобной, но и малозаметной. Пестрая военная одежда не давала никакой возможности для маскировки, что не было проблемой раньше, ведь эффективная дистанция ружья в течение 300 лет была просто смешной, даже по меркам начала прошлого века. В XX веке дистанция выросла до значительной, и теперь возможность слиться с окружающей средой могла спасти жизнь солдату. Ружья первой мировой могли поражать противника на дистанции 400м, поэтому если в Первую мировую еще оставались страны, имеющие на вооружении униформу с яркими или пестрыми тонами, вроде французских красных бриджей, то еще до начала 30-х годов все страны переходят на хаки. Традиционные цвета и украшения становятся достоянием парадов и празднований. Многие страны начинают использовать стальные каски для частичной защиты от пуль, осколков и породы, поднимающейся килограммами в небо при разрыве снаряда. В период между войнами военная форма одежды теряет все лишнее. Немецкие шлемы на прусский манер теряют свои наконечники так же, как и знаменитая русская «буденовка», повышая тем самым малозаметность солдата.
На смену промежуточным моделям Первой мировой приходит обмундирование современного солдата. Каска становится атрибутом солдата любой армии (в той же Первой мировой многие армии их не использовали), хаки или темно-серые тона формы становятся приоритетом. В армиях происходит переход к специализированной униформе, появляется военная форма одежды для авиации и танковых частей, ведь до этого они в основном носили то же, что и части регулярной армии.
После революции советское руководство пыталось на протяжении почти двух десятков лет разработать уникальный внешний вид нового советского воина, но в итоге пришло к тому, что пошив военной формы ведется по образцу императорской армии, благодаря удобству в пошиве и более низкой стоимости, по сравнению с тем, что предлагали дизайнеры «нового строя».
Ко Второй мировой окончательно стираются различия между командиром и солдатом. Лишь высшее руководство можно было отличить по форме с первого взгляда. Младший же офицерский состав ничем не отличался от своих рядовых сослуживцев. Раньше офицера всегда было видно и различные звания и рода войск отличались по форме. Теперь же для этого используют знаки отличия, такие как: нашивка, петлица, погон, кокарда и шевроны на форме.
Женская военная форма
На службе в войсках всегда присутствовал женский персонал, выполняя в основном медицинские функции. До наступления 20 века это не были девушки в военной форме, которая для женщин появилась лишь после Первой мировой, когда количество женщин в армии возросло значительно, и их функции расширились. Во многом это произошло за счет появления и повсеместного внедрения печатных машинок, в связи с чем офисная работница стала необходимостью, особенно в период войн, когда большинство мужчин уходило на фронт и не могли работать в тылу. Новая военная форма стала отличной от мужской для военнослужащих женского пола. Женщины, принимавшие непосредственное участие в боевых действия, естественно носили полевую форму армии. Офисная форма принимала такой же цвет, как и любая военная одежда того времени, в основном цвет был хаки. Парадная форма же часто была белая, но, например, русская форма была цвета хаки, поэтому не было какого-то отличия между тем как выглядит парадная форма мужчин и женщин в плане цвета.
Парадный военный костюм
Вторая половина 20-го века вносит все больше изменений в униформу в сторону утилитарности, комфорта и маскировки. Несмотря на одинаковые в большинстве своем цвета, солдата любой армии можно было отличить по дизайну формы. Даже в пылу битвы среди дыма и сажи можно по простому очертанию отличить солдата американского от японского или немецкого, а русского от британского или французского. Интересная культурологическая особенность стала появляться в этот период: парадная форма, в которой обычно солдаты шли в увольнение, стала пережитком прошлого. Современные солдаты все больше предпочитали гражданскую форму одежды или же покидать место службы в повседневной военной форме. Парадная форма теперь используется только в особых случаях.
Современная эпоха военной формы
Начиная с 50-х годов, военная одежда эволюционирует дальше в пользу маскировки и защиты солдата. Расцветка становится сложной, состоящей из нескольких цветов. Черная и темно-синяя форма сохраняется в военно-морских силах, но некоторые армии, ВМФ штатов например, начинают переходить на своего рода военно-морской камуфляж. Еще сильнее стираются границы между рядовыми и даже генеральским составом, которые вне штаба носят фактически одну и ту же форму. Знаки отличия также становятся минимальными, усложняя задачу снайперов по уничтожению командного состава. Размеры военной формы все больше разнятся, чтобы каждый солдат чувствовал себя более комфортно во время несения службы.
Бронежилет становится нормой и постепенно внедряется в сухопутные войска всего мира. Со временем материалы для изготовления жилетов совершенствуются и становятся легче и прочнее. Современная военная форма помимо бронежилета может иметь защиту для шеи, паха, плечей, бедра и даже, как бы смешно это не звучало, бронетрусы, которые могут спасти жизнь солдату наступившему на мину. Спец одежда саперов так вообще больше напоминает рыцарский доспех, в котором тяжело передвигаться, но который дает максимальный уровень защиты. Форма и бронированные элементы теперь подбираются в соответствии с задачей, которую будет выполнять солдат. Помимо соответствующих цветов формы, все элементы брони съемные, поэтому обмундирование может моделироваться в зависимости от задачи, которую должен будет выполнять боец.
Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
warways.ru
Форма и масса в одежде.
Творческая работа художника модельера над композицией костюма должна быть направлена на выражение и воплощение содержания, которая вкладывается в модель костюма с учетом его назначения.Каждый отдельный предмет состоит из геометрического вида формы.Величина и масса фигуры в целом и ее частей, а так же цвета, рисунка, фактуры материала. Эти элементы служат основным и первичным материалом в работе художника модельера в композиции.Многообразие элементов фигуры и безграничные возможности их сочетания, дают художнику возможность находить новые художественные решения.
Геометрические формы:
Каждый в форме определяется тремя характерами:-степень объемности-контурами фигуры в целом и ее частями-поверхностью(прямолинейными, кривыми, ломанными)
Степень объема зависит от соотношения измерений фигуры трем координатам в пространстве. В форме одежды степень объема имеет ограничения в предметах, возможности ее формы. Но в этих предметах степень объемности разнообразна.Например:форма вытянутого прямоугольника, треугольника, треугольник может быть разной формы, равнобедренный равносторонний, односторонний.
Форма треугольника
Форма четырехугольника
Форма трапеции может быть самой разнообразнойФорма трапеции получается на усеченном треугольнике.Основание трапеции может быть расположено внизу или вверху.Трапеция может быть вытянутой или укороченной.
Форма трапеции
Форма вытянутого эллипса
Форма эллипса может быть более вытянутой,сплющенной формыможет быть укороченный эллипс,приближенный к кругу
Форма круга и овала.
Форма круга может быть уменьшенной или увеличенной.Форма овала может быть оформлена с разных сторон.
Квадрат
Контур одежды,рассматриваемый со всех сторон выражает ее объемность.Плоскостное зрительное восприятие объемных форм ограниченных контурамидает представление о силуэте одежды.Следовательно,форма и силуэт взаимно-связаны.Общая форма,а следовательно и силуэт одежды обуславливаются в первую очередь практичным назначением одежды, а ее обязательной ролью украшать человека, т.е.соответствовать его индивидуальным внешним данным.Форма и силуэт зависит так же от направления моды.Форма и силуэт одежды уже сами по себе могут выражать художественный замысел, но они могут одновременно служить и основой и фоном различных декоративных решений, использование декоративных элементов(клапаны, хлястики).Требуют их соподчинения с формой и силуэтом одежды.Форму и силуэт одежды можно изобразить плоскостным или контурным рисунком.Поверхность формы одежды может состоять из прямолинейных или криволинейных плоскостей(выпуклых или вогнутых).Они могут быть так же гладкими или ломанными.Ломанную поверхность формы образуют формы образуют различные драпировки, складки, плиссе, гофре,рюши.
контурная и плоскостная
драпировки и складки
плиссе и гофре
волан
рюша
Величина формы.Этот элемент выражает соотношения одежды с фигурой человека, и так же отдельных форм одежды между собой.
Величины форм могут быть разнообразными и от них зависит степень объемности, зрительная легкость или тяжесть формы одежды (прозрачный капрон, шифон; бархат, плюш-зрительную тяжесть)
Геометрические формы могут соединяться и создавать другой вид формы. Это хорошо проявляется при создании форм одежды. Разница двух или более форм по величине наиболее заметна при их сопоставлении. Общая форма многих видов легкого и верхнего платья состоит из двух и более частей(лиф, юбка, рукав, воротник)
В моделировании одежды в работе над композицией часто используют эффект противопоставления больших и малых величин, при этом величина формы в целом будет зрительно увеличиваться или уменьшаться.Например:-мелкие детали расположенные на большой форме, подчеркивают ее объем и зрительно еще больше увеличивает.-крупные детали на той же форме уменьшают зрительно величину формы в целом.
Масса в одежде.Масса - зрительное весовое количество формы одежды в целом и ее составных частей:Ширина плеч, обхват груди, талии бедер, размеры рукавов, воротника и др.Все перечисленные элементы формы взаимосвязаны, изменение формы одного элемента влечет за собой изменение других показателей формы.
Меняется форма по величине, меняется и ее масса (больше или меньше).Масса зависит от геометрического вида формы, силуэта одежды.Форма, приближенная к вертикали имеет меньшую массу. Максимальную массу имеют форму, приближенная к форме куба или шара, следовательно, масса зависит от степени объемности.
На объем и массу формы так же влияет степень заполняемости формы конструктивными и декоративными линиями (много линий – меньше масса, мало линий декора - масса больше).
На зрительное восприятие массы влияют и детали (карманы, чем они меньше, тем больше масса и наоборот, чем больше карманы, тем меньше масса).
Цвет, рисунок и фактура материала.Эти элементы оказывают существенное влияние на внешний вид формы одежды и ее выразительность, цвет обладает свойством зрительно увеличивать или уменьшать форму одежды, придавать ей легкость или тяжесть, успокаивать или утомлять человека.Светлые тона больше по объему, легче. Темные тона малые по объему, тяжелее.Материал, оформленный рисунком, имеет различное заполнение поверхности, от этого зависитвеличина и масса формы одежды.Разреженный рисунок увеличивает величину и массу одежды, а уплотненный, сгущенный рисунок уменьшает величину и массу одежды.
Фактура ткани.
Имеет большое значение для выявления степени объемности и массы одежды.Фактура ткани с ярко выраженной рельефностью, зрительно увеличивает форму и массу ( букле, ворсовые). Эти ткани увеличивают объемность, а так же тяжесть формы.Гладкие, прозрачные, блестящие поверхности наоборот зрительно уменьшают объем и придают легкость одежде Ткани с длинным ворсом и завитковый мех обладают свойством придавать форме монолитностьт.к. благодаря усиленной фактуре соединение отдельных частей незаметны.
ideimaste.ru
штатская одежда - это... Что такое штатская одежда?
штатская одежда амер.;разг. civilian clothes;амер.;разг. citsБольшой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.
- штатный сотрудник
- штатские
Смотреть что такое "штатская одежда" в других словарях:
Форма (одежда) — У этого термина существуют и другие значения, см. Форма. Военная форма одежды (парадная) военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, Париж, Франция, 8 мая 2005 года. Форма, униформа (лат. forma «форма» … Википедия
ФРАК — (нем. Frack, фр. frac). Род мужской парадной одежды, имеющей фалды только сзади. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ФРАК нем. Frack, франц. frac. Мужская одежда, состоящая из лифа с двумя концами сзади … Словарь иностранных слов русского языка
амуниция — и, ж. munition, amonition, нем. Munition, Ammunition, гол. munitie ammunitie, шв. am(m)unition, лат. munitio 1. Воинские припасы (иногда включая металл). Сл. 18. Да бы добре стоять против осады надобно, чтоб город был добре укреплен .., також бы… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
Гражданское — ср. разг. Не военная, штатская одежда. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
гражданка — I. , и, ж. Женск., к гражданин2. ◘ Будьте любезны, гражданка, вы русская? (Гладк.). ССРЛЯ, т. 3, 302. ◘ “Вас ожидают, гражданка Никанорова” (Назв. кинофильма). Пошел прогуляться подходит гражданка. Сказала, что хочет, чтоб мы были вместе… … Толковый словарь языка Совдепии
гражданский — , ая, ое. 1. Относящийся к гражданину, гражданам государства. Гражданские права и обязанности. ССРЛЯ, т. 3, 302. Гражданская [война]. Вооруженная борьба за государственную власть в России в 1918 1920 гг. ◘ Было это в гражданскую войну … Толковый словарь языка Совдепии
Военная форма — Эту статью предлагается разделить на Военная форма и ряд других. Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К разделению/14 декабря 2012. Возможно, она слишком велика или её содержимое не имеет логической связности, и предлагается… … Википедия
Военное обмундирование — Одна из древнейших форм в мире Военная форма одежда военнослужащих, установленная правилами или специальными нормативными актами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск. В конце XIX века в России… … Википедия
Обмундирование — Одна из древнейших форм в мире Военная форма одежда военнослужащих, установленная правилами или специальными нормативными актами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск. В конце XIX века в России… … Википедия
Форма обмундирования — Одна из древнейших форм в мире Военная форма одежда военнослужащих, установленная правилами или специальными нормативными актами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск. В конце XIX века в России… … Википедия
Униформа — У этого термина существуют и другие значения, см. Форма … Википедия
dic.academic.ru
Основные свойства формы костюма
Форма костюма
При создании костюма необходимо знать его назначение и условия пользования им. Костюм должен быть удобен, практичен и красив. Поэтому его форма, конструктивное решение, выбор материалов, отделки и цвета подчиняются основным его функциям: практической и эстетической.
Современный костюм многослоен. Отдельные его части по разному соотносятся друг с другом: одни надеваются на другие, целиком или частично покрывая собою другие (сорочка, жилет, жакет), или же надеваются последовательно одни в продолжение других (сорочка, шорты, гольфы, кеды).
На протяжении определенного отрезка времени костюм обладает устойчивой организацией отдельных частей одежды, обуви, головного убора и дополнений, то есть характеризуется определенной структурой. Внешнее проявление структуры есть форма костюма.
Костюм создается с учетом сложившихся традиций и представлений о способе деятельности и характере поведения человека в определенных условиях. Расширение сферы деятельности человека влечет за собой появление новых специальностей, а это требует разработки новых типов костюма, форма которых должна характеризоваться не только удобством и целесообразностью, но и быть эстетически выразительной, олицетворять собой этот новый вид деятельности человека. Примерами могут служить костюмы космонавта, стюардессы, костюм студенческих строительных отрядов.
Форма костюма становится целесообразной и выразительной при эстетически грамотном ее решении: четкости силуэта, точности пропорциональных отношений частей костюма, ясности ритмического строя деталей, соответствии цветового строя костюма его назначению. Форму костюма следует рассматривать как объемно-пространственный объект, имеющий три измерения.
Форму костюма характеризует его силуэт.
Силуэтом костюма принято называть плоскостное выражение объемной формы, акцентирующее ее особенности. Не случайно смена модных направлений в костюме характеризуется сменой силуэтов. Силуэт костюма зависит от характера линий плеча н становой части изделия, головки рукава, уровня линий талии и низа.
Как правило, форму костюма характеризуют фронтальные и профильные силуэты.
В начале XX века в связи с переходом на индустриальную основу производства одежды и общим упрощением форм в костюме утвердилось три ведущих силуэта: прямой, полуприлегающий и приталенный. А к середине 60-х годов установилось деление силуэта по возрастному признаку: силуэт костюма девушки-подростка, силуэт костюма молодой женщины и силуэт костюма женщины зрелого возраста.
Костюм девушки-подростка, по-спортивному энергичной, отличается динамичностью, «разомкнутостью» силуэта
Костюм молодой женщины лиричный (хотя и спортивная подтянутость этому возрасту также присуща), имеет силуэт изящный, прихотливый или собранный, уравновешенный.
Костюм женщины зрелого возраста сдержанный, элегантный, как правило, отличается пластичной замкнутостью силуэта.
Эстетическое восприятие и выразительность силуэта во многом определяются качеством технической проработки формы костюма. Конструктивная построенность формы определяет характер силуэта. Но возможна и обратная связь - один и тот же силуэт можно в ряде случаев получить разными конструктивными решениями.
Силуэты можно классифицировать по степени прилегания изделия к фигуре (полуприлегающий, приталенный, свободный, расширенный, зауженный книзу) и по виду геометрической формы, которой он может характеризоваться или к которой приближается (прямоугольный, трапециевидный, овальный, в виде двух треугольников с усеченными вершинами - Х-образный).
По этим признакам можно сопоставлять силуэты, сравнивать формы костюма. За всеми наслоениями отделок, деталей в основных частях костюма всегда можно видеть, если не точно, то, но крайней мере, приблизительно, ту или иную геометрическую форму.
Признаком изменения силуэта является изменение геометрического вида формы, который меняется не только по конфигурации, но и по величине.
Изменение одного элемента формы влечет за собой изменение и других ее элементов. Зрительное восприятие массы формы, ее тяжести будет зависеть не только от изменения размеров отдельных частей формы, но и от степени их заполненности различными линиями, отделками, от цвета и характера рисунка или фактуры ткани, от размеров отдельных деталей.
Соотношение этих характеристик оказывает существенное влияние на восприятие размеров фигуры человека при отклонении их от среднестандартных размеров.
Таким образом, форма костюма характеризуется определенным геометрическим видом, размерами, массой, силуэтом, поверхностью.
sevia.ru
Классификация одежды
Покров — в примитивном качестве куска ткани или шкуры — может быть удержан на теле способом накидывания, привязывания и обматывания, без каких-либо значительных конструктивных приспособлений. Исходными позициями являются места опоры, размеры покрова и его пластические свойства.
Первый (I) конструктивный опорный пояс — головной
Головные покровы
Как мы уже знаем, голова представляет собой самостоятельный превосходный объем, и первые шаги в области создания покрова на самом деле были сделаны на ее округлой форме. Недаром история костюма представляет нам совершенные по форме одеяния — шлемы шумеров, ассирийцев, греков. Самое древнее изображение сцен охоты демонстрирует шкуры, целиком надетые охотниками и крепленные на голове. Такого рода головные накидные одеяния носят явный характер преображения — маскировки.
Покрывало укутывало головы африканских женщин и римских матрон в знак замужества. В период христианства европейские женщины (в знак смирения) укрывали волосы большими покрывалами, а головные платки (но уже без подобного назначения) существуют и по сей день.
На Востоке мужчины употребляли головное покрывало как молитвенное. Все кочевники пустыни укрывали головы тканью, предохраняя глаза и рот от песка и зноя. В арабском мире и по сей день как знак национальной принадлежности носят покрывало, крепленное на голове шнурами из верблюжьей шерсти.
Более сложную систему одевания образует лентообразный кусок, свиваясь на голове в чалму (у народов ислама). Женщины в средние века скалывали куски ткани в сложную систему головных повязок, крестьяне европейского региона связывали узлами головные платки. Проклеенные, а затем накрахмаленные (с XVI века) квадратные и прямоугольные куски укладывались в чепцы монашеских одеяний, в униформенные платки современных поварих.
Петрус Кристус. Женский портрет. Ок. 1470 г.
Второй (II) конструктивный плечевой пояс
Плечевая одежда
Практически плечевой пояс несет на себе наибольшую нагрузку, и большинство ОДЕЖД — с рукавами и без, глухие и распашные — строятся на опоре плеч и рук.
1.Накидная одежда в примитивной форме представляет собой наброшенный на плечи кусок ткани, шкуру, модифицированные затем в плащ, плед, платок, одеяло, шарф, во все времена употреблявшиеся и употребляемые большинством народов (тропического и умеренного климатических поясов).
2. Обвивная — представляет систему спиралеобразного обертывания куском ткани с опорой на плечах или на одном плече.
В зависимости от конфигурации полотнища (ленты, прямоугольника, квадрата и овала) одежда принимает соответствующее значение: сари у индусов, лорум у византийцев, тога пикта и тога протекста у римлян, конакэ у шумеров, плащи ассирийцев, гиматий у греков и т.д.
3.Сколотая плечевая одежда подразумевает крепящую конструкцию — узел, веревку, ремень, пряжку, булавку, фибулу,— удерживающую на плечах ниспадающий покров. Крепление, разрешая проблему длительного и деятельного существования человека в одежде, непрерывно находится в процессе усовершенствования. Ступени цивилизации отмечены изобретением запонок, пуговиц, блоков со шнурами и застежки-«молнии».
Ханс Хольбейн Младший. Портрет Генриха VIII в возрасте сорока девяти лет. 1539—1540 гг.
Одежда некроеная
Накладной (накидной) способ. Возьмем другой пример примитивного формообразования одежды из одного куска ткани, но единственной опорой сделаем плечевой пояс (без крепления), приспособить эту ткань к употреблению можно будет, лишь сделав конструктивный разрез в центре сгиба сложенной пополам ткани и продев в отверстие голову. Возникнувшая при этом новая форма одежды называется пончо и хорошо известна народам Латинской Америки.
На всем континенте (еще до Колумба) американцы носили пончо: древние мексиканские мозаики демонстрируют пончо, украшенное перьями, у индейцев прерий были замшевые пончо, украшенные иглами дикобраза. Вся современная Латинская Америка использует пончо: на севере Колумбии — короткое черное, на юге — толстое, голубое с черными или красными полосами. В горном Перу пончо красного цвета, в Бразилии — белого.
Манипулируя размерами куска, мы получим и аргентинское коротенькое пончо, и чилийское длинное, определив длину полотнища симметрично до пят и кончиков пальцев ног. Сделав его почти квадратным, получим бу-бу африканцев, эта же форма, обшитая бахромой, будет соответствовать древнеассирийской мантии и гупелянду Возрождения. В ручном вязании покров, отделанный бахромой и без нее, адресует нас к моде периода 60-х — 70-х годов XX столетия. А к началу 1978 года такая конструкция определит моделирование платьев (как обыденных, так и нарядных). Сама констатация факта малозначащая, но соотнесение ее с образным эффектом, с теми эмоциями, которые могут вызвать пропорциональные или цветовые соотношения в бесчисленном количестве вариантов,— это рассуждение обращает нас уже к искусству костюма. Такая же форма покрова, опоясанная на бедрах, предстанет в виде средневекового блио-накидки на кольчужное одеяние, сюркот-накидки, одеваемой на тунику, табар — короткой накидки геральдического характера и казак — накидки мушкетеров. Эта же форма, коротка и длинная, в моде 60-х и 70-х годов XX века представляет разнообразие дополнительных комбинаций, определяющих стиль «луковицы» — систему многослойных, одетых одна на одну форм одежды.
Способ обвивания ткани вокруг тела составляет наиболее грудную из всех систем кускового одеяния, требующую навыка, ловкости, грации, сохранения достоинства, позволяющих эту одежду носить не только с пользой, но и определенными эстетическими качествами. Простейшая из таких одежд — греческий гиматий, который может быть просто перекинут через плечо на туловище. Но манипулирование большим количеством ткани заключает в себе более сложные функции психологического воздействия на поведение человека. Так, по-разному наброшенные ткани оказали свое влияние на образное состояние костюма — как гармонии личности и одеяния, гармонии тела и драпировки. Простейшие, без особого регламента драпированные одежды и сегодня можно наблюдать у тибетских лам и у жрецов-индусов, у народов Африки, тогда как в своей сложной закономерности драпировка обвивного костюма античной Греции являет собой даже в простейшей форме примеры двух различных систем употребления: открытый гиматий (более простой) и закрытый (ношение которого определяют эстетические правила драпировки и ораторские достоинства носителя). Таким образом, оратору, спеленатому тканью, остается рассчитывать только на выразительность своего красноречия и соблюдение достойного поведения. «Гипербола», превратившись в конструкцию, намертво закрепила драпировку и тем самым уничтожила обаяние подвижности ткани, ее следование формам тела и изменчивости линий в движении.
Это была скульптурная форма, статичностью апеллирующая к произведению монументального искусства, импозантностью и величием обращенная к значению персоны. «Кусок» обрел социальную жизнь, превратившись в национальную одежду римлянина, в государственный знак, привилегию значимости и недосягаемости. Возникнув как антипод гиматия, тога была настолько недейственна, что даже у тех, кто ее изобрел и для себя предназначил, она вызывала неудовольствие, нарушение гармонии между телом и тканью.
И только индийское сари, изготовленные из тонких тканей и естественные в условиях климата Индии, явили классический пример одежды, где туловище и ноги обвиваются широким куском ткани в различных вариантах, пластические возможности и размер (полоса, а не полотнище Рима) которого превращает тело в подобие веретена, ловко обвитого в разных направлениях живой, не скованной драпировкой. К разряду обвивания можно отнести также мантии шумеров и плащи ассирийцев.
Обвивным можно назвать и кусок ткани довольно позднего происхождения, применяющийся на Филиппинах (он обвивает туловище под грудью, но ограничен размером и плоско закрывает тело).
Раненная амазонка. Vв.
Сколотая плечевая одежда. Крепление разрешит проблему деятельного существования человека в одежде. Начав с узла, оно перейдет к застежке-фибуле и окончится максимально удобным вариантом — шнуром на блоках, регулирующим движение средневекового плаща. В таком виде эта застежка существует и по сей день на военной плащ-палатке.
Классическим примером крепления может служить экзомида (см. гл. «Античность»), где имеются в последовательной эволюции узел, лямка, фибула. Креплениями облагорожены все античные одежды, включая и плащ-хламиду, но более распространенной формой его является перевязь, которая крепила кусковые опоясывания шумеров, египтян и греков.
Совершенство опоясывания являет нам скульптура дельфийского возничего, где движение перевязи фиксирует «образование» рукавов.
Одним из прекрасных примеров крепления узлом может служить египетское женское одеяние Нового Царства, где ткань, будучи плиссированной, облегает фигуру, плавно сводя лучи плиссировки под грудь, стянутую концами полотнища, завязанными узлом.
В одежде последней четверти XX века идея СВОБОДЫ поведения дала право завязывать узлами сарафаны и лифы, мужские и женские рубашки. И как довершение осознанной свободы ношения одежды любую ее часть (свитер, рубашку и т.д.) завязывать узлом на талии или плечах, дабы не обременять руки тяжестью не понадобившегося в данный момент одеяния.
Таким образом, поиски человечеством удобной оболочки (когда оно научилась манипулировать куском ткани) успешно завершились в винтообразном одеянии шумеров, в обвивном качестве египетских опоясаний, в индийском сари и в идеальном решении греческих одежд.
Высшим достижением было создание эллинами некроеного драпированного костюма, существованием которого было доказано, что только в драпированном виде ткань может покорно следовать за движением и формой тела, скользить по объему, то плотно облегая, то наполняясь воздухом. Соблюдение условий пластической красоты ткани, искусства размещения и управления складок, поиска нужных величин размеров ее определяют костюм как произведение искусства.
Этот принцип, как уже упоминалось выше, утраченный в период Римской империи и на миг реставрированный в период Французской революции, был воспринят в XX веке как основа для формирования костюма, скрепленного швами и скроенного ножницами.
Одежда, сшитая из куска ткани
Кусок полотна и его скалывание логически приводят к закреплению ткани швами.
Переход от драпированного кускового костюма к сшитому футляру обнаружил несоответствие плоского куска ткани и объема тела.
Исходной единицей отсчета в этом случае была ширина ткани, ибо длина куска по системе своего изготовления безгранична, тогда как ширина продиктована возможностями примитивного ткацкого станка, которая в свою очередь соотносилась с движением рук, подталкивающим челнок и возвращающих его на прежнее место.
Система сшивания и складывания полотен роднит конструкции одежд народов мира друг с другом. Целесообразность назначения и логика складывания ткани, в основе имеющая стремление к минимуму швов, исключает излишества материи и использует ее максимально. Отсюда следует некоторая приблизительность терминологии, когда употребляется понятие «крой» в применении к одежде различных народов, его не знающего. Логика распределения ткани по туловищу едина для всех народов, ибо определена анатомическим устройством объекта. А система проста — образование трех цилиндров (в первую очередь два для рук и затем один — для туловища).
Поэтому первой формой сшитой одежды можно считать тунику — рубаху, которая в зависимости от нужд каждого народа, условий жизни и климата варьировала свои размеры.
Но чистота формы образующейся геометрической раскладки (накладная одежда) достигается за счет следования незыблемым правилам. Есть только две основные формы одежды — глухая (или одеваемая через голову) и распашная. Предтечей распашной одежды можно считать плащ, накинутый на два плеча, шкуры, связанные тремя кусками. Предтечей туники — две шкуры, связанные на поясе или скрепленные на плечах, или два полотнища, скрепленные как хитон или пеплос.
Тем не менее в истории костюма почти одновременно появляются изображения распашной одежды и глухой. Многие народы определяют каждый из видов как закон и национальную традицию, с которой расстанутся только при переходе на другую общепринятую систему костюма.
Так в одном ряду нашей сравнительной системы можно поставить и простейшие японские кимоно, и мексиканское пончо, и античные туники, и рубахи всех славянских народов, и всю одежду европейского Средневековья, и, как это ни парадоксально, все виды трикотажной одежды.
Разные условия бытовой жизни и отличия климатические (вкупе с характером социального расслоения) определили различие этих конструктивно сходных одежд. Если учесть многообразие языка знаковой системы декора народной одежды, то станет понятным великое разнообразие разноязычного «покрывала» народного костюма, наброшенного на единообразное человеческое существо.
Жертвоприношение 530-540 гг. до н.э.
Вертикальное направление конструктивных швов определено изначальным способом образования формы: полотнище укладывается на плечи и, перегибаясь пополам, равномерно прикрывает спину и перед. Тем более что в отличие от ширины вертикальная протяженность полотна не лимитирована.
Реже встречаются горизонтальные швы, определяющие поэтажную винтообразную конструкцию. По всей вероятности, это диктуется малой шириной формообразующего материала, как в камлейках алеутов Аляски, которые сшиваются из кишок нерпы. Это великолепно обработанные легкие ленты укладываются по спирали, начиная от самого широкого радиуса окружности подола, постепенно закручиваясь и сужаясь к подмышкам. Обработка плечевого пояса и рукавов начинается от цилиндрической горловины, от которой протягиваются ленты к рукам, «раскинутым в стороны». Швы скрепляются цветными оленьими жилами, что создает необычно стройную, конструктивно украшенную поверхность одежды.
Конструкция швов определяет и декоративное членение формы, которое в традиционном повторении воспринимается как обязательный признак национального языка костюма и, что часто бывает, в модернизированном виде остается как чистая декорация, теряя свой функциональный смысл. Укрепление швов подсказывает их тщательную и скрупулезную обработку, создающую прецедент для обогащения декоративных элементов: цветных, окрашенных оленьих жил в камлейках алеутов, выпуклых рельефных швов и аппликаций в скифских меховых кафтанах, меха, выпущенного наружу из швов в малицах народов Крайнего Севера, аппликаций войлоком в одеждах венгерских и словацких пастухов и т.д.
Сшивая боковые швы, мы получим дорический хитон, римский колобиум и долматик, виды церковных облачений, а если пришьем прямоугольные куски к плечевым швам, получим тунику с рукавами. Накидки, мантильи, сарафаны, телогреи и т.п., пальто, блузы, галабеи и бурнусы арабов, нагрудники Рязани и т.д.— модификации плечевого накладного способа одевания простейшей плечевой и сшитой кусковой одежды.
Таким образом, модификация плечевого крепления — основа всех одежд.
Третий (III) опорный конструктивный пояс — бедренный
Набедренная одежда
КУСОК ТКАНИ или иное фактурное полотнище, как в простом, не сшитом виде, так и скрепленное швами, образовывает одежды третьего конструктивного пояса — БЕДРЕННОГО.
В своей исторической эволюции набедренные одежды в большинстве своем кусковые, преимущественно не сшитые, так как имели превосходное крепление — пояс, размещенный по линии бедер и животу (ниже пупка). Тем не менее в наши дни линию талии, которая часто фиксирует границы набедренной одежды, определяют на ее естественном месте, а не на месте бедренного выступа. Европейское значение понятия «линия талии», доступное нашему разумению, начинается с конца XV века, когда сформировалась конструкция корсета и корсажа, стягивающих грудную клетку.
При стягивании грудной клетки распирались живот и бока, и граница этого образования (или граница корсета) и означала линию талии.
Шумерская скульптура, крито-микенская пластика и архаическая живопись Греции отмечают утрированную талию, что свидетельствует в пользу предположения о насильственном, искусственном ее образовании. Четыре столетия корсета (XVI — XVII, XVIII — XIX) деформировали женскую фигуру и определили известное в наши дни «естественное положение» этой линии. Тем не менее все народы, не знающие деформации грудной клетки, крепят поясную одежду на бедрах (африканцы, индусы, народы Севера).
В женском одеянии линия бедер отмечалась в греческой одежде, в романском средневековье и в XX веке, в периоды маскулинизации, когда идеал стройности приближался к мальчишескому силуэту. Это продолжается и в наши дни.
Статуя Августа из Прима Порта. Около 20 г.до н.э.
Набедренные пояса и набедренные повязки многочисленны в использовании и имеются почти у всех народов. От них ведут свое начало юбки, передники и штаны, то есть весь комплекс одежды нижней половины туловища. Покров, крепленный на поясе, может представлять собой и веревки (галлштадская культура), и хвосты животных у австралийцев и африканцев, и растительные волокна и звериные шкурки, и меховые полоски на поясах зулусов.
«…И так Джомела вместе с сыновьями отправился на свадьбу. На сыновьях были надеты пояса… из новой и тонкой кожи — задний фартук, блестящей белой счерным телячьей шкурки, и такой же передник. Кроме того, на бедрах у них болтались тяжелые связки хвостов виверы» (См. А. Брайант.Зулусский карнавал.)
Очевидно, такое подобие нарезанных лент из шкур животных представляют собой пояса, изображенные на скульптурах Элама, которые затем воспроизводились в более совершенной форме в виде скрученной из шерсти бахромы, что сделало набедренные повязки более гибкими. В таких набедренных повязках-юбках представлены фигуры в рельефах Карадаша, а затем уже в более рафинированном материале и виде они являют собой подлинное украшение в совершенных юбках крито-микенских женщин.
Древнее происхождение имеет набедренная одежда египтян, начавшаяся от пояса как опоры для крепления. Эта форма разовьется в набедренную одежду, многоликую по своей форме и назначению. Зародившись в среде, где климатические условия не требовали одежды, повязка определится как признак социальный (вместе с убранством головы и регалиями превосходства). Длина и форма одежды, целесообразные в употреблении и климате, в Древнем Царстве не превышают размера и объема бедер, но качество ткани и ее обработка различаются в социальном аспекте. И тогда даже такой незначительный в масштабе кусок полотна не только несет эстетическую нагрузку, но и способствует социальному отличию. Увеличившись в своих размерах в длину и ширину, набедренные повязки египтян были едины по внешнему виду, прильнувшие к телу, они обтекали и обрисовывали его формы.
Эта же набедренная кусковая одежда до сих пор существует в виде плахты в украинской одежде, запаски у белорусов, пристилки у румын и болгар, у тибетских женщин, Пановы в среднерусской полосе, фартуков у всех народов мира, саронж у индонезийцев и малайцев. Таким образом, очевидно, что все народы прошли через путь прикрепления одежды поясом на бедрах и в зависимости от климата, от потребности, обычаев и норм прекрасного, от социального деления общности и национальных признаков, разграничили их по характеру ткани и ее декоративному оформлению.
Можно заметить, что и в креплении горизонтальном, помимо конструктивных естественных членений, возникают различные варианты, как и в примерах с плащами.
Гюстав Кайботт. Площадь Европы в дождливый день. 1877 г.
Кусковая одежда из двух «туник» — штаны
Если мужчины оседлых народов могли довольствоваться туникой — рубахой, то кочевники, по всей вероятности, очутились перед дилеммой: верхом на коне рубаха «исчезает», полы кафтана расходятся — обе ноги лишаются одежды. В пешем хождении достаточно одной туники на туловище. Верхом — ноги обнажаются и становятся уязвимыми. Возможно, логический ход предыстории изобретения и был таков, ибо честь изобретения штанов принадлежит племенам всадников. По всей вероятности эволюция формы штанов начиналась:
а)как два «мешка» для двух ног (скифы, иранцы),
б)как укрытие бедер и живота плюс ноговицы (народы Крайнего Севера),
в)как обматывание бедер и ног одновременно (индусы, египтяне, европейцы, греки),
г)как соединение трусов и длинных чулок (европейское Средневековье).
Штаны более сложной формы встречаются у гренландцев, индейцев Северной Америки (Аляски), эскимосов, чукчей. Форма определялась размером исходного материала—шкуры, его пластическими свойствами, способами об-работки и жизненно практической важностью одежды. Отсюда и точное знание «поведения» одежды на теле и тела в одежде. Последнее условие является главным в практических необходимых одеждах. Их варианты диктовались необходимостью сохранения жизни. Ровдуга, замша и меховые покровы обрабатывались ножом. Наличие этого древнейшего орудия определили возможности изменения формы естественного контура шкуры, и поэтому навык, а затем и понятие «кроя», несомненно, возникли впервые у народов, имеющих дело со шкурами. Отсюда и точность подгонки одежды и ее непроницаемость. Характерно, что все известные нам бедренные одежды состоят в основе из парных штанин, из штанов, крепленных обувью, из штанов, одеваемых в обувь, но всегда раздельных с одеянием туловища — малицами, парками и пр.
Мужские штаны во все времена всегда крепились на бедрах и животе ниже линии пупка (если не подтягивались на грудь помочами, как во времена Французской революции и Диккенса).
В XIX и XX столетиях у мужчин были модны широкие пояса, что определило место талии почти под диафрагмой. Нужно сказать, что пояс брюк, укрепленный на верхнем выступе бедер, и сегодня сообщает людям пожилого возраста юношескую стройность.
Но место размещения куска ткани на теле и способ его одевания еще не объясняют разночтения наименований и характера одежд, объединенных признаками примитивности своей изначальной формы.
ЗНАЧЕНИЕ полотнища, укрывающего тело, раскрывается только в его взаимоотношении с человеком.
Источник: Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»www.thingshistory.com
