1. Подготовительно-раскройные работы при изготовлении изделий по индивидуальным заказам. Что необходимо учитывать при раскрое изделия

Тестовые задания по технологии на тему "Раскрой изделия"

Тестовые задания по технологии

тема «Раскрой изделия»

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

Раскрой – это:

1. А) Вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в соответствии с чертежом;

Б) Процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания из куска ткани;

В) Процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом припуска на швы.

2. При раскрое изделия необходимо учитывать:

А) Расположение рисунка на ткани;

Б) Направление нитей основы;

В) Ширину ткани;

Г) Направление нитей утка;

Д) Величину припусков на швы.

3. Впишите правильные ответы:

Лицевую сторону ткани можно определить:

А) ____________________________

Б) ____________________________

В)____________________________

Г)____________________________

Д)____________________________

4. Укажите цифрами в скобках правильную последовательность технологических операций при раскладке выкройки на ткани:

( ) а) Разложить на ткани мелкие детали;

( ) б) Разложить на ткани крупные детали;

( ) в) Сколоть сложенную пополам ткань булавками по долевой нити;

( ) г) Приколоть мелкие детали;

( ) д) Приколоть крупные детали;

( ) е) Определить лицевую сторону ткани;

( ) ж) Нанести на тканевые детали контрольные линии и точки;

( ) з) Разметить припуски на обработку

( ) и) Обвести детали по контуру;

( ) к) Определить долевую нить.

5. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:

А) Смёточных стежков;

Б) Резца;

В) Копировальных стежков;

Г) Портновского мела;

Д) Косых стежков.

infourok.ru

"«Раскрой изделия. Технология подготовки деталей кроя к обработке»"

Тема: «Раскрой изделия. Технология подготовки деталей кроя к обработке»

Цель: Совершенствовать умения раскроя симметричных деталей изделия с учетом свойств, расцветки и рисунка ткани

Задачи:

ознакомить учащихся с различными способами расположения деталей бумажной выкройки на ткани;
развивать логическое мышление, координацию движения рук, конструкторские и исполнительские умения;
воспитывать у учащихся аккуратность, эстетический вкус;
обобщить знания о сфере трудовой деятельности, профессиях, карьере.

Оснащение: презентация, утюг, гладильная доска; сантиметровая лента, ножницы для ткани, булавки, иглы, угольник, линейки, мелок или мыло; ткань для раскроя изделия.

Тип урока: комбинированный

Ход урока

1. Организационный момент.

2. Повторение пройденного материала

Что называется художественным моделированием?
Что называется техническим моделированием?
Что должен знать художник-модельер при создании своих моделей?
Расскажите о моделировании рукавов.
В чем заключается процесс моделирования рукава фонарик?
На какую ширину раздвигаются разрезанные детали рукава?

3. Изучение нового материала.

Тема нашего урока «Раскрой изделия. Технология подготовки деталей кроя к обработке».

Перед раскроем изделия надо подготовить ткань и лекала к раскрою.

Подготовка ткани к раскрою.

Определить ткань по волокнистому составу.
Определить направление на ткани долевой нити, лицевую и изнаночную сторону, направление рисунка ткани и его характер, для того чтобы все это учесть при раскладке выкроек. Проверить дефекты.
Проутюжить ткань.
Перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая рисунок, сколоть.
Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника.

Раскладка деталей выкройки на ткани.

При раскладке выкроек надо учитывать некоторые свойства ткани. Из жестких, упругих тканей выкраивать проще, чем из легких, сыпучих и скользящих. Особое внимание при раскладке обратите на ткани с односторонним направлением рисунка. Здесь надо следить, чтобы на всех деталях изделия рисунок был направлен в одну сторону. В ворсовых тканях проверяют направление ворса и оттенка. При раскрое из вельвета и бархата детали выкроек раскладывают последовательно в направлении ворса снизу вверх.

При раскрое изделий из фланели или байки детали выкроек расположите в направлении ворса сверху вниз, тогда во время носки ворс не будет подниматься. На тканях в полоску и клетку детали выкроек расположите так, чтобы в местах соединения деталей (на швах) полоска или клетка совпадали по цвету, ширине и проходили точно по середине полочки и спинки.

По своему размеру клетки в тканях могут быть мелкими, средними и крупными. Кроме размера, они отличаются цветом, величиной квадратов, шириной и порядком чередования полос. Если в рисунке клетки ткани можно найти среднюю линию, которая делит клетку на две равные части во всех направлениях, такая клетчатая ткань называется симметричной.

При раскрое линию симметрии надо совместить со средней линией выкройки.

Раскладку выкроек на ткани проводят двумя способами: в сгиб – ткань сложена вдвое по длине лицевой стороной вовнутрь; в разворот- ткань развернута в ширину.
Разложить на ткани большие детали, начиная с полочки, отступив от среза на величину припуска на швы.
Выкройки на ткани с направленным рисунком должны располагаться в одном направлении. Если ткань с крупным рисунком, необходимо , чтобы правая и левая стороны были симметричны по рисунку.
При раскрое воротника и манжет расположение долевой нити зависит от фасона, но обычно она проходит по середине воротника, манжет или вдоль них. Подборт и воротник выкраивают по той же нити, что и основную деталь.
при выкраивании обтачек нужно следить за направлением нити на основной детали. Обтачку выкраивают по той же нити.
Направление нитей основы на выкройке должны совпадать с направлением на ткани.
Детали лекал располагают так, чтобы раскладка была экономичной.
Ткань перед раскроем необходимо сколоть булавками, выкройку к ней также прикалывают в нескольких местах булавками.
Линии, по которым будет производиться раскрой, и контрольные точки проводят остро заточенным мелом или мылом. На швы прибавляют : по линии горловины 0,5см, по плечевому срезу 2 см, по пройме 1,5 см, по боковому срезу 2-3 см, по низу 3-5 см, по окату рукава 1-1,5 см, по срезам рукава по 2 см, по низу рукава 2-3 см. По срезам манжет и воротника по 1 см.

Перед раскроем необходимо внимательно проверить чертеж выкройки, сопоставляя его размеры со снятыми мерками.

Большое внимание нужно уделить линиям проймы и оката рукава. Сантиметровой лентой измеряют длину проймы, а затем длину оката рукава. Линия оката должна быть больше линии проймы на 3-4 см.

Раскрой.

Раскроить детали изделия по линиям припусков на швы.
К первой примерке вырезать только крупные основные детали.
Мелкие детали рекомендуется вырезать после внесенных уточнений.

Практическая работа

«Раскладка выкроек деталей на ткани и раскрой»

Вводный инструктаж:

Задание 1.

Изучить технологию подготовки ткани к раскрою.

Задание 2.

Подготовить ткань к раскрою.

Задание 3.

Разложить детали выкройки на ткани.

Задание 4.

Произвести раскрой.

Контроль.

Все ли детали кроя в наличии?
Нанесены ли контрольные точки по линии талии.
Равномерны ли припуски на швы?
Указано ли направление долевой нити ткани.

Самостоятельная работа учащихся.

Текущий инструктаж (проводится по ходу выполнения учащимися самостоятельной работы):

Целевые обходы рабочих мест учащихся:

Первый обход: инструктирование учащихся по выполнению отдельных операций и заданий;
Второй обход: концентрация внимания учащихся на наиболее эффективных приемах выполнения операций;
Третий обход: проверить правильность ведения самоконтроля.
Четвертый обход: проверить правильность соблюдения технических условий в работе. Произвести приемку и оценку работ.

Заключительный инструктаж.

Закрепление изученного материала

тест: Раскрой.

Подведение итогов урока

7. Домашнее задание: Зарисовать план раскладки лекал на ткань.

infourok.ru

1. Подготовительно-раскройные работы при изготовлении изделий по индивидуальным заказам - Глава 10 - Изготовление женской и детской верхней одежды

Общие сведения

Подготовительно-раскройное производство в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам представляет собой комплекс работ, осуществляемых предприятием для выполнения заказов населения. Разработка и внедрение новых моделей осуществляются с помощью конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) как на уровне предприятий через экспериментальные цехи, так и на уровне всей подотрасли через Центральную опытно-техническую швейную лабораторию (ЦОТШЛ) Министерства бытового обслуживания населения РСФСР. Основными стадиями КТПП является выбор направлений моды, разработка письменных рекомендаций о направлении моды и построение чертежей моделей, разработка лекал базовых конструкций и подготовка нормативно-технической документации (НДТ) на изготовление одежды и проектирование технологических процессов. Подготовку к раскрою принятых от заказчика материалов осуществляют в салоне во время оформления заказов. Раскрой ткани выполняют в раскройных цехах в соответствии с выбранной моделью, снятыми мерками и нормативно-технической документацией на изготовление модели. Для обеспечения бесперебойной работы в ателье изготовляют также изделия по заявкам торгующих организаций и полуфабрикаты с последующей подгонкой их по фигурам. В связи с этим созданы централизованные подготовительно-раскройные цехи. Централизованный раскрой деталей бортовой прокладки, верхних плечевых накладок, мешковины карманов, прокладок (в шлицы, низ рукавов и т. д.), деталей утепляющей прокладки (ватин, марля) по унифицированным лекалам способствует рациональному использованию материалов, улучшению качества и снижению затрат времени на их изготовление. Раскрой подкладки, бортовой прокладки и утепляющих прокладок для изделий на фигуры, имеющие резко выраженные отклонения от фигур типового телосложения, выполняют по лекалам верха изделия. При централизованном изготовлении одежды в условиях ателье применяется более рациональная форма труда закройщиков - работа с разделением труда. Одни закройщики работают в приемных-салонах, они принимают заказы на изготовление изделий, выбор и зарисовку моделей изделий, снятие мерок, проводят примерки изделий на заказчика и сдают готовые изделия заказчику. Другие закройщики занимаются раскроем ткани, поступающей из приемных салонов и приемных пунктов и проводят инструктаж рабочих в бригадах. При работе закройщиков с разделением труда за основу должны быть приняты единые методы снятия мерок и конструирования одежды, а также система условных меловых обозначений. Подготовительно-раскройное производство при серийном изготовлении одежды состоит из следующих процессов: приема тканей, хранения, подготовки ткани к раскрою, раскроя и комплектования кроя.

Приём и оформление заказов

Закройщик (а в крупных ателье - художник-консультант), ознакомившись с желаниями заказчика, помогает ему выбрать модель, учитывая при этом возраст, внешность заказчика, особенности его телосложения, назначение изделия, ткань. Уточняя модель, закройщик определяет силуэт и пропорции изделия, затем выполняет эскиз модели, акцентируя внимание на горловине, застежке, рукавах, отделке. Особенно внимательно закройщик должен подходить к выбору моделей на фигуры с отклонениями от типового телосложения, подбирая декоративные элементы в изделии, скрывающие эти недостатки. Сведения о модели изделия закройщик вносит в паспорт (на схему силуэта) и предлагает заказчику расписаться в нем. Затем закройщик приступает к снятию мерок с фигуры заказчика, занося их последовательно по ходу снятия в паспорт заказа. И в заключение закройщик просматривает ткань заказчика, проверяя ее качество (ткачество, окраску, отделку), измеряет длину, ширину и записывает данные в паспорт заказа. При выявлении дефектов на ткани закройщик записывает об этом в паспорт заказа, заказчик должен быть уведомлен о дефектах ткани. Ткань с паспортом изделия передается приемщице на оформление заказа. Приемщица выписывает квитанцию в трех экземплярах. В квитанции указывается фамилия, имя, отчество заказчика, его домашний адрес, вид изделия, мерки, усложняющие элементы, стоимость обработки, сумма внесенного аванса, срок проведения примерок и срок выполнения заказа. Приемщица проверяет и указывает в квитанции наименование, артикул, длину, ширину ткани и стоимость сдаваемого материала. На квитанции пишут фамилию закройщика и прикрепляют образец сдаваемой ткани. Номер квитанции вписывается в паспорт заказа. Один экземпляр квитанции (с прикрепленным образцом ткани) отдается заказчице, второй (с кассовым отчетом) сдается в бухгалтерию, а третий (с паспортом заказа и тканью) передается закройщику для раскроя. При оформлении заказа из ткани ателье приемщица на основании паспорта заказа отрезает от рулона необходимую меру ткани в соответствии с нормами расхода материалов и выписывает квитанцию с последующим расчетом. При расчете стоимость материала заказчиком оплачивается полностью. Прием и оформление заказов производят по прейскуранту № Б 01 (01 - 15) «На изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения». Приемные цены дифференцированы по категориям предприятий и по группам материалов в зависимости от трудоемкости их обработки. Цены установлены на изготовление изделий минимальной сложности и на усложняющие элементы. По трудоемкости усложняющие элементы разбивают на три группы: каждый элемент первой группы оплачивается как один; каждый элемент второй группы оплачивается как два элемента; третьей группы - как четыре элемента. В прейскурантных ценах на изготовление изделия для ателье высшего и первого разрядов заложена стоимость услуги художника-консультанта. Стоимость ряда прикладных материалов, фурнитуры (согласно перечню) учтена в оплате услуг и поэтому не оплачивается заказчиком дополнительно. Стоимость основного материала (верха), меха, фурнитуры, прикладных материалов, не предусмотренных перечнем, а также подкладочных материалов и материалов на утепляющую прокладку оплачивается заказчиком дополнительно. За скорняжно-подборочные работы оплата производится дополнительно по прейскуранту на эти виды работ. Оплата услуг за изготовление редких, оригинальных изделий, особых видов отделки и выполнение других работ, не предусмотренных прейскурантом, производится по ценам в разовом порядке, согласованном с заказчиком и утвержденном руководителем предприятия. В основу расчета заложена стоимость одного нормо-часа работы (раскроя и пошива) при изготовлении швейных изделий.

Технические условия на раскрой

При изготовлении чертежей изделия закройщики руководствуются единым методом конструирования одежды по индивидуальным заказам населения, используя лекала базовых конструкций ведущих силуэтов. На лекалах указываются направление нитей основы ткани, необходимые контрольные знаки и места измерений основных конструктивных участков, которые корректируются при раскрое по меркам заказчика. Комплект лекал состоит из основных лекал деталей верха: полочек, спинки, рукавов различных конструкций и нижнего воротника. В зависимости от модели комплект лекал дополняют деталями различных элементов (накладных карманов, хлястиков, воротников и т. д.). Детали выкраивают с припусками на швы и припусками (запасами) в крое в соответствии с величинами, указанными в табл. 7 и 8. При раскрое ткани учитывают направление ворса, начеса, рисунок ткани, направление нити основы, допустимые надставки, а также действующие нормы расхода ткани. При раскрое тканей, не имеющих начеса или оттенка, гладкокрашеных, в полоску и клетку, с симметричным расположением одинаковых полосок в рисунке, лекала одноименных деталей можно раскладывать в противоположных направлениях. Из тканей со слабо выраженным начесом, имеющих разный оттенок, в полоску и клетку с несимметричным расположением одинаковых полосок рисунка (в одну сторону) одноименные детали изделия должны быть выкроены в одном направлении. Из ворсовых тканей, имеющих небольшой ворс (бобрик, плюш, полубархат, вельвет-корд, вельвет-рубчик и др.), детали для матового оттенка ткани в изделии выкраивают, располагая ворс снизу вверх. Из ворсовых тканей с ярко выраженным начесом (драп, сукно) и из хлопчатобумажных (сукно меланжевое, пионерское, вигоневое, замша, вельветон) детали выкраивают с расположением ворса сверху вниз. Из тисненого плюша с ворсом, не имеющим определенного направления, детали изделия выкраивают с направлением ворса как снизу вверх, так и сверху вниз. Раскрой деталей изделий из ткани в полоску или клетку выполняют с учетом последующей подгонки рисунка в процессе обработки. Для подгонки рисунка ткани при выкраивании деталей предусматривают припуски в размере 1/2, 3/4 или полного шага рисунка. Технические требования к обработке изделий из ткани в клетку или полоску с подгонкой рисунка указаны в гл. 8, п 5. При раскрое тканей необходимо учитывать направление нитей основы в деталях изделия и следить за тем, чтобы отклонения их от номинального направления нитей основы не превышали допусков. При раскрое тканей с текстильными пороками (кроме резко выраженных дефектов) необходимо следить, чтобы они попадали в выпады или в закрытые части деталей изделия. К закрытым частям деталей изделия относятся подлацканы (в изделиях с застежкой до лацкана), подборта, участки, закрытые накладными карманами, подзоры, обтачки и мешковины карманов; нижний воротник, верхняя часть нижних половинок рукавов на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы, припуски на подгиб низа изделия, рукавов и шлиц, подклапаны, подлисточки, подхлястики, подманжеты, подпояса, подкладка.

Подготовка ткани к раскрою и раскрой ткани

Перед раскроем шерстяные ткани, имеющие усадку в процессе обработки, должны быть продекатированы. Декатирование проводят с целью предварительной усадки ткани, выполняют его на декатировочном аппарате или утюгом. При декатировании утюгом ткань с двух сторон равномерно опрыскивают водой из пульверизатора или обильно пропаривают. Затем ее складывают или закатывают в рулон и оставляют для естественного просушивания на 8 - 12 ч. Увлажнение и пропаривание должны быть равномерными во избежание различной усадки и изменения окраски. После просушивания ткань приутюживают через проутюжильник, не допуская смещения волокон и перекоса. При изготовлении изделий в ателье высшего разряда декатированию подлежат все шерстяные ткани. Раскрой ткани верха по индивидуальным заказам выполняют на одно изделие при вдвое сложенной вдоль длины ткани. Для этого ткань складывают лицевой стороной внутрь, совмещая кромки вдоль края стола. На верхнем полотне ткани раскладывают по одной симметричной детали, а непарные детали располагают центральной линией к сгибу. Преимущество способа раскроя ткани «всгиб» состоит в отсутствии перекосов на деталях, уменьшении времени на раскладку и в удобстве выполнения р аскладки. Недостатками являются увеличение расхода ткани на единицу изделия, сложность раскроя изделий больших размеров, т. к. их размещение не экономично в раскладке. При пошиве изделий из тканей в клетку с несимметричным рисунком, где требуется подгонка рисунка, а также при изготовлении изделий с цельнокроеными рукавами и крупными несимметричными деталями, раскрой производят на ткани в развернутом виде, уложенной лицевой стороной вниз. Основными документами для раскроя являются квитанция и паспорт заказа. Вначале закройщик выполняет предварительную раскладку лекал для нахождения наиболее рационального варианта. Раскладку начинают с крупных деталей (полочки, спинка, рукава), затем размещают в выпадах лекала мелких деталей (подборта, верхний и нижний воротники, детали карманов и т. д.). Лекала деталей раскладывают в соответствии с техническими требованиями к раскрою и необходимыми припусками при пошиве изделий по индивидуальным заказам, указанными в табл. 7, 8. При раскладке лекал на ткани необходимо следить, чтобы межлекальные выпады были как можно меньше. Оставшуюся неиспользованную внутреннюю площадь ткани концентрируют в одном месте (желательно у сгиба) для возвращения остатков ткани заказчику. При изготовлении раскладок необходимо использовать типовые схемы раскладок лекал, разработанные в ЦОТШЛ. Сделав наиболее экономичную раскладку, закройщик выполняет обмелку лекал (рис. 121). Детали, необходимые к примерке, выкраивают (электроножницами или раскройной машиной) в первую очередь, остальные детали выкраивают после первой примерки. Раскрой ткани в развернутом виде выполняют в такой же последовательности, что и раскрой ткани «всгиб», с той лишь разницей, что в раскладке обмеляют каждую из симметричных деталей. Детали подкладки выкраивают по лекалам верха изделия после первой примерки или в процессе пошива изделия. Прокладку раскраивают централизованно настилом на несколько единиц одного размера и роста. При изготовлении изделий отдельными сериями раскрой производят, как при массовом изготовлении одежды.

shei-sama.ru

Тесты для 5 по теме: «Технология изготовления швейного изделия»

Тесты для 5 класса по теме: «Технология изготовления швейного изделия».

1.Раскрой-это:

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в соответствии с чертежом;

б)процесс получения тканевых деталей путем вырезания из куска ткани;

в) процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учетом припуска на швы

2. Какую мерку используют для расчёта ширины фартука ?

полуобхват бедер

полуобхват талии

длину изделия

3.Перечислите виды отделок фартука:

1) кружево;

2) тесьма;

3) аппликация;

4) резинка;

5) вышивка.

4.Подберите соответствующий термин

… - соединить детали по совмещённым краям ручным швом.

стачать

сметать

наметать

5.Конструрование одежды - это ...

1) построение чертежа выкройки изделия.

2) процесс изготовления изделия.

3) измерение чертежа выкройки в соответствие с выбранной моделью.

6.Полуобхват бедер измеряется:

1) горизонтально вокруг талии (по самому узкому месту туловища)

2) горизонтально вокруг бедер, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота

3) от линии талии вниз до желаемой длины

4) горизонтально спереди по линии груди между молочными железами

5) от линии талии вверх до желаемой длины

7.Длина нагрудника определяется:

1) горизонтально вокруг талии (по самому узкому месту туловища).

2) горизонтально вокруг бедер, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота.

3) от линии талии вниз до желаемой длины .

4) от линии талии вверх до желаемой длины.

8.Чертеж швейного изделия строят в масштабе:

1) 1:1

2) 1:4

3) 1:16

4) 4:1

9.При раскрое изделия необходимо учитывать:

а) расположение рисунка на ткани;

б) направление нитей основы;

в) ширину ткани;

г) направление нитей утка;

д) величину припусков на швы.

10.Моделирование – это:

а) выполнение расчета и построение чертежей деталей швейных изделий;

б) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки;

в)построение чертежей деталей швейных изделий;

г) нанесение на базовую выкройку направление долевой нити.

xn--j1ahfl.xn--p1ai

Раскрой сорочки 7 кл

Раскрой сорочки 7 кл.

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).

Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:

а) сметочными;

б) копировальными;

в) косыми.

При выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают:

а) под углом 30° к долевой нити ткани;

б) поперек бейки;

в) под углом 45° к долевой нити ткани;

г) вдоль бейки.

При раскрое изделия необходимо учитывать:

а) расположение рисунка на ткани;

б) направление нитей основы;

в) ширину ткани;

г) величину припусков на швы;

д) направление ворса.

Пронумеруйте по порядку операции по подготовке ткани к раскрою.

А - определить лицевую сторону ткани, характер рисунка, направление нити основы
Б - проверить качество ткани, отметить на изнаночной стороне мелом или стежками участки с дефектами
В - сложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, по долевой нити, сколоть портновскими булавками
Г - продекатировать ткань, срезать кромки
Д - проутюжить ткань вдоль нити основы с изнаночной стороны, удаляя замины

Раскрой сорочки 7 кл.

Вставьте пропущенные слова, используя слова для справок.

Раскладывают обязательно сразу_____________лекала, в том числе и_______________.

При раскладке лекал необходимо совмещать направление____________________на лекале с на правлением _____________________на ткани. Найдя наилучший вариант раскладки с учетом всех необходимых______________________, лекала _________________ булавками к ткани, контуры обводят мелом_____________линией, припуски на швы намечают_________________линией, от мечают все ______________ точки. Прямые линии проводят с помощью_________________. Детали выкраивают по ________________ линиям.

^ сплошная; линейка; долевая нить; все; мелкие; приколоть булавками; припуски на швы; пунктирная; контрольные.

При раскрое ткани пользуются ножницами:

а) маникюрными;

б) садовыми;

в) канцелярскими;

г) портновскими.

При выкраивании подкройной обтачки ее долевую нить располагают:

а) вдоль обтачки;

б) поперек обтачки;

в) под углом 45°;

г) по направлению долевой нити основной детали;

д) перпендикулярно долевой нити основной детали.

Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность технологии обработки плечевого изделия.

А. Примерка изделия

В. Обработка основных деталей, их соединение в узлы

В. Начальная обработка основных деталей

Г. Обработка нижнего среза

Д. Временная сборка изделия

Б. Влажно-тепловая обработка изделия

Ж. Уточнение деталей после примерки

Тесьма «молния» в женской одежде вшивается на____________ боку.

а) правом;

б) левом.

Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:

а) шерстяная;

б) льняная;

в) хлопчатобумажная;

г) синтетическая;

д) искусственная.