Платье-трапеция: особенности выкройки и пошива для начинающих. Пошаговый пошив для начинающих длинного платья 58 размера

Точная выкройка-основа 54 размера – мастер-класс с фото

Главная >> Моделируем и шьем сами >>Точная в ыкройка-основа 54 размера – мастер-класс с фото

По многочисленным просьбам читательниц моего сайта, его раздела «Моделируем и шьем сами», я подготовила подробный мастер-класс с фото, который поможет вам самостоятельно построить точную выкройку-основу 50 - 60 размера. Все мерки приведены для 54 размера, и на основании их делаются все расчеты. Но технология построения выкройки одинакова для всех больших размеров.

   Вы так же можете посмотреть первую статью о построении выкроек 44 – 58 размеров.

Мерки 54 размера для расчетов выкройки-основы.

ОГ – 108

ОТ – 93 - 94

ОБ – 116

ГП – глубина проймы – 15,5 см. Измеряется от линии талии до подмышечной впадины

Перед:

ДПТ – длина переда то талии – 50

ВГ – высота груди – 32

ЦГ – центр груди – 20

ШГ – ширина груди -  38

Спинка:

ДСТ – длина спины до талии – 43

ШС – ширина спины – 39

Шпл – ширина плеча – 13

   Для каждой из вас эти мерки будут индивидуальными. Все зависит от особенностей фигуры и от того, насколько правильно вы измерили эти мерки. Для ориентирования, посмотрите таблицу базовых мерок всех размеров. А так же – статью о том, как правильно снимать мерки.

Построение выкройки переда 54 размера.

  Делаем предварительные расчеты:

К мерке ОГ прибавляем 8 см – 108 +  8 = 116 см

   Если вы хотите построить не выкройку основу для платья или блузки прилегающего силуэта, а выкройку пиджака, то прибавка на свободное облегание будет = 10 см

  Полученную цифру 116 делим пополам: 116 : 2 = 58 см

 Для того, чтобы рассчитать ОГ для половин выкроек спины и полочки, делим эту цифру еще раз пополам: 58 : 2 = 29 см

   Для того, чтобы готовое изделие красиво смотрелось на фигуре, необходимо сделать половину выкройки переда шире, чем половину выкройки спинки. Обычно, для этого прибавляют к полученной величине половины переда 0,5 – 0,7 см. Соответственно, из величины спинки эта цифра вычитается.

  Все гораздо проще и быстрее, чем об этом писать. Для нашего примера:

  29 + 0,5 = 29,5 – новая ширина половины переда

   29 – 0,5 = 28,5 – для выкройки спинки

Теперь делаем расчет вытачек:

  К ОТ прибавляем припуск на свободное облегание – 3 - 4 см, в зависимости от фасона изделия. Для выкройки-основы + 3 см

ОТ + 3 = 93 + 3 = 96 : 2 = 48 – ОТ для половины переда и спинки

 Для того, чтобы рассчитать размер вытачек переда, спинки и по боковым швам, отнимаем от половины ОГ с припусками половину ОТ с припусками:

58 – 48 = 10 см  Делим на 4 вытачки: 10 : 4 = 2,5 см

  Как рассчитать размер вытачек для фигур с узкой талией – в конце второй части статьи.

  Расчет выкройки по линии бедер так же сделаем позже.

Делаем основную «сетку» для переда и спинки.

   Построение базовой «сетки» для выкройки переда  начинаем с точки 1 – фото 3. Нам надо провести линию горловины и 4 основные горизонтальные линии.

   Первая – для линии талии, вторая – это линия бедер, третья – линии груди, четвертая – для мерки Ширина груди.

  Расстояние до линии талии соответствует мерке ДПТ – длине переда до талии, в нашем случае – 50 см. Поставьте точку 2 и проведите горизонтальную линию.

  От точки 2 вниз отмерьте 20 см – это стандартная мерка для 50 – 58 размеров для линии бедер. Конечно, она зависит от роста. У вас расстояние от талии до бедер может быть 18 – 21 см. Поставьте точку 3 и проведите линию бедер.

  От линии талии вверх отложить мерку Глубина проймы. В среднем, для 54 размера, она равна 15 – 16 см. В нашем примере – 15,5. Поставьте точку 4 и проведите линию груди.

   Мы уже сделали расчет этой мерки – величина половины переда равна 29,5 см. Поставьте точку 7 и проведите вертикальную базовую линию вниз, до пересечения с линией бедер – точка 8. Точку на линии бедер рассчитаем позже.

  От точки 1 вниз отложите 14 – 15 см, поставьте точку 5, и проведите короткую горизонтальную линию ширины груди. Мы ее продолжим, когда будет делать верх выкройки переда.

Полукруг горловины.

   От точки 1 влево отмерьте 7,5 - 8 см – стандартные мерки половины ширины горловины для 50 – 58 размеров. Поставьте точку 6. Глубина пока так же 7,5 - 8 см – она корректируется в зависимости от фасона изделия.

  Для переда базовая основа готова. Советую сразу сделать такую основу и для выкройки спинки – вы будете уверены в том, что в готовых выкройках у вас полностью совпадут все базовые линии и боковая линия.

 Основа для выкройки спинки.

   От точки 9 вниз отложите мерку ДСТ – длины спины до талии. У нас она равна 43 см – точка 10.  Проведите от точки 10 горизонтальную линию талии.

   Вниз от точки 10, так же, как и на выкройке переда, расстояние до точки 12, равно 20 см – проведите линию бедер.

  От точки 10 вверх – отложить мерку ГП =15,5 см – проведите линию груди. Длина этой линии на выкройке спинки – 28,5 см. Поставьте точку 11. Можете так же, как и на выкройке переда, провести вниз вертикальную базовую линию.

   Проведите линию горловины – от точки 9 вправо отложить 7,5 или 8 см – точка 13, а вниз – 2 – 2,5 см – это глубина выреза на спине.

   Совместите 2 листа кальки с основами переда и спинки – все горизонтальные линии груди, талии и бедер, должны совпадать – фото 3.

Построение выкройки верха переда 54 размера.

   Начинаем делать верх переда. От точки 6 влево проведите линию длиной 9 см – точка 14. От нее вниз – 2,5 см – точка 15. Проведите первую линию плечевого шва длиной 8 - 10 см – пунктирная линия на фото 4. Длину плеча уточним позже.

   На линии плеча, от точки 6 влево, отмерьте 6,5 см –  точка начала нагрудной вытачки.17.

   На линии груди от точки 4 влево, ставим точку 18 – центр груди.

  Расчет: (ЦГ + 1) : 2 = (20 + 1) : 2 = 10,5 см

  От точки 18 проведите вертикальную пунктирную линию до пересечения с линией бедер – это будет центр вытачки переда. Вверх продолжите на 3 – 4 см

   От точки 1 до пересечения с полученной короткой линией отложить мерку ВГ – 32 см. Точка 19 – фото 5. Соедините точки 17 и 19.

   Точка высоты груди 19 иногда может совпадать с линией груди. Но чаще – выше на 2 – 3 см.

 От точки 17 влево по линии наклона плеча, отложите мерку раствора вытачки. Для 54 размера, при ОГ – 108 см, она равна 11,5 см. При ОГ = 110 см – 12,5 см, при ОГ = 100см – 9,5 см, при ОГ = 104 – 105 – 11 см, при ОГ = 122 – 125 – 15 см

    Поставьте точку 20. Соедините точки 19 и 20. Готовая нагрудная вытачка переда – на фото 6.

Определяем ширину переда.

   Соедините точки 17 и 20, перегните выкройку – получится складка вытачки с вершиной в точке 19 – фото 7.

  Продолжите линию плеча и линию ширины груди.

   На линии плеча, от точки 20, отложить 6,5 см – точка 21. В нашем примере мерка Шпл – ширины плеча = 13 см – это отрезок между точками 1 и 21.

   Рассчитываем мерку ширины груди:

(ШГ + 1) : 2 = (38 + 1) : 2 = 19,5 см

   Продолжите линию ширины груди от точки 5, отложите расстояние 19,5 см и поставьте точку 22 - фото 7.

   Через точки 21, 22 и 7 проведите плавную линию проймы переда.

Совет.

  Иногда точка 22 получается слишком сдвинутой в сторону нагрудной вытачки. В этом случае еще раз проверьте, правильно ли вы измерили мерку ширины груди. Или добавьте 0,5 – 0,7 см в сторону линии проймы, чтобы выкройка получилась пропорциональной.

Построение вытачек переда.

   От точки ЦГ 18 вы уже провели пунктирную линию до линии бедер – поставьте точку 23 – фото 8.

  По нашему расчету, размер вытачек на выкройке переда и спинки, на боковых линиях – по 2,5 см

   От точки 24, на пересечении пунктирной линии центра вытачки и линии талии, отложить вправо и влево по 1,2 см. В сумме, получится 2,4 см

  От точки 25, которая расположена на пересечении линии талии и вертикальной базовой линии, которую вы провели сбоку, от точки 7 до точки 8, вправо отложить так же 2,5 см – точка 26.

Завершение выкройки переда 54 размера – линия бедер.

Рассчитываем  общий объем бедер с припусками:

ОБ + 3  = 116 + 3 = 119

Полученную величину делим пополам: 119 : 2 = 59,5 см  Можно округлить до 60

  Для того, чтобы рассчитать длину линии бедер, необходимо от полученной цифры 60 вычесть нашу базовую цифру для 54 размера - 58 см (объем половины ОГ с припусками).

60 – 58 = 2 см

  Так как у нас 2 боковых шва, на выкройке переда и выкройке спинки, делим 2 на 2 = 1 см

  Дело в том, что в этом методе построения выкройки-основы переда, все горизонтальные размеры рассчитываются относительно базовой вертикальной линии, которая проходит через  точки 7 и  8. Поэтому, мы рассчитываем не абсолютную величину половины обхвата бедер, а относительную.

   И полученная цифра 1 см показывает, на сколько см линия бедер будет длиннее линии груди. На фото 9 это показано более понятно – точка 27 слева на линии бедер, расположенная на 1 см влево от базовой линии.

  У вас может получиться цифра половины объема бедер с припусками меньше, чем половина ОГ с припусками. Например, если при ОГ = 108 см, ОБ = 109 см

109 + 3 = 112

112 : 2 = 56 см

  В этом случае, от 58 мы отнимаем 56. Полученные 2 см так же делим на 2. Но линия бедер будет смещена относительно базовой линии на 1 см вправо – точка 28. При другой мерке ОБ, точка на линии бедер может совпадать с базовой линией.

Низ проймы.

   Проверьте ваш полукруг внизу проймы переда – если провести прямой угол с длиной сторон 6,5 см, то диагональ будет равна 2,8 – 3,2 см – желтые стрелки на фото 9.

 Готовая выкройка-основа переда 54 размера с основными значениями – на фото 10. Длина от точки горловины 1 до линии бедер – 70 см, длина до линии переда – 50 см, длина линии груди – 29,5 см, длина линии талии с центральной вытачкой 2,5 см – 27 см, длина линии бедер – 30,5 см

   Во второй части этого мастер-класса мы построим выкройку-основу спинки 54 размера, научимся равномерно распределять размер вытачек на талии и боковом шве для фигур с узкой талией, проверим наклон линии плеча с помощью двух дополнительных мерок.

Страницы сайта в социальных сетях - подпишитесь, чтобы узнавать о новых статьях

lana-web.ru

Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров

Главная > Моделируем и шьем сами > Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров

  Выкройка-основа  для полных фигур, для 50-58 размеров, строится по тому же методу, как и выкройка для 44-48 размеров. Но отличается некоторыми специфическими особенностями: припусками и линией плечевого шва, связанными с тем, что пышный бюст и, очень часто, полная  талия и живот, требуют других прибавок на свободное облегание. А основные мерки должны быть измерены особенно тщательно.

  Поэтому, в этой статье, я решила разместить таблицу с реальными мерками моих клиенток, 50-58 размеров, с типами фигур «яблоко», «груша», «песочные часы». Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу.

Таблица мерок 50-58 размеров.

Особенности расчетов для выкройки-основы 50-58 размеров.

   Правило 1.

  Если для 44-50 размеров к половине обхвата груди прибавляется 0,5 см, то для выкроек на полные фигуры 54-58 – 0,7-1 см. Это делается для того, чтобы боковой шов не перемещался в сторону переда.

  Правило 2.

  При построении выкройки переда 54-58 размеров, из-за большого размера вытачки – 11-15 см, линия плечевого шва может проводиться под значительным наклоном. Из-за этого пройма переда получается маленькой и короткой для таких размеров. В нее очень трудно правильно и красиво вшить рукав.

  Поэтому, когда строю выкройку, обычно проверяю линию наклона плеча контрольной меркой – высотой груди косой – ВГк. Даже, если она совпадает с проведенной линией плеча, «приподнимаю» плечевой шов на 1-1,5 см – рисунок на нижнем коллаже. И, как правило, на примерке, если шьем модель платья с рукавами, углубляем пройму на 1,5-3 см для блузок и платья, а для жакетов – на 2-4 см

Правило 3.

 Для полных фигур силуэта «яблоко», линия бокового шва, как правило, проходит через точки на пересечении линий груди, бедер и контрольной линии. А ширина боковых и центральных вытачек – всего 2-2,5 см

  Для фигур силуэта «песочные часы» и «груша» строить выкройку-основу сложнее из-за большой разницы в размерах груди, талии и бедер. Например, если ОГ – 110 см, От – 90 см, а ОБ – 118, ширина вытачек – 3 см

   В итоге, получается довольно резкий изгиб бокового шва, который трудно проглаживать при пошиве платья или жакета. Поэтому, предпочтительно, шить модели с центральным швом на спинке, и перераспределять ширину вытачек. Если прогиб по этому шву сделать 1 см, то боковые вытачки можно уменьшить на 0,5-0,7 см каждую. И молнию я предпочитаю вшивать, когда фасон позволяет это сделать, в центральный шов спинки. Если модель платья с юбкой - «полусолнце», то молния вшивается  в боковой шов.

Расчеты для выкройки-основы 50-58 размеров.

  Припуск на свободное облегание к обхвату груди, для платья и блузки, даже прилегающего силуэта, лучше сделать 7-8 см, для полуприлегающего и для жакета – 9 -10 см

Расчет мерок для 50 размера.

ОГ – 100

ОТ – 78  или ОТ - 84

ОБ – 104

(ОГ + 8) : 2 = 108 : 2 = 54 : 2 = 27

Для выкройки переда прибавляем 0,5, для выкройки спинки – вычитаем 0,5 см

ОГ по линии груди переда – 27,5

ОГ спины – 26,5

Расчет размеров вытачек.

От = 78 см + 4 = 82 : 2 = 41

От рассчитанной мерки половины ОГ с припуском, отнимаем полученную величину половины обхвата талии с припусками: 54 – 41 = 13 : 4 = 3,2 – для фигуры силуэта «песочные часы. 

При ОТ = 84 размер вытачек получается таким:  84 + 4 = 88 : 2 = 44

54 – 44 = 10 см : 4 = 2,5 см – для фигуры силуэта «яблоко».

Расчет размера линии бедер.

(ОБ + 4) : 2 = 104 + 4 = 108 : 2 = 54

Для фигуры с такими мерками, точки линии груди переда и линии бедер, расположены на одной контрольной линии.

  Если  ОБ = 110 см, то после расчета: (110 + 4 = 114) : 2 = 57, разница между половиной обхвата груди с припусками и половиной обхвата бедер с припусками, составила бы 3 см.

57 – 54 = 3 : 2 = +1,5 см - эту величину необходимо отложить от контрольной линии на выкройке переда и спинки по линии бедер. Для переда – влево, для спины – вправо.

Расчет мерок для выкройки 52 размера.

ОГ = 104 см

ОТ = 92

ОБ  = 112

ОГ = (104 + 8) : 2 = 112 : 2 = 56 : 2 = 28

+ 0,5 = 28,5 – перед, - 0,5 = 27,5 – спинка

ОТ = (92 + 4) : 2 = 48

Вытачки = 56 – 48 = 8 : 4 = 2 см – каждая вытачка

ОБ = (112 + 4) : 2 = 116: 2 = 58

58 – 56 = 2 см : 2 – по + 1 см по линии бедер от контрольной линии.

Расчет мерок для 54 размера.

ОГ = 108

ОТ = 94

ОБ =116

ОГ = (108 + 8) : 2 = 116 : 2 = 58 : 2 = 29

ОГ переда = 29 + 0,7 = 29,7

ОГ спины = 29 – 0,7 = 28,3

От = (94 + 4) : 2 = 98 : 2 = 49

Вытачки = 58 – 49 = 11 : 4 = 2,7

ОБ = (116 + 4) : 2 = 120 : 2 = 60 – 58 = 2 : 2 = +1 см от контрольных линий по линии бедер

Расчет мерок для 58 размера.

ОГ= 116

ОТ= 98

ОБ = 122

ОГ = (116 + 8) : 2 = 124 : 2 = 62 :  2 = 31

ОГ переда = 31 + 1 = 32

ОГ спины 31 – 1 = 30

ОТ = (98 + 4) = 2 = 102 : 2 = 51

62 - 51 = 11 : 4 = 2,7 см – вытачки

ОБ = (122 + 4) : 2 = 126 : 2 = 63

63 – 62  = 1 см  : 2 = + 0,5 см от точки контрольной линии на линии бедер.

  Для того, чтобы построить выкройку-основу платья прямого силуэта, проведите линии, параллельные середине переда и спинки, от точки на линии бедер, до необходимой длины платья. 

   Используя такую выкройку, если она построена точно и проверена, вы сможете смоделировать и сшить любую из моделей элегантных платьев-футляров 50-58 размеров.

    Для платья силуэта «трапеция» - продолжите контрольную линию на необходимую длину и поставьте точку наклона бокового шва на расстоянии 12-22 см влево от нее – для передней половины выкройки. Для выкройки спины, соответственно, вправо. Это расстояние можно увеличить до 25 см, но не более, особенно, если длина платья – до колена. Боковые швы будут просто «складываться» внутрь, а платье смотреться неаккуратно.

   Если вы хотите более расклешенное платье, то выберите модель с подрезом под грудью и низом фасона «полусолнце» или трапецией, скроенной по косой. Можно выбрать модель платья с рельефами – каждая деталь изменяется по линии низа на необходимую ширину.

Рекомендую статью:

Точная выкройка-основа 54 размера – мастер-класс с фото

Страницы сайта в социальных сетях - подпишитесь, чтобы узнавать о новых статьях

lana-web.ru

выкройка для начинающих, для полных, сарафан, как сшить своими руками, в стиле 60-х, блузка, на кокетке, для девочки, фото, видео

Фасон платья, суженного сверху и постепенно расширяющегося к низу, подходит не только для идеальной фигуры. С помощью такого наряда удается скрыть множество недостатков. Именно поэтому он и пользуется такой популярностью среди полных и худощавых женщин. Тем более, что самостоятельно сшитое платье-трапеция имеет не менее презентабельный вид, чем купленное в модном бутике.

Фасон платья, суженного сверху и постепенно расширяющегося к низу, подходит не только для идеальной фигуры

Содержание материала

Платье-трапеция: простая выкройка для начинающих

Новичкам крайне не рекомендуется кроить наряд с длинным рукавом и множеством сложных элементов. Лучше начать с моделирования более простых вариантов.

Что необходимо:

• карандаш;
• миллиметровая бумага;
• сантиметр;
• ножницы;
• мел;
• ткань.

Построение выкройки:

1. Измерить обхват груди и разделить полученное число на четыре.
2. По верхнему краю листа бумаги сделать отметку этой величины.
3. Измерить теперь расстояние от плеча до подмышки.
4. Сделать отметку на бумаге и провести перпендикулярный отрезок от первой метки.
5. Произвести замеры обхвата талии. Полученное в результате число разделить на четыре.
6. Слева на листе бумаги сделать отметку.
7. Замерить расстояние от груди до талии и отметить эту точку на перпендикулярном отрезке.
8. Соединить эту точку с отметкой талии, тем самым получая форму трапеции.
9. Начертить вырез для горловины
10. Отметить на бумаге и длину будущего платья.
11. Провести прямую от линии талии и до самого низа, немного расширяя.
12. Для передней части изделия нарисовать аналогичный чертеж, но дополнительно сделав выточки.
13. Для этого провести прямую от начала горловины и до низа проймы, прибавить еще пять сантиметров и поставить точку.
14. Начертить равнобедренный прямоугольник, основание которого должно быть равно два сантиметра, от этой точки и направляя к боковому срезу.

Готовая выкройка переносится на ткань.

Свободное платье-трапеция (видео)

Платье-трапеция для полных: как раскроить

Выкроить платье для полной женщины не так и сложно, как может показаться изначально. Универсальную выкройку можно подогнать под любой размер. Достаточно лишь снять все мерки.

Пошаговая инструкция:

1. Ткань сложить пополам, но не совмещать кромки, а просто расположить их параллельно друг другу.
2. Оставить немного места от кромки и до места сгиба, где в дальнейшем нужно будет разместить детали полочки и спинки.
3. Сделать припуски в один сантиметр по бокам, переднему, локтевому срезу и на плечах.
4. Снизу припуск на швы сделать около трех с половиной сантиметров.
5. Отметить ткань по ростку, горловине и откату без припусков.
6. Выкройку обвести по кривым линиям.

За линией обводки разрезать материал.

Сарафан-трапеция своими руками

Сарафан А-силуэта скроить можно буквально за пять минут. Пошив такого наряда доверяют даже новичками, так как более простой модели и придумать нельзя.

Ход работы:

1. Прежде всего снять три мерки, среди которых обхват бедер и груди, а также высота полочки.
2. Ткань сложить сначала вдвое, лицевой стороной вовнутрь, после чего свернуть еще разок.
3. По верхнему краю отложить четверть мерки обхвата груди и добавить три сантиметра.
4. Провести после этого линию глубины проймы., длина которой должна составлять двадцать пять сантиметров.
5. Отмерить вдоль сгиба высоту полочки и отложить на этом же уровне четверть отмерянного обхвата бедер, добавить к ним еще три сантиметра.
6. Соединить две метки, образуя основу.
7. В углу нарисовать горловину и провести плечико.
8. К низу наряд расклешить.
9. Вырезать, учитывая припуски на швы.
10. Прошить пару плечевых и боковых швов.
11. Края обработать.

Сарафан А-силуэта скроить можно буквально за пять минут

Также рекомендуем прочитать:

Подол, проймы и горловину оформить с помощью косой бейки.

Как сшить блузку-трапецию

Пошить блузку А-силуэта с перепадом длины – дело пары часов. Несмотря же на явную простоту изготовления, кофта или туника, выполненная данным образом, будет выглядеть изумительно.

Ход работы:

1. Используя базовую выкройку платья-трапеции, определить прежде всего длину передней полочки и глубину выреза.
2. Отмерить от линии горловины и до передней полочки росно 45 сантиметров и поставить отметку.
3. Провести перпендикулярный линии спинки и полочки отрезок.
4. Отмерить по спинке вниз еще двадцать сантиметров. Эта длина и составит перепад длины.
5. Дугообразной линией соединить линии спинки и перепада.
6. Разделить на четыре одинаковых части спинку и полочку и раздвинуть эти детали таким образом, чтобы расстояние между каждой полоской было ровно десять сантиметров.
7. Определить длину рукава, отмерив вниз полученную длину и провести линию.
8. Для того, чтобы сформировать манжету, провести еще одну линию, ниже предыдущей всего на пять сантиметров.
9. Детали рукава разрезать.
10. Перенести выкройку сначала на бумагу, а потом на ткань.

Пошить блузку А-силуэта с перепадом длины – дело пары часов

Сшить все детали.

Платье-трапеция в стиле 60-х

Классический наряд, придуманный еще в далеких шестидесятых, пользуется популярностью и по сей день. Это удобное и красивое платье, которое можно надеть и на работу, и на вечеринку, даже на ужин в ресторане.

Ход работы:

1. Измерить длину рукава и отложить на бумаге значение, которое в результате было получено.
2. Теперь измерить обхват руки, добавить к полученному значению десять сантиметров и отложить этот отрезок на бумаге.
3. По этим точкам провести пару перпендикулярных отрезков.
4. Отложить от верхней линии пятнадцать сантиметров и провести горизонтальный отрезок.
5. Разделить пополам и провести по центру вертикальную прямую линию.
6. Начертить треугольник от самой верхней точки до линий спуска.
7. Каждую из половин рукава вновь поделить пополам и по всей длине прочертить вертикальные отрезки.
8. Провести к низу дугу от правого краешка до вертикальной прямой, которая на пару сантиметров должна отклоняться от стороны треугольника.
9. Провести такую же дугу и с левой стороны, но здесь отклонение должно составлять всего полсантиметра.
10. Справа от центра правой детали треугольника и до самой верхней точки сделать дугу по направлению вверх. Отклонение при этом должно составлять всего полтора сантиметра
11. Навести линию проймы.
12. Деталь вырезать. Правая ее часть будет относиться к переду, а левая к спине.

Платье-трапеция на кокетке: мастер-класс

Такой наряд и без дополнительных деталей выглядит совершенным. При желании его же можно модернизировать, оснастить воланом, вместо обычного рукава смоделировать реглан.

Ход работы:

1. Измерить длину до середины лопатки сначала от груди, а потом от плеча.
2. Также замерить окружность груди и разделить это значение пополам.
3. Используя полученные данные начертить прямоугольник.
4. Провести линии по плечу.
5. С правой стороны скруглить на необходимую глубину вырез горловины.
6. Измерить глубину проймы и сделать с левой стороны отметку.
7. Отложить снизу и сверху от плеча отрезок, соответствующий длине проймы.
8. Линию скруглить, углубляя на три сантиметра спереди.
9. Раскроить и все остальные элементы.
10. Обхват груди соответствует верхней линии платья.
11. Нарисовать теперь линию длины.
12. Для расширения отложить семь сантиметров в сторону.
13. Вырезать все без исключения детали и перенести их на ткань.

Такой наряд и без дополнительных деталей выглядит совершенным

Стачать и прострочить все швы.

Как сделать платье-трапецию для девочки

Для того, чтобы сшить платье-трапецию для девочки, можно воспользоваться абсолютно любой выкройкой, которая используется при пошиве наряда для взрослых. Необходимо лишь произвести все замеры и выкраивать в соответствии с ними.

Также стоит обратить внимание на ткань. Детский наряд обязательно должен быть мягким, приятным на ощупь. Платье может быть белое, черное, красное и даже розовое, но не при каких обстоятельствах не вызывать дискомфорта. Именно поэтому не рекомендуется шить его из габардина. Лучше использовать шифон или атлас.

Выкройка платья-трапеции (видео)

Нежный и оригинальный наряд в форме трапеции – это отличная возможность подчеркнуть все достоинства фигуры и скрыть недостатки. Чаще всего его шьют из ткани, но и вязаное платье выглядит весьма презентабельно. Изготовление наряда не вызывает сложностей. Все действия невероятно просты и сводятся всего к нескольким этапам. Такая работа под силу и новичку.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

1igolka.com

Выкройка платья 60 размера. Пошаговое построение.

Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.

Развивая тему построения выкроек для полных женщин, предлагаем еще один вариант построения основы платья. Если в первом варианте мы ориентировались на фигуры средней пышности и в качестве примера строили выкройку для 54 размера, то в этом разделе будем уделять внимание дамам с более привлекательными формами  и, как пример, построим основу платья для 60 размера полуприлегающего силуэта. Эта методика, как впрочем, и любая другая, не диктует каких бы то ни было ограничений, а лишь рекомендует себя для применения в тех случаях, когда обхват груди женщины авторитетно заявляет о себе своими 120 сантиметрами и более.

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.

Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом.

Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.

Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето  тонкое платье, а  лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине,  должна  стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять  свою  обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок  оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.

Поэтому,  учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки  и приступайте к обмерам.

Мы для примера взяли мерки, соответствующие 60 размеру и при построении все расчеты будут основываться на измерениях приведенных ниже в таблице.

Будьте внимательны, во все формулы при расчетах вы подставляете свои значения.

Опыт использования этой методики построения выкроек говорит о том, что отличного результата легко достичь при одном условии: нужно точно и старательно снять мерки. Именно от этого зависит итог всей дальнейшей работы.

Наименование мерок и условные обозначения

см

 Снятие мерок

Длина изделия (Ди)	102	Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка), подводя сантиметр к талии и до необходимой длины.
Глубина проймы (Гпр)	23	Измеряют от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра через подмышечные впадины.
Длина спинки до талии (Дст)	40	Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии, учитывая выпуклости лопаток.  Для этого к выступающим точкам лопаток можно приложить тоненькую линейку, сантиметровая лента должна проходить поверх линейки.
Ширина спинки (Шс)	21	Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин.
Полуобхват шеи (Сш)	21	Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением).
Полуобхват груди 1-й (СгI)	53	Сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди.
Полуобхват груди 2-й (СгII)	60	Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по  выступающим точкам лопаток, спереди по выступающим точкам груди.
Величина раствора выточки (Врв)	14	Измеряется вертикально. Снимается одновременно с мерками полуобхватов груди. Это расстояние от основания груди до наивысшей ее точки.
Полуобхват талии   (Ст)	51	Измеряют горизонтально в самом узком месте.
Полуобхват бедер   (Сб)	62	Измеряют горизонтально, сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выпуклости живота.
Высота ростка (Вр)	42	Измеряют по спинке от плеча у основания шеи до линии талии. Сантиметровая лента проходит параллельно позвоночнику.
Высота плеча спинки (Впс)	36	Измеряют по спинке от точки сочленения руки с плечом до талии.
Ширина проймы (Шпр)	14	Измеряют горизонтально под рукой: от места сочленения руки с туловищем со стороны спинки до сочленения руки с туловищем со стороны переда. Можно вычислить с помощью линейки, расположенной горизонтально в подмышечной впадине.
Длина бока (Дб)	19	Измеряют со стороны спинки от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии.
Длина плеча (Дп)	13,5	Измеряют по плечу от основания шеи до точки сочленения руки с плечом.
Высота груди (Вг)	33	Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди.
Высота плеча переда (Впп)	35,5	Измеряют от точки сочленения руки с плечом до талии.
Длина переда до талии (Дпт)	47	Измеряют от плеча у основания шеи до линии талии.
Центр груди (Цг)	12	Измеряют  горизонтально между наиболее выступающими точками груди.
Ширина переда (Шп)	X	Измеряется горизонтально над основанием груди между углами подмышечных впадин.
Ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII) Контрольная мерка	26,5	Измеряется горизонтально между углами подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди.
Длина рукава (Др)	60	Измеряется от места сочленения руки с плечом до желаемой длины.
Длина рукава  до локтя (Дрл)	36	Измеряется от места сочленения руки с плечом до локтя.
Обхват руки (Ор)	40	Измеряется горизонтально в самой полной верхней части руки (на уровне подмышечных впадин).
Обхват запястья (кисти) Оз	24	Измеряют  по лучезапястному суставу с учетом косточки.
Прибавки на свободное облегание На свободное облегание к мерке   второго полуобхвата груди СгII добавляем 4-5 см, к мерке полуобхвата бедер Сб - 3 см и к мерке полуобхвата талии Ст - 2 см.

ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ.

Размер 60

 Спинка.

Чертим в правом углу приготовленного  листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).

Длина платья.

  От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди(102 см) и ставим точку Н. (рис. 1).

Рис.1

Глубина проймы.

  От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы Гпр (23см) и ставим точку Г.

Рис.2

Длина спинки до талии.

  От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спины до талии Дст (40см) и ставим точку Т.

Рис.3

Длина платья до линии бедер.

  От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 20см. Мы  возьмем среднее значение 19см и поставим точку Б.

Из точек Г, Т, Б  и Н влево проводим горизонтальные линии глубины проймы, талии, бедер и низа.

Рис.4

Средняя линия спинки.

  От точки Р влево откладываем 1см и ставим точку Р1 (скос спинки). Отрезок РГ делим пополам и середину обозначаем буквой Л. Точки Р1 и Л соединяем плавной кривой. От точки Т влево откладываем 1,5см и ставим точку Т1.

Точки Г, Т1 и Б соединяем плавной кривой, как показано на Рис.5.

Рис.5

Ширина спинки.

  От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спины Шс плюс 0,5см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1:

ГГ1 = 21 + 0,5 = 21,5 см.

Через точку Г1 вверх и вниз проводим вертикальную линию, на пересечении с линией талии ставим точку Т2.

Рис.6

Расстояние до боковой линии (до бокового шва).

  От точки Г1 влево откладываем 1/2 ширины проймы Шпр (14см) минус 1см и ставим точку Г2:

  Г1 Г2=14:2-1=6см.

Расстояние до боковой линии может изменяться, оно зависит от фигуры и фасона. Если фигура с выступающим животом, то боковая линия располагается ближе к спинке, а если фигура с выступающими ягодицами, то ближе к переду. И, конечно же, боковая линия  может быть на середине проймы.  

 

От точки Г2 вниз проводим вертикальную линию до линии бедер и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т3 и Б1.

Рис.7

Ширина ростка.

  От точки Р1 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи Сш(21см) плюс 1см и ставим точку Р2:

  Р1Р2=21:3+1=8см.

Рис.8

Высота ростка.

  От точки Р2 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(42см) и длины спинки до  талии Дст(40см) и ставим точку Р3:

 

  Р2Р3 =42-40=2см.

Точки Р3 и Р1 соединяем плавной кривой.

Рис.9

Высота плеча спинки.

  От точки Т2 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс (36см) и ставим точку П.

Рис.10

Вспомогательная точка для оформления проймы.

  От точки Г1 вверх откладываем  1/3 отрезка ПГ1  и ставим точку О. Из точки О циркулем через точку П, проводим дугу.

Рис.11

Длина плеча.

  Из точки Р3 циркулем (радиусом равный снятой мерке длины плеча плюс 2,5 см на выточку) делаем метку на ранее построенной дуге и ставим точку П1:

  Р3П1=13,5+2,5=16см.

Точки Р3 и П1 соединяем прямой.

Оформляем линию проймы спинки.

  Точки П1, О и Г2 соединяем плавной кривой как показано на рис.12.

Рис.12

Вытачка по плечу.

  По линии Р3П1, от точки Р3 влево откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча и ставим точку В:

  Р3В =13,5:3=4,5см.

От точки В вниз параллельно линии РЛ проводим прямую линию длиной 9см и ставим точку В1.

Рис.13

От точки В влево откладываем 2,5см и ставим точку В2. От точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 9см и ставим точку В3.

Точку В3 соединяем с точкой П1.

Рис.14

Боковая линия спинки.

  От точки Т3 вправо откладываем 2см и ставим точку Т4, которую соединяем с точкой Г2.

Рис.15

Оформление линии тали. 

  От точки Т4 вверх откладываем  1см и ставим точку Т5. Точки Т5 и Т1 соединяем плавной кривой.

Рис.16

Построение боковой линии спинки в области бедер.

  От точки Б1 влево откладываем половину разницы между мерками полуобхвата бедер Сб и полуобхвата груди второго СгIIс прибавками на свободное облегание:

  Б1Б2 = (Сб+3см) -(СгII+4cм):2=65–64 : 2 = 0,5см.

И ставим точку Б2

Точки Т5, Б2 соединяем плавной кривой. От точки Б2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с линией низа ставим точку Н1. (Это прямое платье). Можно низ платья слегка расширить к низу. Как это сделать смотри выкройку для 54 размера раздел Ширина низа спинки рис.18.

Рис.17

Построение вытачки. 

  От точки Г1 вправо откладываем 1/3 ширины спинки (7см) и ставим точку Г3 (это расстояние может изменяться).  От точки Г3 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим соответственно точки Т6 и Б3. От точки Г3 вниз откладываем  4см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх - 3см и ставим точку Б4.

Рис.18

Глубина вытачки.

  По линии талии от точки Т6 влево и вправо откладываем по 1см и ставим точки Т7 и Т8, которые соединяем с точками В4 и  Б4.

Рис.19

Рис.20

Построение спинки завершено.

Перед.

  От точек Г2, Т3, Б1 и Н1 влево проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа, откладываем на них приблизительно по 50 см и ставим соответственно точки Г4, Т9, Б5 и Н2.

Через эти точки вверх и вниз проводим вертикальную  прямую.

Рис.21

Ширина переда.

  От точки Г4 вправо откладываем расстояние, которое получим в результате следующего расчета: снятую мерку полуобхвата груди второго СгII(60см) плюс 4см на свободное облегание, минус ширина спинки по чертежу (21,5 см) и минус снятая мерка ширины проймы Шпр (14 см) иставим точку Г5:

  Г4Г5 = 64-21,5-14=28,5 см.

Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т10.

Ширину переда проверяем снятой меркой ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII). Ширина переда на чертеже должна быть больше, чем снятая мерка, чтобы не оказалось, что изделие заужено.

Рис.22

Расстояние до боковой линии.

  От точки Г5 вправо откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр(14см) плюс 1см иставим точку Г6, от которой вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т11 и Б6.

  Г5Г6=14:2+1=8см

Рис.23

Высота переда.

  От точки Т9 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (47см) и ставим точку Р4. От точки Р4. вправо проводим горизонтальную линию.

Рис.24

Ширина горловины.

  От точки Р4 вправо откладываем 1/3 полуобхвата шеи  Сш (21см) плюс 1 см и ставим точку Р5:

  Р4Р5 = 21:3+1=8см.

Рис.25

Глубина горловины.

  От точки Р4 вниз откладываем 1/3  полуобхвата шеи  Сш (21см) плюс 1,5 см и ставим точку Р6:

  Р4Р6 =21:3+1,5=8,5см.

Точки Р5 и Р6 соединяем прямой, делим ее пополам и середину отмечаем точкой О1. От точки О1 под прямым углом вниз откладываем 1,5см и ставим точку О2.

Точки Р5, О2 и Р6 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины.

Рис.26

Длина плеча до вытачки.

  От точки Р5 вправо откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дпл(13,5)  и ставим точку Р7:

  Р5Р7 = 13,5:3 = 4,5 см.

Рис.27

Центр груди.

  От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (12 см) и ставим точку Г7. Точки Р7 и Г7 соединяем.

Рис.28

Скос  плеча.

  От точки Р7 вниз откладываем 1см  и ставим точку П2. Точки Р5 и П2 соединяем.

Рис.29

Высота груди.

  От точки Р7 вниз откладываем снятую мерку высоты груди Вг (33см)и ставим точку Ц.

Рис.30

Конец вытачки.

  От точки Ц вверх откладываем 2,5см и ставим точку Ц1.

Рис.31

Величина раствора вытачки.

  От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (14см) и ставим точку У. 

  Из точки Ц через точку У вправо проводим дугу.

Рис.32

Раствор выточки.

  От точки У по проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхват груди второй СгII (60см) минус полуобхват груди первый СгI (53см) иставим точку У1.

УУ1= 60 - 53 = 7см.

Это построение удобно сделать с помощью циркуля. Для этого проводим дугу из точки У радиусом 7см  до пересечения с ранее построенной дугой.

В месте пересечения ставим точку У1.

Из точки Ц1 через точку У1 проводим прямую, на которой откладываем отрезок равный отрезку Ц1П2, и ставим точку П3: 

  Ц1П3= Ц1П2.

Рис.33

Высота плеча переда.

  На прямой Т10Г5, продлевая её вверх откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп(35,5) и ставим точку П4.

Рис.34

Вспомогательные точки проймы.

  От точки Г5 вверх откладываем 1/4  отрезка Г5П4 (4,65см) и ставим точку О3. Точка О3 является контрольной меткой при вметывании рукава в пройму. Из точки О3 циркулем через точку П4 вправо проводим  дугу радиусом О3 П4.

Рис.35

Оформление линии плеча.

  Из точки П3 проводим дугу радиусом равным:  снятой мерке длины плеча  Дпл(13,5см) минус расстояние Р5П2 (4,5см) до пересечения с ранее построенной дугой. В месте пересечения ставим точку П5.

  П3П5=13,5-4,5=9см.

Точки П3 и П5 соединить прямой.

Рис.36

Оформление линии проймы.

  Точки П5, О3 и Г6 соединяем плавной кривой как показано на рис.37.

Боковая линия.  

  От точки Т11 влево откладываем 1,5см и ставим точку Т12. Точки Т12 и Г6 соединяем.

Рис.37

Оформление линии талии.

  От точки Т12 вверх откладываем 1см и ставим точку Т13. Точки Т13 и Т9 соединяем плавной кривой.

Рис.38

Построение боковой линии в области бедер и линии низа переда.

  От точки Б6 вправо откладываем половину разницы между мерками полуобхвата бедер Сб и полуобхвата груди второго СгIIс прибавками на свободное облегание:

  Б6Б7 = (Сб+3см) -(СгII+4cм):2=65–64 : 2 = 0,5см, и ставим точку Б7:

Точки Т13 и Б7 соединяем плавной кривой. От точки Б7, вниз проводим вертикальную прямую и на пересечении с линией низа ставим точку Н3.

От точки Н2 вниз откладываем 2см и ставим точку Н4.

Точки Н4 и Н3  соединяем плавной кривой, таким образом оформляем линию низа (Это прямое платье).

Можно низ платья слегка расширить к низу. Как это сделать смотри выкройку для 54 размера раздел «Ширина низа переда» рис.39.

Рис.39

Построение выточки.

  Отрезок Г5Г7 делим пополам и ставим точку Г8, от которой вниз проводим прямую и на пересечении с горизонтальными линиями ставим точки Т14 и Б8.

От точки Г8 вниз откладываем 6см, а от точки Б8 вверх - 3 см и ставим точки В5 и Б9. От точки Т14 вправо и влево откладываем по 1,25см и ставим точки Т15 и Т16, которые соединяем с точками В5 и Б9.

Рис.40

Для полных фигур, начиная с 60-го размера и выше необходимо на выкройке провести линию отклонения (отвода) переда.  Для этого от точки  Б5 влево откладываем 1-1,5см (в зависимости от выпуклости живота) и ставим точку  Б10. Точки  Р6 и  Б10 соединяем прямой, продлевая ее до линии низа. Проведенная линия является серединой переда.

Рис.41

Построение закончено.

 Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.

Рис.42

Это чертеж выкройки основы платья – основа для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И  лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

Искренне желаю Вам успехов!

Информация взята с сайта Швейных дел мастер

wesew.ru

Выкройка платья 54 размера. Пошаговое построение.

Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.

Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных  женщин. Здесь, как и в предыдущих  уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.

В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами.  В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.

Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.

В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.

Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей, чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!  

ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.

Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.

Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето  тонкое платье, а  лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине,  должна  стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять  свою  обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок  оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.

Поэтому,  учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки  и приступайте к обмерам.

В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр.  В данной методике порядок снятии мерок следующий:

Наименование мерок  и условные обозначения

см

 Снятие мерок

Длина изделия (Ди)	100	Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка), подводя сантиметр к талии и до необходимой длины.
Глубина проймы (Гпр)	21	Измеряют от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра через подмышечные впадины.
Длина спинки до талии (Дст)	39	Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии, учитывая выпуклости лопаток.  Для этого к выступающим точкам лопаток можно приложить тоненькую линейку, сантиметровая лента должна проходить поверх линейки.
Ширина спинки (Шс)	19,5	Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин.
Полуобхват шеи (Сш)	19	Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением).
Полуобхват груди 1-й (СгI)	49	Сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди.
Полуобхват груди 2-й (СгII)	54	Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по  выступающим точкам лопаток, спереди по выступающим точкам груди.
Величина раствора выточки (Врв)	12	Измеряется вертикально. Снимается одновременно с мерками полуобхватов груди. Это расстояние от основания груди до наивысшей ее точки.
Полуобхват талии   (Ст)	47	Измеряют горизонтально в самом узком месте.
Полуобхват бедер   (Сб)	60	Измеряют горизонтально, сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выпуклости живота.
Высота ростка (Вр)	41	Измеряют по спинке от плеча у основания шеи до линии талии. Сантиметровая лента проходит параллельно позвоночнику.
Высота плеча спинки (Впс)	36	Измеряют по спинке от точки сочленения руки с плечом до талии.
Ширина проймы (Шпр)	12,5	Измеряют горизонтально под рукой: от места сочленения руки с туловищем со стороны спинки до сочленения руки с туловищем со стороны переда. Можно вычислить с помощью линейки, расположенной горизонтально в подмышечной впадине.
Длина бока (Дб)	17	Измеряют со стороны спинки от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии.
Длина плеча (Дп)	13	Измеряют по плечу от основания шеи до точки сочленения руки с плечом.
Высота груди (Вг)	29,5	Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди.
Высота плеча переда (Впп)	35	Измеряют от точки сочленения руки с плечом до талии.
Длина переда до талии (Дпт)	44	Измеряют от плеча у основания шеи до линии талии.
Центр груди (Цг)	11	Измеряют  горизонтально между наиболее выступающими точками груди.
Ширина переда (Шп)	X	Измеряется горизонтально над основанием груди между углами подмышечных впадин.
Ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII) Контрольная мерка	23,5	Измеряется горизонтально между углами подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди.
Длина рукава (Др)	58	Измеряется от места сочленения руки с плечом до желаемой длины.
Длина рукава  до локтя (Дрл)	34	Измеряется от места сочленения руки с плечом до локтя.
Обхват руки (Ор)	34	Измеряется горизонтально в самой полной верхней части руки (на уровне подмышечных впадин).
Обхват запястья (кисти) Оз	19	Измеряют  по лучезапястному суставу с учетом косточки.
Прибавки на свободное облегание На свободное облегание к мерке   второго полуобхвата груди СгII добавляем 4-5 см, к мерке полуобхвата бедер Сб - 3 см и к мерке полуобхвата талии Ст - 2 см.

 

Приступаем к построению. 

Чертим в правом углу приготовленного  листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1). 

Длина платья. 

От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди(100 см) и ставим точку Н.

Рис.1

Глубина проймы. 

От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр=21 см) и ставим точку Г.

Рис.2

Линия талии. 

От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39 см) и ставим точку Т.

Рис.3

Линия бедер.

От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см. Мы  возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б.

Рис.4

От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом  проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.

Рис.5

Ширина спинки.

От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки  Шс (19,5) плюс  0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1: 

  ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.

Рис.6

Расстояние до боковой линии. 

 От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2: 

 

Г1 Г2 = Шпр : 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см. 

От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1.

Рис.7

Ширина ростка. 

 От точки  Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1: 

 

РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3см.

Рис.8

Высота ростка.   

 От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см)и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2: 

 

Р1Р2 = Вр – Дст  =  41 – 39 = 2 см. 

 Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).

Рис.9

Высота спинки.   

 От точки Т1  вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см) и ставим точку П.

Рис.10

Вспомогательная точка проймы.   

 От точки Г1 вверх откладываем 1/3  расстояния отрезка Г1П и ставим точку О. Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.

Рис.11

Длина плеча. 

 Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12).

В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.           

 

Р2П1=13+2=15см. 

 Точки Р2 иП1 соединяем.

Рис.12

Соединяя точки П1,О и  Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.

Вытачка по плечу спинки. 

 От точки Р2влево на линии Р2П1 откладываем 1/3  снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В:

 Р2В=13:3=4,3см. 

От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.

Рис.13

От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2. 

Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3. 

Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки.

Рис.14

Боковая линия спинки. 

 От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3. 

Точки Т3 и Г2 соединяем.

Рис.15

Оформление линии талии.   

 От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4,  точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис. 16).

Рис.16

Оформление боковой линии в области бедер. 

 От точки Б1 влево откладываем  1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер С6 с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом  груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2: 

 

Б1, Б2 =  (63-58) : 2 = 2,5см.

Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.

Рис.17

Ширина низа спинки. 

 От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер ( смотри чертеж, это расстояние ББ2) плюс 2-3 см и ставим точку Н1. 

Точки Н1 и Б2 соединяем прямой линией. 

От точки Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2. 

Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.

 

Рис.18

Вытачка спинки. 

 Расстояние ГГ1 делим пополам и ставим точку Г3.

От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5, с линией бедер - точку Б3. 

От точки Г3  вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки  Б3 вверх - 3 см и ставим точку Б4.

Рис.19

Глубина вытачки.  

 От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7, которые соединяем с точками В4 и Б4 (смотри рис. 20).

Рис.20

Рис.21

Построение спинки завершено.

 Перед

Линию низа спинки НН1 продолжим влево.  

 От точки Н1 откладываем приблизительно 45—50 см и ставим точку Н3. 

Из точки  Н3 вверх проводим  вертикальную линию. 

От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью. 

Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5.  

Рис.22

Ширина переда. 

 От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина  проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5: 

 

Г4Г5=58-20-12,5=25,5см. 

 Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9.

Рис.23

Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6: 

 

Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см. 

От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6.

Рис.24

Высота переда.

От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3

Рис.25

Ширина горловины. 

 От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3   полуобхвата шеи Сш!(19см)  плюс 1 см и  ставим точку Р4:  

Р3Р4=19:3+1=7,3см.   

Рис.26

Глубина горловины. 

 От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см)  плюс 1,5 см и ставим точку Р5: 

 

Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см. 

Точки Р4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1.

От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02. 

Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.

Рис.27

Центр груди. 

 От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7. 

Точки Р4 и Г7 соединяем.

Рис.28

Высота груди. 

 От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7, откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц.

Рис.29

Конец вытачки. 

 По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1. 

В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.

Рис.30

Величина раствора вытачки.  

 От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У.  

Из точки Ц, как из центра, через точку У вправо проводим дугу.

Рис.31

Раскрытие вытачки. 

 От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1. 

 

УУ1 = СгII – СгI = 54 - 49= 5см   

Можно это построение сделать с помощью циркуля.  Из точки У, как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой. 

Точку пересечения обозначить У1. 

 Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2: 

Ц1П2 = Ц1Р4.

Рис.32

Высота плеча переда. 

 На прямой Т9Г5,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3.

Рис.33

Вспомогательная точка проймы.  

 От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03. Точка 03 — контрольная точка. При вметывании  рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О (см. чертеж рукава одношовного разм.54) 

 Из точки 03 циркулем через точку П3 проводим вправо дугу.

Рис.34

Длина плеча. 

  Из точки П2, как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл, (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П4. 

  Точки П4, 03 и Г6  соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.

Рис.35

Боковая линия переда. 

 От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11. 

 Точки Г6 и Т11 соединяем прямой.

Рис.36

Оформление линии талии. 

 От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12.  

Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.

Рис.37

Оформление боковой линии в области бедер. 

 От точки Б6 вправо откладываем  1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом  груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7: 

 

Б6 Б7 =  (63-58) : 2 = 2,5см. 

Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.

Рис.38

Ширина низа переда. 

 От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7), плюс 2-3 см и ставим точку Н4. Точки  Б7 и Н4 соединяем прямой линией. 

От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.

Рис.39

Удлинение переда. 

 От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6. Точки Н6 и Н5 соединяем плавной кривой.

Рис.40

Построение вытачки. 

 Расстояние  Г7Г5   делим пополам и ставим точку Г8. От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8. От точки Г8  вниз откладываем 6 см, а от точки Б8 вверх - 2 см и ставим точки В5 и Б9.

Рис.41

Глубина выточки. 

 От точки Т13  вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15, которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.42)

Рис.42

Построение закончено. 

 Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.  

Рис.43

Рис. 44

Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И  лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И помните, дорогу осилит идущий!

Искренне желаю Вам успехов!

Информация взята с сайта "Швейных дел мастер"

wesew.ru

Выкройка платья для полных женщин построения и пошаговая инструкция 

Данная статья посвящена полным женщинам, которые любят творить своими руками, не перестают учиться и познавать новое.

Пошив платья — долгий и трудоемкий процесс, который требует точных знаний и базовых навыков швеи. Первый очень важный этап — снятие мерок. От грамотного подхода к этому вопросу зависит дальнейший успех. Далее необходимо правильно сконструировать выкройку («базу» или «основу», как ее называют) по снятым меркам. И только после этого можно приступать непосредственно к пошиву. Самый сложный этап — построение выкройки, поэтому подробнее остановимся именно на нем.

Готовые выкройки платьев для полных женщин бесплатно можно скачать за несколько минут на сайте бурда и других не менее известных источников, но мы вам предлагаем научиться кроить самой, а после радовать себя модными обновками. можно сказать, что данная статья, как шкатулка с драгоценными советами, которые вам удалось найти на просторах интернета.

Выкройки для платьев (для полных женщин)

Если у вас есть базовая выкройка полуприлегающего платья, вы можете творить и шить абсолютно все, что вам захочется. Несложные конфигурации с основой помогут сшить, связать самой наряд любой сложности. Даже вязание спицами и крючком становится намного легче. С описанием узора и основной выкройкой вы можете создать любое понравившееся на картинке одеяние.

Видео для начинающих рукодельниц

Видеоуроки для новичков  с подробным описание всего процесса.

Как снимать мерки

https://www.youtube.com/watch?v=m5sXhoctbqo

Урок 1

https://www.youtube.com/watch?v=IvG58CsDqDc

Урок 2

https://www.youtube.com/watch?v=ODtM3ba4iw4

Урок 3

https://www.youtube.com/watch?v=Ko5RM2IlpIY

Урок 4

https://www.youtube.com/watch?v=iZi6jQh68y0

Урок 5

https://www.youtube.com/watch?v=OInj2-fFFyM

Урок 6

https://www.youtube.com/watch?v=wkrXgz1WMOw

Урок 7

https://www.youtube.com/watch?v=xqSSGxHrPbY

Урок 8

https://www.youtube.com/watch?v=tyvbZmsehT4

Урок 9

https://www.youtube.com/watch?v=4xTmA55NWxo

Урок 10

https://www.youtube.com/watch?v=HKUchLNG3HU

Урок 11

https://www.youtube.com/watch?v=jOk0stBOipg

Урок 12

https://www.youtube.com/watch?v=yiPNI2fKM-A

Пошаговая инструкция построения (фото)

Шитье на машине не займет много времени, если вы вооружились «базой», которую мы поможем вам грамотно составить. Мы возьмем для примера размер 54.

Снятие мерок:

1. ДИ — Длина изделия. От седьмого шейного позвонка до желаемой длины (100 см).
2. Гпр — Глубина проймы. От седьмого шейного позвонка до линии подмышек (21).
3. Дст — Длина спинки до талии. От седьмого позвонка до линии талии (39).
4. Шс — Ширина спинки. Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин (19,5).
5. Сш — Полуобхват шеи. Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением) (19).
6. Crl — Полуобхват груди 1-й. Горизонтальная линия — сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди (49).
7. Crll — Полуобхват груди 2-й. Линия проходит по выступающим точкам лопаток и груди (54).
8. Врв — Величина раствора выточки. Вертикальная лини от осснования груди до наивысшей точки (12).
9. Ст — Полуобхват талии. Горизонтальная линия в самом узком месте на уровне талии (47).
10. Сб — Полуобхват бедер. измеряется горизонтально по выступающим точкам ягодиц с небольшим припуском на выступающий живот (60).
11. Вр — Высота ростка. Параллельно позвоночнику от плеча  у основания шеи до линии талии (41).
12. Впс — Высота плеча спинки. Измеряют по спинке от точки сочленения руки с плечом до талии (36).
13. Шпр — Ширина проймы. Измеряют горизонтально под рукой: от места сочленения руки с туловищем со стороны спинки до сочленения руки с туловищем со стороны переда (12, 5).
14. Дб — Длина бока. Измеряют со стороны спинки от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии (17).
15. ДП — Длина плеча. Измеряется по плечу от шеи до соединения руки с туловищем (13).
16. Вг — Высота груди. От основания шеи до выступающей части груди (29,5).
17. Впп — Высота плеча переда. От точки соединения руки с  плечом до талии (35).
18. Дпт — Длина переда до талии. Измеряют от плеча у основания шеи до линии талии (44).
19. Цг — Измеряют  горизонтально между наиболее выступающими точками груди (11).
20. Шп — Измеряется горизонтально над основанием груди между углами подмышечных впадин.
21. ШпII — Ширина переда по выступающим точкам груди (контрольная мерка). Измеряется горизонтально между углами подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди (23,5).
22. Др — Длина рукава. От самой высокой точки плеча до желаемой длины (58).
23. Дрл — Длина рукава  до локтя. От самой высокой точки плеча до локтя (34).
24. Ор — Обхват руки. Измерять самую полную верхнюю часть руки (34).
25. Оз — Обхват запястья. Обхват кисти с учетом косточки (19).

Прибавки: На свободное облегание к мерке   второго полуобхвата груди СгII добавляем 4-5 см, к мерке полуобхвата бедер Сб — 3 см и к мерке полуобхвата талии Ст — 2 см.

Построение выкройки:

Приступаем к построению.Чертим в правом углу прямой угол с вершиной в точке Р. От точки Р вниз откладываем длину изделия Ди(100 см) и ставим точку Н.От точки Р вниз откладываем глубину проймы (Гпр=21 см) и обозначаем точку Г.От точки Р вниз откладываем длину спинки до талии (Дст=39 см) и отмечаем точку Т.От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см. Мы  возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б.

От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом  проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.

От точки Г влево откладываем ширину спинки  Шс (19,5) плюс  0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1 :ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.

От точки Г1 влево откладываем половину ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и обозначаем точку Г2:Г1 Г2 = Шпр : 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см.От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точку Т2 и Б1.

От точки Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и определяем точку Р1:РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3см.

От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см)и длины спинки до талии Дст (39см) и отмечаем точку Р2:Р1Р2 = Вр – Дст  =  41 – 39 = 2 см.

Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).От точки Т1  вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см) и рисуем точку П.

От точки Г1 вверх откладываем 1/3  расстояния отрезка Г1П и рисуем т.О. Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.

Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15 см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой. В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.Р2П1=13+2=15см.Точки Р2 иП1 соединяем.

Соединяя точки П1,О и  Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.От точки Р2 влево на линии Р2П1 откладываем 1/3  снятой мерки длины плеча Дп и ставим т.В;Р2В=13:3=4,3см.От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.

От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2. Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3. Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки.

От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3. Точки Т3 и Г2 соединяем.

От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4,  точки Т4 и Т соединяем плавной кривой.

От точки Б1 влево откладываем  1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер С6 с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом  груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2:Б1, Б2 =  (63-58) : 2 = 2,5см.   Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.

От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер ( смотри чертеж, это расстояние ББ2) плюс 2-3 см и ставим точку Н1. Точки Н1 и Б2 соединяем прямой линией. От точки Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2. Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.Расстояние ГГ1 делим пополам и ставим точку Г3. От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5, с линией бедер — точку Б3. От точки Г3  вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки  Б3 вверх — 3 см и ставим точку Б4.

От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точку Т6 и Т7, которые соединяем с точками В4 и Б4.

Линию низа спинки НН1 продолжим влево.  От точки Н1 откладываем приблизительно 45—50 см и ставим точку Н3. Из т. Н3 вверх проводим  вертикальную линию. От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью. Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5.

От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина  проймы (снятая мерка 12,5 см) и рисуем точк Г5:Г4Г5=58-20-12,5=25,5см.Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9.

От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и отмечаем точку Г6:Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см.От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точку Т10 и точку Б6.

От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и обозначаем точку Р3.От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3   полуобхвата шеи Сш!(19см)  плюс 1 см и  ставим т.Р4:Р3Р4=19:3+1=7,3см.   

От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см)  плюс 1,5 см и ставим точку Р5:Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см.Точки Р4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точку О1. От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и обозначаем точку 02. Точки Р5, 02 и Р4соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7. Точки Р4 и Г7 соединяем.От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7, откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см)и отмечаем точку Ц.По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и поставим точку Ц1. В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.

От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У.  Из точки Ц, как из центра, через точку У вправо проводим дугу.

От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1.УУ1 = СгII – СгI = 54 — 49= 5см   Можно это построение сделать с помощью циркуля.

Из точки У, как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой. Место пересечения обозначить У1.Через точку Ц1 и точку У1 проводим прямую,  продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2:Ц1П2 = Ц1Р4.

На прямой Т9Г5,продлевая ее вверх, от точк Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точки П3.

От точк Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точк 03. Точка 03 —контрольная точка. При вметывании  рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точки О Из точки 03 циркулем через точку П3 проводим вправо дугу.

Из точки П2, как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл, (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П4. Точки П4, 03 иГ6  соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11. Точку Г6 и Т11 соединяем прямой.От точк Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12.  Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.

От точки Б6 вправо откладываем  1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом  груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7:Б6 Б7 =  (63-58) : 2 = 2,5см.Трчку Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.

От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7), плюс 2-3 см и ставим точку Н4. Точки  Б7 и Н4соединяем прямой линией. От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.

От точк Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6. Точки Н6 и Н5 соединяем плавной кривой.Расстояние  Г7Г5   делим пополам и ставим т.Г8. От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точечки Т13 и Б8. От точки Г8  вниз откладываем 6 см, а от точки Б8 вверх — 2 см и ставим точечки В5 и Б9.

От точки Т13  вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точку Т14 и Т15, которые соединяем с нашими В5 и Б9.

Построение закончено.

Готовые выкройки для разных моделей (фасоны для полных)

Если вы любите шить и у вас уже имеете небольшой опыт по пошиву одежды, вам стоит запомнить главное правило опытной швеи: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Очень важно уделить должное внимание расчетам, особенно если речь идет о полных женщинах.

Выкройка вечернего платья

Пошив блузок, юбок, брюк очень сложный и долгий процесс, но создание красивого вечернего платья требует чуть больше усилий и терпения.

Длинные наряды на торжество могут быть из гипюра и шифона. Дамы маленького роста могут эти ткани скомбинировать и создать вертикальную ажурную линию спереди, которая визуально сделает выше и стройнее.

Выкройка простого летнего платья для полных девушек

Для лета идеально подойдут простые модели с заниженной талией, которые создаются одним швом. Свободное в пол модных ситцевых цветов — тренд 2016 года, а я хочу представить вам стильное красивое платьице для солнечных дней.

Для модели из трикотажа

Для зимы можно выбрать модельки из шерсти и комбинированной пряжи. Сезон осень-зима — это большое количество простых моделей, которые легко можно выдать за домашнее одеяние.

Новинки 2016 года — универсальный «футляр»

Шьем сами наряд из черной ткани (или в клетку) прямого силуэта с отрезным рукавом (можно переделать  на реглан), которое идеально подойдет для молодой и пожилой леди.

Вариант 1

Вариант 2

Сарафан с драпировкой

Быстро и легко можно сшить сарафан со кладками (но если у вам мало ткани, можно остановится на фасоне «трапеция»), который будет хорошо смотреться на даме с животом.

Для этого вам необходимо всего лишь сшить красивый лиф и вооружиться огромным куском ткани, который вы красиво скомпануете. У вас получится сарафан с завышенной талией, который красиво скроет все недостатки фигуры.

mysekret.ru

простые, из трикотажа, нарядные, домашние.

Размеры 46, 48, 50, 52

Выкройка платья с рукавами крылышками построена для эластичных тканей, трикотажа, джерси. Рукава крылышки придают платью летний и лёгкий вид.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка летнего платья с драпировкой на горловине очень простая. Сложные швейные узлы отсутствуют. В больших размерах на переде есть вытачки, проймы и горловина спинки окантовываются.

Размеры 46, 48, 50, 52

Новая модель построена для трикотажа, как и другие выкройки платьев этой серии. Платье отличается лифом с цельнокроеной шейной завязкой — бретелью. Юбка у платья сделана по аналогии с предыдущими моделями — у неё две возможные длины.

Размеры 46, 48, 50, 52

Новая выкройка платья продолжает серию моделей для кройки и шитья из эластичных тканей. Вы можете раскроить платье с драпировкой горловины качели из трикотажа или тканей на трикотажной основе. Например, бархата.

Размеры 46, 48, 50, 52

Две новые выкройки платьев специально для кройки из эластичных тканей. Размеры платьев 46, 48, 50, 52. Платья отличаются длиной юбки.

Размеры 46, 48, 50, 52

2 новые готовые выкройки платьев сделаны для размеров 46, 48, 50, 52. Платья отличаются длиной — одно длинное в пол, другое — до колена. Выкройка платья сконструирована без рукавов.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Наша новая выкройка платья с отрезным лифом и воланом предназначена для шитья из лёгких шёлковых, в том числе и искусственных, тканей, возможно с добавлением эластана. Расцветка любая, но учитывая летнее предназначение платья, лучше с цветочным рисунком.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Эта выкройка платья предназначена для кройки из трикотажа или подобной ткани (вискоза, джерси). Платье смоделировано с имитацией запаха, длина до колен, пояс на талии. Размеры платья 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка летнего шёлкового платья сделана без рукавов. Платье шьётся с отрезной юбкой и лифом с рельефами. Лекала построены для размеров 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Размеры 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Выкройка платья для полных женщин с кокетками и складками на переде и спинке. Платье можно носить как отдельно, так и в комплекте с брюками. Размеры 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Размер выкройки 44, 46, 48, 50

Выкройка платья миди с оригинальными защипами на переде предназначена для кройки из шерстяного джерси, возможно шитьё из толстого трикотажа. Модель платья прямого покроя с разрезом в левом боковом шве. Размер выкройки 44, 46, 48, 50.

Размеры выкройки 42, 44, 46, 48

Выкройка летнего платья с коротким рукавом построена для размеров 42, 44, 46, 48. Платье спереди имитирует костюм или блузку с юбкой. В рельефных швах платья располагаются два кармана.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка длинного платья с рукавами крылышками, с отрезной расклешённой юбкой и лифом с эффектом запаха построена для размеров 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка летнего платья чуть ниже колен построена для размеров 44, 46, 48, 50, 52, 54. Платье с широкой вставкой и отрезным лифом с эффектом запаха.

Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка прилегающего платья с рукавами фонариком построена для размеров 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. У рукавов манжеты, застёгивающиеся на петлю с пуговицей. На V-образном вырезе горловины переда расположен декоративный бант.

Выкройка для размеров 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка прилегающего платья без рукавов, с декоративными клапанами на переде. Модель можно раскроить из самых разных тканей, начиная от льна и заканчивая тонким шёлком.

Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка платья с длинным свободным рукавом с широким манжетом и V-образным вырезом горловины. Платье шьётся на подкладке. Для кройки подходят шёлковые ткани, креп, габардин.

Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка прилегающего платья без рукавов сделана с накладными карманами и поясом. В таком варианте кройки лучше использовать ткани смесовые, шёлковые и трикотаж. У этой модели есть ещё несколько вариантов.

4 выкройки платьев в духе 50-х годов с присборенной по линии талии юбкой. Платья отличаются лифом и рукавами. К каждому из платьев можно добавить пояс. По выкройкам с фигурным вырезом спереди можно сшить вечерние или летние модели.

Размеры 40, 42, 44, 46

Это короткое платье можно кроить не только из летних тканей, но и из плотных материалов с шерстью. Рукава могут быть сшиты из прозрачных материалов, но не контрастных с основой платья цветов. Для дублирования манжет и кокетки используйте клеевой флизелин.

Главная страница » Выкройки » Выкройки платьев

porivan.ru

---

• 
  Выкройки для начинающих юбки карандаш
• 
  Выкройки юбок для начинающих простые выкройки
• 
  Как сшить юбку пошаговая инструкция для начинающих
• 
  Как сшить майку женскую для начинающих
• 
  Построение выкройки юбки для начинающих
• 
  Техника шитья для начинающих
• 
  Шитье для начинающих с чего начать
• 
  Выкройки юбок для начинающих простые
• 
  Выкройки юбок для начинающих
• 
  Выкройки платьев бесплатно для начинающих
• 
  Мастер класс по шитью для начинающих